Теплицы

[Admin]

Теплица - отапливаемый парник, предназначенный для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, цветов сеянцев, укоренения черенков или доращивания горшечных растений), с последующим высаживанием в открытый грунт. В отличие от парника размеры и система отопления позволяют организовать полный цикл выращивания любой культуры. Теплицы покрываются полиэтиленовой плёнкой, стеклом, пластиком или сотовым поликарбонатом. Исходящее от солнца и труб отопления инфракрасное излучение подогревает растения и почву. Воздух, нагретый от внутренней поверхности, удерживается внутри конструкции крышей и стенками.
Самый крупный комплекс теплиц находится в испанской провинции Альмерия. В городе Московский имеется крупнейший в России тепличный комплекс.

[Скрибанос]

Это факт.
Теплицы с толщиной поликарбоната 6-8 мм «работают» с апреля по октябрь. Если покрытие толще, до 16 мм, да еще и теплица частично отапливается, ее эксплуатируют до 9 месяцев - с февраля по ноябрь. Это позволяет за сезон выращивать овощи в 3-4 оборота.

Мир садовода № 15, 2011 г.

[Скрибанос]

Можно поселить томаты и огурцы в одной теплице, как делают многие, но тогда в ней необходима сплошная перегородка от пола до потолка. И проходить она должна по центру таким образом, чтобы был самостоятельный вход-выход на каждую половину.

Мир садовода № 15, 2011 г.

[Скрибанос]

Для строительства теплиц следует выбирать хорошо освещенные и защищенные от ветра участки. Сооружения могут быть разборными, состоящими из рам, или с цельным каркасом, но в любом случае следует обеспечить герметичность кровли и стен, чтобы через щели не уходило тепло в холодную погоду, а также предусмотреть вентиляционные проемы для проветривания в жаркие солнечные дни.
Высаживают овощи на ровную почву или гряды, в районах с холодным климатом сооружают стеллажи. Для утепления грунта берут навоз или другое биотопливо.
Растения в тепличных условиях быстро растут и обильно плодоносят, если грунт обогащен минеральными и органическими питательными веществами, а к корням есть свободный доступ воздуха и воды. Слой плодородного грунта должен быть не менее 30 см. Лучшие питательные смеси: торфонавозные, торфоземляные компосты с добавлением 20-30% объема песка. В качестве органического компонента при компостировании можно использовать опилки, древесную кору, солому, осоку, сфагновый мох и др.
Из минеральных удобрений следует выбирать концентрированные и безбалластные, а избегать тех, в которые входят хлор и натрий. Иначе при высоких дозах удобрений, рекомендуемых для теплиц, почвы засоляются, урожаи снижаются. На 1 кв. м грунта вносят 40-70 г суперфосфата, 15-30 г мочевины и 25-45 г сернокислого калия. Хорошее удобрение - зола, она содержит почти все необходимые растениям макро- и микроэлементы (кроме азота).

Читать далее

В весенние месяцы в необогреваемых теплицах отмечаются значительные колебания температуры воздуха и почвы. Что бы уменьшить эти губительные для теплолюбивых культур перепады, почву мульчируют - расстилают между рядами растений полосы плотной бумаги или старой полиэтиленовой пленки. При резких похолоданиях дополнительно устанавливают тоннельные укрытия с каркасом из реек, проволоки, прутьев. Использование тоннелей и мульчи сохраняет в приземном слое воздуха и почве тепло - температура здесь на 3-5° выше, чем в самой теплице.
Овощные растения страдают не только от пониженных температур, но и от перегревов, особенно такие культуры, как томат, салат, лук, редис. Поэтому нужна хорошо действующая система приточной (в нижней части теплицы) и вытяжной (в кровле) вентиляции. Чтобы иметь возможность регулировать температуру, надо на уровне растений прикрепить термометр, а лучше психрометр для одновременного измерения влажности воздуха.
Пределы крайних температур для различных культур следующие: огурец 15-35°; томат 10-32°, кочанный салат 5-25°; редис 6-20°. Ночная температура находится ближе к нижним пределам, днем она должна быть выше. Краткие, на 1-2 ч, понижения и повышения температур сверх указанных допустимы, но нежелательны. Чтобы растения меньше заболевали прикорневыми гнилями, полив ведут подогретой до 22-26° водой.
Для каждой климатической зоны опытным путем определяют лучшие сроки посадки, но они могут отклоняться в ту или другую сторону в зависимости от погодных условий и требований культуры. Соответственно и рассаду выращивают к предполагаемому сроку посадки. В комнате или утепленном парнике семена огурца сеют за 25-35 дней до высадки в теплицу, томата - за 50-60 дней. При хороших условиях выращивания, например, с досвечиванием или в горшочках, полиэтиленовых пакетах с расстановкой (30-40 растений на 1 м) посев можно провести раньше и высаживать растения в теплицу уже с бутонами или цветками.
Примерный срок посадки в Московской области огурца 5-15 мая, томата 25 апреля - 10 мая, поступление продукции - до 15 сентября.
Огурец - культура более теплолюбивая и жаростойкая, чем томат, требует для роста и обильного плодоношения как высокой относительной влажности воздуха (70-90°), так и частых поливов почвы. Растения не переносят сквозняков, поэтому для охлаждения воздуха используют только вытяжную вентиляцию. Если в одной теплице будут выращиваться и огурцы, и томаты, сажать последние нужно в более холодной части сооружения, отделив ее перегородкой, например из полиэтиленовой пленки. Оптимальный срок посадки определяют по температуре почвы: на глубине 10 см в утренние часы она не должна опускаться ниже 14°.
Рекомендуемые для весенних теплиц и районированные во многих зонах сорта и гибриды огурца: Неросимый 40, ТСХА 1, Дин-зо-сн, Майский, Весенний салатный, Сюрприз 66 и др. Гибриды, образующие большое число женских и незначительное мужских цветков, следует сажать совместно с сортами-опылителями, например Майский с Неросимым 40.
Растения формируют без прищипки главного стебля. Прищипка боковых побегов и удаление части женских цветков зависят от сорта, продолжительности сезона выращивания и других факторов. Можно получать высокий ранний урожай, оставляя на главном стебле все завязи и коротко обрезая боковые побеги - на 1 лист и 1 плод (короткое лето на севере). Плодоношение на несколько месяцев продлевают формированием основного урожая на боковых побегах - прищипкой над вторым-третьим листом (продолжительный теплый период на юге). При перегрузке растения плодами образуются крючки, часть завязей желтеет и опадает. Число плодов, которые можно получить с одного растения, зависит также от густоты посадки, условий освещенности и корневого питания. В среднем сажают 4-6 растений на 1 кв. м.
Томат в большей степени, чем огурец, светолюбивая культура, в пасмурную погоду его листья могут скручиваться, цветки и завязи опадают. Для повышения устойчивости к неблагоприятным условиям освещения растения подкармливают калийными удобрениями и золой. Поливают реже, чем огурец,- в зависимости от погоды 1-3 раза в неделю. Воду подают под корень, не увлажняя листьев.
У томата регулярно удаляют пасынки, пожелтевшие листья, осветляя нижнюю часть куста. Это способствует хорошему проветриванию растений, снижению относительной влажности воздуха (оптимальная 60-70%), ускоряет созревание плодов на первых кистях. Для более дружной отдачи урожая ряда сортов, например Перемога 165, Украинский тепличный 285, оставляют один пасынок под первой кистью, формируют куст в 2 стебля.
Примерно за 30-40 дней до наступления устойчивых холодов прищипывают верхушки побегов, оставляя над верхней кистью 1-2 листа. Плотность посадки различна в зависимости от сорта, района выращивания, погодных условий. В средней зоне хорошая урожайность может быть при посадке 8-10 растений на 1 кв. м с оставлением на каждом 2-3 кистей. Крупные плоды получают при более редком размещении растений.
Сорта для пленочных теплиц: Молдавский ранний, Грунтовый грибовский, Белый налив 241, Украинский тепличный 285, Вировский скороспелый, Киевский 139, Зарево 109, Перемога 165, Пионерский и др.
Растения с урожаем выносят из грунта большое количество элементов питания, поэтому нужны регулярные, через 10 дней, подкормки. Дозы азотно-фосфорно-калийных удобрений для огурца и преимущественно фосфорно-калийных для томата: 50 г/кв. м до плодоношения, 70 г/кв. м во время плодоношения в сухом виде или в растворе на 10 л воды. Подкормки микроэлементами 1-2 за лето. Для огурца эффективен раствор коровяка 1:10 с добавлением на ведро 50 г золы.
Зеленные культуры дают высокие урожаи и без подкормок. Их можно выращивать перед или после теплолюбивых растений, а также в качестве уплотнителя между рядами огурца и томата. Для выгонки лука на перо следует отбирать только здоровый посадочный материал, чтобы не занести в почву инфекцию. Кроме него, при температуре в теплице 4-10° можно сеять листовой и кочанный салат, листовую горчицу, редис, укроп, пекинскую капусту Хибинская.
В теплом и влажном микроклимате теплиц могут появиться вредители и болезни, поэтому для защиты овощных культур нужно выполнять комплекс профилактических и защитных мероприятий.
Осенью, после заключительных сборов урожая, из теплицы обязательно убирают все растительные остатки (при необходимости их обеззараживают или сжигают) и верхний слой грунта на 2-3 см. Почву перекапывают, конструкции и опоры для вьющихся растений промывают дезинфицирующим раствором.
Не пренебрегайте предпосевной обработкой семян. Ведь именно с семенами передаются многие болезни растений. Перед высадкой рассаду внимательно осматривают, больные и ослабленные растения отбраковывают. Пасынкование, прищипку и сбор урожая лучше начинать со здоровых растений, оставляя напоследок поврежденные и больные. Нужно периодически срезать отмирающие листья и побеги.
Проверенный путь защиты урожая от потерь - поддержание рекомендуемого для той или иной культуры микроклимата в теплицах, соблюдение агротехники, регулярное скашивание или прополка сорной растительности на околотепличной территории. Нельзя сажать рядом с теплицей картофель - в этом случае томаты чаще поражаются фитофторозом. Тыквы, кабачки, посаженные у стен теплицы, могут стать источником многих болезней огурцов. При сильном поражении корневой системы необходима частичная или полная замена грунта.
Не всегда гибель растений или снижение урожайности связаны с инфекцией. Это случается и при сильном закислении или засолении грунта, избытке, а также недостатке в нем макро- и микроэлементов, резких перепадах температуры и влажности почвы, воздуха, нарушениях сортовой агротехники. В этом случае могут помочь справочная литература, совет специалиста-овощевода.

В. Лебедева, агроном-овощевод
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[свернуть]

[Скрибанос]

Теплица-автомат.
Погода в последние годы нас не балует: то жара, то заморозки, то затяжные дожди. Понятно, овощеводы стараются уйти под крышу (под стекло или пленку). Теплицы и парники растут, множатся вокруг городов и в селах. Конечно же, теплицы требуют заботливого обслуживания: их проветривают в жаркую погоду закрывают перед заморозками. А как открывать и закрывать отдушины, если бываешь на участке не всякий день? Сводки же погоды предупреждают об очередной погодной оказии: надвигается жара или очередной заморозок. Значит, срочно надо ехать. А если поступить по-другому...
Выход из неудобного положения в общем-то известен: требуется автоматическое регулирование теплового режима в парниках и теплицах. Типовые решения примерно такие: термореле-электродвигатель - редуктор - тяги и рычаги к поворотной раме. Только вот конструктивно сложен и дорог этот стандартный вариант. Кроме того, требуется подвод электроэнергии.
Между тем, существует изобретение (авторское свидетельство № 640703), которое справляется с задачей регулирования теплового режима несравненно проще, к тому же не требуется расхода электроэнергии. Для его работы хватает тепла окружающей среды.
Вот как проветривается теплица на моем участке. Теплица построена с двускатной крышей, один скат, обращенный на юг, выполнен в виде поворотной рамы, крайние стороны которой закреплены на осях. Третья ось расположена в середине теплицы в кронштейне, закрепленном на стойке, вкопанной в грунт. В нижней теневой части на стойке закреплен гидроцилиндр с поршнем, заполненный легкокипящей жидкостью. Поршень гидроцилиндра через рычаг и тягу соединен с рамой, которая по другую сторону от оси имеет противовес. В качестве легкокипящей жидкости применен достаточно известный фреон-12. Для полной заправки цилиндра потребовалось всего 100 г жидкости.
Фреон можно заменить сжиженным газом углекислоты или метиламина. Весит гидроцилиндр около 2 кг. При температуре 20° усилие гидроцилиндра, создаваемое давлением легкокипящей жидкости, уравновешено противовесом. При подъеме температуры примерно до 25° давление жидкости повышается настолько, что превышает силу тяжести противовеса и силы трения в соединениях. Рама открывается, поворачивается на осях на 75° и становится к солнцу ребром. При снижении температуры до 15° давление жидкости падает, рама закрывается.
Как только привод был смонтирован, он сразу же, без каких-либо доводок, начал действовать. Надежное укрытие и этот автомат-помощник доставили немалое удовольствие: до самого ноября теплица одаряла красными помидорами.

П. Владимиров, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1983 г.

[Скрибанос]

Арочная теплица.
Из каких материалов строить и какой конструкции и размеров должна быть теплица? Этот вопрос задает себе каждый овощевод-любитель, стремящийся «приручить» ранневесеннее солнечное тепло.
Известно, что наибольшее распространение на приусадебных участках получила рамная теплица блочного типа. Недостатки ее - большое количество разнообразных деталей и узлов, значительный расход строительного материала, сложность сборки, нерациональный расход полиэтиленовой пленки и плохая герметичность.
Я предпочитаю арочную теплицу. Изготовить ее проще, чем блочную. Каркас собираю из скрепленных между собой, вырезанных по шаблону досок (сечением 30×100 мм), покрываю его пленкой, склеенной в сплошное «одеяло». Пленку креплю рейками к обрешетке.
Тщательная подгонка обеспечивает герметичность.
Фундаментом служат деревянные столбики толщиной 140 мм с глубиной заложения 0,4 м. Над уровнем земли столбики выходят на 0,2 м. Обрешетку делаю из обрезных досок сечением 30×100 мм.
Монтирую арочную теплицу так. Сначала вкапываю фундаментные столбики, затем собираю на земле арки из заранее приготовленных деталей. В местах соединения детали прихватываю одним гвоздем. Как только арка достигнет заданных углов и размеров, детали окончательно скрепляю гвоздями. Первая арка послужит шаблоном при сборке остальных. Именно на ней раскладываю детали другой арки и скрепляю их тут гвоздями. Готовые арки устанавливаю на столбики и временно расшиваю распорками из досок. Распорки эти убираю после обшивки теплицы обрешеткой. В торцовой части теплицы устраиваю дверь. Пленку склеиваю горячим утюгом. Ленты пленки натягиваю поперек теплицы, к обрешетке креплю рейками.

Н. Хасанов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.

[Скрибанос]

Определенную влажность воздуха нужно поддерживать не только в теплицах, где выращивают огурцы или помидоры, но и в хранилищах. Ее можно измерить с помощью простого прибора - психрометра и таблицы, которую мы здесь приводим.
Психрометр несложно сделать самим. На одну дощечку с полочкой внизу прикрепляют два термометра. Эту «конструкцию» вешают в теплице или овощехранилище на высоте метр-полтора. Конец одного термометра обертывают белой тонкой тканью (лучше батистом в один оборот) и закрепляют ниткой. Нижний край ткани опускают в баночку с дождевой или кипяченой и охлажденной водой. При этом вся ткань будет влажной, а конец термометра - смоченным.
Через 10 мин записывают одновременно температуру на сухом и влажном термометрах. На сухом она всегда будет выше, скажем, 20°, а на смоченном 17°. Разница равна 3°. В прилагаемой психрометрической таблице найдите относительную влажность воздуха в теплице. Для этого положите на таблицу линейку на линии под цифрой 17 (температура смоченного термометра). От цифры 3, то есть разности температур смоченного и сухого термометров, мысленно проведите линию или положите полоску бумаги до пересечения с линейкой. Цифра пересечения и покажет вам относительную влажность воздуха в теплице (в приведенном случае она будет равна 73%).

Приусадебное хозяйство № 4, 1983 г.

[Скрибанос]

Удобная теплица.
Продуманное сочетание площадей на приусадебном участке позволит обеспечить семью разнообразными овощами круглый год. Наиболее сложно вырастить в открытом грунте теплотребовательный огурец, особенно в северных районах и средней полосе страны. Поэтому здесь для получения гарантированного урожая огурцов без укрытий не обойтись. Укрытия применяют различные, в основном пленочные, под которыми собирают неплохой урожай. Но под пленкой трудно поддерживать необходимую температуру и влажность воздуха. В солнечную погоду часты перегревы, укрытие приходится вентилировать. А при вентилировании падает влажность воздуха, что отрицательно сказывается на росте огурца. Огородник вынужден постоянно находиться на участке, и это осложняет дело.
Этих недостатков лишена теплица, сконструированная Н.И. Гавриловым, живущим в Подмосковье. Особенность теплицы заключается в том, что электрический вентилятор забирает воздух из теплицы, прогоняет его по трубам, заложенным в грунте теплицы, через которые он вновь поступает в теплицу. Получается замкнутая циркуляция воздуха. Вентилятор и выход почвенных труб объединены общим каналом в одном из торцов теплицы, в другом торце трубы выходят в приямок.
При такой циркуляции воздух, нагретый солнцем, проходя по почвенным трубам, отдает тепло грунту теплицы, и охлажденный, со 100%-ной относительной влажностью поступает обратно в теплицу. Это способствует понижению температуры воздуха в теплице, поддержанию высокой относительной влажности его и одновременно увеличивает температуру почвы. Таким образом, солнечное тепло днем накапливается в почве теплицы. Ночью происходит обратный процесс: накопленное в почве тепло согревает воздух. При этом относительная влажность понижается.

Читать далее

Теплица располагается коньком с севера на юг. Северный торец примыкает к жилому помещению, что удобно при обслуживании теплицы в холодное время года. Кроме того, одновременно решается вопрос дополнительного обогрева теплицы и жилого помещения одной печью.
Как видно из чертежей, грядки шириной 100-125 см в теплице делаются насыпными. Это желательно по двум причинам: во-первых, ранней весной проход в теплице и почвенные трубы не заливаются талой водой и не нарушается система обогрева; во-вторых, приподнятые грядки удобнее обслуживать. На участках с песчаной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод (1,5-2 м и более) можно не насыпать грядок, а делать углубленный на 40-50 см проход между ними. В этом случае вокруг теплицы следует выкопать водосточные канавки для талых и ливневых вод.
Цоколь теплицы должен быть толстым, иначе не уберечь растения от влияния низких температур. Почвенные трубы засыпаются глиной слоем 20 см, которая в сыром состоянии обладает высокой теплоемкостью, поверх нее кладется питательная смесь толщиной 20 см.
Семилетняя эксплуатация теплицы Н.И. Гавриловым показала ее большую эффективность. За три месяца (июнь-август) средняя урожайность огурцов составляла 20-22 кг/кв. м. Он выращивает огурцы Майский, ТСХА 1, Грибовский 2 и Изящный. На 1 кв. м размещает 4-5 растений. Сорт Изящный высаживают (3-4 растения на теплицу) в качестве опылителя для Майского и ТСХА 1, так как последние в начале цветения почти не дают мужских цветков. В мае-июне растения опыляют в основном вручную, так как пчелы в этот период в теплицу не залетают. В небольшом количестве пчелы начинают посещать теплицу в конце июня - начале июля. Для залета пчел надо приоткрыть дверь, оставляя на день щель шириной 2-3 см.
Сбор урожая длится с начала июня до сентября. При теплой весне огурцы поспевают уже 15-20 мая.
Расход электроэнергии на вентилятор при круглосуточной работе за сезон (май-август) составляет 80-90 Kвт/ч.
В продолжение лета не возникало необходимости в вентилировании теплицы, чтобы понизить температуру воздуха Теплый воздух теплицы в ночное время способствует быстрому наливу плодов. Наблюдениями установлено, что с понижением температуры воздуха уменьшается его относительная влажность. Здоровый микроклимат в теплице способствовал тому, что растения огурца никакими болезнями не поражались.
Минимальные ночные температуры воздуха в теплице с аккумуляцией солнечного тепла в почве были в среднем на 4,5-5,0° выше, чем под обычным пленочным укрытием. Это решающим образом благоприятствовало наливу зеленца. В отдельных случаях разница температур достигала даже 10-12°.
Таким образом, пленочная теплица с аккумуляцией солнечного тепла почвой заметно улучшает ее использование: не требуется поднимать пленку днем и опускать вечером, насыпные грядки облегчают посадку, рыхление почвы, подкормку, ручное опыление, сбор урожая, подвязку растений. Снижается норма полива по сравнению с обычными теплицами. Оптимальные условия роста в такой теплице позволяют выращивать стабильные, высокие урожаи огурца.

1. деревянный каркас, изготовленный из реек сечением 3×5, 4×6 см, покрытие - полиэтиленовая пленка, закрепляемая деревянными штапиками.
2. цоколь из бревен диаметром 18-22 см, которые могут быть заменены кирпичной кладкой толщиной в один кирпич или монолитным бетоном толщиной 20-30 см.
3. почвенные трубы - асбестоцементные или металлические диаметром 100-200 мм, взамен этих труб могут быть также использованы полосы шириной 30-25 см из листового или волнистого асбестошифера, сложенного в виде шалашика.
4. двери с противоположных сторон теплицы, обтянутые полиэтиленовой пленкой.
5. обычный оконный вентилятор мощностью 25-35 Вт.
6. борта насыпных гряд из монолитного бетона, кирпича, бревен.
7. кирпичная или иная печь.

М. Блинчевский, агроном
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Тепличный каркас.
Овощеводы-любители часто жалуются на недостатки конструкций тепличных каркасов. И в самом деле: пленка вытягивается, а при ветре колеблется, хлопает и норовит сорваться. При сильном ветре и ярком солнце проветривание сооружения затруднено.
Стремление повысить надежность и удобство теплиц приводит к громоздкости конструкций. А громоздкая пленочная теплица, по существу, мало отличается от застекленной. Наилучший пленочный каркас представляется легким, простой конструкции, желательно переносным. Пленка быстро и надежно крепится и приводится в состояние постоянной натянутости. В своих поисках удачной конструкции я стремился приблизиться именно к такому решению.
Испытанный мною пленочный каркас похож на домик с двухскатной пилообразной крышей (рис. 1). Для его изготовления не требуется специальных материалов. Боковые стенки вертикальные, высотой 1,5-1,7 м, имеют в контакте с грунтом дощатый венец и реечный венец по карнизу. На стойках оставляются приливы выступы с направляющей рейкой (штангой). Для стока воды штанге вдоль наружной стенки каркаса придан наклон (рис. 2). Пленка, образующая боковые стенки, крепится к реечному карнизу, свободно спускается и крепится внизу к дощатому венцу. Штангой, опущенной за боковые приливы, пленка постоянно натягивается. Крыша каркаса - пленка прямоугольной формы. Она натянута на образующие каркаса так, чтобы швы располагались поперек образующих. При этом швы не испытывают растягивающих усилий. Края пленочного полотна крепят к реечному карнизу. Путем накладывания утяжеляющих штанг между ребрами крыши пленка приводится в упруго натянутое состояние. В качестве штанг могут быть использованы металлический прут сечением 20-30 мм или старые водопроводные трубы, заполненные песком. Для уменьшения трения о пленочное полотно элементы конструкции обматывают рулончиками старой пленки.

Для крепления пленки к реечному карнизу на нем набиты через каждые 20 см гвозди без шляпок (рис. 3). Край пленки заворачивают между двумя проволоками, перекручивают и натыкают на гвозди так, что бы гвозди оказались между проволоками. У дощатого венца пленка крепится так же, но часть ее надо закрепить иначе. В край пленки заворачивается проволочный прут, который защемляют прикрепленными к дощатому венцу прищепками (рис. 4). Такое крепление удобно для проветривания. Стоит только приподнять утяжеляющую штангу, вынуть прут из прищепок, поднять и завернуть край пленки и снова положить штангу, как пленка будет приподнята на 1 м со всех сторон каркаса. В случае необходимости пленка боковых сторон вообще может быть снята.
Боковые стойки конструкции располагают на расстоянии 2-2,5 м, а несущие ребра крыши на расстоянии 2-3 м друг от друга.
Несмотря на простоту конструкции, пленочный каркас прочен, удобен при эксплуатации. Сильные порывы ветра смягчаются об утяжеляющие штанги, они при этом совершают лишь небольшие колебательные движения. К сожалению, мне не удалось сделать конструкцию каркаса переносной. Приходится переносить пленочное укрытие с одного каркаса на другой.

Ю. Мороз, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1982 г.

[Скрибанос]

Искусство огородника... Оно может творить чудеса. Ну разве не чудо - вырастить арбуз на Камчатке? И выращивают! Суровая, чрезвычайно долгая зима, промывные и кислые, бедные органикой вулканические почвы, холодное, короткое лето, ранние заморозки - все преодолимо. Перед нами письмо А.А. Приходько, живущего в селе Апача, расположенном в центре южной части Камчатского полуострова: «Климат здесь суровый, достают нас циклоны восточные и западные, летом из низкой облачности то сыплет дождь, то морось. Но у нас на столе помидоры и огурцы - со своих грядок. А теперь обзавелись початками кукурузы, спелыми плодами арбузов. Конечно, такие грядки находятся под пленкой, в необогреваемой теплице. За 11 лет перепробовал несколько типов теплиц, остановился на комбинированной. Южная и западная стороны теплицы защищены стеклом, а крыша и восточная сторона покрыты пленкой. Солнце у нас яркое, и, если нет ветра, теплица прогревается исключительно быстро, в ней становится жарче, чем в парилке. Выходит, нужно было продумать надежную вентиляцию и систему полива. Я поддерживаю в теплице воздушно-тепловой режим, близкий к оптимальным естественным условиям. Хорошо удобренная почва позволяет получать в теплице приличные урожаи гороха, капусты, моркови, картофеля».

Приусадебное хозяйство № 5, 1984 г.

[Скрибанос]

Три поля под одной крышей.
Повсюду, от жаркого Юга до Крайнего Севера, огородники строят теплицы, на один-два месяца продлевая период роста и развития овощных растений. Но стационарные теплицы на участках не всегда оправданы. Многократное выращивание на одном месте одних и тех же культур приводит к «утомлению» почвы, возрастает опасность болезней.
В этом отношении передвижные и переносные пленочные теплицы различных конструкций имеют несомненные преимущества. Легкие сооружения, как бы промежуточное звено между открытым и защищенным грунтом. Например, обработку почвы, посев, частично уход за растениями можно проводить до установки теплиц на гряды, что гораздо удобнее по сравнению с работами под крышей.
Ранней весной, когда еще лежит снег; легкую пленочную теплицу (рис. 1) можно установить над холодостойкими культурами (щавель, ревень, спаржа, многолетние луки, а также, укроп, редис, салат, другая зелень подзимнего посева и посадки). И вот вам - витаминная продукция к столу!
Позднее, передвинув теплицу, доращивают в ней рассаду капусты, а затем помидора и огурца. Под пленкой растения получают больше света и лучше акклиматизируются, чем в комнатных условиях.
Когда же минуют холода, пора приступать к поделке гряд под основные теплолюбивые культуры. Здесь будет высажена рассада огурца, помидора, перца и других овощей. На этом месте теплица простоит до осени. А потом ее переставят на гряды, где доращивают цветную капусту, редис, репу, редьку, укроп летнего посева. При достаточной площади (10-20 кв. м) и объеме сооружения холодостойкие овощи растут в нем до морозов.
Чередование культур на приусадебном участке уменьшит опасность потерь урожая от вредителей и болезней, положительно скажется на сохранности продукции и ее качестве. Разумеется, надо заранее распланировать участок, составить культурооборот, определить площади посадок, которые пойдут под пленку.

Читать далее

Передвижные (переносные) теплицы построены и успешно эксплуатируются овощеводами в Ленинградской и Могилевской областях, в республиках Прибалтики и в других местах. Строят их из дерева, металла, пластмасс. По площади и форме кровли они тоже различны. Передвигают их на полозьях (загнутые по краям деревянные бруски или металлические уголки), укрепленных в основании конструкции, либо переносят за ручки рамного основания.
Такие теплицы делают однозвенными или состыкованными в 2-3 секции. Детали кровли и основания соединяют особенно прочно. Вместо торцовых дверей, служащих для вентиляции помещения, можно устраивать раздвигающиеся в стороны или поднимающиеся и опускающиеся шторы.
Перед установкой конструкции землю под ней тщательно выравнивают во избежание перекоса, из-за которого дверь будет плохо закрываться. Правда, пленочные шторы и тогда можно подогнать вплотную. Преимущество штор и в том, что они не мешают свободному перемещению теплиц над вегетирующими растениями.
Вот одни из способов крепления штор: в неразрезанную (рукавом) пленку продевают два отрезка проволоки, которую натягивают в торцовом проеме. Пленка должна быть шире и выше его на 10-15 см. Сдвигая пленку по проволоке, регулируют величину вентиляционного отверстия.
Даже если теплицы строят из тяжелых деталей, их все равно целесообразно делать передвижными. В этом случае не должно быть поперечных перемычек в нижней части торцовых арок, они будут препятствовать перемещению теплицы. Перемычки ставят в 40, 60 или 80 см от земли и даже выше, в зависимости от выращиваемых культур. Тогда вход в теплицу устраивают в боковом ограждении.
Укрепляют сооружение различными способами: вбивают металлические штыри или деревянные колья, засыпают основание теплицы землей и т. д. Пленку крепят так же, как на стационарных теплицах.
Простейшее поливное устройство значительно облегчит труд огородника. Например, от бака с водой к теплице проводят шланг и подсоединяют к нему разводные трубы по числу гряд или рядов растений. В верхней части трубы прокалывают отверстия чуть меньше 1 мм через 10-15 см (струйный полив). Разводными могут быть отрезки полиэтиленового шланга черного и синего цвета (светлые зарастают водорослями) или рукава из темной (непрозрачной) полиэтиленовой пленки. Ее нужно разрезать на ленты шириной 5-6 см и сварить с двух сторон попарно.
В верхней ленте предварительно прокалывают отверстия - не по центру, а сдвигая поочередно к правому и левому краю, чтобы при поливе струйки воды были направлены не вверх, а немного в стороны. Концы труб (рукавов) заваривают. Схема оборудования для струйного полива показана на рис. 2.
Передвижные или переносные пленочные теплицы (укрытия) весьма выгодны: создаются тепличные условия для трех-четырех оборотов овощных культур, что продлевает сезон потребления свежей продукции, скажем, в Нечерноземной зоне до 7-8 месяцев в году. Под пленочной крышей ускоряется плодоношение, повышается урожайность ряда культур, улучшается состояние огородных и цветочных грядок.

В. Лебедева, овощевод
Приусадебное хозяйство № 1, 1985 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Моя теплица.
На своем участке я построил арочную остекленную теплицу, достаточно простую и дешевую. Эта теплица может быть изготовлена из простых однотипных деталей и узлов, в основном из подручного материала. В дело пойдут столбики, обрезки фанеры, досок (особенно половых), рейки, и т. д. Сборка несложная, стекло подойдет стандартное 40-сантиметровое. Потребуется еще несколько шестиметровых брусьев, немного цемента и шлака. Затем 100-миллиметровая труба, которую разрезал на 10 частей по 20-23 см каждая. Залил ленточный фундамент 6×2 м и шириной 17 см. Над землей вывел на 25 см. Трубки вложил в фундамент, в котором образовалось 10 гнезд под столбы.
Бетон готовил из шлака: шесть частей на одну часть цемента. Нарезал 10 полутораметровых деревянных столбиков разной толщины, на них оставил шипы (рис. 1, картинка кликабельна). Окрасил столбики и поставил под навес. Зачистил и выбрал в брусьях сантиметровые фальцы под стекло (рис. 2). Окрасил - и тоже под навес. Всего нужно 14 брусьев.
Собрал 5 трапеций из обрезков половых досок и опалубки (рис. 3). Выдерживал только наружные габаритные размеры трапеций, внутренние же размеры, ширина и толщина боковинок и поперечин значения не имеют - внутрь может идти даже необрезанная часть доски.
Поперечины можно изготовить из толстой фанеры, а боковинки сбивают из двух дощечек, толщина их не повредит - устойчивее будут на столбах. Надо иметь в виду: трапеции - основной несущий узел. Их тоже надо покрасить. Перед сборкой разогрел на костре ведро битума, залил в каждое гнездо фундамента по кружке и, обмакнув в ведре шип столбика, установил поочередно все столбы на фундаменте так, чтобы вокруг столбика образовалось битумное пятно. Более толстые столбы ставлю по углам.
На каждую пару столбов ставлю и закрепляю гвоздями по трапеции (всего пять), на них сверху кладу очищенную жердь диаметром 10-12 см и зарезанную в паз в местах соединения с трапециями. Так получился конек крыши. Каркас готов.
Теперь осталось закрепить горизонтально все брусья начиная с верхнего (рис. 4). Брусья закрепляю по шаблону, чтобы между стекольными пазами оставалось расстояние 40 см. Врезал брусья лишь в толстые столбики, к тонким крепил внахлест.
Левый скат конька закрыл фальцованной дощечкой, по этой кровле можно ходить при необходимости. Правый скат конька, южный, закрыл четырьмя щитами, с наружной стороны закрыл их рубероидом от осадков и прикрепил ручки изнутри для открывания.
В торце теплицы, между двумя угловыми столбами закрепил порог. Между порогом и поперечиной трапеции врезал две стойки вертикально из половой доски, для навески двери. Дверь сбил из половых досок.
Стекла устанавливал в фальцах встык там, где они подходили плотно, а где не подходили по величине проема, там клал стекло внахлест - резать избегаю. В дело шли и короткие, и длинные, лишь бы размер по ширине (40 см) выдерживался. Крепил стекла гвоздями, пазы промазывал шпаклевкой.

В. Кулик, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1985 г.

[Скрибанос]

Три «кита» огородника.
Когда 16 лет назад моя семья получила участок в коллективном саду и стала его осваивать, нам казалось, что все делаем правильно. Городские жители, мы, конечно, знали о существовании определенных правил агротехники, но, по правде сказать, полагали, что можно обходиться и без них, тем более что на участке и так все росло «вовсю».
Однако спустя несколько лет заметили, что урожаи наши не те, что у соседей, и вообще, все стало приходить в некоторый упадок. Тогда было решено кончать с самодеятельностью и приналечь на «науку». С той поры прошло несколько лет, и огородные дела в саду поправились.
По моему мнению, хороший урожай помидоров, например, покоится на «трех китах» - теплице, семенах, агротехнике. Что я имею в виду конкретно?
Теплица.
Конечно же, теплица должна быть надежной. В условиях Ленинградской области часто случаются весенние и осенние заморозки, да и просто холодная погода долго себя ждать не заставляет.
К постройке теплицы огородник, конечно, относится со всей серьезностью, поскольку она вбирает значительные затраты труда и средств. И будет обидно, если, поспешив или сэкономив на чем-либо, потом придешь к выводу, что сделано не так. Поэтому свою новую теплицу мы проектировали всю зиму, тогда же готовили материалы. Весной взялись за строительство.
Наша теплица расположена вдоль северной границы участка. Дальше начинается овраг и растут большие деревья. С одной стороны, это хорошо - ведь деревья защищают теплицу от ветра и создают свой микроклимат. С другой - деревья, растущие от нее в 2-3 м, пускают свои корни в тепличный грунт и, стало быть, мешают возделываемым растениям. Все это надо было предусмотреть заранее.

Читать далее

Фундамент теплицы мы сделали составным. Верхняя часть - обычная ленточная бетонная (см. рис.), нижняя - защитный пояс. По всему периметру фундамента заложили вертикально листы старого кровельного железа. Высота бетонной ленты - 50 см, а защитного пояса - 75-80 см. Этот пояс доходит до слоя суглинка со слежавшимся щебнем. Таким образом, от древесных корней с боков теплицу защищает пояс, а снизу - суглинок. Вместо жести для защитного пояса можно использовать листы шифера. Когда отрывали траншеи под фундамент, все корни от деревьев, шедшие в сторону теплицы, перерубили.
На верхней части бетонной ленты сделали скаты на обе стороны, чтобы стекала вода. Кроме того, всю верхнюю кромку фундамента покрыли двумя слоями рубероида с выносом края отлива на 10 см от стенки фундамента. Если этого не сделать, то 2-3 зимы, когда чередуются оттепели и морозы, раскрошат фундамент. Чтобы отвести воду, я подгребаю грунт к стенкам и делаю пологую отмостку для ската воды.
Моя теплица расположена с запада на восток. Расположить грядки с севера на юг, как этого требует традиция, не представлялось возможным. Этот недостаток я возмещаю тем, что на южной грядке сажаю низкорослые помидоры, на северной - высокорослые. Так что первая грядка почти не затеняет вторую.
Конечно, можно засеять всю площадь теплицы и для обработки ходить между растениями. Но очень скоро огородник, таким образом, утопчет проходы, что нарушит питание корней. Поэтому нужен прочный постоянный проход. Я разделил теплицу на две грядки, а проход наметил посредине.
Огородник почти ежедневно пропалывает, рыхлит, поливает, удобряет. И все согнувшись, а то и на коленках. А почему не выпрямиться? Я углубил проход между грядками на 60 см относительно уровня гряд. Края прохода укрепил листами из отходов алюминия (продается в магазине «Юный техник»). Теперь обрабатывать растения стало намного легче. Кроме того, высвободилось немало плодородной земли, которая раньше терялась под ногами.
Почва в теплице - самая обычная, и никаких особенностей в ее составе нет. Особенность в другом. Если не менять ежегодно землю в теплице, в ней могут накопиться вредители и возбудители болезней. Но ежегодно менять землю в теплице - дело тяжелое и дорогое. Поэтому я прибегнул к другому приему. Осенью после уборки урожая тщательно сжигаю растительные остатки, снимаю 3-4-сантиметровый слой земли и использую его в другом месте участка (кроме грядок с картофелем). Оставшуюся землю проливаю крепким раствором марганцовки (2 г на 1 л воды). Через неделю-другую проливаю землю еще раз, но уже 3-5%-ной бордоской смесью. Под зиму вношу опилки, немного извести и перегной. Эта добавка восполнит снятую землю.
Упомяну и о том, как я упорядочил полив. Как ни выравнивай поверхность грядки, при обработке земли все равно появятся бугорки, ямки, уклоны, и вода будет убегать в сторону, несмотря на то, что каждое растение окружено лункой. Казалось бы, мелочь. Но одно растение недополучило воду, другое подтоплено. Чтобы этого избежать, я нарезал из алюминия полоски шириной 70 мм и разгородил все грядки на клеточки. Теперь каждое растение со всех сторон огорожено, и вода попадает по назначению.
Расскажу и о том, как устроена надземная часть теплицы. Наша теплица сконструирована из дюралевых уголков (продаются в магазине «Юный техник»). Можно выполнить ее и из деревянных брусков. Тогда упростится крепление пленки, но сборка должна вестись по-другому. Теплица односкатная (см. рис.), хотя крыша, если смотреть сбоку, с перегибом. Это сделано для того, чтобы вся северная грядка, на которой мы выращиваем высокорослые помидоры, имела наибольшую высоту. Задняя (северная) стена теплицы имеет высоту 2,7 м, к середине крыши высота уменьшается на 40 см. Затем, после перегиба, крыша более круто спускается к передней части теплицы, которая имеет высоту всего 1,6 м. Поскольку уровень земли в теплице ниже уровня фундамента на 16-20 см, мы имеем возможность выращивать на первой (южной) грядке помидоры высотой 1,5-2 м, а на второй - до 2,9 м.
Таким образом, крыша не «давит» сверху на растения, а чаще всего растения и не достают до нее.
Вся сборка - на винтах. Жесткость каркаса обеспечена укосинами, имеющими разную величину (в зависимости от сечения уголков). Вся теплица, за исключением передней и одной из боковых стенок, обтянута пленкой. Чтобы пленка на крыше не провисала при дожде и не рвалась, под ней натянут синтетический шпагат в виде сетки с ячейками 20×20 см. Переднюю и одну из боковых стенок закрываем рамами с натянутой пленкой. Эти рамы в теплое время снимаем.
Для подвязки растений закрепляем их за шнур, один конец которого подвязываем к колышку, вбитому у корней, а второй - к шпагату, натянутому наверху теплицы рядом с сеткой. Конечно, шнур, вокруг которого завивается растение, нельзя вверху крепить к сетке, так как по мере роста кисти тяжелеют и могут сильно оттянуть сетку. К этим же шнурам подвязываем и тяжелые плодовые кисти.
А как крепим пленку? К металлическому каркасу приделали деревянные бруски, к ним и прибиваем пленку.
Семена.
Мир помидоров огромен. И из этого многообразия каждый огородник стремится отобрать для себя такие сорта, которые бы полнее отвечали его понятиям «хорошие помидоры».
Наша семья перепробовала десятки сортов помидоров. Есть уже полюбившиеся. Но поиск продолжается. Каждый год сажаем для пробы что-нибудь новенькое - а вдруг подойдет? К помидорам предъявляем обычные требования: чтобы были урожайными, вкусными, по возможности скороспелыми и, конечно, устойчивыми к болезням.
Многие овощеводы увлекаются крупноплодными помидорами. Мы в них разочаровались. Консервировать килограммовые плоды нельзя, в свежем виде потреблять их тоже непросто - долька плода получается таких размеров, что в рот не положишь. Для пробы сажаем сорта с плодами до 400-500 г. А вообще, предпочитаем сорта, которые дают небольшие плоды. Есть у нас перцевидные, сливовидные, шаровидные помидоры, есть и такие, что по окраске и форме похожи на лимоны. Сорт Лимон-лиана вообще очень интересен. На кусте высотой около 1,5 м образуется 4-5 кистей и в каждой насчитывается до пятидесяти плодов!
В прошлом году вырастили плоды-крошки неизвестного нам сорта, чуть больше наперстка каждый. Как говорится, на один зубок!
Почти все сорта (кроме немногих магазинных) мы получили от коллег-огородников по почте. Оттого и название не всегда удается узнать. Теперь и сами охотно делимся семенами со своими друзьями. На семена отбираем лучшие плоды с самого сильного и здорового куста. Они должны обладать характерной для сорта окраской, формой, размером. Стараюсь брать плоды с тех кустов, которые от других сортов загорожены кустами этого же сорта: хоть какая-то защита от переопыления.
Семенные плоды доращиваем на кусте до полной зрелости. Замечено: всхожесть семян, полученных из дозаренных плодов, бывает ниже, чем у семян из полностью созревших помидоров. Но и из дозаренных плодов можно получить полноценные семена, просто их нужно запасти побольше, учитывая пониженную всхожесть. Тот же сорт Лимон-лиана из-за позднего созревания плодов приходится дозаривать, на следующий год высеваем семян вдвое больше, чем необходимо. И только в этом случае получаем нужное количество рассады.
Агротехника.
Весной семена сеем в торфяные горшочки, которые держим у окна. К сожалению, окна нашей городской квартиры выходят на север, отчего рассада сильно вытягивается. Несколько лет мы применяем способ закручивания стебля в спираль. Ее (спираль) мы укладываем по краю горшочка и присыпаем грунтом. Такое закручивание проводим два раза. В ящиках с рассадой постоянно делаем перестановки: более сильные и рослые растения отставляем подальше от окна, слабые ставим поближе к свету.
В грунт рассаду высаживаем 8-15 мая, когда земля в теплице уже прогреется. Перед посадкой откапываем лунки в земле и проливаем их горячим раствором марганцовки (2 г/л) для дезинфекции. В каждую лунку вносим по 20 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия. Рассаду сажаем так, чтобы вокруг стебля оставалось небольшое углубление, куда потом можно будет подсыпать грунт (растения пустят дополнительные корешки).
Не надо сильно заглублять корневую систему, иначе затруднится доступ воздуха. Если рассада переросла, ее лучше посадить, чтобы часть стебля шла под землей наклонно. На подземной части растения вскоре появятся дополнительные корешки.
Поливаем 2-4 раза в неделю под корень, не увлажняя листьев. В жаркую погоду поливаем каждый день, но меньшими дозами.
Влажность воздуха в теплице не должна превышать 70%, иначе пыльца на цветках намокнет, и растения не опылятся. Поэтому на весь день, если погода не холодная, все рамы в теплице снимаю. В самое жаркое время дня стараюсь слегка потрясти растения (по шнурам), это способствует опылению.
В середине июня, когда растения наберутся сил и лунка будет полностью засыпана, ставлю вокруг стебля кольцо из рубероида диаметром 25-30 см и высотой 10-15 см. Внутрь кольца насыпаю землю. Вскоре растение даст в этой земле дополнительные корешки. В результате заглубленным в землю оказывается до полуметра ствола растения, и на всем этом промежутке растут дополнительные корни. Естественно, при усиленном питании помидоры порадуют высоким урожаем.
Подкормку начинаем с фазы появления всходов. После пикировки растения подкармливаю через каждые 10 дней. Состав раствора - обычный в таких случаях. Несколько раз за сезон провожу подсыпку древесной золы (50 г под куст). В пору цветения дважды опрыскиваю растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды), что стимулирует появление завязи и предотвращает опадение цветков.
Против фитофтороза и других болезней провожу профилактическую обработку посадок 1%-ным раствором бордоской смеси (10 г на 1 л воды). Такую обработку провожу задолго до плодоношения.
Урожай снимаю выборочно: достигнут плоды бланжевой спелости - срываю. Но вот осень на дворе, теперь уже надо снять урожай целиком. Настает пора подготовки теплицы к следующему сезону.
Зимой пополняем свои знания, переписываемся с огородниками, рассылаем и получаем семена разных сортов. У овощевода весь год - деятельное время.

Р. Бялек, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1985 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Дом, где зреют овощи.
Многие огородники на своих участках построили весенне-летние теплицы. Другие только собираются это сделать. Какую же теплицу выбрать? Это зависит от конкретных условий.
В «ПХ» уже рассказывалось о теплице «Урожай». Напомним особенности ее конструкции. Теплица «Урожай» (рис. 1) проста по устройству и удобна при уходе за растениями. На алюминиевый каркас натягивается полиэтиленовая пленка. Длина теплицы в собранном виде 4 м, ширина 2,1 м. высота 1,87 м. Пленочное покрытие крепится к каркасу с помощью плоских пружинящих зажимов через резиновые прокладки. Каркас состоит из трубок различной длины, между собой они соединены кронштейнами из стальных труб. Чтобы повысить жесткость конструкции и устранить перекосы, а также чтобы избежать провисание пленки, применены проволочные растяжки. Крепят их за отверстия в деталях каркаса. Вес теплицы 35 кг.
Эта теплица надежно защищает растения от заморозков, ливневых дождей, холодных ветров. Теплица имеет две противоположно расположенные шторные двери, и при благоприятной погоде ее легко проветривать. При необходимости откидывают верхнюю часть пленки, обнажая один или оба ската крыши. Это усиливает вентиляцию и открывает доступ насекомых к цветкам для опыления.
Установка теплицы не требует особых навыков. Собранный каркас ставят на подготовленное место с помощью 12 опор, которые предварительно покрывают битумным лаком, что увеличивает срок службы теплицы. Затем раскраивают пленку и крепят ее на каркасе. Нижние свободные края присыпают землей.

Читать далее

При правильном и бережном использовании комплект пленки прослужит несколько лет. На зиму теплицу разбирают и хранят в закрытом помещении, предварительно очистив от грязи и просушив каркас и пленку. Цена теплицы «Урожай» 47 руб.
К весенне-летнему типу относится и теплица «Метро» (рис. 2). Каркас ее изготовлен из профилированных дюралюминиевых сплавов. Габаритные размеры 4,1×2,35 м, высота 1,8 м, вес теплицы 35 кг. Цена теплицы 60 руб.
Каркас этой арочной теплицы состоит из пяти дуг, соединенных четырьмя продольными связями. Пленка крепится к каркасу с помощью проволоки, ее натягивают на каркасных дугах. Крепят полотна пленки начиная с одного из торцов.
Собранную теплицу устанавливают на отведенном месте, где и закрепляют с помощью фиксирующих штырей. Их забивают в грунт через отверстия в кронштейнах. Нижние свободные концы пленки прижимают к грунту насыпанной землей или каким-либо грузом.
На зиму теплицу рекомендуется разбирать. Сняв полиэтиленовую пленку и разъединив по разъемным элементам каркас, все элементы теплицы надо промыть и просушить. Хранить в закрытых помещениях.
Для овощеводов-любителей представляет интерес и остекленная теплица (рис. 3). Это металлическая сборная конструкция прямоугольной формы с двускатной крышей, двумя выдвижными форточками (размером 0,4×0,725 м) и четырьмя распашными дверями шириной 0,81 м. Полезная площадь теплицы 15 кв. м. Габаритные размеры 2,6×5,6 м, высота 2,1 м. Конструкция каркаса выполнена из анодированных алюминиевых профилей, которые крепятся между собой винтовыми соединениями. Для повышения жесткости конструкции на соединениях фронтона с продольными деталями каркаса использованы специальные косынки. Вес теплицы без стекла 160 кг, со стеклом 500 кг.
Перед сборкой каркаса необходимо подготовить фундамент для установки теплицы. Он делается из бетона, кирпича или деревянных брусьев. Размеры фундамента по осям 2,54×5,57 м, причем по ширине он должен быть не менее 100 мм, по высоте 200 мм. Сначала по разметке закладывают деревянные бруски для крепления каркаса. Затем между фундаментом и нижней обвязкой теплицы прокладывают гидроизоляцию из рубероида, толя или битумной мастики.
Теплица поставляется в полусобранном виде: фронтоны, двери и форточки уже смонтированы. Дальнейшая сборка не представляет большого труда. После сборки приступают к остеклению. Сначала стеклят крышу, затем боковые стороны, фронтоны и двери. Зазоры между стеклами покрывают оконной замазкой, ликвидируя щели. При этом следят, чтобы не промазать стекла в пазах профилей: они должны свободно скользить.
Каркасная металлическая теплица долговечна. Поэтому относительно высокая ее цена (380 руб.) оправданна.
Все описанные теплицы продаются в хозяйственных магазинах, а также в магазинах потребкооперации и «Природа».

Т. Павлова, инженер
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Под стеклом.
 
Некоторые огородники предпочитают остекленную теплицу пленочной. Тех, кто захочет соорудить ее самостоятельно, думаем, заинтересует конструкция в форме мансарды (рис. Подобную теплицу площадью около 14 кв. м, шириной 3,17 м, длиной 4,5, высотой в коньке 2,02 м серийно выпускают в ГДР.
Она имеет минимальное соотношение поверхности ограждения к площади пола, поэтому выгодно отличается по расходу металла от теплиц других форм. Вентиляционные форточки делают в кровле или в боковых стенах. Для ограждения предусмотрено стекло толщиной 3 мм.
Новинкой предприятия является двойной парник с механическим устройством для открывания рам. Парник имеет ширину 3 м, длину 2,25 и высоту по продольной оси опор - 1,7 м (рис. 2). На опорах закреплен вал, на котором крепятся одним концом тросы. Второй конец тросов крепится к рамам парника. При вращении вала (от электродвигателя) парниковые рамы поднимаются. Их можно установить в почти вертикальном положении, что позволяет использовать механизмы для обработки почвы в теплице.

Н. Нестругин, заведующий лабораторией Гипронисельпрома
Л. Нестругина, старший инженер
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.