Автор Тема: Лимон  (Прочитано 963 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3080
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лимон
« Ответ #15 : 29 Май 2018, 09:32:56 »
Сад в комнате.
Уже более ста лет в наших домах растут лимоны. Плоды их по своим качествам не уступают выращенным в открытом грунте. И все же они до сих пор не получили такого широкого распространения, как столетник, герань и некоторые другие комнатные растения.
Наибольшую трудность при выращивании цитрусовых представляет их размножение - черенкование, прививка, необходимые для сохранения сорта и раннего вступления в плодоношение. Описываемые в литературе способы прививок предусматривают предварительное выращивание подвоя - дичка (до толщины карандаша), а на это уходит примерно 1,5 года. А если прививка окажется неудачной, засохнет, что нередко случается при отсутствии необходимого опыта, начинай все сначала.
Предлагаемый принципиально иной способ прививки позволит сократить время выращивания подвоя до 2-3 месяцев и существенно сэкономит место на подоконнике. В качестве подвоя лучше всего использовать сеянцы грейпфрута, семена которого хорошо всходят и - что важно - имеют крупные семядольные листья. Семена нужно высевать в грунт (можно использовать пакеты из-под молока) в феврале, тогда к маю - оптимальному сроку прививки - у вас будут сеянцы толщиной со спичку с 1-4 настоящими листочками (рис. 1).
Читать далее
Сначала надо заготовить подходящие по толщине веточки культурного лимона (можно использовать даже плодовые веточки) длиной 50-70 мм (рис. 2). Заготовленные заранее, они могут храниться 2-3 дня в закрытом полиэтиленовом пакете.
Затем нужно обрезать стволик сеянца на высоте 2-3 мм над семядольными листьями и расщепить его лезвием бритвы на глубину 10-15 мм. Расщеп следует делать точно по центру между семядольными листьями.
Далее надо удалить все листья с заготовленной веточки лимона и срезать нижний конец ее «на клин» со стороной среза примерно 12 мм. Приготовленный таким образом черенок вставьте в расщеп сеянца так, чтобы края расщепа и клина по возможности совпали (рис. 3), и обвяжите место прививки тонкой полиэтиленовой пленкой-ленточкой. При обвязке следует придерживать прививку пальцами, не давая ей смещаться. Обвязку проводят крест на крест, над листочками и подними, по возможности туго (рис. 4).

Закончив обвязку, нужно накрыть привитое растение банкой или полиэтиленовым пакетом.
Срастаются компоненты прививок примерно через 3 недели. Это заметно по пробудившимся почкам черенка, однако укрытие надо снимать, когда длина молодых побегов достигнет 10-15 мм. Обвязку следует снять через 1,5-2 месяца после прививки, когда растение достаточно окрепнет (рис. 5).
Дальнейшее выращивание саженца не отличается какими-либо особенностями. Растения в возрасте года могут уже зацвести и даже дать первые плоды (рис. 6).
Укоренение черенков цитрусовых тоже вполне доступно начинающим садоводам, особенно если есть торфяные горшочки диаметром 6-10 см. Такие горшочки, набитые торфопесчаной смесью (1:1), следует установить в полиэтиленовый пакет, предварительно пропитав водой.
Отвернув край пакета, черенки, предварительно обработанные гетероауксином (или другим стимулятором), заглубляют в землю на 10-20 мм. Землю у основания черенка уплотняют пальцами (рис. 7), края пакета расправляют и пакет завязывают ниткой или резинкой (рис. В).
В закрытом пакете вода, испаряясь с поверхности почвы и листьев, будет конденсироваться на стенках и стекать вниз, где снова впитается в землю через стенки торфяного горшочка.
Пакет ставят на подоконник или подвешивают на раме окна, прикрыв от прямых солнечных лучей. Окоренение наступает примерно через 3 недели (рис. 9), что заметно по появлению молодых побегов. Однако доставать растение из пакета сразу нельзя, надо предварительно его закалить постепенно в течение 7-10 дней, подвертывая края пакета до высоты растения. После того как корни черенка пробьют стенки горшка, его следует «посадить» вместе с торфяным горшком в керамическую посуду.
Этот способ укоренения выгодно отличается от других тем, что с момента посадки до закаливания за черенками не требуется никакого ухода.
Таким же способом можно размножать и другие растения, комнатные или садовые (рис. 10), не делая специальных приспособлений типа растилен, парников, тепличек.
Торфяные горшки, используемые при укоренении, выпускает объединение «Ленторф» (Ленинград, Невский проспект, 13).
М. Кузнецов
Приусадебное хозяйство № 2, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3080
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лимон
« Ответ #16 : 29 Июнь 2018, 09:08:40 »
Много у лимона врагов.
В журнале много пишут о том, как вырастить в комнатных условиях цитрусовые, но о мерах борьбы с вредителями, которые приносят много огорчений садоводам, до сих пор, по-моему, ничего не было. Ведь избавиться, например, от щитовки или червеца порой очень сложно. Часто саженцы погибают.
Расскажу о некоторых вредителях цитрусовых растений.
Паутинный клещ - мелкий, едва заметный простым глазом коричневато-красный паучок. Длина взрослого клеща 0,3-0,4 мм. Его можно увидеть, присмотревшись на свет, а легче просто определить по паутинкам, которые он пускает на деревце. Клещ очень быстро размножается и за год дает около 10 поколений. Поселяется он в основном на листьях: больше его бывает с нижней стороны. Клещ высасывает соки, и листья сильно истощаются, приобретают вначале бледный крапчатый вид, затем желтеют и осыпаются.
Читать далее
Для профилактики растение надо купать под душем слегка теплой водой раз в неделю, ну а если клещ все же появился, то опрыскивать его водно-масляной эмульсией. Приготовить ее несложно. На 1 л теплой воды взять 1 чайную ложку машинного масла (при отсутствии можно заменить любым другим растительным маслом) и 1 столовую ложку любого стирального порошка. Все это хорошо взболтать. Затем взять растение, нижнюю часть стволика хорошенько обмотать бинтом, а почву в горшке как следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы при обработке деревца раствор не попал в нее. После этого залить раствор в ручной распылитель и тщательно опрыснуть ствол и листья с обеих сторон. Если нет ручного распылителя, нанести раствор можно зубной щеткой. В таком виде деревце надо оставить на 1,5-2 ч, а по истечении этого времени тщательно промыть ствол и листья теплой водой. На этот раз следите, чтобы в почву не попала вода. Эту процедуру следует повторить не менее трех раз с интервалом в 7-10 дней.
Против клеща можно применять отвар тысячелистника. Траву (80 г) залить водой (1л) и кипятить 30 мин. Остудить и тщательно опрыснуть растение. Через 2-3 ч промыть его чистой водой.
Щитовку и ложнощитовку мы часто завозим с юга вместе с саженцами цитрусовых.
Щитовки - мелкие сосущие насекомые, подвижные только в стадии личинок. Спустя 2 дня после выхода из-под самки теряют свою подвижность, плотно прикрепляются к стволу и листьям. Они часто напоминают маленькую черепашку желтого, иногда красно-коричневого цвета. В основном щитовки прикрепляются к молодым листьям и побегам, высасывая из них сок. Деревце при этом сильно истощается, листья осыпаются.
В открытом грунте и в теплицах для борьбы со щитовкой применяют ядохимикаты, но в комнатных условиях это крайне вредно.
Хочу поделиться одним эффективным способом борьбы сразу и со щитовкой, и с клещом, и с мучнистым червецом. Однажды стирала вещи пастообразным моющим синтетическим средством «Сюрприз», у меня мелькнула мысль попробовать обработать им лимонные деревца против щитовки. Результат был прекрасным, действительно сюрприз. Что надо сделать? Как и в первом случае, хорошенько обмотайте ствол снизу бинтом, а почву в горшке прикройте пленкой. Возьмите зубную щетку, обмакните ее в воду, затем в пасту и хорошо обработайте ствол и листья с обеих сторон (макая щетку то в воду, то в пасту). Старайтесь не оставить необработанным ни малейшего участка на деревце. В таком виде оставьте растения на час. После этого тщательно его промойте, наклоняя деревце на бочок, чтобы вода не попала в почву. Часть щитовок смоются сразу, а те, что останутся, через несколько часов тоже засохнут и осыпятся. Можно повторить эту процедуру через 10 дней. После двух обработок вы полностью избавитесь от клещика, щитовки или червеца.
Много времени уходит на обработку крупных деревьев, зато эффект налицо. Не следует таким образом обрабатывать инжир, хурму, фейхоа: их листья нежнее и получают ожоги. Не следует применять это средство, если лимоны посажены в грунт, так как смываемый раствор может попасть в почву и навредить деревьям.
Часто на цитрусовых встречается тля. Для борьбы с ней надо 1-2 раза в неделю промывать водой ствол, листья и особенно молодые побеги, на которых в основном тля и селится.
Мало пишется и о том, как правильно подкормить саженцы цитрусовых, а ведь это играет немаловажную роль. В меру, своевременное и правильное внесение удобрений не только улучшит внешний вид наших зеленых питомцев, но и повлияет на их урожайность.
Когда деревце растет в открытом грунте, оно чаще берет себе минеральных веществ столько, сколько ему требуется, а вот если растение посадить в горшок и его не подкармливать, оно просто голодает и получает при поливе с водой лишь самый минимум.
Если за цитрусовыми правильно ухаживать, вовремя давать подкормки, то листья будут зелеными, глянцевитыми, деревце - с пушистой кроной и обязательно порадует вас хорошим урожаем доброкачественных плодов. Старайтесь больше использовать органических удобрений и меньше минеральных. С осени запасите плодородную почву, чернозем, сухой навоз, древесную золу, сухую лебеду и крапиву. Все это вам понадобится для подкормки цитрусовых зимой и в весеннее время.
В феврале в основном начинается период активного роста цитрусовых, в это время надо дать им полный комплекс удобрений. Вначале надо внести азотное удобрение - поливаю раствором - 2 г в 1 л воды. Через 7-10 дней вношу в почву калийное удобрение, лучше всего древесную золу, в состав которой входят калий, кальций, фосфор, марганец и другие микроэлементы. Золу подсыпаю на почву или поливаю водным раствором (в 1 л - 1 ч ложку). Затем через 10-15 дней даю фосфорные удобрения. Молодым деревцам, которым еще рано плодоносить, давать эту подкормку не следует. Между прочим, фосфорные удобрения можно заменить обыкновенным столярным (костным) клеем, который продают в хозяйственных магазинах. Надо 2 г клея залить 1 л воды и кипятить до исчезновения студенистости, затем, остудив раствор, полить им растения.
После этого через каждые 10-12 дней вносить различные удобрения, чередуя их. Старайтесь, чтобы все время у вас в соответствующей емкости настаивался навоз. Разбавляю водой перебродивший конский навоз раз в 6, а коровий - в 10 раз. Настоем поливаю свой сад. Я в квартире держу перепелок, они дают отличное удобрение. Сухой птичий помет насыпаю сверху и слегка рыхлю почву.
Хорошо подсыпать и сухую измельченную траву лебеды и крапивы, так как эти травы содержат много макро- и микроэлементов. Летом можно поливать растения настоем любых трав (настаивать 2-3 суток). Таким образом, они получат все необходимое для питания.
А вот еще один способ подкормки. Взять 1 кг чернозема, насыпать его в ведро, залить доверху водой, настоять 2-3 дня и поливать цитрусовые этим раствором.
Хорошо в весенне-летний период полить цитрусовые растения 2-3 раза рижским микроудобрением (1 таблетка на 20 л воды). В осенне-зимний период - самый неблагоприятный для цитрусовых - тоже следует давать подкормку примерно раз в месяц. И каждый раз перед тем, как полить цитрусовые тем или иным удобрением, за 1-2 часа обязательно поливаю их чистой водой. При удобрении растений соблюдаю всегда меру. Рассчитываю так, чтобы на 1 л почвы уходило не более 100 г любой готовой удобрительной смеси.
А.В. Крупа, председатель клуба «Цитрус»
Приусадебное хозяйство № 6, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3080
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лимон
« Ответ #17 : 29 Июнь 2018, 19:14:23 »
Вот так кадка.
Мы с сыном давно уже выращиваем в квартире цитрусовые - лимоны, апельсины, мандарины. Сажаем их в глиняные горшки емкостью 1-3 л, а дальше, как правило, начинаются неприятности. Ведь горшков большего объема в продажу не поступает, и приходится любителям сажать растения в полиэтиленовые и металлические ведра, а когда требуется емкость более 10 л - в деревянные кадки. Но они не эстетичны, громоздки, недолговечны и, самое главное, в них закисает земля - растение плохо развивается, в некоторых случаях даже гибнет.
Мы долго искали выход из такого положения. И только заменив деревянные кадки на емкости, сделанные из винипласта, текстолита, матового органического стекла и других пластмасс толщиной 5-7 мм (в зависимости от объема), добились успеха. В боковых стенках их фрезой сделаны прорези шириной 5 мм. Если такой возможности нет, можно просверлить ряды отверстий диаметром 5 мм на расстоянии 50 мм. На дне емкости такие же прорези либо отверстия.
Читать далее
Когда такая кадка готова, ее ошпариваем кипятком и протираем розовым раствором марганцовокислого калия. Если она большая, привариваем к ней ручки, а ко дну приделываем брусочки, чтобы вода беспрепятственно стекала в поддон.
Затем делаем из картона четырехугольный «цилиндр» диаметром меньше, чем сама кадка, на 10 мм. На дно кладем слой битого кирпича 15 мм и сажаем растения в эту «трубу», заполненную землей. Между картоном и стенкой кадки насыпаем мелкий битый кирпич, после этого картон удаляем. Битый кирпич предварительно кипятим 30 мин в кастрюле, добавив на 5 л воды 1 ст. ложку соли. Остывший кирпич промываем в холодной воде и оставляем его на час в слабом растворе марганцовокислого калия.
Полив растений начинаем с центральной части. По мере насыщения лишняя вода стекает через отверстия. Так что мы не боимся, уезжая в отпуск, оставлять своих питомцев неопытным соседям. А главное, растения в новых емкостях практически не болеют, годовой прирост зеленой массы увеличился вдвое, цвести начинают на год раньше, чем растения в кадках деревянных.
В.Д. Яковлев
Приусадебное хозяйство № 6, 1989 г.
[свернуть]