Автор Тема: Советы общие  (Прочитано 381 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Советы общие
« : 14 Сентябрь 2017, 16:44:08 »
Если Вы только приобрели огородный участок, не старайтесь обработать его полностью в первый же год. Начните с нескольких грядок, разместив на них не самые ценные и наиболее неприхотливые культуры, чтобы не потерять впустую дорогостоящий посадочный материал, если по ходу работ начнут проявляться не замеченные ранее проблемы. Полностью засаживать участок есть смысл уже тогда, когда все его особенности будут достаточно хорошо изучены.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2017, 16:46:59 »
Если вы приобрели участок, уже много лет использовавшийся под огород, или пытаетесь восстановить тот, который несколько лет по той или иной причине не обрабатывался как следует, не стоит пользоваться старыми существующими грядками в нем, несмотря на кажущееся удобство, особенно если они успели зарасти. В этом случае все «старое» лучше полностью перекопать, а новые грядки делать по возможности так, чтобы они находились на других местах (например, где раньше были междурядья или дорожки).

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2017, 16:49:43 »
Если огородный участок настолько мал, что соблюдать в нем нормальный севооборот невозможно (например, выращивается монокультура), то необходимо ежегодно, после сбора урожая, высевать сидераты, а также поливать почву настоями крапивы, мяты и лопуха (можно использовать и готовые препараты, увеличивающие стойкость растений). Но, к сожалению, полностью проблему таким методом не решить - она всего лишь на несколько лет замедлит неизбежную при монокультуре деградацию и накопление в почве болезнетворных микроорганизмов.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2017, 16:53:17 »
Хотя выращиваемых овощных культур существует довольно много, задачу по их размещению в огороде можно значительно упростить, разделив овощи на четыре основные группы в зависимости от требований к подготовке почвы, а сам огород разбить на четыре части. В первую группу включают овощи, требующие большого количества органических удобрений (капуста, огурцы и их ближайшие родичи, кабачки и патиссоны), во вторую - овощи, любящие минеральные удобрения, но не любящие органику (в основном это корнеплоды - морковь, свекла, петрушка и т. и.), в третью - томаты, лук, чеснок и зеленные овощи. Оставшуюся часть огорода займет картофель. Овощам из третьей группы и картофелю нужны и те и другие удобрения, но в разных соотношениях.
На следующий год в рамках «упрощенного севооборота» третья группа перемещается на место первой, первая - на место картофеля, картофель - на место корнеплодов, а корнеплоды - на место третьей группы.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2017, 16:53:59 »
Традиционно огородники сажают овощи крупными «массивами», собирая, например, все имеющиеся томаты или огурцы на одной грядке. Однако практика показывает, что рассредоточение одной и той же культуры по разным грядкам, а еще лучше - по разным концам огорода (например, если тс же томаты высадить не в одном месте, а в трех-четырех местах с меньшей площадью), снижает поражаемость растений большинством болезней. Правда, при этом важно не запутаться с севооборотом.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2017, 16:54:20 »
Необходимость выделить каждому растению достаточную площадь питания - не единственная причина, по которой грядки не стоит чересчур перегружать растениями. В загущенных посадках растения гораздо чаще страдают от вредителей, чем в разреженных.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2017, 17:46:42 »
Овощные и ягодные культуры можно чередовать не только друг с другом, но и с декоративными растениями. Например, очень хорошим предшественником для земляники является календула, а для всех овощей, кроме бобовых, - люпин.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2017, 21:23:59 »
Запланируйте заранее.
Осень. Самая пора подумать о планировке огорода. Какие культуры и в каком объеме выращивать, подскажут научно обоснованные нормы потребления овощей.
Среднегодовая норма потребления овощей на человека - около 146 кг. Набор их меняется в зависимости от зоны возделывания, а также от кулинарных традиций. Приблизительные нормы приведены в таблице.
Не каждую из этих культур можно выращивать в средней полосе и в северных районах страны. И все же нормативы могут служить ориентиром, придержкой, если теплолюбивые культуры заменить более приемлемыми для местных условий.
Читать далее
С чего начинают «овощное планирование»? Вначале определяют состав культур. Понятно, не каждый огородник сможет возделывать на своем участке 70-80 видов растений. И все же, учитывая потребности и вкусы семьи, и необходимость создания овощного конвейера на огороде с апреля по ноябрь, целесообразно выращивать 20-25 культур. Так, в условиях Подмосковья, кроме помидоров, лука, огурцов, моркови, столовой свеклы, белокочанной и цветной капусты, редиса, гороха, укропа и петрушки, можно рекомендовать щавель, спаржу, салат, шпинат, сельдерей, пастернак, фасоль, патиссоны, кольраби, брюссельскую и савойскую капусты, салатную горчицу и т. д. Эти культуры помогут продлить срок потребления свежих овощей и существенно улучшить их ассортимент. Поскольку многие культуры, прежде всего зеленные, очень рано освобождают отведенное под них место, стоит продумать очередность повторных посевов.
После того как определен набор овощных культур, необходимо определить объем их выращивания. Для этого пользуются нормативами потребления и возможной урожайностью. Опытные овощеводы в благоприятные годы получают в среднем с 1 кв. м огорода: гороха и фасоли 0,5-0,7 кг, капусты белокочанной ранней 2-4, средней и поздней 4-6, цветной 1-1,5 кг, лука и чеснока 1,5-2,5, моркови и свеклы 4-6, огурца и патиссона - 2,5, кабачка 3-5, томата 2-4, укропа, салата, шпината, петрушки листовой 1-2, репы, редиса 1,5-2,5, пастернака и сельдерея корневого 2-4 кг. Прикиньте потребность вашей семьи в этих овощах и рассчитайте нужную под каждую культуру площадь. Не забудьте только сделать поправку на потери, неизбежные при хранении.
На огороде обычно выращивают и картофель, которого нужно в год на человека около 120 кг. Урожайность его в среднем 2-3 кг/кв. м.
Начинающие овощеводы полагают, что решив вопрос с ассортиментом и объемом овощей, они полностью определили «стратегию» огородных дел. А как же с плодосменом? О нем зачастую забывают. Между тем известно, что выращивание на одном и том же месте какой-либо одной культуры истощает почву. Например, если из года в год на одном и том же месте сеять морковь, капусту или картофель, то это приведет к истощению в почве запасов азота и калия. А редька и огурец к тому же отбирают и фосфор. Опасна монокультура и тем, что она способствует накоплению в почве вредителей и болезней, таких как кила капусты, фитофтора томата и картофеля, стеблевая нематода и головня лука. Именно поэтому растения одного семейства, скажем, капусту, редис, редьку и репу целесообразно возвращать на место, где они выращивались
не раньше чем через 4-5 лет. Вот почему плодосмен необходимо продумать на много лет вперед.
В качестве примера можно привести такую последовательность: место капусты сначала занимает картофель, затем лук, огурец (кабачок и патиссон), морковь (петрушка, сельдерей), томат (перец), зеленные овощи, столовая свекла, горох и фасоль овощная. Последовательность чередования, как и набор культур, могут быть иными. Так, на одном и том же участке вместе с капустой можно выращивать редьку и брюкву. При большом удельном весе картофеля его можно частично или полностью выносить за пределы плодосмена.
Особое место на участке надо отвести под многолетние овощные растения. Обычно их размещают в конце участка или по его периметру с таким расчетом, чтобы они не затеняли остальные растения (сажают гуще с северной стороны).
Осенью надо позаботиться и о заготовке органических и приобретении минеральных удобрений. Под огурец и позднюю капусту хорошо внести свежий навоз, а под томат - перегной из расчета 3-4 кг на 1 кв. м. Под большинство остальных растений обычно вносят удобрительную огородную смесь (1 кг на 10-15 кв. м). Прибавкой урожая отзываются овощные растения и на внесение компостов и перегноя. Чтобы зимой органические удобрения не разогревались и не промерзали, их укладывают штабелем, хорошо уплотняют и укрывают торфом, соломой и снегом.
Заблаговременно приобретите семена, подготовьте место в комнате для выращивания рассады. Здесь же соорудите полочки, на которые поставьте невысокие ящики с просеянной плодородной и незаряженной почвой. Если будете выращивать рассаду в стаканчиках, их поделкой займитесь тоже заранее.
В. Мухин, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1982 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #8 : 22 Декабрь 2017, 21:25:03 »
Овощной конвейер на грядках.
«Лето крестьянину - мать и отец» - сказано сельскими людьми. Дни один другого богаче и краше. Грядки одаряют огородника ценной, питательной продукцией. Но пора урожая и весьма ответственная. Надо вовремя и умело собирать, что вырастил, всеми средствами помогать растениям увеличивать плодоношение, продлевать сроки сбора свежих овощей. Признаки неблагополучия в посевах и посадках распознавать возможно ранее, чтобы результативно бороться с нахлебниками урожая - вредителями и болезнями. Много забот по огороду в летнюю пору. Как ни велик, как ни обширен светлый день, а и его не хватает.
Уже июль богат овощами. После зеленной продукции к столу начинают поспевать сочные лопатки гороха, пучки ранней моркови и свеклы, ранние капусты - белокочанная, цветная и брокколи. Убрав эти культуры, вполне можно еще повторно сеять репу, редис, горох, фасоль, салат, салатную горчицу, укроп. Повторный урожай бывает особенно сочен, ароматен, вкусен. Конечно, при засухе грядки надо увлажнять. Еще в июле сеют щавель и лук-батун - они дадут зелень весной следующего года.
Август и вовсе «разносол». Такое крестьянское прозвище дано ему за обилие спелых огородных овощей и среди них ведущих, главных - огурцов, помидоров, столового картофеля и лука. Поистине щедрая пора!
Читать далее
Но и накал труда не спадает. В срок и в меру - вот главная заповедь по уходу за овощными растениями в июле-августе. Поливом, например, необходимо поддерживать влажностный режим почвы. Зачастую и дождь не заменяет полива, потому что не промачивает почву на необходимую глубину. Под томатами такая глубина должна быть не менее 35 см, и рядовому дождю не по силам напоить жаждущие корни. Конечно, овощеводу и маленький дождь на руку: посвежеет и увлажнится приземный воздух, прибьется пыль. В бездождье помидоры поливают не менее двух раз в неделю. Нерегулярный полив в сухую погоду не только повредит урожаю, но и ухудшит качество плодов: наиболее крупные из них растрескаются.
Огурцы без полива вообще не удаются. Эта огородная лиана весьма требовательна к влаге. И нужна она ей как в почве, так и в воздухе. Корни огурца слабые, расположены в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листьев же у растения много, и собой они крупные: им ли не испарять много воды? Только подавай! Вот и получается, огуречные грядки - водохлебы отличные, особенно нуждаются в поливе. Кто держит их в таком разе на «сухом пайке» - останется без урожая: плети сбросят и цветки, и завязь. Кстати, некоторые начинающие огородники поступают неправильно, обрывая мужские цветки - «пустоцвет». Этим не помогают, а мешают плодоношению. Мужские цветки необходимы для опыления, и роль их в создании урожая незаменима.
Другое дело - пособлять появлению большего числа женских цветков. Этого достигают прищипыванием плети над 5-м или 6-м листом (для большинства сортов). После прищипки образуются боковые плети, на которых вырастает много женских цветков (больше, чем на главной плети). Собирают зеленцы утром, когда они наиболее упруги. Срывают осторожно, не сминая и не переворачивая плети. Короткоплодные сорта (корнишоны) подлежат ежедневному сбору, более крупные, например, Изящный - через день. Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют: они помешают новой завязи.
А почему огурцы бывают горькими? Ученые на этот вопрос отвечают так. Огурец горчит, когда в нем накоплен избыток кукурбитацина. В небольших дозах такое вещество свойственно плодам, но избыток неприятен, накапливается при неблагоприятных условиях: недостатке влаги, солнца, питания, при высоких и низких температурах. Таким образом, условия, сдерживающие рост плодов, портят и их вкус. Особенно горьки огурцы, росшие на сухих грядках в теплую погоду. Кстати, злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Излишек воды погубит эти растения. Небольшими нормами поливать - самый раз.
Вообще говоря, полив - достаточно тонкое дело. Вода под овощи может быть не всякой - только стоялая, прогретая на воздухе. Обычно огородники накапливают дождевую воду, наполняя ею бочки и ушаты. Годится для полива также прудовая, речная и озерная вода.
Из глубоких колодцев и скважин вода слишком холодна для полива. Прежде чем напоить ею растения, она должна постоять на воздухе, потеплеть. От суровой влаги отмирают корешки, как отмирают они и от недостатка кислорода.
Вторая важная забота огородника - рыхление почвы. Именно в рыхлой почве корни овощных растений наиболее деятельны. Спекшаяся почвенная корка не только отбирает влагу, но и держит посадки на кислородном голодании. Рыхлят почву после каждого полива, под помидорами почву рыхлят поглубже, под огурцами мелко, соответственно заглублению их корней. В жаркую погоду желательно после полива присыпать лунки и бороздки сухой почвой - это избавит корни от перегрева. На юге этот прием просто необходим. И еще тонкость: в солнечную погоду поливать требуется как можно аккуратнее, чтобы на листьях не оставались крупные капли. Ведь такие капли, подобно стеклянным линзам, сводят лучи в пучок, в результате на листьях появляются ожоги.
И, конечно, огурцы надо подкармливать. Делают это раз в десять дней. Подкормка - коровяк, разведенный в воде из расчета 1:10. Годятся для подкормок и птичий помет (70 г на 1 л воды), и зола, взятая в том же соотношении. При недостатке азота листья огурцов приобретают светло-желтую окраску, верхушки плодов заостряются. Когда в почве мало калия - плоды в верхней части расширяются, а листья делаются темно-зелеными, с желтой каемкой по краям. Перекармливать растения нельзя, все хорошее должно быть в меру.
Некоторые читатели жалуются на повреждения, вызванные мельчайшими вредителями. «Плети желтеют, вянут, хотя видимых причин нет»,- сетуют они. Что это за вредители? Один из них - обыкновенный паутинный клещик, поражает тыквенные растения, преимущественно в Нечерноземье. Вредитель многоядный - паразитирует на 150 видах культур. Против паутинного клещика хорошие результаты дают профилактические меры: правильное чередование культур и своевременная прополка сорняков. Если же паутинный клещик завелся - листья огурца приобретают светлые точки, затем появляется пятнистость, «мраморность» - надо растение опрыснуть настоем картофельной ботвы. Настой готовят так: 1 кг свежей измельченной ботвы заливают 10 л воды. Смесь настаивают 3-4 ч, затем процеживают, и раствор готов для опрыскивания. Этот же самодельный препарат поможет и против бахчевой тли, существенно вредящей огурцам. Тлю пожирают естественные хищники - божьи коровки, личинки мух-журчалок, комарики.
Большое огорчение подстерегает огородника при вспышке картофельной плесени - фитофтороза. Заболевание это грибного происхождения, возбудитель «прячется» в больных клубнях картофеля и в растительных остатках помидоров. На участке фитофтороз обычно поражает сперва ботву картофеля. В теплую влажную погоду вдруг на листьях замечаешь бурые пятна. Перевернешь лист - а с изнанки белый налет - пушок грибницы. Если влажная погода продолжится, через несколько дней вся ботва на участке приобретет явные признаки болезни. Клубни перестают расти, угнетены недугом зеленой массы. С ботвы болезнь перекидывается на клубни: с каплями дождя возбудитель проникает через трещины почвы к подземным органам, и заражения не миновать.
Вот почему, как только появились признаки фитофтороза, надо картофель хорошенько окучить. Толстый слой почвы не пропустит возбудителя к молодым клубням, и они останутся здоровыми. Недобор продукции ограничится одним фактором - ненормальным состоянием ботвы. Но заболеть клубни могут как в период роста, так и при уборке. Картофель заражается тогда от соприкосновения с ботвой. Совершенно очевидно, что перед уборкой зараженного участка ботву надо заранее срезать и остатки вынести в безопасное место и сжечь. Кстати, раннее окучивание и предуборочная срезка ботвы, кроме пользы, ничего другого не дадут и посадкам, не затронутым фитофторозом.
Помимо этих приемов борьбы с картофельной плесенью, прибегают еще к простейшей химической обработке посадок. В период вегетации для профилактики растения опрыскивают раствором медно-мыльной эмульсии или бордоской жидкостью. Первое опрыскивание приурочивают к фазе бутонизации картофеля (перед цветением). Медный купорос растворяют в воде из расчета 10 г препарата на 10 л воды. Для распыления раствора можно воспользоваться садовым опрыскивателем. На 100 кв. м требуется 5-7 л раствора.
Как уже упомянули, фитофтороз с картофеля передается на помидоры: ведь растения эти родственны. Болезнь поражает у помидоров как зеленые плоды, так стебли и листья. В холодную дождливую погоду заболевание быстро перекидывается с куста на куст, и буквально за несколько дней вся плантация овоща может поразиться гнилью. Интересно, что красные плоды не заболевают, а зеленые и без видимых признаков недуга при дозаривании оказываются с бурой гнилью. Фитофтороз нередко называют бурой или поздней гнилью плодов. Заболевшие листья покрываются коричневыми пятнами со слабым белым налетом. Такие же пятна, только удлиненные, появляются и на стеблях. Пораженный фитофторой плод сначала жесткий, с подкожным пятном, затем размягчается и гниет.
Чтобы эта болезнь не вспыхивала на участке, постарайтесь в своей работе придерживаться агротехнических требований. Вот они: не обходимо соблюдать чередование культур; посадки помидоров и картофеля не должны быть вместе; загнившие плоды и растительные остатки от пораженных кустов немедленно удалите в безопасное место. И, конечно, по возможности, обзаведитесь фитофтороустойчивыми сорта ми помидоров, а их год от года выводится все больше. Постарайтесь также сажать скороспелые помидоры, например, Таллинский 186 и Белый налив, которые созревают до распространения фитофтороза.
Вспышку фитофтороза на помидорах подавляют тоже медно-мыльной эмульсией (в 10 л воды растворяют 20 г медного купороса и 200 г мыла) или 1-процентной бордоской жидкостью. Если заболевание развивается быстро, надо плоды снять, пусть даже зеленые. Перед тем как заложить на дозаривание, эти помидоры прогревают около 4 ч при температуре 40° (в духовке или в русской печи). Прогревание подавит возбудителя, и плоды останутся здоровыми. Некоторые огородники прогревают плоды в горячей воде. Температура воды - около 60° тепла, время выдержки - 1,5-2 мин. Для дозаривания плоды укладывают в ящики или плоские корзины, ставят их в теплое сухое место.
Помидоры в течение всего сезона требуют к себе внимания по уходу. Полив в лунки, прополка сорняков, рыхление и окучивание, пасынкование; приемы, ускоряющие поспевание плодов,- все это надо делать вовремя и расчетливо. Подкармливают помидоры раствором коровяка, а лучше калийной селитрой (в период плодоношения). Первая подкормка делается при появлении первого плода, последующие - через каждые 15-20 дней в сочетании с поливом.
Кусты помидоров требуется периодически освобождать от боковых побегов, называемых пасынками. Нельзя допускать перерастания пасынков, чтобы они делались длиннее 5 см. Удаляйте их регулярно, пока они нежны и поддаются прищипке ногтем. Этим вы пособите лучше развиться центральному стеблю, ускорите сбор урожая. Болгарские овощеводы рекомендуют формировать куст в два стебля: на одном оставлять четыре цветочных кисти, на другом - три. Надо пользоваться и такой операцией, как прищипка - удаление верхушек плодоносящих побегов. Прищипывают стебли в августе. В первую очередь прищипывают высокорослые сорта помидоров, такие как Де-Барао, Юсуповские, Гигант. Срезая кисти, удалите и другие лишние цветки: так развивающиеся плоды нальются крупнее.
Вот еще прием, способствующий созреванию томатов. Это - надрывание корней. Захватив руками нижнюю часть стебля, осторожно подтяните куст вверх. Этим вы оборвете активные корешки, в результате питание растения ослабнет и ботва перестанет пышнеть. На усыхающих стеблях плоды покраснеют быстрее, чем на растущих. Надрывают корни, когда помидоры вполне нальются, закрупнеют. Преждевременная операция помешает росту плодов, в урожае окажется много завязи. 
Приусадебное хозяйство № 4, 1981 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #9 : 22 Декабрь 2017, 21:25:45 »
Овощные культуры на участке лучше всего распределять в зависимости от степени обеспеченности их удобрениями, внесенными в предыдущие годы. Так, на той части участка, где вносили большое количество органических удобрений (навоз, перегной, компост), разместите огурцы и капусту. Причем и под эти культуры (за исключением ранней капусты) можно дать дополнительно органические удобрения.
На второй части участка разместите помидоры и лук. Под эти культуры требуется вносить меньше органических удобрений - примерно ведро на 1 кв. м, но в смеси с минеральными туками: под помидоры - суперфосфата 1 столовую ложку в каждую лунку, под лук - 3 ложки готовой огородной смеси или 2 ложки нитрофоски на 1 кв. м.
На третьей делянке разместите корнеплоды (морковь, петрушку, свеклу), причем морковь сейте рядом с луком, так как эти культуры будут взаимно защищать растения от мух: лук - от морковной мухи, а морковь защитит лук от луковой мухи. Морковь и петрушку выращивайте лишь под минеральным удобрениям, под свеклу же надо давать и органические.
На четвертой делянке разместите ранний картофель, но не рядом с помидорами или после помидоров, так как обе культуры поражаются фитофторой. Картофель больше дает урожая при внесении органических удобрений в смеси с минеральными: при посадке внесите в лунку столовую ложку суперфосфата или горсть древесной золы. Зеленные культуры (салат, укроп, а также редис) выращивайте либо в качестве уплотнителей других культур, либо повторно - до посадки помидоров, после уборки ранней капусты или раннего картофеля.
Приусадебное хозяйство № 6, 1984 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Советы общие
« Ответ #10 : 22 Декабрь 2017, 21:26:20 »
Выращивать помидоры и огурцы в одном парнике, так же, как и в одной теплице, нельзя, поскольку требования к условиям их произрастания различны. Огурцы нуждаются в большем притоке тепла, чем помидоры. Высокую температуру (свыше 30°) огурцы легче переносят, чем помидоры. Огурцы и помидоры не схожи в требованиях к влажности почвы и относительной влажности воздуха. Например, огурцы нуждаются в более частых поливах, чем помидоры. Для огурцов необходима и более высокая влажность воздуха.
При выращивании помидоров парник надо часто проветривать, огурцы же не выносят сквозняков. Кроме того, при сухости воздуха растения огурцов страдают, хотя дают больше завязей. Теплицу можно перегородить пленкой на две части, а парник если и перегородите, то при проветривании помидоров необходимо поднимать рамы. В таком случае воздух, иногда весьма холодный, устремится на половину огурцов.
Поэтому для помидоров и огурцов лучше иметь отдельные парники при ежегодном их чередовании. Так вы сумеете избежать поражения растений вирусными, бактериальными и грибковыми заболеваниями.
Приусадебное хозяйство № 2, 1985 г.