Автор Тема: Теплицы  (Прочитано 3893 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #15 : 17 Январь 2018, 23:43:52 »
Автоматика в теплице.
Открывает утром и закрывает вечером форточку в моей теплице нехитрое устройство» которое нетрудно изготовить.
Один из вариантов такого устройства показан на рисунке.
Устройство состоит из рамы 1, форточки 5, шарнира 6, рычага 4, который является продолжением рамы форточки, трехлитровой стеклянной банки 9, металлической крышки 7, металлической трубки 8 с внешним диаметром 3-4 мм, гибкой (резиновой или полихлорвиниловой) трубки 3 с внутренним диаметром 2-3 мм, однолитровой стеклянной банки 2, закрытой крышкой с отверстием (крышка уменьшает испарение воды). Банка 9 герметично закрыта крышкой 7, к ней припаивается металлическая трубка 8, соединенная с гибкой трубкой 3. Один конец гибкой трубки располагается на дне банки 2, которая жестко прикреплена к концу рычага 4. Другой его конец связан с рамой форточки, которая с помощью шарнира 6 соединена с каркасом теплицы.
Читать далее
В банку 9 наливают 0,7-0,8 л воды.
Устройство работает так. При повышении температуры воздух, находящийся в стеклянной банке 9, расширяется и вместе с парами воды давит на воду, и она выдавливается в банку 2. Под силой тяжести воды в банке 2 рычаг поворачивается относительно шарнира 6 против хода часовой стрелки, открывая форточку. При понижении температуры объем воздуха в банке 9 уменьшается (давление становится меньше атмосферного), и вода по трубке возвращается из банки 2 в банку 9.
Изменение температуры воздуха в объеме 2,5 л способно выталкивать 0,5 л воды на высоту до 1 м.
Устройство я испытывал и в 1984, и в 1985 годах. Оно показало высокую надежность в работе.
А. Коломеец, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #16 : 17 Январь 2018, 23:52:39 »
Вторая жизнь пленки.
Старые полотнища полиэтиленовой пленки могут еще послужить, если вырезать хрупкие, ломающиеся места.
Я уже много лет по периметру гряд, а под картофель и по периметру участка делаю канавку глубиной 20-25 см с одной вертикальной стенкой. К этой стенке прикладываю полосу пленки шириной 25-30 см и снова засыпаю канавку той же землей. Получается искусственная прослойка, которая не пропустит корневищные сорняки. Пленка скрыта от солнца и не портится долгие годы. Использую только пленку без дыр. Одна полоса кончилась, кладу следующую внахлест на 20-25 см. Наверх пленку вывожу на уровень почвы.
Некоторые овощеводы обрамляют гряды досками. Но дерево быстро гниет, служит не более 3-4 лет. Попробуйте эти доски завернуть в пленку, и вы продлите срок их службы до 12 лет.
Доски, обрамляющие грядки, обычно закрепляют на деревянных кольях, вбиваемых в землю по углам и местах стыка досок. Эти колья тоже быстро гниют, и приходится их часто заменять. А если завернуть кол в пленку, концы которой загнуть? Снизу загнутую пленку будет держать земля, а сверху прибить ее к колу двумя мебельными гвоздями. Завернутый кол будет служить долго.
Несколько лет назад я строил пленочную теплицу. Концы стоек завернул пленкой так, чтобы она была выше земли на 10 см, перевязал проволокой. Прошло время, надземная часть теплицы подгнила, пришлось ее менять, а концы стоек, завернутые в пленку, все еще оставались крепкими.
П. Зобнин, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #17 : 28 Январь 2018, 19:03:11 »
На подступах к весне надо позаботиться об устройстве теплиц и парников. Выбрать несложную конструкцию пленочного укрытия - тоже нужны навык и смекалка. Главное во всем этом деле - избавить растения от сезонных невзгод: защитить всходы от возвратных заморозков, не подвергать рассаду действию холодной дождевой воды. О многих типах пленочных укрытий в нашем издании уже писалось не раз, в этом выпуске мы продолжаем тему.
Наш читатель из г. Устинова А.А. Деев предложил конструкцию легкой, долговечной теплицы, которая не требует фундамента, обладает устойчивостью к снеговой нагрузке.
Анатолий Александрович пишет: «Для стоек теплицы понадобятся трубы и уголки. Трубы могут быть и старые водопроводные, с трещинами после размораживания. Длина труб 3-3,5 м. Уголки подойдут от старых металлических кроватей. В этом случае продольные уголки длиной 1,8 м надо удлинить с помощью сварки или заклепок до 3,2-3,3 м. Для поперечин использует те же уголки, разрезанные по длине пополам. Болты для сборки теплицы можно изготовить из проволоки или гвоздей диаметром 6 мм, гайки стандартные М6».
Если почва на участке холодная, то под теплицу грунт надо приподнять на 25-30 см. Для этого по периметру основания теплицы А.А. Деев рекомендует устраивать защитный пояс из старого железа или шифера. Снаружи пояс окрашивает в черный цвет. Внутри теплицы прокладывается дорожка шириной 40 см; вместо вынутого грунта насыпается песок. Все деревянные детали целесообразно пропитать отработанным маслом, сливаемым из автомобильных двигателей. Рамные брусочки перед пропиткой прострогать. Цвет пропитанного дерева - желто-золотистый.
Чтобы сооружение получилось площадью 15 кв. м, монтируется 6-7 поясов (через 1 м), каждый из которых состоит из двух стоек и поперечины, соединенных болтами М6. На стойки шурупами и уголками крепятся бруски с заранее выбранными четвертями. Теплицу А.А. Деев располагает по длине с севера на юг. Одна торцовая стенка делается глухой, из непрозрачного материала. В нее же вставлена дверь. Вентиляция - два съемных щита из тех, что перекрывают верх теплицы. Крепятся щиты защелками, чтобы не сорвал ветер. Порядок сборки такой: после разметки забиваются колышки, затем в этих местах вкапываются стойки (на глубину 60-80 см). Поверху стойки соединяются поперечинами. Сперва монтируется один пояс, затем по нему остальные. Схема пояса представлена на рис.
Одна из важнейших забот в предвесенний период - проверка состояния хранилища и сберегаемых в нем овощей и картофеля. Очаги заболевания ликвидируют переборкой или зачисткой. От избыточной влажности избавляются проветриванием помещения.
Приусадебное хозяйство № 1, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #18 : 09 Февраль 2018, 19:41:30 »
[/url]
Безотказный помощник.
Погода последнее время в средней полосе России не позволяет получать устойчивые урожаи помидоров и огурцов в открытом грунте. Поэтому и множатся вокруг городов и по селам теплицы из стекла или полиэтиленовой пленки.
Но сколько они доставляют огородникам дополнительных хлопот, особенно если участок находится далеко от дома. Вот прогноз погоды обещает похолодание - надо ехать закрывать. Потом обещают значительное потепление - надо открывать и проветривать. Особенно, когда наблюдаются значительные скачки ночной и дневной температуры. Ведь в постоянно закрытой теплице растения страдают от перегрева в жаркие дни, плохо завязывают цветки помидорные растения, а огурцы не посещаются пчелами.
Хорошо, если в семье есть неработающий пенсионер: он и откроет, и закроет вовремя. А если нет, то необходимо почти каждый день навещать участок. Но большинство огородников работают. Выход один - необходимо автоматическое устройство для открывания и закрывания теплицы в зависимости от температуры окружающего воздуха.
В «ПХ» № 2 за 1983 г. мой земляк П. С. Владимиров предлагал для этой цели гидроцилиндр, который работает на фреоне-12, углекислоте и других легкокипящих жидкостях.
По Центральному телевидению в передаче «Это вы можете» демонстрировалось устройство, которое работает на капроновых шариках (к сожалению, мне не удалось посмотреть эту телепередачу - я слышал от других огородников). Но изготовление всех этих приспособлений упирается в один вопрос, где взять фреон или капроновые шарики?
Мне удалось изготовить гидроцилиндр (рис. 2), который работает на обыкновенном машинном масле, даже загрязненном. Работает точно и эффективно. При цилиндре на 800-1000 г масла в интервале температур от 20° до 35° поршень поднимает груз 8-10 кг на высоту 140-160 мм. Этого вполне достаточно, чтобы поднять 3-4 пленочные рамы, соединенные вместе и шарнирно закрепленные на стропилах теплицы. Или такое же количество остекленных рам, если их хорошо отбалансировать (рис. 1, 3).
Гидроцилиндр также может открывать одну дверь с противовесом (огуречные теплицы) или две противоположные двери, что необходимо для проветривания теплиц с помидорными растениями. Необходимо только опытным путем установить начальную температуру 25-28°.
Работа гидроцилиндра безотказна и не требует в дальнейшем никакого ухода. Стоит повыситься температуре внутри теплицы выше 25-28°, гидроцилиндр начинает открывать рамы или дверь. Стоит хотя бы набежать туче - начинает закрывать.
В. Артюхов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #19 : 09 Февраль 2018, 19:45:38 »
У меня нет возможности утром и вечером ездить на участок, чтобы открывать и закрывать теплицу в жаркий день. Поэтому автоматика оказалась для меня спасением. Принцип работы этого устройства основан на расширении масла при повышении его температуры. Основная деталь открывающего устройства - труба, которая служит одновременно резервуаром масла и подставкой. При повышении температуры масло выдвигает из трубы шток через резиновые уплотнения. При повышении температуры масла на 1° шток выдвигается на 10 мм. Усилия штока - до 100 кг (он поднимает у меня всю крышу теплицы). Устройство состоит из пяти деталей, трех резиновых колец, четырех болтов и отработанного масла.
Свое устройство я установил ближе к петлям крыши (рис. 4). Получается так: при температуре в теплице 35° край крыши открывается на 700 мм. Чтобы обеспечить своевременное открытие окна при более низкой температуре, под трубу подкладываю дощечку. Надо иметь в виду, что в солнечный день при восходе солнца температура воздуха в теплице поднимается быстро, а масло в трубе не успевает так быстро нагреться, в результате устройство срабатывает с замедлением около 1-2 ч, когда температура в теплице уже достигнет 30-32°.
Устройство просто и надежно, два года выручает меня. 
Б. Гавриловский, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #20 : 09 Февраль 2018, 19:57:09 »
[/url]
Безотказный помощник.
Погода последнее время в средней полосе России не позволяет получать устойчивые урожаи помидоров и огурцов в открытом грунте. Поэтому и множатся вокруг городов и по селам теплицы из стекла или полиэтиленовой пленки.
Но сколько они доставляют огородникам дополнительных хлопот, особенно если участок находится далеко от дома. Вот прогноз погоды обещает похолодание - надо ехать закрывать. Потом обещают значительное потепление - надо открывать и проветривать. Особенно, когда наблюдаются значительные скачки ночной и дневной температуры. Ведь в постоянно закрытой теплице растения страдают от перегрева в жаркие дни, плохо завязывают цветки помидорные растения, а огурцы не посещаются пчелами.
Хорошо, если в семье есть неработающий пенсионер: он и откроет, и закроет вовремя. А если нет, то необходимо почти каждый день навещать участок. Но большинство огородников работают. Выход один - необходимо автоматическое устройство для открывания и закрывания теплицы в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Читать далее
В «ПХ» № 2 за 1983 г. мой земляк П.С. Владимиров предлагал для этой цели гидроцилиндр, который работает на фреоне-12, углекислоте и других легкокипящих жидкостях.
По Центральному телевидению в передаче «Это вы можете» демонстрировалось устройство, которое работает на капроновых шариках (к сожалению, мне не удалось посмотреть эту телепередачу - я слышал от других огородников). Но изготовление всех этих приспособлений упирается в один вопрос, где взять фреон или капроновые шарики?
Мне удалось изготовить гидроцилиндр (рис. 2), который работает на обыкновенном машинном масле, даже загрязненном. Работает точно и эффективно. При цилиндре на 800-1000 г масла в интервале температур от 20° до 35° поршень поднимает груз 8-10 кг на высоту 140-160 мм. Этого вполне достаточно, чтобы поднять 3-4 пленочные рамы, соединенные вместе и шарнирно закрепленные на стропилах теплицы. Или такое же количество остекленных рам, если их хорошо отбалансировать (рис. 1, 3).
Гидроцилиндр также может открывать одну дверь с противовесом (огуречные теплицы) или две противоположные двери, что необходимо для проветривания теплиц с помидорными растениями. Необходимо только опытным путем установить начальную температуру 25-28°.
Работа гидроцилиндра безотказна и не требует в дальнейшем никакого ухода. Стоит повыситься температуре внутри теплицы выше 25-28°, гидроцилиндр начинает открывать рамы или дверь. Стоит хотя бы набежать туче - начинает закрывать.
В. Артюхов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #21 : 09 Февраль 2018, 19:59:25 »
У меня нет возможности утром и вечером ездить на участок, чтобы открывать и закрывать теплицу в жаркий день. Поэтому автоматика оказалась для меня спасением. Принцип работы этого устройства основан на расширении масла при повышении его температуры. Основная деталь открывающего устройства - труба, которая служит одновременно резервуаром масла и подставкой. При повышении температуры масло выдвигает из трубы шток через резиновые уплотнения. При повышении температуры масла на 1° шток выдвигается на 10 мм. Усилия штока - до 100 кг (он поднимает у меня всю крышу теплицы). Устройство состоит из пяти деталей, трех резиновых колец, четырех болтов и отработанного масла.
Свое устройство я установил ближе к петлям крыши (рис. 4). Получается так: при температуре в теплице 35° край крыши открывается на 700 мм. Чтобы обеспечить своевременное открытие окна при более низкой температуре, под трубу подкладываю дощечку. Надо иметь в виду, что в солнечный день при восходе солнца температура воздуха в теплице поднимается быстро, а масло в трубе не успевает так быстро нагреться, в результате устройство срабатывает с замедлением около 1-2 ч, когда температура в теплице уже достигнет 30-32°.
Устройство просто и надежно, два года выручает меня.
  Б. Гавриловский, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #22 : 14 Февраль 2018, 20:05:40 »
Рижанин Н.П. Крищук пишет о том, как важно в преддверии зимы заняться консервацией теплицы. «Осенью, после окончательного сбора урожая в теплице, рамы снимаю, просушиваю и прячу их на зиму в сарае. Открытая тепличная почва теперь пропитывается дождями, припорашивается снегом, как всякая вольная земля. В таких условия в тепличной почве происходят все процессы, как и в открытом грунте. А это приводит к тому, что у меня нет необходимости периодически менять почву в теплице - за зиму происходит ее самоочищение и как бы омолаживание».
Надо иметь в виду, что сооружения закрытого грунта - теплицы и парники - нуждаются в обеззараживании. Для этого все детали конструкции рекомендуем обработать раствором хлорной извести (400 г извести развести в 10 л воды, настаивать в течение 2-4 ч). Если в парнике предполагается доращивать цветную капусту, то дезинфекцию заканчивают за 10-12 дней до закладки растений в парник.
Приусадебное хозяйство № 5, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #23 : 16 Февраль 2018, 17:26:45 »
Теплицы разные нужны.
Мною разработаны конструкции четырех теплиц: рассадопосадочной, парниковой, приусадебной и пришкольной. Размеры их различные, а конструктивная схема одинаковая - арочного типа. Причем изготовить арки можно из отходов пиломатериалов, и особенного мастерства при этом не требуется. Что же представляют собой мои сооружения?
Мини-теплица площадью чуть больше 1 кв. м, предназначена для выращивания и воспитания рассады. Рассадопосадочные ящики расположены в четырех уровнях. При небольших габаритах тепличка эта может быть установлена либо в комнате, либо на веранде. Подойдет она и для школьного агрогородка.
Каркас теплички состоит из четырех арок, каждое звено которого выполнено по стандартному контуру. Для мини-теплицы диаметр арки будет 1 м, для парниковой - 2, для приусадебной - 3 и для пришкольной - 4 м. Как видите, один и тот же тип конструкции позволяет «развернуть» микротеплицу до солидного фитоцентра, который так необходим в пришкольном агрогородке.
Читать далее
Рассадопосадочная теплица состоит из дощатого поддона (доски сечением 20×100 мм и длиной 1 м), на который устанавливается пирамида, изготовленная из брусков сечением 40×40 мм. На полочки каркаса пирамиды устанавливаю ящики, сколоченные из дощечек сечением 10×100 мм соответствующего размера, смотря в каком ярусе они будут находиться. Ящики наполняю плодородной землей.
Боковые стенки и верх теплицы укрываю приставными фрамугами. Они изготовлены мною из брусков сечением 30×30 мм, размер фрамуги 0,5×1 м. В центр пирамиды устанавливаю опорный каркас, внутри которого в школьных условиях ставится электрообогреватель для создания необходимого микроклимата.
Эксплуатирую микротеплицу так. В феврале-марте высеваю семена и распикировываю сеянцы по ящикам, в апреле-мае пересаживаю рассаду в парниковую теплицу. В июне-декабре в микротеплице выращиваю витаминную зелень. Таким образом, нехитрое сооружение дает возможность выращивать не только качественную рассаду, но и зеленные овощи к столу, что весьма кстати в осенне-зимнее время. Поступление овощей с моего зимнего огорода бесперебойно, так что укроп и петрушка - его обычные дары.
Как уже упомянул, больших размеров будет парниковая теплица. Она представляет собой строение полусферической арочной конструкции (см. рис.). Выращивать в теплице можно как ранние свежие овощи, так и цветы. Состоит из парничков, собранных из дровяного долготья диаметром 150 мм и длиной 2 м. Высота парника - в два венца. Парнички располагаю вдоль теплицы в два ряда, оставляя проход между ними для обслуживания растений. Внешние стенки парников являются основанием арочной теплицы.
Парники заполняю плодородной почвой. Арки поверху обшиваю рейками сечением 25×50 мм, длиной 1,5-2,0 м. Просвет между рейками - 25 см. Теплица затягивается пленкой, закрепляемой полосками рубероида шириной 20 см. Полоски отстоят одна от другой на расстоянии 30-35 см, так что освещение в теплице получается какое надо. Парниковая теплица имеет площадь 8 кв. м, в высоту она 1,5 м.
Приусадебная теплица размером 3×6 м и высотой 1,8 м. Пришкольная занимает видное место в агрогородке, площадь ее 32 кв. м, высота в коньке 2 м. Торцовые стороны забраны щитами. Стенки каркаса обшиты с двух сторон для утепления. Дощатая дверь покрыта дерматином, фрамуги с двойным остеклением.
Пришкольная теплица ставится в школьном агрогородке, участок под нее выбирается поближе к теплоисточнику. Место должно быть сухое, с глубоким залеганием грунтовых вод. Вдоль внешнего периметра теплицы выкапывается канавка и устраивается водосборник. Теплицу надо огородить штакетником. Все здесь должно быть красиво, эстетично, чтобы школьники радовались своему агрогородку. Добротность и красота дисциплинируют школьников, а общение с миром живых растений развивает в них творческий интерес.
Эксплуатация теплиц при школе распределяется на пять циклов: 1) январь-февраль - посев семян и выращивание рассады на пирамиде; 2) март-апрель - пикировка рассады в парнички; 3) май-июнь - выращивание ранних овощей для школьной столовой; 4) июль-октябрь - выращивание овощей и цветов для своих нужд с реализацией излишков потребкооперации; 5) ноябрь-декабрь - сбор позднеспелых овощей, подготовка, а в ряде случаев и переработка их для длительного потребления.
Все ремонтные работы проводятся с участием старшеклассников. Они же непосредственно участвуют и в сооружении теплицы.
В. Смирнов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #24 : 16 Февраль 2018, 17:38:26 »
Там где пленка, там тепло.
В наших местах помидоры и огурцы не вырастишь без теплицы. Она у меня площадью 12 кв. м: длиной 4, шириной 3 и высотой в коньке 2 м. Высота рам 1,2 м. Всего рам 14 и 2 застекленные двери, крыша затянута полиэтиленовой пленкой. От двери до двери проход углублен на 35 см (ширина его тоже 35 см).
Для полной разборки 14 рам, дверей и пленочной крыши требуется совсем немного времени. Вдвоем мы разбираем их за 15-20 мин. Разборные вставные рамы удобны и тогда, когда требуется менять землю в теплице.
Герметичность рам достигается вверху за счет швеллера, привернутого к бруску, а внизу за счет плотно придвинутой рамы к уголку, прижатой прижимом (их два на раму). Между собой рамы соединены внакладку.
Кирпичный фундамент доведен до песчаной подушки, высота его 60 см, сложен он в полкирпича на цементном растворе, внутри обмазан разогретым гудроном, а снаружи обложен рубероидом и полиэтиленовой пленкой.
Весь деревянный материал - бруски и рейки - простроган. Рамы и двери до застекления, а также и бруски были обожжены паяльной лампой до шоколадного цвета и пропитаны смоляным лаком. В дальнейшем, уже при постройке, все пропилы, запилы, сколы, трещины пропитал тем же лаком. После сборки теплицу изнутри покрасил белой краской, снаружи - зеленой.
Читать далее
Чтобы горизонтальные бруски не провисали, в средней части теплицы поставил распорку из бывших в употреблении металлических труб.
На планку с навернутой пленкой прилаживается накладка, закрепляется тремя небольшими болтами. Так удерживается пленка на коньке крыши. На крыше полиэтиленовая пленка, закрепленная вверху к накладке крючком взацеп, удерживается тремя резинками.
И, наконец, о пленке. Не всегда в магазине можно купить пленку нужной ширины. Недостающую ширину полиэтиленовой пленки надставляю и привариваю паяльником через шов. Сварку провожу на столе на разложенных в три слоя газетах через фторопластовую пленку. Фторопластовая пленка имеется в наборе 65-ваттного паяльника. Случаев отклейки не было. К осени второго сезона пленка от тепла, ветра и влаги делается хрупкой, крошится.
Овощеводы Нечерноземья знают, сколь хлопотное время наступает после высадки рассады помидоров и огурцов в неотапливаемые теплицы. Уже в конце мая настает первое похолодание, оно совпадает с цветением черемухи. О наступлении похолодания сообщают синоптики. К тому времени многие овощеводы-любители затягивают рассаду пленкой и подручным материалом. И снимать укрывку не спешат. Как долго длится похолодание, так долго и находится рассада под укрывкой. После наступления теплых дней пленку не убирают, поскольку в начале июня может быть повторное похолодание. Тогда надо вновь плотно укрывать рассаду.
Но вот миновали холода, все обошлось благополучно. В эту пору ночи еще прохладные, зато дни жаркие. При такой погоде теплицу и парник приходится утром открывать, а вечером закрывать, регулируя таким образом температуру. Вот тут-то у меня и загвоздка: участок далеко от дома. Из этого затруднительного положения вышел так. Поставил в конце прохода теплицы металлическую 200-литровую бочку с водой. Ее не убираю до глубокой осени. Воду меняю. Эта емкость стала аккумулятором и регулятором тепла и влажности воздуха в теплице. Днем влажный воздух предохраняет растения от перегрева и ожогов, ночью бочка с водой, прогретая за день, не дает резко снижаться температуре в теплице. Этому же способствует и обильный полив, в зависимости от возраста и потребности в воде растений. Поливаю через 3 дня, подкармливаю через 6. Был случай, когда днем температура воздуха в теплице повышалась до 33°, но ожога или увядания листьев не произошло.
С наступлением теплых летних ночей вверху с торца теплицы выставляю стекла и завешиваю мешковиной (см. рис.), а затем и открываю настежь дверь. Чтобы не было сквозняков, открываю теплицу с восточной стороны. Господствующие ветры у нас южные.
Пленочное покрытие крыши теплицы приоткрываю, а затем и вовсе открываю в безветренные дни. С помощью пленки можно регулировать температуру теплицы, предоставлять доступ пчелам для опыления.
А. Кузнецов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #25 : 16 Февраль 2018, 19:26:33 »
Ячейковый переплет рам.
Уже более десяти лет я пользуюсь теплицей, отличающейся легкими, но прочными и долговечными рамами.
Рамы изготавливаю все одинакового размера (90×140 см) из реек одинакового сечения (2,5×3 см). На всех рейках дрелью просверливаю отверстия для шурупов. Центры отверстий располагаю точно на средней линии грани и на определенных расстояниях от концов реек. Расстояния вычисляю с точностью до миллиметра, руководствуясь заданными размерами и шириной просверливаемых граней рам, а вычислив, откладываю нужные отрезки на гранях, пользуясь для этого линейкой с миллиметровыми делениями. Рамы собираю так, чтобы закругленные ребра граней были обращены в одну сторону. Если при этом отверстия правильно просверлены, то рама по окончании сборки сама выровняется в плоскости.
Закреплять на рамах пленку можно как целыми кусками, так и «чешуйками», нарезанными по формату ячеек, образованных переплетом рам. Чешуйчатое покрытие на зиму не снимается с переплетов, хранится вместе с рамами в сарае. Ведь при малых размерах пленки (до 40×40 см) температурная усадка даже при самых сильных морозах бывает настолько незначительной, что она не срывается с крепления и не лопается, как это бывает с большими полотнищами. Кроме того, малые размеры кусков пленки уменьшают вибрационный износ в местах ее соприкосновения с переплетом рам. И заменить попорченную пленку в ячейке легко.
Читать далее
Пленку удобно закреплять на раме канцелярскими кнопками. При этом под каждую кнопку полезно подложить кусочек пленки чуть большего размера, чем диаметр шляпки. А чтобы кнопки держались в древесине прочнее, в клиновидную прорезь каждой из них забить по сапожному гвоздику длиной 8-10 мм. Гвоздики при забивании удерживать пинцетом, это ускорит операцию. Пленку закреплять кнопками сначала по углам ячеек и одной кнопкой посередине каждой из сторон. Затем закрепление усилить кнопками с гвоздиками, размещаемыми посередине между каждой парой соседних кнопок.
Чтобы кнопки подольше не ржавели, их надо промыть в бензине, высушить, затем окунуть в масляную краску, предназначенную для грунтовки. Для просушки кнопки разложить на бумаге, чтобы они опирались на край шляпки и конец ножки.
Пленку резать по шаблону, у меня он размером 32×38 см. Контуры обвожу на пленке шилом. Пользуюсь одновременно двумя парами одинаковых шаблонов. Раскраиваю пленку на столе. По процарапанным линиям «чешуйки» нарезаю ножницами.
На готовых рамах на лицевой стороне посередине боковых сторон прибиваю хлястики из эластичного пластика или резины, за которые удерживаю рамы, когда их ставлю или снимаю.
Каркас теплицы (см. рис.) состоит из стоек 1 длиной 150 см. Стойки ставятся на пасынках 2, сделанных из труб диаметром до 2 дюймов (5,0 см) и длиной 110 см. Пространство между брусьями и землей закрывается пластинами из шифера. Конек крыши образован из двух досок. На всем протяжении конек накрываю полоской рубероида, спускающейся ниже края конька на 2-3 см. Для жесткости каркаса крыши поставлены две распорки из брусьев 3 длиной около 300 см. Брусья 4 и 4' длиной 272 и 262 см соответственно образуют верхнюю обвязку каркаса. Бруски для стропил делаю такой длины, чтобы она равнялась высоте рамы, увеличенной на ширину доски, использованной для конька крыши. Торцовые косые срезы на стропилах делаю при подгонке. Скрепление брусьев каркаса в торец проще всего делать с помощью уголков, сгибаемых из полосок железа.
Важно, чтобы рамы теплицы свободно входили в гнезда, подготовленные для них в каркасе. Для этого не только расстояние между стойками каркаса увеличиваю на 2 см по сравнению с суммарной шириной трех рам, но и увеличиваю на 1 см также расстояния между брусьями верхней и нижней обвязки.
Ко всем брусьям, образующим каркас, прибиваю рейки 5 сечением 2×2 см или доски 6 и 7 сечением 2,5×5,0 см. Они являются нащельниками и препятствуют проникновению холода внутрь теплицы. Одновременно они удерживают рамы от западания внутрь теплицы.
Нащельники нарезаю из досок любой длины, поскольку все они могут быть составными. Доски же 6 и 7 должны быть на 10 см больше расстояния между брусьями, к которым они прибиваются. Выпадению рам наружу препятствуют установленные на коньке и на брусьях верхней и нижней обвязки запорные устройства. Такие же устройства делаю и для треугольных рам стропильных ферм.
Двери на торцовых стенках теплицы по ширине равны рамам. Подвешиваю их на разъемных петлях, чтобы на зиму можно было снять с каркаса. Разумеется, каркас нуждается в покраске масляной краской.
Запорные устройства позволяют ставить и убирать рамы буквально за считанные секунды и делать это необременительно, даже по нескольку раз в день. Снимать же их приходится как при перепадах температуры воздуха, так и для сушки после дождя, при поливе растений и для впуска пчел. Если на дневное время вообще снимать рамы и убирать их в сарай, то пленка послужит много дольше. Но для этого нужно жить на участке.
Ю. Поройков, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #26 : 16 Февраль 2018, 20:46:39 »
В конверте - опыт.
Полтора года назад, когда писал заметку «Три кита огородника» («ПХ», № 6, 1985), я не мог предположить, что получу так много отзывов. По присланным письмам воочию представил, какой широкий размах получило в нашей стране коллективное огородничество. Ведь из каждых десяти писем семь-восемь начинались со слов: «Я начинающий садовод-огородник, участок получил недавно». Много писем прислали и ветераны любительского овощеводства. Они делились своими хитростями, прилагали чертежи своих теплиц, в чем-то соглашались со мной или делали критические замечания по поводу моей теплицы.
Так, Л.П. Ильиных из Тюмени справедливо отметил большие затраты труда и средств, необходимые для строительства такой теплицы. Справедливо также замечание Леонида Петровича о том, что полиэтиленовая пленка, прибиваемая к каркасу теплицы гвоздями, теряет свою целостность и долговечность. Могу только сказать, что теплица проектировалась и строилась для высокорослых помидоров. Этим была обусловлена ее высота, что сразу удвоило все затраты, и, как следствие, вариант крепления пленки гвоздями, поскольку перекрыть всю теплицу одним полотнищем пленки невозможно.
Читать далее
Л.П. Ильиных предлагает свой вариант теплицы тоннельного типа. Несущая конструкция - из металлических прутков диаметром 6-10 мм. Чтобы не повредить пленочное покрытие, прутки обмотаны лентой, нарезанной из отслужившей свой срок полиэтиленовой пленки. Между собой арки скреплены продольными прутками и алюминиевой проволокой.
Пленка, натянутая на каркас, по краям теплицы прикапывается землей, что дает необходимую теплозащиту. На день южную сторону пленки поднимает и закидывает наверх, вечером снова опускает.
По весне внутри теплицы Леонид Петрович на небольшой временный каркас натягивает вторую пленку на высоте около полуметра и на 15-20 см от ступив от стенок теплицы. Этот интересный прием позволяет высаживать рассаду в теплицу почти на месяц раньше, чем делают соседи, и растения под двойной пленкой спокойно выдерживают утренние заморозки до минус 8°.
В.Л. Рождественский из Тамбова пишет о пленочной теплице с трубами большого диаметра (до 200 мм), уложенными в грунт на глубину 40-45 см. В дневное время обычный бытовой вентилятор мощностью 25-35 Вт прогоняет через трубы теплый воздух из помещения теплицы. В результате понижается температура в теплице и, самое главное, нагревается грунт. В ночное время происходит обратный процесс и, таким образом, снижается возможность поражения растений от ночных похолоданий.
Огородник из г. Золочева Харьковской области Я.М. Приходько не согласен с тем, как я выращиваю рассаду. Он пишет: «Если рассада в горшочке вытянулась, толку от нее не жди». Я согласен с Яковом Михайловичем: крепкая, толстостебельная рассада, безусловно, лучше вытянувшейся. Но здесь, как говорится, приходится по одежке протягивать ножки: использовать такую рассаду, какую удалось вырастить на окне, выходящем на север, или прибегнуть к покупной, случайной.
Конечно, не стоит опускать руки и «ждать милостей от природы». Вот как, например, выходит из положения В.Е. Камышанская, проживающая в Ростовской области. Она вместе с мужем изготовила специальные ящики с подсветкой лампами дневного света и подогревом лампами накаливания. Ящик можно ставить в любом удобном месте. Лампы накаливания лучше закрыть козырьком из фольги, чтобы при поливе на них не попала вода, и они не лопнули.
Если в комнате станет прохладно, достаточно обернуть низ ящика бумагой или тканью и тепло не будет рассеиваться в стороны, а целиком пойдет на подогрев грунта. По мере подрастания рассады рамку с лампами дневного света можно приподнимать. Вся конструкция выполнена из дерева. Длина ящика - по размеру ламп дневного света. Планку, на которой закреплены лампы накаливания, также можно передвигать вверх-вниз и тем самым регулировать нагрев. Что ж, конструкция, на мой взгляд, интересная. Только все же лучше устанавливать рассаду вблизи окна, чтобы использовать дневной свет. Это не введет в дополнительные расходы.
Вот еще несколько «маленьких хитростей, которыми делятся мои корреспонденты.
Е.П. Шеин из г. Долгопрудного Московской области надевает на кисть недозревших помидоров полиэтиленовый мешок с отверстием внизу для стока конденсата. В мешке плодам теплее, они защищены от фитофтороза, растут и зреют быстрее.
Н.И. Юринская из Волгоградской области при посадке рассады в грунт втыкает в лунку жгут из соломы для доступа воздуха к корням.
Ю.Г. Чалый из г. Харькова закрывает грядки черной пленкой - нет сорняков, почва хорошо прогревается и держит тепло, влага не испаряется с поверхности почвы. Все это позволяет высаживать рассаду на 2 недели раньше и уменьшить затраты труда при уходе за растениями.
А.В. Зайцев из г. Одинцово Московской области применяет оригинальный прием при высадке особо ценной рассады. Выкапывает ямку кубической формы со стороной 50 см, в нее выкладывает полиэтиленовый мешок с несколькими отверстиями для стока излишков воды. На дно мешка насыпает 15 см коровяка, затем стакан дождевых червей, которые прекрасно аэрируют грунт, и до уровня почвы заполняет ямку грунтом.
Старинным народным способом повышения температуры в теплице поделился рижанин Л.И. Пермиков. Он пишет: «Осенью снимите землю слоем 30 см, уложите 20-сантиметровый слой соломы, сена или листьев, полейте жидким коровяком, посыпьте опилками и все это закройте снятой землей». Такой способ обогрева ранней весной будет достаточно результативным.
Вот еще проблема, которая волнует огородников: как предотвратить переопыление разных сортов помидоров? Что такая проблема существует, я неоднократно убеждался сам. Хорошо помню случай, когда на кусте высокорослого сливовидного сорта с одного края выросли широкие, округлые, ребристые плоды, похожие на соседний сорт как две капли воды.
Другую точку зрения высказал В.Г. Рождественский из г. Удомля. «В отношении переопыления, - пишет он, - пока не разделяю Ваши опасения. У большинства сортов рыльце пестика находится внутри конусной колонки. У тех сортов, у которых оно выступает за конус тычинок или находится на одном с ними уровне, возможно переопыление. А вот насколько оно опасно в смысле изменения сорта, не знаю, думаю, что опасность если и есть, то очень незначительная».
Что можно сделать, чтобы уменьшить переопыление или свести его на нет? На мой взгляд, хороший эффект дает регулярное постукивание и потряхивание цветочных кистей.
Для большей гарантии это нужно проделывать почаще, по нескольку раз в течение дня. Этот прием одновременно увеличит процент образовавшихся завязей, что само по себе очень ценно.
Конечно, плоды с переопыленных кустов не пропадут и пойдут в пищу, но на семена они уже не годятся. Чтобы еще более снизить эффект переопыления, я ежегодно вместе со старыми семена высеваю 1-2 семечка из полученных в первый раз. Я их называю «авторскими семенами». И если куст получился удачным, на семена беру плоды с него. Этим я исключаю суммарный эффект переопыления, который мог накопиться в течение 3-4 лет.
Интересный вопрос задал М.Ф. Васюк, житель г. Нежина. Во время войны он в одном доме пробовал зимой помидоры сухого засола, которые ему очень понравились. Но по молодости лет постеснялся спросить, как это делается.
Мне известно, что при сухом засоле плоды помидоров, надколотые спичкой, укладывают верхушкой вниз на слой соли, сверху тоже присыпают солью и емкость (скажем, противень) ставят в холодильник. Постепенно плоды просаливаются.
За время, прошедшее со дня публикации статьи «Три кита огородника», я вместе с письмами получил множество семян разных сортов овощных насаждений. Прислали семена известных и неизвестных сортов помидоров, были и сорта с экзотическими названиями, прислали даже семена многолетних помидоров, о которых я и не слыхал. За все присланное благодарю, особенно за описание оригинальных агротехнических приемов. 
Р. Бялек, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #27 : 23 Февраль 2018, 13:20:10 »
Участок Н.М. Боромыченко расположен возле Ладожского озера на выработанных торфяниках с высоким стоянием грунтовых вод. Здесь без пленочных укрытий не обойтись, особенно если занимаешься теплотребовательными культурами, такими как помидоры и огурцы.
Что же представляет собой его новинка?
Как рассказывает сам опытник, контейнеры он сваривает из отходов армированной пленки. Внешне они похожи на ведра без дна емкостью примерно 8 л. Верхний диаметр контейнера 23 см, нижний - 17, а высота 22 см.
Ранней весной Николай Матвеевич ставит в теплицу баки или бочки с водой. На емкости кладет доски, шириной не менее 18 см. Между досками посередине настила должны быть щели, чтобы тепло от воды ночью поднималось и согревало рассаду, пересаженную в контейнеры. Такой подогрев необходим в первых числах мая.
Читать далее
Рассаду он выращивает в ящиках. Поскольку она обычно бывает загущена, то к моменту пересадки оказывается слишком вытянувшейся. В этом случае он стебель рассады укладывает в контейнер кольцом и засыпает его землей. Над поверхностью почвы остается лишь верхушка стебля. Засыпанные землей части растения пускают дополнительные корни. Подкормка - раствор удобрения «Вито», поливает раз в три дня.
Рассада, установленная в контейнерах над водой, находится в теплице до прекращения заморозков. За это время питательный грунт уплотняется и к моменту пересадки рассады на постоянное место он не высыпается через открытое дно контейнера. Схема размещения растений 50×70 см. Растения остаются в контейнерах и после пересадки на постоянное место. Пленочное окружение способствует лучшему развитию куста, не дает воли сорнякам, способствует минимальному расходу воды при поливах. Контейнеры служат несколько лет.
Приусадебное хозяйство № 2, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #28 : 28 Февраль 2018, 18:42:44 »
Автомат проветривает теплицу.
Опытные огородники знают, что парники и теплицы требуют повседневного обслуживания. И связано это главным образом с регулированием температуры. Естественно, возникает желание упростить это дело, по возможности автоматизировать.
В «ПХ» описывались устройства для регулирования температуры в теплицах, работающие на свойствах объемного расширения материалов в гидросистемах. Их авторы отмечают надежность и безотказность работы устройств. Однако для изготовления гидроцилиндров и всего привода необходимы станочные и сварочные работы, что доступно далеко не каждому.
Мною изготовлен и эксплуатируется термопривод для автоматического проветривания теплицы на принципе линейного расширения материалов. Преимущество термопривода перед гидроприводом заключается в том, что он двустороннего действия, то есть может открывать и закрывать фрамуги на крыше или боковых стенках теплицы. Изготовить его по силам каждому, используя лишь слесарные инструменты.
Читать далее
На рисунке видно, как термопривод открывает и закрывает остекленные фрамуги размером 600×1700 мм на боковых стенках теплицы. Цифрами 1 и 2 помечены внешний и внутренний термоэлементы, состоящие из пары материалов - железо листовое и винипласт (можно оргстекло), имеющие различные коэффициенты линейного расширения. Термоэлемент скреплен болтами М6 при температуре 20±2°. Высота, ширина и толщина железа и винипласта (оргстекла) выбрана в зависимости от размеров (площади) и веса фрамуги (пленочной или остекленной).
Обычно я использую железо оцинкованное толщиной 0,7 мм и винипласт толщиной 8 мм размерами 170×1100 мм. Внизу пара соединена между собой оконной петлей с удлиненной осью 3, которая устанавливается в отверстия кронштейнов 4, закрепленных на стенке теплицы. Вверху внутренний термоэлемент 2 при помощи двух шарнирных соединений, образуемых тягой и двумя кронштейнами 4, где роль оси выполняют болты М6, соединяющие между собой тягу и кронштейны. Верх внешнего термоэлемента 1 при помощи регулировочного болта 6 прикреплен к деревянной планке 7, а она, в свою очередь, крепится к стенке теплицы с помощью деревянных реек. Оба термоэлемента соединены между собой через распорную планку 8.
Термопривод действует так. Когда изменяется температура, внешний термоэлемент, изгибаясь или выпрямляясь, через распорную планку 9 перемещает внутренний термоэлемент, который, в свою очередь, деформируясь, через тягу 5 и шарнирные соединения открывает или закрывает фрамугу. Таким образом, оба термоэлемента действуют последовательно, увеличивая ход и усилия термопривода.
На необходимую температуру начала раскрытия фрамуг термопривод регулируется путем изменения расстояния внешнего термоэлемента от стенки теплицы при помощи регулировочного болта. В летнее время раскрытие фрамуги начинается в 8 ч, а полностью фрамуга закроется после 22 ч.
Конечно же, схема монтажа термоэлемента на стенке теплицы может быть и не такой, какой я предлагаю. Овощевод-любитель П.И. Черкасов, житель Петропавловска-на-Камчатке, поступил следующим образом: внизу термоэлементы прикрепил гвоздем к стенке теплицы, верх внешнего термоэлемента закрепил при помощи кола, вбитого в землю и соединенного со стенкой теплицы деревянной планкой, с помощью которой изменяет расстояние верхней части внешнего термоэлемента относительно стенки теплицы.
И. Егоров, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплицы
« Ответ #29 : 28 Февраль 2018, 21:22:48 »
Снова о ячейковом переплете рам.
В связи с публикацией статьи «Ячейковый переплет рам» («ПХ» № 6 за 1987 г.) ко мне поступило много писем с вопросами о том, как изготовить такой переплет. Расскажу об этом подробнее.
Принципиальная схема рамы с ячейковым переплетом представлена на рис.
1. Параметры рам могут быть разными, но размер ячеек не должен быть более 40×40 см. Наилучший размер рам, я считаю, 90×130 см. Сечение реек (их делаю из сухой, не бывшей в употреблении древесины) 2×2 см. Рамы собираю из реек с помощью шурупов. Длина шурупов должна превышать толщину реек на 2,5-3,0 см. Шурупы выбираю с диаметром шляпки 3-4 мм. На каждой из длинных реек в строго определенных местах просверливаю дрелью сквозные отверстия. Места для этих отверстий размечаю на рейках по линейке с миллиметровыми делениями. Диаметр сквозных отверстий должен быть на 1 мм больше диаметра ножек шурупов, так шурупы легче загнать.
На торцах всех реек, кроме 15 и 16, просверливаю отверстия глубиной около 2 см. Они должны находиться точно на пересечении диагоналей торцовых срезов. Диаметр этих отверстий на 1,5-2,0 мм меньше ножек шурупов: так ввинченные в эти отверстия шурупы прочнее удерживаются в древесине, не расщепляя концов реек. При просверливании отверстий рейки зажимаю в тиски.
Читать далее
После сверления всех отверстий рейки прокрашиваю масляной краской со всех сторон, включая и торцовые срезы. Это продлевает срок службы рам.
Сборку рамы начинаю с поочередного привинчивания рейки 1 к торцам реек 2, 3, 4 и 5, а затем к торцам реек 6, 7 и 8. Аналогично рейку 9 привинчиваю к торцам реек 10, 11 и 12, а затем к свободным торцам реек 2, 3, 4 и 5. После этого к свободным торцам реек 6, 7 и 8 привинчиваю рейку 13, и к свободным торцам реек 10, 11 и 12 рейку 14. Заканчиваю сборку рамы привинчиванием на свои места реек 15 и 16.
При сборке рамы рейку вертикально зажимаю в тиски и уже к ней привинчиваю другую рейку.
И вот рама собрана. Теперь на ее лицевой стороне (с закругленными ребрами реек и срезанными выступами) закрепляю чешуйки пленки. Если пленка высокого качества и отличается незначительной температурной усадкой, то ее закрепляю на раме целым куском. Для чешуйчатого покрытия пленку предварительно разрезаю на куски по размеру внешнего контура ячеек с увеличением его сторон на 2-3 см. Это увеличение гарантирует надежность перекрытия пленки на переплете рам. По такому размеру делаю четыре шаблона для раскроя пленки (рис. 3) и по ним шилом намечаю линию пореза. Режу пленку ножницами.

Чешуйчатое покрытие делаю внахлест начиная с нижней левой ячейки рамы (рис. 2), Здесь пленку пришпиливаю только теми кнопками, которые не нужно будет снимать для закрепления пленки на вышерасположенных ячейках. Такими будут кнопки 1, 2 и 3. Вышерасположенный кусок пленки кладу на свою ячейку поверх ранее уложенного и пришпиливаю к раме кнопками 4 и 5, а затем кнопкой 6. Третий кусок укладываю поверх второго, пришпиливаю кнопками 7 и 8, а затем кнопкой 9. Так дохожу до конца колонки. В таком же порядке, идя снизу вверх, закрепляю куски пленки во второй и третьей секциях. Когда пленка будет пришпилена на всех ячейках рамы, закрепление кнопок усиливаю гвоздиками.
Ю. Поройков, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]