Облепиха

[Admin]

Облепиха (лат. Hippophae) - род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae). Кустарники или деревья, большей частью колючие, от 0,1 до 3-6 м (редко до 15 м) высотой.
Цветки появляются раньше листьев. Они однополые мелкие, невзрачные и сидят либо скученно, в коротких колосовидных соцветиях при основании молодых побегов (мужские), либо по одному (реже по 2-5) в пазухе кроющей чешуйки (женские); растения двудомные.
Плод ложный (костянка), состоящий из орешка, одетого разросшимся, сочным мясистым, гладким и блестящим цветоложем. Плоды оранжевые или красноватые, их много, они густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения). Плод имеет шарообразную или вытянутую форму.
Растет по берегам водоемов, в поймах рек и ручьев, на галечниках и песчаных почвах. В горах поднимается до высоты 2 100 м над уровнем моря. В России широко распространена в Сибири. Размножаются растения семенами и вегетативно. Облепиха крушиновидная культивируется ради плодов, имеет значение и как декоративное растение.
Плоды съедобные, используются для получения соков, компотов, вин, облепихового масла. Это масло находит широкое применение в медицине и косметологии, входит в состав лосьонов, мазей, лекарственных препаратов.
Растения облепихи используются для закрепления песков, дорожных откосов, оврагов, для живых изгородей. Листья служат дубильным сырьем. Плоды являются важной составляющей частью зимней пищи некоторых птиц, например, рябинника.

[Admin]

Облепиха с сахаром: 1 кг облепихи, 1 кг сахарного песку. Промытые и подсушенные на сите ягоды засыпать сахарным песком, перемешать и разложить в стеклянные банки. Хранить в прохладном месте (без пастеризации).
Сок: 1 кг облепихи, 0,7 л кипяченой охлажденной воды. Ягоды промыть, растолочь, залить водой, перемешать, отжать сок, разлить в чистые бутылки, стерилизовать. Хранить в темном и прохладном месте.
Сок с сахаром: 3 стакана сока облепихи, 30 г сахарного песку, 1 стакан кипяченой охлажденной воды. Все компоненты смешать, дать постоять 2-3 ч, охладить.
Сок с мелом и мятой: 3 стакана облепихи, 50 г меда, 1 стакан кипяченой воды, 0,5 стакана (по вкусу) отвара мяты полевой. Все компоненты тщательно перемешать, оставить на 2 ч на холоде.
Пюре: 1 кг облепихи, 50 г сахарного песку. Подготовленные плоды ошпарить кипятком, откинуть на сито, дать стечь воде, протереть через сито, смешать с песком, разложить в банки и пастеризовать.
Варенье с грецкими орехами: 1 кг облепихи, 200 г ядер грецких орехов, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды. Измельченные сечкой ядра орехов сварить в сахарном сиропе в течение 20 мин, добавить облепиху и продолжить варить еще 20 мин.
Пастила: 1 кг выжимок облепихи, 600 г сахарного песку. Выжимки облепихи пропустить через мясорубку, перемешать с сахарным песком, на деревянном лотке раскатать смесь толщиной 1 см, подсушить в духовке или комнате, нарезать ромбиками, пересыпать сахарной пудрой или сахарным песком, сложить в стеклянные банки.
Масло: 1 кг облепихи. Подготовленные плоды облепихи растереть деревянным пестиком в эмалированной кастрюле, отжать сок и слить его в стеклянную банку, оставить на 24 ч, после чего собрать с поверхности около 80-90 г масла. Выжимки используют для начинок, пастилы, пюре.

Из книги доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой гигиены питания Пермского медицинского института А.К. Кощеева «Дикорастущие съедобные растения в нашем питании»

[Скрибанос]

Кладовая витаминов.
На своем садовом участке в восемь соток собрал я в прошлом году много яблок, смородины, малины. Растут здесь и лимонник, ирга, жимолость, боярышник, барбарис и, конечно, разная морковка-петрушка. Но особенно порадовала урожаем облепиха - было собрано 227 килограммов ее ягод. Растение это - мое страстное увлечение. За два десятилетия накопил, считаю, хороший опыт выращивания многих ее сортов, найдены, проверены разные приемы агротехники. Естественно, в семье широко используется в питании продукция ценнейшей культуры. Да и только ли в моей семье!
Словом, мода на облепиху не проходит, а нарастает. И базируется эта мода на вполне конструктивном основании. Ведь корни облепихи, дошедшей до нас с доледникового периода, выдерживают температуру до минус 22 градусов, а надземная часть - до 50. Плодоносит ежегодно и обильно, а растет чуть ли не повсеместно. Закономерно, что облепиху теперь именуют страховой плодовой культурой, особенно в зонах рискованного садоводства. Если говорить о биологической ценности растения, то оно содержит почти все основные водо- и жирорастворимые витамины и ряд других жизненно необходимых веществ. Причем многие из них - в рекордных количествах. Вот почему с каждым годом ширится использование чудодейственного масла в различных областях медицины. А медики продолжают удивляться все расширяющимся профилактическим и лечебным возможностям этого препарата.

Читать далее

Честь приручения «незнакомки», выведения первых сортов ее принадлежит ученым нашей страны. Пионерами были сотрудники Научно- исследовательского института садоводства Сибири. По их следам развернули селекционные работы с облепихой в Горьковском сельхозинституте, в Гусь-Хрустальном экспериментальном хозяйстве ВИУА... В Подмосковье более урожайными и меньше болеющими следует признать сорта и формы облепихи, выведенные в Ботаническом саду МГУ.
Мои советы.
Несколько советов тем, кто собирается всерьез заняться выращиванием облепихи. Растение это исключительно светолюбиво, и поэтому размещают ее не ближе 2,5 метра друг от друга. Я испытываю схему 3 на 3 метра, посредине - куст черной смородины. Она теневынослива. Поскольку культура эта двудомная, а пыльца переносится только ветром, на четыре женских растения необходимо иметь одно мужское. Хорошо, если соседи двух или даже четырех садовых участков разместят облепиху микромассивом, вблизи общих границ. Тогда мужские растения можно посадить со всех четырех сторон.
Облепиха лучше развивается и плодоносит на почвах легкого механического состава, богатых органикой и минеральным питанием, с хорошим воздушным и водным режимом. Это - в идеале. Но под коллективные сады выделяют различные неудобья. Так что же, отказаться от новой замечательной садовой культуры? Ни в коем случае! Человеку под силу изменить в нужную сторону эти земли. Например, если садоводу достались бедные пески, их нужно заправить торфом, навозом, компостом, перегнившими (или хорошо пропитанными мочевиной) опилками, пищевыми остатками, разным мусором, в общем, всякой органикой. В глинистые почвы необходимо добавлять песок и опять же возможно больше органики. На песчаных землях посадочные ямы можно отрыть диаметром до 1 метра и глубиной 40-50 сантиметров. Это нетрудно. На глинистых землях вообще ям посадочных не делают, растения сажают на холмик, ежегодно подсыпают почву вокруг штамба, увеличивая площадь питания. Если уровень грунтовых вод летом 40 сантиметров и меньше, советуем отрыть на такую же глубину траншею, поместить в нее связки из хвороста, насыпать на них плодородную почву и уже потом сажать облепиху. Конечно, при этом нужны и дренажные канавы.
В питании облепихи должны преобладать фосфор и калий. Нередко встречаются советы обходиться совсем без дополнительного азотного питания, поскольку облепиха, подобно бобовым, фиксирует корнями азот атмосферы. Но атмосферного азота недостаточно, облепиха благодарно реагирует на внесение навоза, куриного помета или торфофекалия. Не пренебрегайте и следующим советом: содержимое ведра выносного туалета, припудренное суперфосфатом, вносят на глубину полтора штыка лопаты вблизи молодой облепихи, куда через год подойдут ее корни. Такие очаги питания снабдят растение фосфором на три-четыре года.
Облепиха положительно откликается и на некорневые подкормки: во второй половине мая раствором мочевины, летом полным удобрением с микроэлементами, а с первых дней августа - зольным щелоком.
Крупные, всасывающие корни облепихи похожи на толстые веревки. Они выходят далеко за пределы кроны, но очень непрочны, легко разрываются при обработке почвы. Поэтому рыхление под растениями нельзя проводить глубже пяти сантиметров. Естественно, корнеобитаемый слой легко пересыхает, значит, необходимы регулярные поливы, пропитывающие почву на глубину до полуметра. Эффективно также дождевание.
При сухой осени целесообразен поздний, влагозарядковый полив.
Следует ли формировать крону? Безусловно! Так, начиная со второго года посадки, ветки, излишне стремящиеся вверх или слишком наклонившиеся, следует оттягивать тесьмой к стволику или к земле почти до горизонтального положения. Вскоре на таких ветках пробудятся спящие почки, они обрастут побегами, что в дальнейшем будет способствовать увеличению урожая. Не нужно также оставлять до весны вырезку сушняка.
Наиболее трудоемким является сбор урожая. Значительно облегчают работу пологи-плодоприемники, подвешенные на нижерастущую ветку, и «шмыгалки» - пинцеты различной конфигурации, изготовляемые из сталистой пружинящей проволоки. Концы пинцетов соединяют тонкой леской или капроновой нитью, позволяющими счесывать плоды, не повреждая их.
Теперь о переработке этих плодов. Самый простой и, пожалуй, наиболее предпочтительный способ - приготовление сырого джема. Перебранные, промытые, хорошо просушенные плоды перетирают ложкой или раздавливают картофелемялкой с двойным объемом сахара в эмалированной посуде.
Аналогичным образом многие готовят впрок «витамины» из черной смородины. Можно плоды облепихи пропустить через соковыжималку. Полученный чистый сок с мякотью удачно купажируется, смешивается с соками и пюре самых различных фруктов и овощей. В семье автора уже найдены рецепты более ста таких композиций.

А. Эйдельнант.

[свернуть]

[Скрибанос]

Чтобы облепиха не страдала.
Почему гибнет облепиха? Такой вопрос я задавала себе неоднократно. Позднее, на основании многолетних наблюдений за ней в своем и других садах, пришла к выводу: это происходит из-за перекапывания почвы под деревьями. Корневая система у облепихи расположена почти у самой поверхности и уходит от ствола взрослого растения на 5 м и более. Но стоило прекратить перекопку, как моя облепиха ожила. Появившуюся корневую поросль облепихи я не выбрасываю, а осторожно отделяю и высаживаю на новый участок. На третий-четвертый год она уже может начать плодоносить. Вообще-то облепиха в моем саду неприхотлива. Она нетребовательна к почве, ежегодно дает хорошие урожаи. Правда, основное для этого условие соблюдается: деревья и женского, и мужского пола растут рядом.
Допускаю выращивание под облепихой (особенно на первом-третьем году жизни) садовой земляники, но почву в этом случае тоже не перекапываю, а лишь удаляю сорняки. Здесь же растут лекарственные травы: ромашка аптечная, которая возобновляется самосевом, земляника лесная, душица, мелисса. Из этих трав с добавлением высушенных листьев облепихи зимой готовлю лечебно-витаминный чай.

Г. Кондратьева, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1983.

[Скрибанос]

Ягоду надо «чувствовать».
Все, кто имеет на участке облепиху, знают, как трудно собирать урожай. Иногда это приводит к тому, что ягоды не снимают, а обламывают ветки. Журнал «Изобретатель и рационализатор» в свое время объявлял конкурс на лучшее приспособление для сбора облепихи. Решения были предложены самые разные, от простейших до архисложных, как, например, кибернетические муравьи-сборщики или предварительное замораживание парами сжиженных газов.
А. Набоков, статью которого печатал журнал, получил авторское свидетельство за «варежку для облепихи». Он использует для сбора урожая или готовую брезентовую рукавицу, или специально для этого, сшитую варежку. В нижней части «ладони» пришит открытый сверху мешочек, закрепленный на проволоке. Над мешочком закреплена полукруглая металлическая гребенка. На «большой палец» нашит кусочек кожи. Когда сгибают ладонь, проволочка в верхней части мешочка выгибается наружу, он открывается. Ветка оказывается между гребенкой и большим пальцем. Проведешь рукой вниз - и ягоды в мешочке, откроешь ладонь - мешочек закроется и можно переходить к другой ветке, не боясь рассыпать только что собранные плоды.

Читать далее

Действительно, с помощью этого приспособления можно собрать урожай очень быстро, не поранив руку, но среди собранных ягод есть раздавленные, вместе с плодами оказываются листья, колючки, мелкие веточки.
Л.М. Гамиловский же считает, что это приспособление рентабельно лишь в том случае, когда растение очень колючее. По его мнению, несовершенно и приспособление, которым пользуются многие садоводы, в виде двух спаренных металлических крючков. Им ошмыгивают ветки, к сожалению, срывая не только ягоды, но и листья. Вот что он сам предлагает.
Обдумав множество вариантов приспособлений, пришел я к убеждению, что при сборе урожая надо «чувствовать» ягоду, чтобы ее не раздавить и не повредить почки будущего года. Этим требованиям и отвечает, на мой взгляд, предлагаемое мной приспособление. Им можно собирать урожай, не повреждая ягод и «чисто» - без листьев и веток. В прошлом году я собирал больше 2 кг ягод за час, и качество работы было хорошим.

Приспособление состоит из старой, бывшей в употреблении перчатки, у которой по первую фалангу отрезаны три пальца: большой, указательный и средний. От среднего пальца к большому подшил кожаный язычок, высотой 6 см, диаметром 8 см, вырезанное из коробки из-под стиральной пасты. На кольцо надел полиэтиленовый мешочек объемом 1-1,5 л, сделанный с помощью утюга тоже в домашних условиях. Мешочек я прикрепил к кольцу тремя-четырьмя полосками липкой ленты, чтобы он не сполз с кольца.
Левой рукой отвожу отобранные ветки, а пальцы правой руки все время в работе. Главное, я ощущаю, какое усилие должен приложить, чтобы оторвать ягоду от ветки.
Вместо мешочка можно приспособить прозрачный полиэтиленовый рукав диаметром 5-6 см и направить его прямо в тару. Кольцо в этом случае надо сузить на конус.
Таким же приспособлением собираю иргу, черную смородину, аронию, крыжовник и другие ягоды, которые можно пересыпать.
В прошлом году у нас, в Кузбассе, было очень засушливое лето. Температура воздуха доходила до 38°. Поэтому уход за облепихой главным образом свел к поливам: в мае дал по 45, в июне - 55, в июле - 40 и в августе - по 80 л воды на 1 кв. м. Кроме такого полива в бороздки вокруг ствола, в течение вегетационного периода по вечерам, часов в 9-10, проводил дождевание кроны.
Я не рассказываю о корневых подкормках растений, потому что делал их так, как рекомендовано в книгах и брошюрах - лишь незначительное количество фосфора и калия, и ни грамма азота. Внести свежий навоз - считаю, погубить растение. Основное питание для моей облепихи - перегной и зола.
В конце апреля вырезаю старые и отмершие ветки. Вот и весь уход.
С 45 кв. м, которые я отвел для 5-6-летних растений облепихи сорта Дар Катуни, собрал 45 кг ягод - по 1 кг с 1 кв. м. И уборка ягод с помощью приспособления - перчатки - не была проблемой.

Л. Гамиловский, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1983.

[свернуть]

[Скрибанос]

Сорта облепихи.

Облепиха Обильная. Кусты сильнорослые, со светло-коричневыми побегами. Листья длинные, узкие, зеленые, с желтоватыми жилками. В кроне выделяются светлые (растущие) верхушки побегов. Плоды крупные - до 0,8 г, цилиндрической формы, темно-оранжевые. Урожайность 5-летних растений до 20 кг с куста. Ягоды содержат до 5% сахаров, 2% кислот, витамина С - 128 мг%, каротина - 3,5 мг%, катехинов - до 250 мг%, жира мякоти - 3,9%.

Облепиха Чуйская. Деревья с редкой, ажурной кроной и темно-коричневыми побегами, сдержанного роста. Листья светло-зеленые, сложены лодочкой. Почти нет колючек. Ягода крупная - 0,9 г, цилиндрической формы, оранжево-желтого цвета, сладко-кислого вкуса. В отличие от других сортов вполне пригодна для употребления в свежем виде. Урожайность на третий год после посадки достигает 20-25 кг с куста. При благоприятном сочетании сахаров и кислот в ягодах содержится витамина С до 88 мг%, каротина - 4,1 мг%, катехинов - 140 мг%, жира мякоти - 3,4%.

Г. Титова, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 4, 1983.

[Скрибанос]

Из облепихи чай.
На Алтае и в Сибири с давних времен использовали при малокровии, цинге, ревматизме, подагре, воспалительных заболеваниях желудка и кишечника чай из листьев облепихи. Он имеет своеобразный вяжущий привкус, обусловленный большим содержанием (до 10%) дубильных веществ. Еще в 20-х годах «Центрочай» (была такая организация) провел исследования по использованию вместо листьев чая его заменителей - листьев плодовых деревьев. Эти чаи не только имели характерный цвет, приятный вкус, но и обладали тонизирующими свойствами, повышали работоспособность. Однако плодово-лиственные чаи впоследствии несправедливо забыли.
В последние годы в науке о пищевых растениях (фитодиетике) все большее внимание стало уделяться комплексному использованию плодовых деревьев в питании и оздоровлении человека. Вот тут-то снова заговорили об облепихе. В ней все содержит физиологически активные вещества: плоды, листья, ветки, кора, корни и даже древесина. Это одно из немногих растений нашей флоры, масло которого содержится как в мякоти плодов, так и в семени. Высушенный жом (остатки плодов после извлечения сока - семена, плодоножки, кожица) - прекрасный компонент оздоровительного поливитаминного чая.

Читать далее

Сок из плодов облепихи, полученный способом сублимации, как установили ученые Института органической химии АН Киргизской ССР, обладает еще большими целебными свойствами, чем всем известное масло. Содержание в нем лечебных веществ значительно разнообразнее. Он богат липотропными веществами (холин, бетаин), аминокислотами, белками. Сок из плодов и, по-видимому, листьев богат природными антиоксидантами - веществами, тормозящими окисление в органах и тканях.
Сок из листьев можно применять при ожогах, обморожениях, выпадении волос, раннем облысении, а жом листьев женщины используют на маску, отвар ветвей и древесины - для ванн красоты и здоровья.
В приусадебном хозяйстве ветки облепихи можно с успехом скармливать молодняку овец для роста шерсти и придания ей блеска, а также лошадям. В Бийской ветлечебнице и племсовхозе «Катунь» получены хорошие результаты при лечении животных от различных кожных заболеваний мазью из облепихи.
Возвращаясь к использованию плодов облепихи, хочется предупредить, что они (и продукты переработки из них, кроме масла) не рекомендуются в питании больных гастритами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и очень осторожно их нужно употреблять при холециститах, заболеваниях печени из-за опасности развития приступа желчно-каменной болезни. Но сказанное не относится ни к соку, ни к чаю из листьев.
Вы можете воспользоваться такими рецептами.
Поливитаминный чай из листьев. Соберите листья облепихи и других плодовых деревьев в сухую погоду, после спада росы. В августе выборочно снимайте листья, не допуская, естественно, оголения ветвей, а осенний сбор вообще не рекомендуется.
Сушите листья в духовой печи, насыпав тонким слоем и время от времени хорошо перемешивая. Лучшие результаты достигаются при сушке в проветриваемом помещении (например, на чердаке), но ни в коем случае не на солнце. Сушка считается законченной, когда листья ломаются. Для приготовления чая возьмите от 0,5 чайной до 1 столовой ложки измельченных сушеных листьев каждого вида следующих растений: облепихи, березы, вишни, груши, рябины, боярышника на чайник кипятка (1 -1,5 л). Следует отметить, что каждый компонент вносит свой специфический аромат в общий букет. Приготовление красивого, ароматного и полезного чая - большое искусство.
Кстати, сухие листья можно класть и в супы (по типу лаврового листа), использовать также и для оздоровительных ванн.
Медовый тонизирующий напиток из листьев облепихи. Вымойте и мелко нарежьте свежие зеленые листья облепихи (для придания пикантного вкуса можно добавить к ним немного молодых листьев березы и липы), взвесьте, поместите в стеклянную банку и залейте кипяченой водой нормальной температуры из расчета на 1 часть листьев 3 части воды. Чтобы уменьшить разрушение витаминов, необходимо настой подкислить лимонной кислотой или добавить немного плодов облепихи. Банку оставьте на сутки в темноте, в прохладном месте, затем настой процедите, отожмите через марлю листья, добавьте 1-2 чайные ложки меда на стакан настоя. Напиток можно употреблять по 1/2 стакана в день.
Сливочное масло с облепихой. Хорошо смешайте или взбейте (в течение нескольких минут) 500-600 г сливочного масла, 150-200 г сахара и 250 г толченых плодов облепихи до получения равномерной оранжевой окраски. Хранение в холодильнике при +4° в течение нескольких месяцев почти не ухудшает качество продукта.

В. Иванченко, кандидат медицинских наук
Приусадебное хозяйство № 5, 1981.

[свернуть]

[Скрибанос]

С весны до глубокой осени требует внимания чудо-ягода облепиха.
Предлагаемый календарь основных работ по уходу за облепихой составлен в основном применительно к центральным областям европейской части страны. Указанные в нем сроки вы должны рассматривать как примерные и уточнять в соответствии с конкретными условиями своего района. В южных областях большинство работ проводят несколько раньше, а в северных - несколько позже.
Март. В конце месяца в теплую погоду приступайте к санитарной обрезке. Удаляйте все больные, поломанные, начавшие усыхать в предшествующем году, а также сильнопониклые ветви.
С возрастом прирост и плодоношение перемещаются на периферию кроны. Кроме того, у 7-8-летних кустов годичный прирост заметно уменьшается. В связи с этим надо провести омолаживающую обрезку таких растений. Если у вас на участке несколько кустов того же возраста, то в первый год омолаживающую обрезку проведите лишь у одного-двух растений, другие об режете через год, два.
Апрель. Время посадки облепихи (в северных областях ее сажают только весной, в центральных и южных - и весной и осенью). Поскольку облепиха - двудомное растение, для опыления женских особей необходимо высаживать и мужские. На 4-5 женских экземпляров возьмите один мужской.
Используйте 2-3-летние саженцы с хорошо развитыми корневой системой и надземной частью. Разместите их на расстоянии 3×2 м. Приготовьте посадочные ямы не менее 50 см в ширину и глубину. На тяжелой глинистой почве, чтобы увеличить воздухопроницаемость верхнего слоя, смешайте ее с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом), примерно в равных соотношениях - по 10-15 кг каждого компонента. Добавьте 40-60 г фосфорных и 20-40 г калийных удобрений по действующему веществу.

Читать далее

На песчано-галечниковых с илистыми отложениями почвах корневую шейку растений можно заглублять до 5 см, на всех других почвах - не более чем на 3 см. При этом помните, что посадка в ямы приводит к заметному оседанию почвы в первый год. Более глубокая посадка, особенно на тяжелых почвах, может замедлить рост растения и даже погубить его.
Корни саженцев перед посадкой обмакните в глиняную болтушку, засыпьте рыхлой землей, не оставляя пустот. После посадки сделайте лунки, обильно полейте (2-3 ведра на одно растение), оправьте саженцы, иначе при оседании почвы они могут наклониться в сторону, замульчируйте почву выветрившимся торфом слоем 5-6 см. Если нет торфа, можно использовать песок (слой 6-8 см) или светонепроницаемую мульчирующую пленку. Обрежьте только поломанные и усохшие побеги. Растения, посаженные осенью, оправьте. Почву в приствольных кругах у молодых и плодоносящих растений содержите под черным паром. При этом создается наиболее благоприятный водно-воздушный режим. Как только почву можно будет обрабатывать, проборонуйте ее или разрыхлите мотыгами. Недопустима глубокая обработка почвы, так как основная часть корней облепихи залегает поверхностно. Глубина обработки не должна превышать 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядье у молодых растений и 5 и 8 см соответственно у плодоносящих.
Май. Если в почве недостает влаги, необходим полив. Основная масса корней облепихи располагается на глубине до 80 см. Чтобы увлажнить такой слой, на 1 кв. м приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 8-10 ведер для плодоносящего растения. Приведенные нормы ориентировочны, их следует менять в зависимости от района возделывания и погодных условий года. В южных областях нормы обычно выше, чем в средних. В отдельные годы, когда выпадает достаточно осадков, облепиху можно не поливать.
Облепиха - ветроопыляемое растение, и, если в период цветения стоит абсолютно безветренная погода, для лучшего опыления цветков женских растений надо провести дополнительное опыление. С мужского растения срежьте веточку и потрясите ею по всей кроне женского растения.
А если на вашем участке по какой-либо причине погибло мужское растение, попросите у соседа веточку до начала распускания цветков, поставьте в бутылку с водой и подвесьте ее в крону женского растения. Это обеспечит надежное опыление.
Облепиха в отличие от других плодовых и ягодных культур может усваивать азот из атмосферного воздуха и обогащать почву азотистыми соединениями. Этой способностью она обязана бактериям, живущим на корнях в клубеньках. Следовательно, для создания нормальных условий жизнедеятельности клубеньков необходимо почву содержать в рыхлом состоянии.
Июнь-июль. В это время интенсивно растут побеги и плоды, а также формируются плодовые почки - основа урожая будущего года. Поэтому растение облепихи испытывает наибольшую потребность в воде. Не допускайте пересыхания почвы, так как поверхностно расположенная корневая система очень болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют тургор, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается. Но садоводы должны помнить, что избыток влаги в почве облепихе так же вреден, как нехватка ее.
Не допускайте засоренности приствольных кругов. Сорняки поглощают много воды и питательных веществ из почвы, что резко угнетает облепиху. Вырежьте появившуюся поросль на штамбике. Если ее не удалять своевременно, она вырастает в сильные ветви, которые значительно ослабляют растение. Систематически вырезайте и корневую поросль. Лопатой или мотыгой обнажите основание корнеотпрыска и удалите его ножом или секатором на кольцо, ямки закопайте. Только при такой тщательной вырезке можно сократить образование новой поросли. Уплотнившуюся после поливов и дождей почву рыхлите.
Наблюдайте за растениями. Если на отдельных ветвях или на всем кусте листья желтеют и опадают, завязи и плоды, начинающие созревать или созревшие, увядают, то, вероятно, ваша облепиха поражена фузариозным увяданием. Такие растения необходимо выкорчевывать и сжигать.
Август-сентябрь. Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К уборке плодов приступайте, когда они приобретут свойственные сорту размер и окраску. Созревшие плоды сортов Дар Катуни и Золотой початок светло-оранжевые, Новость Алтая - ярко-оранжевые, Витаминная – оранжевые, Масличная - буро-красные. Сбор обычно завершают до заморозков. Лучше собирать урожай, когда на плодах нет влаги. Тут вам потребуются кузовки, корзинки. Чтобы не вытекал сок, дно выстилают полиэтиленовой пленкой. Можно использовать и эмалированную посуду.
Своевременно собирайте и уничтожайте плоды, пораженные эндомикозом (они белеют, теряют тургор, становятся дряблыми, наполняются беловато-серой слизью, легко давятся, оболочка их разрывается, содержимое вытекает). Не допускайте осеменения сорняков на участке, своевременно их удаляйте.
Октябрь-ноябрь. В районах с малым количеством осенних осадков и повсюду, где осенью стоит сухая погода, облепиху следует полить.
Положительно она реагирует и на внесение органических и фосфорных удобрений. При уходе за молодыми и плодоносящими растениями внесите раз в три года органические удобрения (перегной, компост) по 10 кг, фосфорные - 30-60 г, калийные - 30 г по действующему веществу на 1 кв. м приствольного круга. Заделывайте их под перекопку почвы на глубину до 10 см очень осторожно, чтобы не повредить корни растения, равномерно по всей площади, отступая от штамба (ствола) на 15-20 см.
Зимой снимайте и сжигайте оставшиеся на ветвях с прошлого года засохшие плоды. Периодически стряхивайте снег с ветвей, предотвращая этим их разлом. Снег, выпавший большим слоем на талую землю, отгребайте от ствола, чтобы не подопрела кора. После того как земля немного промерзнет, подсыпьте снег к штамбу и отопчите его. Отаптывайте снег вокруг растений и после каждого большого снегопада. Это защитит их от грызунов.

Календарь работ подготовлен кандидатом сельскохозяйственных наук
Т. Царьковой Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[свернуть]

[Скрибанос]

Советы по уходу за облепихой.
Отведите облепихе хорошо освещенные места с более легкими по механическому составу плодородными, воздухопроницаемыми, достаточно обеспеченными водой почвами. На тяжелых глинистых почвах она растет плохо и даже погибает. Избегайте западин, в них застаивается вода, что вызывает переувлажнение почвы. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 0,6 м от поверхности почвы.
Облепиха предпочитает нейтральные почвы (pH 6,5-7,0); кислые произвесткуйте размолотым известняком (известковым туфом) или другим материалами, содержащими карбонаты кальция, магния. Известковые удобрения предпочтительно вносить не в посадочные ямы (это ухудшает приживаемость растений и их рост в дальнейшем), а поверхностно, до посадки, и заделывать их при перекопке почвы. При одинаковой кислотности доза известковых удобрений на суглинистой почве должна быть выше, чем на супесчаных. Ориентировочно на среднесуглинистых почвах можно внести 250-400 г, на супесчаных - 250-300 г на 1 кв. м. Известкование проводите раз в 8-10 лет.

Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[Скрибанос]

Грубое и запоздалое уничтожение корневой поросли ведет к гибели маточного растения облепихи.

Если кусты облепихи словно обрызганы тушью, значит, они заболели паршой, если они рыжеваты, как окись железа, возможно фузариозное или вертициллезное заболевание. Пораженные ветви (а часто и сами растения) следует вырезать и сжечь.

Чтобы различить пол растения старше 3-4 лет, в октябре-апреле осмотрите почки. Почки женского растения обычно покрыты двумя чешуйками, почки мужского - крупнее и покрыты несколькими чешуйками.

Саженцы из Сибири хороши для всех районов.

При изготовлении витаминизированного сливочного масла плоды облепихи предварительно пропускают через соковыжималку, чтобы отделить семена и кожицу.

Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[Скрибанос]

В конце мая - начале июня могут появиться личинки облепиховой тли. Они скапливаются на нижней стороне листьев и на молодых побегах и сосут сок растения. Поврежденные листья скручиваются, побеги перестают расти, искривляются, верхушки их тоже скручиваются и при сильном повреждении засыхают. Верхушки побегов следует окунуть в 0,3%-ный раствор карбофоса (30 г на 10 л воды) на 2-3 мин. Можно также использовать и народные средства борьбы. Готовят растворы так: 400 г табака, махорки или табачной пыли залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла; или 200-300 га чеснока пропустить через мясорубку, залить 10 л воды, процедить (опрыскивать растения свежим раствором); или 400 г листьев одуванчика или 200 г растений вместе с корневищами залить 10 л теплой воды, настаивать 2 ч.

Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[Скрибанос]

На моем садовом участке в Домодедовском районе Московской области вот уже десять лет растет и плодоносит облепиха сорта Золотой початок, привезенная из Сибири.
Из печати мне было известно, что в естественных условиях облепиха растет в долинах и по берегам рек на песчано-галечниковых почвах. Учитывая это, я вырыл для саженцев траншею шириной 100 см и глубиной 40 см и засыпал в нее компост трехлетней давности (перегной), смешанный с крупным речным песком и древесной золой (перегноя 60% и песка 40%). На каждое ведро смеси добавил по два стакана древесной золы. Перед посадкой всю смесь в траншее хорошо увлажнил.
Облепиху посадил осенью на расстоянии 2,5 м одну от другой. Перед наступлением морозов укрыл толстым слоем листьев, собранных в лесу. Все четыре двухлетних женских и одно мужское растения хорошо принялись и уже на второй год после посадки стали плодоносить.
Корневая система облепихи мощная, но располагается на небольшой глубине, корни идут во все стороны и даже на большом расстоянии дают корневые отпрыски. Чтобы не дать облепихе расползтись по всему участку и обезопасить ее корни при обработке земли на участке, спустя два года после посадки растений вдоль траншеи на расстоянии 50 см от нее и на глубину 20 см вставил ребром старые доски и закопал их. Это послужило препятствием для корней. Они пошли в противоположную сторону, не мешая другим растениям.

Читать далее

Землю под облепихой обрабатываю и рыхлю только граблями, и то осторожно. У некоторых садоводов нашего поселка облепиха погибла из-за того, что они копали землю лопатой и повредили корни.
Облепиху подкармливаю два раза в год: осенью после снятия ягод и весной перегноем с песком (60:40%), добавляя на ведро два-три стакана яичной скорлупы, пропущенной через мясорубку. Под каждое растение даю 2-3 ведра смеси, разравнивая ее граблями тонким слоем.
Минеральные удобрения для подкормки облепихи и других садовых культур не применяю. Не использую и свежий навоз, а закладываю его слоями в компостные бурты. Ежегодно готовлю и расходую 1-2 т компоста.
При отсутствии дождей облепиху обильно поливаю. Так, в жаркое лето 1981 г. полив проводил два раза в неделю по 5-10 ведер воды. Недостаток влаги немедленно сказывается на состоянии облепихи. Листья бледнеют, а отдельные начинают желтеть и опадать.
Сорт облепихи Золотой початок - ранний, созревает в конце августа - в начале сентября. Растет она кустами из 2-3 стволов. Каждому из них я сделал растяжку и поставил опоры, так как отдельные ветви под тяжестью крупных початков сгибаются до самой земли. Сидят ягоды плотно одна к другой на крепкой плодоножке. Это затрудняет их сбор. Чтобы не повредить почки, мне приходится применять ножницы. Вырезаю две-три верхние ягоды, а остальные снимаю пальцами. Для удобства при сборе ягод использую большой старый зонт. Под низкие ветви ставлю его на землю в раскрытом, виде, а под высокие - подвешиваю на крючке или подвязываю к одной из веток крепкой тесьмой.
Снятые плоды облепихи ссыпаю в эмалированную посуду, тщательно промываю сначала в теплой воде (35-40°), а затем под сточной водой в дуршлаге. Промытые плоды просушиваю на чистой ткани в один ряд, заодно отбраковываю больные плоды.
Просушенные доброкачественные плоды пропускаю через ручную соковыжималку. Сок с мякотью плодов, собравшийся в эмалированной миске, процеживаю через марлевый мешочек, сшитый в два слоя. При скручивании мешочек поддерживаю деревянной ложкой. Отжатый сок замеряю стаканом, сливаю в большую эмалированную кастрюлю или ведро и засыпаю сахарным песком - на один стакан сока два стакана песку. Это в том случае, если сок буду хранить в комнатных условиях, а если - в холодильнике, то достаточно и полутора стаканов сахара.
Сахарный песок в сок засыпаю постепенно, активно помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой. Сахар полностью растворяется через 30-40 мин. Перемешивать можно и в несколько приемов с перерывами, а можно оставить смесь до следующего дня, пока весь сахар не растворится.
После этого сок разливаю в чистые, ошпаренные кипятком и высушенные на воздухе банки. Затем банки закрываю бумагой в два слоя, завязываю шпагатом или толстыми нитками, ставлю в коробки, плотно укрываю, чтобы не проникал в них дневной свет. Храню сок в обычных домашних условиях, не надо только ставить банки рядом с отопительной системой. Во время хранения сок расслаивается. Перед употреблением содержимое банки перемешиваю деревянной ложкой.
В нашей семье употребляют облепиховый сок по-разному. Варим кисели или пьем, смешивая с холодной кипяченой водой. Как рекомендуют специалисты, пьем сок в профилактических целях по одной столовой ложке на полстакана воды за полчаса до еды три раза в день. Я люблю его смешивать с желе из земляники, приготовленным таким же способом (1:1).
При обработке облепихи получаю отходы в виде семян и незначительного количества кожицы и мякоти - примерно 6-7% от исходного сырья. Их использую для приготовления облепихового масла. Для этого жмых высушиваю на воздухе, затем размалываю в кофемолке и заливаю расти-тельным рафинированным, а лучше оливковым маслом так, чтобы оно покрывало жмых на 3-4 см. После этого кастрюлю со жмыхом ставлю ручками на края кастрюли с водой и подогреваю до 40-50°. В этой бане держу смесь в течение часа, периодически помешивая. Подогретую массу ставлю в темное теплое место на 3-4 недели (иногда ее взбалтываю). За это время осадок плотно слеживается, и масло легко сливается в чистую посуду и хранится. Облепиховое масло тоже использую по назначению лечащего врача.
Я считаю, что в условиях Подмосковья нужно разводить низкорослую облепиху ранних сортов. Достаточно иметь два-три куста женских и один мужской. Один куст сорта Золотой початок дает мне восемь и более килограммов плодов.

Д. Борзенков, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[свернуть]

[Скрибанос]

Большой популярностью пользуется облепиха у садоводов-любителей Орловщины, но трудно достать посадочный материал. Саженцев, выращиваемых плодово-ягодной станцией, недостаточно - спрос очень велик. Поэтому выращиваю для себя посадочный материал сама.
За 1-1,5 месяца до посадки срезаю одревесневшие прошлогодние побеги. Черенки, срезанные с растений моложе семи лет, приживаются на 100%. Лучше, на мой взгляд, для заготовки черенков использовать среднюю и нижнюю части побегов диаметром до 0,7-1,5 см. Храню срезанные черенки в вертикальном положении во влажном песке или просто в полиэтиленовых мешочках на балконе. Перед посадкой, за 5-7 дней до распускания почек, черенки ставлю на неделю в воду при температуре 18-25 до набухания почек и образования бугорков с зачатками корней.
Высаживая черенки в парниках, оставляю 3-4 почки сверху. Сначала присыпаю их землей или мульчирующим материалом. Корни образуются через 30-35 дней, почки распускаются. Почву увлажняю каждые 2-3 дня, не переувлажняя ее, иначе растения могут погибнуть от загнивания.
Для парничка с грядки снимаю слой земли 25-30 см, кладу на дно щебенку, гравий, старую солому, камыш, шлак или другой материал, способствующий хорошему воздухообмену, слоем 10-12 см, а сверху плодородную почву слоем 15-20 см, затем крупно зернистый песок и торф слоем 3-5 см. Делаю каркас, обтягиваю его пленкой на высоте 15-20 см. В сильную жару притеняю и поднимаю пленку. На зиму черенки в полиэтиленовых мешочках закапываю поглубже.
Высаживаю облепиху на постоянное место на второй год после посадки. Учитывая то, что облепиха хорошо растет на каменистых почвах и хуже на глинистых, в почву для хорошего воздухообмена добавляю песок, щебень, битый кирпич или другой материал, а также минеральные удобрения и перегной.
Черенки можно вырастить и в незащищенном грунте, но приживаемость будет ниже - лишь до 30%. И все же черенки приобрести гораздо легче, нежели саженцы. Поэтому тем, кто желает иметь в своем саду облепиху, советую воспользоваться моим способом разведения облепихи.

Р. Чижова, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[Скрибанос]

Трудно убирать урожай.
Почти 90% времени при уходе за облепихой приходится на уборку урожая. Это очень трудоемкая работа. К тому же у большинства сортов плоды при сборе легко раздавливаются. Кислый сок разъедает кожу рук, а колючки наносят раны. В некоторой степени этот труд могут облегчить продуманный подбор перспективных сортов, рациональные приемы уборки и изготовление простейших приспособлений. Желательно иметь облепиху не особенно высокую, крупноплодную, разных сроков созревания.
У меня в саду растет облепиха разных сортов. Собираю ягоды с конца августа (а при жарком лете на 10-15 дней раньше) до середины сентября. Плоды облепихи сорта Чуйская созревают раньше других, но снимать их удобно, поэтому с уборкой ее могу несколько повременить. Съем начинаю с сорта Новость Алтая. Плоды у него собраны в очень плотных початках, почти без плодоножек и при сборе раздавливаются.
Затем созревание, а следовательно, и сбор ягод разных сортов облепихи идут в таком порядке: Дар Катуни, Превосходная, Обильная, Самородок, Янтарная, Витаминная (конец августа - начало сентября) и Масличная. Последний сорт хорош тем, что плоды отличаются прочной, нераздавливающейся при сборе кожицей и отрываются вместе с плодоножкой. Из поздних сортов, созревающих в начале сентября, назову Золотой початок, Золотистую и Янтарную. Последней убираю Оранжевую, имеющую к тому же длинную плодоножку.

Читать далее

Я знаю максимальную интенсивность окраски плодов облепихи тех сортов, что посажены у меня на участке. Как только плоды приобретают типичную для сорта окраску, слегка сдавливаю их пальцами и, если они поддаются сжатию - пора приступать к уборке. В это время в плодах наибольший процент витамина С, почти максимум каротина.
Наибольшее количество масла получается из облепихи при сборе ее в первой половине сентября, но к этому времени резко снижается содержание в плодах витамина С и каротина. Да и сбор ранних сортов будет уже сильно затруднен. Иногда встречаются рекомендации отложить сбор облепихи до установления морозов и снежного покрова. На мой взгляд, это грубая ошибка - в плодах резко снизится процент биоактивных веществ и масла. К тому же птицы вряд ли оставят что-нибудь.
Начиная уборку облепихи, вырезаю сухие ветви, затем «слепые» побеги с урожаем (ветки, имеющие на конце лишь несколько листочков). Они все равно вскоре отомрут - это биологическая особенность облепихи. Далее плоды снимаю с верхних ветвей движением руки от основания ветки к ее концу.
Деревья становились высокими и примерно, когда растениям было семь лет, я начал снижать кроны, срезая ветки с урожаем на трехлетнюю древесину, как рекомендуют ученые Научно-исследовательского института садоводства Сибири, оставлял при этом в удаляемой мутовке одну боковую ветку.
Работу облегчает прочная стремянка, на любой ступеньке которой могу установить (подвесить) съемное сиденье. Изготавливается сиденье просто, а создает большое удобство.
На Алтае опытные сборщицы снимают облепиху большим и указательным пальцами обеих рук. Плоды они сбрасывают в лоток, укрепленный на поясе.
Некоторые московские садоводы (например, С. Анучина) при сборе применяют расческу. Плоды «счесывают» в перевернутый зонтик. Эта «малая механизация» позволяет втрое ускорить уборку.
Хочу обратить внимание читателей на то, что содранные листья и сломанные веточки облепихи являются отличным компонентом витаминного чая. Я собираю их и сушу в проветриваемом помещении без доступа солнечного света. Для этой же цели возможно раньше срезаю ненужную поросль.
При сборе урожая почва под растениями очень уплотняется. Поэтому непременно сейчас же ее рыхлю. А иногда предварительно поливаю и подкармливаю фосфором и калием. Ведь облепиха до морозов еще будет продолжать вегетацию, в частности дифференциацию почек, и готовить урожай будущего года.

А. Эйдельнант, действительный член МОИП
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[свернуть]

[Скрибанос]

В нашей местности (Днепропетровская обл.) среди садоводов-любителей бытует такое мнение: облепиха - растение северное и у нас расти, а тем более плодоносить, не будет. Решил проверить.
Осенью выкопал на солнечном месте участка в ряд на расстоянии 3 м одна от другой ямы по метру в глубину, ширину и длину. На следующий год весной посадил в них маленькие саженцы.
Ямы заправил такой землей: 3 части песка, 2 части глины, 1 часть - верхний слой почвы, снятой при выкопке. Равномерный полив, прополка, рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах, а также удаление сухих, загущающих крону и трущихся веток - вот и весь уход за этим растением.
И теперь, опираясь на свой опыт, осмелюсь любителям сказать - облепиха может расти даже, казалось бы, в несвойственных ей условиях, поэтому настойчиво советую сажайте и на четвертый-пятый год при соответствующем уходе будете иметь очень полезные плоды.

Л. Тронь, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.