Автор Тема: Лето в саду  (Прочитано 575 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3329
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Лето в саду
« : 14 Сентябрь 2017, 15:45:50 »
Перед началом самого теплого сезона необходимо тщательно спланировать все свои действия в течение всего этого периода. Удачным решением будет составление календаря летних работ в саду и огороде на июнь, июль и август. Составить такой календарь можно самостоятельно, но это больше подходит для опытных дачников. Новичкам, чтобы было проще, нужно в течение всего летнего сезона вести дневник работ на участке, тогда планирование будущего сезона будет проходить легче и понятнее, опираясь уже на личный опыт и особенности своего сада и огорода, да и климата тоже.
При составлении календаря работ в саду и огороде на лето (июнь-июль-август) для возделывания овощей, фруктов и ягод, стоит, в первую очередь, учитывать природные циклы, ориентироваться на особенности развития выращиваемых растений.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2017, 21:28:44 »
Вот и середина лета пришла. Начинается сбор урожая. Это время подведения итогов и оценки результатов труда садовода. По состоянию растений, по количеству и качеству урожая именно сейчас вы можете определить, насколько правильно вели уход и как отозвались на ваши заботы растения. И, если окажется, что где-то вы недоработали, а где-то перестарались, сделайте пометку в своем журнале, с тем чтобы в следующем году не повторить ошибки. Так, если деревья сильно росли в ущерб урожаю, то, видимо, много вы давали азотных удобрений или чрезмерно сильно обрезали деревья. Если же деревья сильно перегружены плодами и практически уже прекратили рост, значит, вы недооценили обрезку, не нормировали количество пунктов плодоношения.
Начинайте, как и всегда, с обхода и тщательного осмотра участка. Посмотрите, что надо сделать в первую очередь. Во время обхода отметьте деревья с наибольшим урожаем, с плодами хорошей окраски и лучшего вкуса. Позднее заготовьте с этих деревьев черенки для прививки.
Читать далее
Плодоводы часто расстраиваются: мол, растет на участке дерево вот уже 15 лет и все никак не хочет нормально плодоносить. Даст 5-10 плодов, и все тут. Много может быть причин этому. Например, посадили вы не какой-то определенный сорт, а гибрид. Вступит такое растение в плодоношение очень поздно, вдобавок к этому будет приносить плодов немного, да и те могут оказаться посредственного, или даже совсем плохого качества. А возможно, это и хороший сорт, но нет для него подходящего сорта-опылителя. Может также быть, что период цветения у этого дерева постоянно совпадает с похолоданием, что и сказывается на опылении и оплодотворении. Да мало ли какие могут быть причины! А вот если вы отберете среди своих деревьев или деревьев соседа лучшие и размножите их, вполне вероятно, что положение и поправится.
У деревьев многих, особенно летних и частично осенних сортов, созревающие плоды недолго остаются на ветвях, осыпаются. Не дожидайтесь, пока они опадут, так как падалица и хранится плохо, и качество ее не то, какое требуется. Собирайте плоды по мере их созревания. Лучше по сортам, а не все вместе.
Соблюдайте определенный порядок работы при сборе урожая. Сначала соберите падалицу. Непригодную уничтожьте тотчас же, а остальную используйте для хозяйственных целей. Затем соберите плоды с нижнего яруса ветвей от периферии - к центру, потом в таком же порядке со среднего яруса и, наконец, с верхней части дерева. Старайтесь не нажимать на яблоки. Осторожно возьмите плод в ладонь и поверните его вправо или влево. Одновременно нажимайте указательным пальцем у места прикрепления плода к ветке. При таком порядке и такой технике сбора сохранятся неповрежденными не только срываемые плоды, но и те, что останутся на соседних ветках: они не опадут от резких сотрясений. Не будет также отломов плодушек.
Сняв плод, осторожно, как яйцо, положите его в тару - полиэтиленовое ведро, корзину, ящик,- устланную внутри мешковиной или другой мягкой тканью. Мокрые плоды не собирайте, подождите, пока не просохнут. А если уж по какой-то причине собрали, то просушите их на воздухе. Не обтирайте плоды, потому что вы можете стереть восковой налет, а этого ни в коем случае делать не следует.
Для яблони позднеспелых сортов в июле полезна подкормка. Удобряя плодовые, помните, что основная масса молодых корней размещается примерно там, где в проекции находятся окончания веток, поэтому не сыпьте бесполезно удобрения у самого штамба и далеко за пределами проекции кроны. 50-60 граммов удобрений на каждый квадратный метр удобряемой площади будет достаточно. Азота в это время не давайте, ограничьтесь внесением фосфора и калия.
В середине лета уже надо установить специальные опоры (чатала) под крупные, сильно нагруженные плодами ветви. Если вы не сделаете этого, то ветви могут отломиться. Особенно у деревьев, пострадавших от мороза. У них древесина настолько хрупкая, что даже под небольшой нагрузкой могут быть сильные разломы (вплоть до разлома дерева). Можно, конечно, обойтись другими, более надежными и более долговечными креплениями. Например, центральным проволочным или скобами, болтами, но эту работу надо было провести рано весной. А сейчас поздно - при установке таких капитальных креплений вы все плоды стряхнете.
В это же время, кроме чатал, можно воспользоваться еще зонтичной чаталовкой. Она надежнее и удобнее. По крайней мере, не стоят в саду чатала, как лес. Проще ходить по участку, удобнее обрабатывать почву и собирать урожай. Для зонтичной чаталовки у самого штамба и ствола установите прочный и длинный кол. Подвяжите к его вершине крепкие длинные бечевки (веревки, проволоки). Другие концы бечевок подвяжите к веткам, примерно в их центре тяжести. Можно крепить таким образом к колу и мелкие ветки с плодами. Чтобы бечевка не врезалась в кору веток, подложите под нее какие-нибудь прокладки из грубой ткани, резины, кожи, наконец, просто куски веточек, дощечек.
Для лучшего вызревания древесины и созревания плодов в середине августа поливы плодовых деревьев прекратите. Некоторое подсушивание почвы благоприятно скажется и на закладке плодовых почек под урожай будущего года.
Сорняки постоянно удаляйте с участка. И не только те, которые растут под деревом или на грядках, но и те, которые вдоль дорожек, около забора и даже за забором. Не давайте им осеменяться.
В июле-августе повторно удалите корневую поросль. Не срезайте ее у поверхности почвы. От оставленных пеньков пойдет много новых сильных побегов. Положение не только не поправится, но может даже усугубиться. Придется снова обрезать. И такой борьбе не будет конца. Корневая поросль находится в очень благоприятных условиях водообеспечения и минерального питания. Поэтому она буйно развивается. Причем развитие идет за счет плодового дерева. Чем сильнее поросль, тем слабее дерево. Надо принимать радикальные меры. Раскопайте почву там, где поросль, до самых корней, от которых она отходит. Теперь срежьте ее у самого основания, захватив даже кору корней. Затем сразу засыпьте ямку и утрамбуйте почву. Естественно, на следующий год поросль может вновь появиться, но надо надеяться (если, разумеется, дерево здоровое), что ее каждый раз будет все меньше. Если же надземная часть дерева сильно ослаблена и неспособна использовать все то, что подается от корневой системы, то поросль будет с каждым годом все сильнее.
Собрав урожай вишни, обрежьте сильно обвисающие и сильно оголенные ветки. Делайте срез на хороший, молодой прирост. Можно в это время вырезать и все усохшие веточки. 
Приусадебное хозяйство № 4, 1981.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2017, 21:32:17 »
Начало лета.
Защита плодовых деревьев. Как только яблони и груши кончат цвести, для сдерживания развития парши и монилиоза деревья неустойчивых к этим болезням сортов опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100-120 г извести на 10 л воды). Можно также применить один из заменителей бордоской жидкости: байлетон (6 г), поликарбацин (40 г), хлорокись меди (30-40 г).
Байлетон (6 г), коллоидная сера (50-100 г) и натрий фосфорнокислый (100 г), применяемые сразу после цветения, эффективны против мучнистой росы яблони, а коллоидная сера и против грушевого галлового клеща - одного из опасных вредителей листьев груши.
В садах, где вишни, сливы и черешни поражаются грибными болезнями - коккомикозом, клястероспориозом и монилиозом, их также обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (30-40 г). Но надо помнить, что бордоская жидкость и хлорокись меди могут вызывать ожоги листьев, особенно во влажные годы. Желательно поэтому за 3-4 дня до опрыскивания проверить их на ожигаемость, обработав химикатами некоторые ветки. Ожоги обычно проявляются в виде отдельных или сплошных пятен отмирающей ткани листьев.
Читать далее
Против яблонного и сливового пилильщиков, а также вишневого долгоносика, личинки которых выедают завязи плодов яблони, сливы и вишни, вызывая их опадение сразу после цветения, деревья, заселенные этими вредителями, опрыскивают одним из следующих инсектицидов: 30%-ный карбофос (20-30 г), 50%-ный трихлорметафос-3 (10-20 г), а из новых препаратов 25%-ный амбуш на яблоне (10 г), 25%-ный бромофос (20 г), 25%-ный метатион (20 г) и 10%-ный фозалон (60 г). Эти препараты эффективны и против тлей и против других сосущих вредителей, включая красного яблонного и других паутинных клещей. Карбофос и трихлорметафос-3 можно применять совместно с хлорокисью меди и поликарбацином.
Необходимо систематически осматривать плодовые деревья и снимать с ветвей паутинные гнезда с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблонной моли и других гусениц, хорошо заметные в это время. При слабой зараженности растений своевременные сборы гусениц могут заменить применение ядохимикатов. Так, для сбора и уничтожения завязей плодов сливы и яблони, поврежденных личинками сливового и яблонного пилильщиков, их ветви отряхивайте на подстилку несколько раз, лучше ежедневно.
Против яблонной плодожорки, гусеницы которых в отличие от личинок плодовых пилильщиков повреждают не завязи, а уже сформировавшиеся плоды первое опрыскивание инсектицидами проводят по сигналу местных станций защиты растений при отрождении гусениц: в северных и центральных районах ориентировочно через 15-20 дней после окончания цветения яблони Антоновки обыкновенной, а в южных районах - Ренета Симиренко. Для борьбы с яблонной плодожоркой рекомендуются следующие инсектициды: 30%-ный карбофос (20-35 г), 50%-ный трихлорметафос-3 (10-20 г), 25%-ный амбуш (10 г), бромофос (20 г), 10%-ный фозалон (60 г), 10%-ный цианокс (100 г) и 10%-ный этафос (100 г).
Во влажные годы в районах, где наблюдается вспышка парши яблони и груши, к растворам инсектицидов, применяющихся против плодожорок, добавляют фунгициды - заменители бордоской жидкости. Совместно с карбофосом и трихлорметафосом-3 можно применять хлорокись меди и поликарбацин, а с метатионом - хлорокись меди в указанных выше концентрациях.
Второе опрыскивание яблонь и груш против яблонной плодожорки проводят через 10-12 дней после первого.
В районах распространения сливовой плодожорки (ЦЧО и более южные районы) опрыскивание слив следует проводить, как мы уже говорили, строго в соответствии с указаниями местных станций защиты растений, ориентировочно в начале отрождения гусениц 1-го поколения, что обычно совпадает с началом образования косточки у плодов сливы позднеспелых сортов. Опрыскивание повторяют через 10-12 дней, используя карбофос, трихлорметафос-3, а также фозалон в указанных выше концентрациях.
В южных районах, где яблонная плодожорка развивается в двух-трех поколениях, проводят дополнительные опрыскивания. Однако во всех случаях последнее опрыскивание плодоносящих деревьев проводится не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая.
Для отлова гусениц плодожорки в садах, где не применялись химические препараты, используют ловчие пояса, которые делают из нескольких слоев мешковины или плотной бумаги, ширина пояса 15-20 см. Их накладывают на нижнюю часть штамбов через 2-3 недели после цветения. Наложенный пояс обвязывают сверху и снизу шпагатом, а еще лучше тесемкой из резины, но так, чтобы края пояса были немного отогнуты и под них могли заползти гусеницы плодожорки. Перед накладкой пояса по возможности устраните на штамбе места, которые могут привлечь гусениц как убежище для коконирования: очистите отмершую кору, заделайте трещины глиной и т. д. В северных и центральных районах, где плодожорка развивается в одном поколении, ловчие пояса снимают и уничтожают забравшихся в них гусениц после уборки урожая, а летом, если пояса подвязаны шпагатом, три-четыре раза ослабляют обвязку, чтобы не допустить перехватов коры.
В южных районах, где плодожорка развивается в двух и более поколениях, осматривают пояса не реже одного раза в 10 дней. Снимают их после уборки урожая. Пояса из бумаги сжигают, а из мешковины кипятят, высушивают и хранят до следующего года.
Значительное количество гусениц плодожорки можно уничтожить, если систематически собирать червивую падалицу. В опавших плодах они долго не задерживаются, обычно покидают их в первую же ночь (днем из плодов не выходят), поэтому важно собирать падалицу ежедневно вечером. Перед сбором надо слегка встряхивать деревья, чтобы вызвать опадение поврежденных плодов. Если падалицу нельзя использовать, то сразу же после сбора ее закапывают в землю на глубину не менее 50 см. Ту же, что вы решили переработать на повидло или джем, тщательно промойте и очистите от кожицы.
Многих садоводов интересует вопрос о возможности использования для борьбы с яблонной плодожоркой трихограммы - мелкого перепончатокрылого насекомого, личинки которого развиваются внутри яиц плодожорки и уничтожают их. В настоящее время после длительного изучения трихограмму рекомендуют использовать для борьбы с яблонной плодожоркой лишь в Белорусской ССР.
В борьбе с яблонной плодожоркой весьма перспективны аттрактанты - половые феромоны - вещества, привлекающие самцов вредных насекомых.
В ловушки из плотной бумаги помещают долго невысыхающий клей, а также синтетический аттрактант бабочек яблонной плодожорки в небольшой резиновой капсуле. В конце цветения яблони ловушки вывешивают на периферийные ветки кроны плодоносящих яблонь на высоте 1,5-2 м (две ловушки на 100 кв. м). При таком размещении ловушек самцов яблонной плодожорки, привлекаемых аттрактантом, отлавливают практически полностью. Самки же откладывают неоплодотворенные яйца, в которых гусеницы развиваться не могут.
В районах распространения карантинного вредителя восточной плодожорки, гусеницы которой повреждают персик, айву, абрикос и ряд других растений, не менее успешно применяют аттрактант этой бабочки. Ловушки с аттрактантом восточной плодожорки применяют так же, как аттрактанты яблонной плодожорки, только вывешивают их в апреле.
Производство аттрактантов яблонной и восточной плодожорки уже налажено. В Эстонской ССР и в ряде других районов нашей страны они широко испытаны и скоро поступят в розничную продажу для населения.
Изучены и изготавливаются также аттрактанты непарного шелкопряда и некоторых других вредителей растений, проходят широкую проверку аттрактанты листоверток и совок.
Защита смородину и крыжовника. Сразу после цветения опрысните смородину и крыжовник растворами одного из ядохимикатов: 30%-ный карбофос (30 г), 25%-ный бромофос (20 г), 50%-ный актеллик (10 г). Помните, что после цветения на ягодниках нельзя применять препарат трихлорметафос-3.Обработка растений в это время направлена против гусениц крыжовниковой огневки, которые выедают ягоды крыжовника и смородины, путевая их паутинкой, личинок смородинного плодового и крыжовниковых листовых пилильщиков, против паутинных клещей, галлиц, тлей и других вредителей.
Против антракноза и септориоза в районах, где эти болезни, вызывающие появление пятен на листьях и их опадение, ежегодно приносят существенный вред, опрыскивайте 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 120 г извести). В случае массового заболевания смородины антракнозом проведите одно-два дополнительных опрыскивания бордоской жидкостью с интервалом в 15 дней, но не позднее, чем за 15-20 дней до уборки урожая.
Кусты черной смородины сильно поврежденные смородинным почковым клещом - после цветения опрысните вторично (первую обработку проводят во время бутонизации) суспензией коллоидной серы (50-100 г).
Крыжовник и черную смородину неустойчивых к мучнистой росе сортов после цветения и позднее два-три раза с интервалом в 10 дней опрысните растворами кальциниро-ванной (бельевой) соды (50 г) или натрия фосфорнокислого (100 г).
В течение лета периодически вырезайте и сжигайте отмирающие ветви, поврежденные смородинной стеклянницей, гусеницы которой выедают ходы внутри стеблей, а также ветки, поврежденные личинками стеблевой галлицы.
При появлении личинок пилильщиков, уничтожающих листья крыжовника, красной и белой смородины, отряхивайте ветки на подстилку; лучше для этой цели применять раскрытый зонт. Против личинок пилильщиков эффективно опрыскивание 30%-ным карбофосом (20-30 г) и энтобактерином (50-100 г). Можно применять также бромофос (20 г) и актеллик (10 г). Во всех случаях последняя обработка ядохимикатами допускается не позднее, чем за 30 дней до сбора ягод.
Защита малины и земляники. Плоды земляники и малины созревают быстро, поэтому со времени цветения и до уборки урожая обрабатывать их ядохимикатами нельзя.
В районах распространения серой гнили при появлении первых завязей земляники, чтобы предохранить ягоды от загрязнения и загнивания, в междурядьях раскладывайте соломенную резку. Загнившие ягоды собирайте в отдельные корзины и закапывайте их на глубину 40-50 см.
В. Корчагин, главный методист павильона
«Защита растений» ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2017, 21:32:43 »
Кончается лето, и садоводов ждет хотя и приятная, но очень ответственная работа - сбор урожая. Не так просто, как кажется, угадать, когда именно его снимать. Бывает, что садовод, налюбовавшись на плоды, так сказать, во всей красе, снимает их уже потерявшими способность храниться, нележкими. В связи с этим хотим напомнить, что существует физиологическая зрелость плодов, или, иначе говоря, потребительская спелость, когда плоды можно употреблять сразу, «с дерева на стол», и период съемной зрелости, который предшествует зрелости физиологической. Определить время съемной зрелости особенно важно для тех плодов, которые будут перевозить или складывать на хранение.
Кандидат сельскохозяйственных наук М.И. Федоров приводит такие данные: «Задержка со сбором яблок на 3-5 дней нередко сокращает продолжительность их хранения на 2-3 месяца и более». Сроки съемной зрелости зависят от многого: от особенности сорта (для каждого - своя оптимальная степень зрелости), конечно, от погоды, от агротехники, возраста растения и других факторов. Яблоки одного и того же сорта даже в соседних районах созревают в разные сроки. Да что в районе. Возьмите плоды одного и того же дерева. Те, что внутри кроны, созревают позже тех, что растут на ее периферии...
Но есть признаки, которые вам помогут снять урожай вовремя. Это размеры плода и оттенки его вкуса. Посмотрите, окрашены ли у него семена, насколько прочно прикреплен он и др. А окраска плода? При созревании из зеленого он превращается сначала в желто-зеленый, потом в зеленовато-желтый и, наконец, в желтый, а у некоторых сортов - в белый или приобретает золотисто-оранжевый оттенок. Аналогично изменяется покров яблок. По этому признаку вы можете определить степень зрелости плода, не снимая его с дерева. Точнее это удается сделать, вероятно, садоводам из Франции, Австрии, Венгерской Народной Республики, которые могут пользоваться специальными цветными шкалами. Однако можно предположить, что садовод, наблюдающий за своим садом не один год, захочет и сам, сопоставив данные о хранении плодов со сроками сбора урожая, на основании своего опыта составить такую шкалу.
Читать далее
Бывая у опытных садоводов, поражаешься тому, с какой тщательностью ведут они свою «канцелярию». У виноградаря из Подмосковья Ю.Н. Васильева мы увидели графики, характеризующие погоду за последние 20 лет. Вот для таких опытников, может быть, пригодится и другой способ определения сроков съема урожая - по возрасту плода. Дело в том, что у каждого сорта число дней от массового цветения до сбора плодов - величина постоянная. Например, в Центрально-Черноземной зоне РСФСР плод формируется в среднем 116-135 дней. Для яблок сорта Осеннее полосатое, например, возраст плода должен быть 118-122 дня. Антоновки обыкновенной 122-125 дней, в Крыму для Ренета Симиренко 157-168, Мекинтоша 128-141 день. Значит, уже после цветения вы можете прогнозировать наступление съемной зрелости и составить график сбора урожая по сортам. Вот тогда ошибка садоводов, посадивших деревья одного сорта или деревья с близкими сроками созревания плодов, станет особенно очевидной. Конечно, эту ошибку можно исправить, перепрививая яблони другими сортами или заменяя растения одного сорта другим.
Дело, разумеется, не только в сроках уборки, но и в том, как убирать и перерабатывать плоды. Многие читатели рассказывают о плодосъемниках, которые они сделали сами. Как правило, садовод не останавливается на каком-нибудь одном приспособлении.
У В.В. Мартынова из Балашихи Московской области тоже не одна поделка. Василий Васильевич рассказывает, что раньше нередко испытывал как бы «нехватку третьей руки», например, при сборе малины. Для этой работы нет соответствующих приспособлений. Это побудило его сделать малиносборник (рис. 1). Теперь, когда садовод не касается нежных ягод руками, они стали более транспортабельными и лучше хранятся. Тем более, что собранную малину он периодически из сборника пересыпает в тут же подвешенное или близко расположенное лукошко.
А посмотрите, как остроумно, на наш взгляд, он переоборудовал яблокорезку (рис. 2). Работать стало намного легче, резко возросла производительность.
К слову скажем, что у Василия Васильевича много различных самоделок. Так, опрыскиватель, выпущенный в Старом Осколе, он поставил на тележку, удлинил шланг и прикрепил удлинитель-держатель. Или вот садовый нож. Он у него в чехле висит на поясе.
Для замены деревьев и кустов, погибших от мороза, В.В. Мартынов вырубал корни топором и лопатой, но решил, что это тяжело и неудобно. Ваял старый топор, отрезал обушок, приварил к лезвию топора метровый отрезок трубы диаметром 3/4 дюйма. При помощи этого приспособления и небольшой кувалдочки он значительно облегчил выкорчевку.
А вот простейшее приспособление, предложенное Г.В. Степановым из Калининграда Московской области. «Наконечник лейки при поливе часто засоряется, а прочистить его полностью не так-то просто. Вот я и предлагаю вместо решетки наконечника использовать полиэтиленовую крышку, что продают в хозяйственных магазинах для стеклянных банок». В такой крышке садовод просверливает отверстия приблизительно в 2-3 мм. Для крышки он сделал кольцо, которое можно припаять или приклепать к наконечнику лейки (рис. 3). Нужно совсем немного времени, чтобы снять крышку, вытряхнуть мусор и снова ее надеть. «У меня целый набор крышек, делаю с их помощью то большой, то маленький дождь».
Другое применение такой же крышке нашла Анна Никифоровна Чагина из Барнаула. Она предлагает пользоваться ею при консервировании плодов и ягод способом горячей заливки для слива горячей жидкости.
«Раньше на Дальнем Востоке не было крупноплодных фруктов, довольствовались теми плодами, что росли в лесу,- пишет нам садовод Кудрин из г. Вяземский Приморского края.- Самой крупной была уссурийская груша. Ягоды и грушу собирали, сушили, а потом мололи на ручных жерновах. Пекли пироги, ватрушки, шаньги и в них никогда не чувствовалось жестких семян. Варенья тогда не варили, а в кисели тоже клали молотые ягоды. Сейчас же семена ощущаются. Так вот у меня зародилась мысль сделать мельницу, пропускать через нее ягоды, чтобы измельчать и семена, и кожицу. Но какой нужен материал, чтобы не разрушался витамин С. Вот выпускала бы такую машинку промышленность».
Хочется обратить внимание на две статьи из этого номера «ПХ» А. Руденко из Краснодара и А. Рекунова из Чернигова. Они один и тот же опыт сибиряка Соболева оценивают диаметрально противоположно. Снова и снова напрашивается вывод, что одни и те же советы и рекомендации где-то могут дать хорошие результаты, где-то нет, и, значит, не надо слепо их повторять, а искать что-то свое, как это сделал А. Рекунов.
И в то же время очень многим читателям, о чем свидетельствует поток писем, статья Соболева «Килограмм ягод с куста» («ПХ» № 1, 1982) принесла большую помощь, и они просят поблагодарить ее автора. Суть его опыта - в двухразовой обрезке. Как только молодые побеги вырастают до 100-150 см, садовод из Кургана обрезает верхушки на 10-15 см. В пазухах верхних листьев появляются ростки, которые превращаются в боковые ветки. К концу августа вместо одного обрезанного побега образуется 4-5 и более веток по 30-40 см. На зиму Александр Георгиевич пригибает каждый куст отдельно и пришпиливает. И всю гряду укрывает срезанными стеблями. Наступит же новая весна, кусты садовод не спешит поднять, так малина уходит даже от поздних весенних заморозков. А когда растения подняты, и почки их распустились, на 10-15 см обрезает все побеги, образовавшиеся к осени прошлого года, кроме основного, уже обрезанного прошлым летом. После второй обрезки побеги образуются по всему стеблю. Растение как бы превращается в ремонтантное, оно плодоносит три месяца: июль, август и сентябрь. Подробнее здесь.
Ждем новых ваших писем о том, какие из публикаций помогли вам увеличить урожаи плодов и ягод, с какими рекомендациями вы согласны, с какими нет.
Приусадебное хозяйство № 4, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2017, 21:33:10 »
Секреты дерева.
Источник жизни на земле - лучистая энергия Солнца. Это она, аккумулируясь в организме человека из растительной и животной пищи, обусловливает такие сложные процессы, как мышление, эмоции, движение. Человек сам не в состоянии улавливать, накапливать и использовать солнечную энергию. К этому приспособились растения. Причем каждый вид растений синтезирует какие-то вещества в преобладающем количестве. Этим определяется их неповторимый вкус, аромат, консистенция. Сравните репу, банан, яблоко, лук, морковку. Все они сильно различаются, хотя состоят из одних и тех же простейших элементов. Как же все это происходит?
Через многочисленные устьица (у яблони их, например, от 200 до 700 на каждом квадратном миллиметре) в лист попадает воздух. В воздухе содержится примерно 0,03% углекислоты. Из корней дерева через систему сосудов, а при удобном случае (дождь, роса) и прямо в лист подается вода. Под действием солнечной энергии и при участии ферментов из воды и углекислого газа в листьях образуются первые органические вещества - углеводы.
Вместе с водой, правда в очень небольших количествах, поступают и растворенные в ней элементы минерального питания.
Они делятся на макроэлементы, требующиеся в сравнительно больших количествах, и микроэлементы, потребность растений в которых весьма мала. К макроэлементам относят азот, серу, фосфор, калий, магний, кальций, железо, а к микроэлементам - бор, марганец, медь, цинк, молибден, хлор, натрий, кремний. Кроме того, в растении яблони, например, обнаружены еще 50 элементов, роль которых в синтезе органического вещества пока не выяснена.
Читать далее
Многие миллиарды клеток участвуют в синтезе. Каждая из них, несмотря на свои микроскопические размеры, представляет собой сложнейшую лабораторию. Кипит в ней работа и днем, когда запасается энергия, и ночью, когда идут перестройки и из «заготовок» создаются разные вещества, а они сложны. Вот, к примеру, как по научному называется хлорофилл - всем известное вещество, придающее зеленый цвет листьям- «комплексная магниевая соль 1, 3, 5, 8-тетра-g-метил-4-этил-2-винил - 9 -оксо - 10-карбметокси -формин -7 -фи- Ютиловый эфир пропионовой кислоты».
Одни вещества формируются в листьях, другие - в корнях, а затем из мест синтеза перемещаются туда, где в них ощущается наибольшая потребность. Самые сильные центры притяжения - это генеративные органы: цветки, плоды, семена. К ним прежде всего и направляется ток ассимилятов, даже в ущерб росту побегов.
Цветков образуется много. Их больше, чем может быть плодов. Из каждой цветочной почки появляется щиток с 5-6 цветками. Причем одни цветки распускаются раньше, другие позже. Раньше раскрываются те, которые находятся на периферии кроны, на прямых транспортных путях, на более здоровой плодовой древесине. И даже в пределах одного соцветия они распускаются в разное время. Первыми раскрываются центральные цветки, затем постепенно и все боковые. Естественно, что те цветки, которые раскрылись раньше, находятся в лучших условиях питания. Поэтому они опережают по развитию остальные цветки и притягивают питательные вещества гораздо интенсивнее. Те же, которые получают недостаточное питание, отстают в развитии и, наконец, не выдержав конкуренции, опадают.
Некоторые опадают, успев лишь расцвесть; другие (уже после оплодотворения), едва набрав массу в десятые доли грамма; третьи могут продержаться на дереве более двух недель и затем опасть. Количество осыпавшихся плодов в этот период может составить 60 и более процентов. Оставшиеся на дереве плоды растут все активнее и могут уже оттягивать на себя питательные вещества не только из близлежащих, но и находящихся на значительном удалении листьев.
При обильном плодоношении, несмотря на постоянную работу листьев, ассимилятов может все же не хватить. В связи с этим расходы внутри дерева регулируются. Прежде всего, экономия идет за счет самих листьев. У обильно плодоносящих деревьев листья раньше заканчивают рост и раньше включаются в «работу» на плоды. В таком случае можно увидеть, что плодоносящие деревья имеют значительно меньшую площадь листьев, чем неплодоносящие. И если сэкономленных на листьях пластических веществ окажется недостаточно, то ослабляется рост побегов. Это тоже довольно ясно видно на плодоносящих деревьях: годичные приросты у них становятся гораздо слабее.
Если нагрузка урожаем очень велика, то пластических веществ остается так мало, что цветочные почки под урожай следующего года не закладываются, а прирост древесины на стволе и ветках (рост в толщину) очень слаб - так возникает периодичность плодоношения. Оставшееся количество углеводов откладывается в виде запасов. Они необходимы дереву для успешной перезимовки и начала вегетации в следующем году.
Еще в XV веке Леонардо да Винчи сказал: «Чтобы наука не оказалась бесполезной, задумайся, как всякое полученное тобой знание можно использовать на практике». Вот и мы рассказали вам о жизни дерева не просто ради любопытных фактов. Эти знания необходимы для обоснования ухода за садом. Прежде всего - как обеспечить листья солнечной энергией? Для этого надо предусмотреть такую формировку кроны, чтобы почти не было участков, куда приходит менее 50% солнечной энергии. Такому требованию отвечает крона, когда толщина листового полога в одном из направлений не более 2 м, а высота крон и свободное пространство между рядами относится как 1:1. Иначе говоря, если высота дерева 2,5 м, то и свободное расстояние между растениями должно быть 2,5 м.
Помня о том, что при обрезке, направленной на формирование или омоложение кроны, происходит удаление уже созданного органического вещества, не надо ждать зимы. Еще летом выломайте побег, который вам не понадобится. Пусть вещества, которые при этом освободятся, лучше используются на рост других, более нужных частей и органов.
Учитывая большую потребность растений в воде, надо постоянно следить за тем, чтобы она была в почве. Однако это не значит, что воду надо лить в почву в неограниченном количестве. Помните, корни должны дышать. Влаги должно быть в пределах 70-80% от того количества, которым можно на-сытить почву до отказа (полевая влагоемкость).
Чтобы синтез веществ проходил успешно и непрерывно, растения должны получить необходимое количество самых основных элементов азота, фосфора, калия. С урожаем в 100 кг выносится: 80-100 г азота, 120-150 г калия и 25-40 г фосфора. Примерно в полтора раза больше веществ используется на формирование древесины, листьев, корней и веток, в том числе удаляемых при обрезке. Вот исходя из этого, а также учитывая содержание указанных веществ в почве и поступление их из атмосферы с осадками, надо рассчитывать нормы удобрений. Что касается микроэлементов, то их надо давать, ориентируясь на состояние деревьев.
Немаловажны и знания о «транспортных» путях. Чтобы создать 1 кг сухого вещества, листья должны пропустить через себя 300-400 кг воды. И если транспортные пути окажутся с дефектами, перемещение влаги будет затруднено. Отмечено, что по укороченным приростам перемещение влаги идет значительно слабее, чем по длинным. Значит, надо, чтобы ежегодные приросты были не короче 30-40 см. Своевременной обрезкой окончаний веток с ослабленным ростом, уходом за почвой можно стимулировать хороший ежегодный прирост.
Листья следует беречь от повреждений вредителями и болезнями. При обнаружении недостатка какого-то элемента питания, и в первую очередь азота или микроэлементов, надо дать срочную подкормку через листья. В этом случае питательные вещества в тот же день и час попадут по назначению, поскольку не надо будет им проделывать длительный путь через все растение. Если через корень поступают определенные концентрации элементов минерального питания, то через лист поступает все, что на него попадает. Барьеров нет. Вот поэтому, если «переборщите» с концентрацией, вы увидите ожоги. Давать азот в виде раствора мочевины можно через две недели после цветения в концентрации 0,4-0,5%, а осенью за недели две до листопада концентрацию можно увеличить в 10 раз.
И еще: не допускайте перегрузку деревьев цветками. Лучше, если еще до начала вегетации часть цветочных почек удалить при обрезке, в первую очередь те, которые находятся в глубинных участках кроны, где мало света и мало листьев. Они там все равно после цветения недолго задержатся. Удалите и ослабленные, щуплые плодовые ветви. Если не успели, то удалите часть цветков или завязей. Оставьте такое количество плодов, при котором на каждый из них придется 30-40 листьев.
Вот если каждый раз таким образом помогать растению и в синтезе органического вещества, и в перемещении, и в распределении его, то можно добиться ежегодного регулярного плодоношения, а качество плодов будет отличным.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук
Т. Трусова, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2017, 21:33:39 »
Всегда жаркая пора.
Когда садовод говорит, что жаркое, мол, нынче выдалось лето, он имеет в виду не только знойные дни. Это относится и к ритму работ, который в течение всего лета бывает очень напряженным. Уход за многолетними растениями - процесс непрерывный. Все надо успеть сделать. И сделать вовремя и высококачественно. Если где-то на каком-то этапе допущены ошибки или небрежность, непременно скажется. Не в этом году, так в следующем. Вот и идет голова кругом у несобранного или неопытного садовода. И дни вроде длинные, и раскачиваться себе не позволяет, а сделать все никак не успевает. Но если хорошо знать что, как и зачем надо делать, если ставить реальные задачи и иметь четкий план, то и забот поубавится и толку от работы будет гораздо больше. Попытаемся помочь вам хотя бы напоминанием о некоторых важных летних, да и осенних работах в саду.
В августе еще можно проводить зеленые операции на плодовых деревьях и ягодных кустах: выломку лишних волчков, отгибание ветвей до горизонтального или пониклого положения.
Собирая яблоки с деревьев раннелетних сортов, помните, что они очень нежны, чувствительны к нажимам и ушибам. Поэтому снимайте плоды осторожно, укладывайте в корзины или ведра, обшитые мешковиной. Тут же и сортируйте. Поврежденные, перезрелые откладывайте для немедленной реализации, а вполне здоровые, крепкие могут и полежать немного. Не очень спешите со сбором, пусть яблоки «доберут» и вес, и вкус, но и особенно не затягивайте уборку, так как перезревшие плоды теряют свои качества, приобретают мучнистый привкус. При сборе урожая не лазайте по дереву, не ломайте плодушек. Отгибая ветки для того, чтобы собрать яблоки, помните, что у деревьев некоторых летних сортов древесина очень хрупкая. И особенно она хрупкая у растений, подмерзавших в предыдущие зимы. Поэтому будьте осторожны. Лучше пользуйтесь лестницами, столами или специальными плодосъемниками.
Читать далее
При сборе сливы мелкоплодных сортов плоды можно стряхивать. От этого качество их не ухудшится. А вот с плодами груши надо быть очень осторожным. Те яблоки и груши, которые вы положили на недлительное хранение, ежедневно просматривайте. И, если обнаружите загнившие, сразу удалите их, чтобы они не заражали другие плоды.
Осторожно собирайте ягоды смородины и крыжовника. Не ломайте ветки и плодушки.
Не оставляйте ни на деревьях, ни под деревьями поврежденных, загнивших и мумифицированных плодов. Тщательно все их соберите и уничтожьте.
Чтобы стимулировать образование цветочных почек под урожай следующего года, подкормите деревья. Дайте по 50-60 г полного минерального удобрения на каждый квадратный метр проекции кроны. Если же на деревьях нет плодов или их очень мало, от подкормки воздержитесь. Не надо усиливать и без того сильный рост в ущерб плодоношению. Несмотря на то, что в данном случае мы вам даем рецепт подкормки, не надо ему слепо следовать. Лучше будет, если, прежде чем «кормить» дерево, вы определите, сколько каких элементов в почве. И надо ли вообще их давать.
Спустя некоторое время после сбора урожая, можно провести выборочную обрезку деревьев косточковых пород. У вишни, например, без ущерба для растения можно удалить все оголенные, длинные ветки с переводом на сильный прирост, а также сухие и сильно загущающие крону.
Плоды зимних сортов яблони еще долго будут висеть на деревьях. Пусть наливаются, пусть набирают вес. Но помните, что вместе с наливом плодов увеличивается нагрузка на ветки. Нижние могут поникнуть до земли, а расположенные в верхней части кроны - обломаться. Чтобы этого не случилось, надо поставить подпорки (чатала) под ветки. Но подпирать каждую ветку дело хлопотное, да и материала надо очень много. Лучше сделать так называемую зонтичную чаталовку. Возьмите толстый кол, длина которого больше высоты дерева. Привяжите к верхушке столько длинных бечевок, сколько веток надо будет поддержать от обвисания. Бечевки должны быть очень прочными, чтобы не рвались под всевозрастающей нагрузкой да под напором ветра. Установите кол у центрального проводника. Прикрепите к нему веревки. Если это невозможно, вбейте в землю и дополнительно подвяжите к штамбу. Затем свободные концы бечевок привязывайте к веткам, где-нибудь у центра их тяжести, чтобы после подвязки ветки были в том положении, в котором они находились бы без нагрузки плодами. Можно приподнять и немножко выше. Вот такая чаталовка предупредит обломы ветвей и обеспечит лучшие условия для созревания и окраски яблок.
В июле обычно проводят окулировку косточковых, а в августе - семечковых пород. Поскольку дичков у вас, по-видимому, немного, не гадайте, какой лучший срок окулировки. Спросите у специалистов близлежащих колхозов или совхозов, когда они начинают эту работу и сами приурочьте ее к этому времени. А пока наметьте сорта, какие будете прививать, подготовьте необходимый инструмент, обвязочный материал, садовую замазку.
Сентябрь начинается сбором яблок и груш зимнего срока потребления. Заранее подготовьтесь к этой важной работе: почините лестницы, подготовьте тару, осмотрите место, куда будут положены плоды на хранение. Для этого пригодно любое прохладное помещение, где температура зимой будет держаться около 0°. Непригодны такие помещения, в которых температура колеблется и почти как на дворе.
Собирать яблоки надо начинать с деревьев, привитых на слаборослые подвои: с яблонь - на М9, с груш на айву. Плоды на таких деревьях обычно созревают несколько раньше, чем у привитых на сеянцевые подвои.
Падалицу ветровальную и естественную надо собирать не реже чем через день. Если долго на земле будут лежать плоды, поврежденные плодожоркой, то из них выползет в почву гусеница. Это касается и хороших плодов, опавших по каким-то причинам. Чем дольше они будут лежать на почве, тем сильнее у них будет привкус и запах земли. Собирайте, перерабатывайте на соки, желе, компоты.
А теперь совет, так сказать, от души. Никогда не упускайте случая рассказать детям (да и взрослым) о деревьях, кустах, цветах, о полезных животных, птицах и насекомых. Это очень важно для того, чтобы привить любовь к природе, к труду, к жизни.
Приусадебное хозяйство № 5, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2017, 21:34:07 »
Заботы, заботы.
Весной в саду много дел. Вы в этом могли убедиться. Но немало их и летом. Если до сих пор больше приходилось думать о том, как сохранить влагу в почве, то теперь, когда весенние ее запасы иссякают, их следует пополнять. Поэтому полив, пожалуй, основная работа в первой половине лета. Ведь вода так нужна в эту пору и для роста побегов, и для формирования урожая растений. Вот, например, земляника. Этому травянистому вечнозеленому растению требуются поливы в течение полугода, а то и больше, начиная с мая после цветения и вплоть до ноября, хотя некоторые садоводы ошибочно полагают, что при созревании ягод поливы можно прекратить. Нет, поливать землянику нужно и во время сбора урожая. Лучше делать это по бороздам вдоль рядков растений. Поливную норму «разделите» и давайте ее не за один раз, а за несколько, равномерно. Если земляника растет на легких почвах (супесь, легкий суглинок), то на 1 кв. м будет достаточно дать 20-25 л воды, а на тяжелом суглинке или глине норму следует увеличить до 30-35 л. Вода должна быть не холоднее 15°.
Трудно назвать другое растение, которое бы так сильно реагировало на отсутствие полива, как облепиха. Стоит оставить ее без воды на короткое время и уже растения трудно узнать: листья теряют тургор, меняют окраску, поникают и опадают, заставляя начинающий садоводов предполагать то одну, то другую причину. А все дело в отсутствии влаги.
Читать далее
А смородина? Будь то белая, или красная, или черная - все равно любая нуждается в регулярных поливах. В средней полосе ее нужно поливать в июне-июле, учитывая, конечно, погоду. Ориентироваться надо и на фенологические фазы растения. Поливы приурочьте к цветению и росту ягод. Хорошо, если до плодоношения вам удалось полить кусты 2-3 раза из расчета 30 л (3 ведра) на 1 кв. м. Молодые растения могут довольствоваться и одним поливом.
Обделив кусты влагой, вы снизите урожай не только текущего, но и второго, и даже третьего года. Нет воды - не будут усваиваться удобрения, очень нужные в эту пору растениям, особенно посаженным весной или предыдущей осенью. Поэтому надо взять за правило - удобрение вносить только по увлажненной почве или в жидком виде. Поэтому то мы и решили рассказать вам об опыте садовода, который подкармливает растения одновременно с их поливом.
В саду москвича А.И. Гречаника на самом высоком месте установлена двухсотлитровая бочка. На расстоянии 100 мм от днища на резиновых прокладках садовод установил двадцатисантиметровый выходной патрубок диаметром 1/2 дюйма. Внутри бочки к нему присоединен отрезок мягкого шланга длиной, равной высоте бочки. Другой конец этого шланга прикреплен к фильтру. Фильтром, по словам Анатолия Ивановича, может служить и старый дуршлаг без ручки, и кастрюля с пробитыми отверстиями, даже банка, наконец, у которой вместо дна натянута сетка. Фильтр «плавучий». Анатолий Иванович подобрал по объему кусок пенопласта, который и служит поплавком.
Фильтр с поплавком при помощи четырех шпилек крепится к ручке-крючку. Поплавок удерживает конец забирающего жидкость шланга на поверхности, а фильтр предохраняет его от закупорки плотными частицами органических удобрений.
Поплавок фиксируется у верхнего края бочки с помощью крючка. Затем бочку заполняют водой и удобрениями, перемешивают. Когда поплавок опущен в бочку, жидкость устремляется через отверстия в фильтре в мягкий, а через него и в поливочный шланги, и теперь остается только направлять струю раствора в скважины, сделанные в приствольных кругах плодовых деревьев. Иногда Анатолий Иванович не держит шланг в руках, а пристраивает его на трость, и работа идет без участия садовода, но, конечно, необходимо, чтобы конец шланга не был поднят выше уровня жидкости в бочке, а то прекратится ее подача. Так что это приспособление (рис. 1) помогает обходиться без тяжелых ведер и леек. Кстати, при помощи этого же приспособления во время сильного дождя Анатолий Иванович укрепляет поплавок так, чтобы излишняя вода, переполняющая бочку, шла через шланг подальше от дома или от дорожек, а не переливалась через край.
Подобное приспособление вы можете сделать при желании в своем саду. А если участок ровный, установите бочку на подставку высотой 50-60 см, чтобы создать разницу уровней жидкости.
Коль мы заговорили об удобрениях, напомним, что наступило время начинать приготовление компоста.
Харьковчанин Л.Ф. Танковский считает подготовку компоста «делом не дня, не месяца, а всего лета и осени». Примерно в конце мая садовод готовит яму размером 2,5×1,5 м, глубиной 0,8 м, которую он и использует для накопления органического удобрения. Чтобы увеличить вместимость ямы, вокруг нее из подручного материала делает стенки-бруствер высотой до 0,7 м. А чтобы ускорить разложение отбросов и улучшить качество компоста, Леонид Филиппович добавляет фосфорную муку (20 кг на 1 куб. м), навоз. Каждый слой отбросов, листьев, сорной травы толщиной 15 см обильно смачивает водой, сдабривает суперфосфатом и слегка мочевиной. Штабель садовод советует закладывать так, «чтобы верх был не горкой, или, как говорят, не спиной кабанчика, а седловиной, что не допустит стекания дождевой воды». Заметим, что на зиму Танковский обкладывает весь штабель 10-15-сантиметровым слоем земли, а затем снегом. Через 10 месяцев компостная земля - однородная по цвету, рассыпчатая масса - готова к внесению в почву.
Отходов накапливается так много, что встает вопрос, как от них избавиться, чтобы не засорить участок и окружающую его территорию. Рационально использует эти отходы у себя в саду Ю.П. Затинацкий из Днепропетровска, выступавший в одном из номеров нашего издания. Он тоже готовит яму 1,5×1,5 м, глубиной 0,5 м. По углам ее забивает 4 кола сечением 5×5 см, высотой 1,5 м. И когда яма заполнена до уровня земли, к кольям прибивает доски шириной 15-20 см. Так что к концу лета над ней образуется ящик высотой 80 см. Дважды за лето садовод перелопачивает компост, увлажняет его, добавляет суперфосфат, золу и присыпает слоем земли 5-8 см.
Обрезанные ветви и лозу, бумагу, картон, тряпки и прочее Юрий Павлович сжигает в специально изготовленной им печи (рис. 2). Эта печь - не что иное, как металлическая бочка. На одной ее стороне садовод вырубил два отверстия - зольник и загрузочное окно. Последнее он снабдил дверцей. Внутри бочки установил сварную колосниковую решетку, выше которой выложил красным кирпичом на растворе из 2 частей глины и 1 части песка. Особенностью печки Затинацкий считает круглый железный диск диаметром 570 мм с отверстием диаметром 150 мм в центре, установленный на верхнем торце бочки. На чертеже вы видите, что на печке есть колпак с трубой из кровельного железа, что улучшает тягу.
Печку садовод загружает сначала через окно в стенке (сухие ветки и бумагу), а потом другими отходами через верх, сняв колпак и диск. Когда печь разгорится, и часть отходов сгорит, он снимает колпак и в дальнейшем загружает отходы через отверстие в диске. Пламя в печи нагревает кирпичную облицовку настолько сильно, что в ней без труда можно сжечь только что срезанные ветки. Зола, просыпавшаяся в зольник, чистая, высокого качества.
Б.Д. Матвеева из Подмосковья удивляют те садоводы, которые жалуются на недостаток органических удобрений и в то же время не используют растительные остатки. Сам он поступает так. В одну кучу складывает отходы, не требующие измельчения (листья, мелкая трава), расстилает их слоем 10-12 см и «провяливает» 2-3 суток. Крупномерные же отходы (стебли цветов, ботву, отрезанные ветви кустов диаметром меньше сантиметра) собирает в пучки и складывает во вторую кучу, предварительно измельчив на чурбаке плотницким топором на кусочки в 2,5-3,5 см и тоже «провялив». Затем соединяет и те, и другие в свободно насыпаемую кучу и возможно плотно укрывает пленкой, клеенкой или другим воздухо- и водонепроницаемым материалом. Компост, по словам садовода, бывает готов уже через 5-6 месяцев - сыпучий, он легко заделывается в почву. Раз в неделю он заливает в кучу воду (из расчета 1 ведро на 2 куб. м) через специально оставленное и тщательно прикрываемое отверстие.
Кандидат сельскохозяйственных наук И.С. Бояркина, которую мы попросили дать оценку этому опыту, отметила, что измельчение отходов и увлажнение их под пленкой в летнее время, естественно, ускоряют разложение остатков и созревание компоста. Есть в этом способе недостаток - потеря азота при измельчении (динитрификация), однако это компенсируется получением сравнительно плодородного удобрения из бытовых отходов в короткий срок.
Ускорить подготовку компоста стремятся многие садоводы и достигают они этого разными способами. Так, А. Розанов из Подмосковья в марте - апреле разваливает штабель и послойно вносит в него навоз: слой навоза 12-15 см, пересыпанный 300-350 г суперфосфата на 1 куб. м, слой компоста 25-30 см и т. д. В штабель садовод добавляет и 300-400 г извести-пушонки. Воду он не доливает - попадают в штабель лишь атмосферные осадки. Не добавляет и землю, потому что на участке глина, а она, намокая, становится воздухонепроницаемой: «У соседей с этой глиной штабель, так массу хоть топором руби». Перед употреблением компоста Розанов отгребает нужное количество, оставляет его дней на 8-10 и потом пропускает через грохот с ячейками в 12 мм.
В. Четвериков из Новокузнецка огородил под компост самый дальний участок сада размером 2×2 м (высота ограды 1 м), а потом перегородил еще пополам. Когда накапливаемые в одном отсеке отходы нужно перелопачивать, он перебрасывает их в другой. Таким образом неперепревшие верхние остатки оказываются внизу. Готовый компост садовод перекладывает в емкость на 1/4 объема и заливает водой, дает 2-3 дня побродить и применяет. В. Четвериков пишет, что эффект настолько хорош, что ему не приходится покупать других удобрений.
«О пользе компоста,- пишет горьковчанин А.И. Никитин,- знают ныне все садоводы: и горожане, и сельские жители. Навоз достать трудно. Вот и пришлось мне за 20 лет любительского садоводства, постепенно совершенствуя, отработать такую технологию, при которой без особых затрат труда и времени, можно сказать попутно, получаю удобрение, не уступающее по качеству навозу». Компостирует Алексей Иванович растительные отходы не в кучах, не на площадке, а в траншее шириной до 1 м, глубиной 0,5 м, «но не мельче,- предупреждает он,- чтобы занять площадь минимальную. Длина траншеи произвольная, у меня 2 м».
Траншея у Никитина окантована сверху рамкой из металлического уголка 50×50 мм. Из него же сделаны стойки-ножки, привернутые к углам рамки. Выступает рамка над землей сантиметров на 20. Готовит траншею Никитин тщательно. Стенки ее обшиты досками-горбылем (конечно, лучше, если у вас под рукой окажутся куски шифера, листового железа, а найдете ненужную железобетонную плиту, так траншею можно сделать соответственно ее размеру). Сверху к уголку приделан брусок, крепить его можно болтами или проволокой. Два бруска положены поперек рамки и делят траншею на три отсека. Они же - опора для перегородок. Отсеки накрыты деревянными щитами - крышками. А дно - песчаное. Если у вас грунт глинистый, Алексей Иванович советует углубить траншею и насыпать слой песку. И жидкость не будет застаиваться, и воздух будет проникать.
С весны садовод складывает в отсек оставшиеся несобранными прошлогодние листья плодовых растений, обрезанные листья земляники, а летом идут в дело выпалываемые сорняки. Но главный компонент - кухонные отходы. Есть возможность, добавляет тачку торфа, сноп травы. И все это поливается, припудривается золой, торфяной крошкой, фосфоритной мукой, известью-пушонкой или просто сухой землей.
В середине лета садовод из первого отсека «переваливает», как он рассказывает, компост во второй отсек. При этом масса разрыхляется и разогревается. Осенью он воспользуется и третьим отсеком, так что за лето у него компост готов, и частично Алексей Иванович использует его при осенних посадках, но в основном, конечно, он пойдет в ход весной. Причем компост настолько к этому времени сыпуч и однороден, что садовод не пропускает его через грохот. Итак, в конце сезона первый отсек очищен и готов весной принимать компостируемую массу, второй идет в зиму с полуразложившейся массой, третий заполнен готовым компостом.
Утилизирует Никитин и «содержимое» туалета, но фекалии не закладывает в компостную траншею, считает это негигиеничным - ведь компост идет и под овощи, и под землянику.
В туалете под отверстием помещен плотный ящик, а рядом - ведро с торфом, опилками или просто сухой землей. Содержимое ящика каждый раз присыпают, поэтому в туалете нет мух, всегда чисто. Ящик выдвигают и используют фекалии, закапывая в кольцевые канавки вокруг яблонь.
Свое письмо садовод заканчивает советами начинающим. «Все органические остатки, способные перегнивать, никогда не выбрасывайте где попало, все кухонные отходы, помои не выплескивайте, а складывайте и сливайте в траншею. Выпалывайте сорняки до осеменения. Но если вы не выпололи их вовремя, не складывайте в компост - семена в траншее не погибнут, сохранят всхожесть. Сжигайте их тогда вместе с обрезанными ветками и т. п. Делайте это непременно на своем участке. Сам Никитин пользуется для этого печкой - железная бочка с пробитыми в дне несколькими отверстиями. «Положите лист железа, на него три кирпича и поставьте такую бочку. Вот у вас и получится переносная, очень удобная печь. В ней же вы будете получать ценное удобрение - золу. Накапливайте ее, расходуйте умело, бережно».
Из Брянской области пришло письмо от И.А. Шепеля. Он считает, что «сжигать мусор не рационально, более того - бесхозяйственно. Сжигать то, что делает почву плодородной,- не разумно». Более того, садовод рекомендует собирать растительные остатки в течение всего года. «Сколько на проезжей части улицы выброшенной после праздника хвои от новогодней елки, весной - отростков картофеля, выкинутых из подвала, летом - стеблей подсолнуха и пр.».
Нехитрую науку использования отходов унаследовал садовод от родителей и сейчас закладывает в компостные ямы буквально все. Листья сгребает в кучи отдельно, пересыпает их минеральными удобрениями, золой, а сверху торфом или просто землей, увлажняет их. К слову, Иван Аверьянович не выбрасывает и алюминиевую фольгу от конфет, плавленного сыра и т. п., а нарезает ее на мелкие пластинки и вносит их в землю - для увеличения ее электропроводности, так как это, по его словам, приводит к тому, что почва лучше усваивает азот из атмосферы.
Садовод-любитель, общественный инспектор охраны природы И.А. Шепель заканчивает свое письмо словами К. Д. Ушинского: «Будь сыном своей Родины, глубоко почувствуй свою связь с родной почвой, сыновне относись к ней, возврати сторицей то, что получил от нее». П
риусадебное хозяйство № 3, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2017, 21:34:40 »
Сложно, но интересно.
Ухаживая за садом, вы, вероятно, обратили внимание на то, что любой агроприем сказывается на жизни растения. И если урожай плодов повысился, то это результат и обрезки, и полива, и удобрения... Очень трудно решить, что же сыграло главную роль. Надо наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать за растениями. Поэтому мы и не можем, например, конкретно сказать: полейте сад столько-то раз и в такие-то сроки. Все зависит от того, где он расположен, сколько в вашей местности выпало осадков, какова влажность почвы.
Усиленно расходуют влагу растения в мае-сентябре. В среднем для них требуется четыре-пять поливов за сезон. Благоприятный водный режим во второй половине вегетации создаст предпосылки для получения высоких урожаев не только в этом, но и в будущем году. Конечно, надо учитывать биологические особенности культур. Например, косточковым до 70% поливной нормы предпочтительно давать уже после сбора урожая.
Читать далее
«Есть изречение: все гениальное - просто,- пишет московский садовод А.С. Эйдельнант.- На гениальность не претендуем, но простота и удобство этого приспособления для полива - очевидны».
К куску старой 1/ 2-дюймовой трубы длиной 1,3-2 м Александр Савельевич приваривает отрезок такой же трубы длиной 40 см (рис. 1а). На один из концов отрезка надевает кусок шланга длиной, примерно, 15 см (рис. 1б), а в него вставляет пластмассовый разбрызгиватель, изготовляемый промышленностью (рис. 1в). Шланг позволяет легко изменять угол крепления разбрызгивателя, а, следовательно, и сектор полива (рис. 1д, 1е). «Это необходимо для локального полива ограниченного участка, чтобы не задеть, например, цветущую или с наливающимися ягодами землянику»,- пишет садовод. Ко второму концу обрезка трубы подводится шлангом (рис. 1б) вода. Труба-стойка заглубляется в землю легко, потому что конец ее сплющен.
Это же приспособление А.С. Эйдельнант использует в качестве дырокола при внесении жидких подкормок.
А.В. Ивановский из Ворошиловграда сделал (и вам советует) надежный, долговечный и дешевый «шланг» для полива из... раскладушки. Чего только ни мастерят садоводы любители из трубок раскладушек, материя которых изнашивается довольно быстро. Ручки для лопаты, для секатора, опоры для пленки над земляничными и овощными грядами, а теперь еще - и систему для полива (рис. 2). Александр Владленович распиливает раскладушку, аккуратно выгибает трубки (те, что без отверстий для пружин) в одну, длиной 4 м. Соединяет их резиновыми переходниками. Если подобрать трубки по диаметру, то можно соединять их без хомутиков. «Этот «шланг» не ржавеет, не трескается, благодаря резиновым соединениям он достаточно гибкий, быстро разбирается». На зиму трубки садовод связывает в пучки, для их хранения не требуется много места. А трубки с отверстиями, удалив пружины, садовод тоже соединяет резиновыми переходниками и укрепляет на стойках или просто укладывает на грядах отверстиями вверх. К одному концу подводит шланг, другой закрывает пробкой. Александр Владленович использует трубки и для дренажного полива виноградника. На зиму он закрывает их пластмассовыми пробками и засыпает землей.
Знаменитый плодовод Лев Платонович Симиренко еще в прошлом веке писал: «...ежели мы не будем возмещать почве ту убыль питательных минеральных частей, которая является естественным результатом жизненной деятельности наших плодовых деревьев, то наступит, наконец, такой момент, когда нам бросится в глаза тупой рост и упадок урожайности, которая будет все реже и реже повторяться». Ученый считал жидкие удобрения, подкормку во время полива самым эф фиктивным и быстродействующим приемом.
Теперь многие садоводы-любители пользуются различными бурами и вносят удобрения в шурфы. А А.П. Тюрин из Саратова применяет шприц (рис. 3), сделанный им из обычного ручного опрыскивателя (1), к которому при помощи гайки (2) привинчена специальная игла из трубки (3) и заостренного наконечника (4). Он вносит удобрения одновременно с поливом, потому что известно: полив повышает эффективность удобрений.
В этом номере журнала редакция вновь возвращается к опыту курганского садовода А.Г. Соболева по выращиванию малины, вызвавшем повышенный интерес в разных районах страны. Судя по почте, у читателей возникли к автору вопросы. Например, Валентина Васильевна Урюпина из Вийска, Виктор Вениаминович Усков из Куйбышева и другие садоводы спрашивают какие сорта малины хорошо откликаются на предложенную агротехнику. Александр Георгиевич убежден, что она эффективна для любого сорта. Об этом он судит по тому, что опыт удался и у тех, кто перенял его, прочитав сообщение в журнале или в областной газете «Советское Зауралье», хотя сорта выращивали разные.
Б.М. Чудаков из Максимова Рязанской области восторженно отзывается об опыте Соболева: «Прекрасная вещь! Я беру ее на вооружение. Однако... способ с другой стороны считаю старевшим». За четверть века Александр Георгиевич ни разу не пересаживал растения на другой участок, а у Бориса Михайловича малина растет на двух плантациях раздельно: одна дает урожай, другая - только готовится к этому, потом наоборот. Не согласен он и с тем, как сибирский садовод подкармливает и поливает свою малину. Чудаков применяет подпочвенное орошение. Причем труба из резины или металла заканчивается воронкой над поверхностью земли. Да и высаживает Чудаков малину иначе. «Не понимаю, - пишет он. - Как можно выращивать малину кустом? Только в ряд, стебель от стебля на 10-15 см. Один стебель направо, другой налево, и... всем место есть». И сорт, который выращивает садоводу очень нравится: Моллинг энтерпрайз. Один у него, по мнению Чудакова, «недостаток» - настолько много ягод и настолько они крупные, что все ломается».
Наступает пора переработки ранних плодов и ягод. И статья кандидата сельскохозяйственных наук Анатолия Михайловича Ульянова открывает подбор материалов на эту тему.
Мы чаще сушим яблоки, груши, вишню, а пробовали ли вы сушить черешню? Конечно, плоды ее прекрасны и в свежем виде, но, предположим, но какой-либо причине вы не смогли вовремя снять урожай и плоды черешни «перестояли» на дереве или из-за дождливой погоды они растрескались. Если вы будете соблюдать технологию, с которой вас знакомит научный сотрудник Украинского НИИ орошаемого садоводства Е.П. Сенина, вы получите прекрасные сухофрукты.
Вишня - более привычный продукт для сушки. Тем не менее, мы решили вам рассказать, как это делает Боярищева - садовод-любитель из Ворошиловграда (жаль, что она не сообщила нам своего имени и отчества). Вишня в саду у нее поспевает рано, в июне. Плоды крупные, сочные.
В ее семье не любят компот из свежих плодов, а из сухофруктов едят с удовольствием, но плоды на солнце теряли свойственную им красную окраску, становились черными, неприятными на вид, да и хлопотное это дело, оберегать при сушке плоды от мух и пыли. Теперь наша читательница сушит вишню так. «Я беру ведро вишни, мою, высыпаю в большой эмалированный таз. Готовлю сахарный сироп. Беру 1 кг сахару, заливаю литром воды, довожу до кипения и заливаю им вишню. Оставляю в таком виде на сутки. На второй день ставлю таз на огонь и довожу до кипения. Вынимаю вишню, даю сиропу стечь и рассыпаю ее на три эмалированных листа. Ставлю на малый огонь в духовку и оставляю дверцу ее приоткрытой на ладонь. Периодически плоды помешиваю, листы поворачиваю, на ночь газ выключаю. На следующий день вишня высыхает».
Хранит Боярищева высушенные плоды в стеклянных банках под капроновой крышкой, как и советует Е.П. Сенина. Из ведра плодов у нее получается 3-литровая банка. Пользуется наша читательница и другим способом. Из плодов извлекает косточки и засыпает вишню сахаром. На следующий день доводит плоды до кипения и так же сушит. Получает прекрасные, вяленые плоды.
Этим способом Боярищева сушит и абрикосы и получают «желтые, чистые, как узбекский урюк, плоды, которые, кстати, долго хранятся». Между прочим, она использует и оставшийся сироп. Добавляя в него желатин, получает вкусный мармелад.
И снова хотим сказать о «спорных публикациях». На этот раз речь идет о прививке груши на яблоню (см. № 1, 1985 г.). Нашими оппонентами выступили некоторые садоводы-любители и ученые. Да мы и сами писали два года назад, что такие прививки нежизнеспособны, но письмо Никифорова заставило призадуматься. Мы намерены съездить в его сад, посмотреть и сообщить читателям, постигла ли его неудача из-за несовместимости подвоя и привоя или эксперимент окончился довольно успешно. А кто-нибудь из вас прививал грушу на яблоню? Как долго держались эти прививки? Напишите нам.
Приусадебное хозяйство № 3, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #8 : 21 Январь 2018, 12:33:52 »
Хотя и трудно, но…
Настало время активного ухода за садом: почву надо удобрять, растения подкармливать и поливать. Да мало ли еще других работ, от которых будет зависеть урожай не только этого, но и будущего года.
Разумеется, редакция не может дать конкретных рекомендаций, сколько удобрений, когда и каких внести конкретно в каждом саду, сколько раз поливать. Готовых рецептов на все случаи жизни просто не существует. А вот чем руководствоваться, принимая то или иное решение, вам подскажет статья Романа Петровича Кудрявца «Что на пользу, что во вред». И пусть не вызовет у вас досаду его совет начинать с анализа почвы. Знаем, что это сделать трудно. Но какой же уход за садом, если не знаешь, какие питательные элементы в почве и каково их соотношение?
В коллективных садах есть агротехнические комиссии. Они вполне могут самостоятельно провести анализ почвы, воспользовавшись «Методическими указаниями для зональных агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, закладке и проведению полевых опытов с удобрениями и составлению рекомендаций по применению удобрений в плодовых и ягодных насаждениях колхозов и совхозов», которые неоднократно издавались.
Будем надеяться, что действенную помощь в проведении анализа почвы окажет садоводам-любителям агрохимслужба.
Читать далее
Можно порекомендовать для подкормки плодовых растений летом в основном использовать фосфорные и калийные удобрения (50-60 г на 1 кв. м). Вносите их не у самого штамба, а по периметру кроны плодового дерева. Еще лучше давать их не поверхностно. Очень многие садоводы знают это и «доставляют» их ближе к корням. Писем с описанием практического опыта в редакцию приходит немало.
Хорошо, когда подкормка дается одновременно с поливами. Поливайте плодовые деревья вплоть до августа. Позднее (до подзимнего полива) это делать не рекомендуется. Пусть даже почва несколько подсохнет - не страшно, лишь на пользу урожаю будущего года, лучше закладываются плодовые почки.
«Стоит ли выращивать войлочную вишню? - спрашивают иные читатели.- Ведь ее не сравнишь ни с Любской, ни с Владимирской». А правомерно ли такое сравнение? Ведь и у вишни обыкновенной, и у вишни войлочной свои достоинства и свои недостатки. Одно из достоинств войлочной - ее плоды поспевают на 7-10 дней раньше обыкновенной.
Судя по почте, войлочную вишню выращивают сейчас почти по всей стране, даже в тех районах, в которых, по мнению ученых, она вроде бы не должна бы «идти». К сожалению, объем журнала не позволил поместить даже десятую часть материалов, присланных в редакцию из Чувашии, Северного Казахстана, Подмосковья, с Украины, из Белоруссии, Сибири. «Войлочную вишню на Среднем Урале путем отбора сеянцев выращивать можно», - пишет П.А. Латников из г. Невьянска Свердловской области. Из Владимира, родины знаменитой владимировки, Т.И. Гречкина сообщает: «25 лет назад выписала я из Уссурийска семена вишни войлочной. Оставив себе 10 саженцев, остальные раздала соседям по коллективному саду и в другие сады. И дальше вишня переходила от садовода к садоводу. Понравилась она почти всем».
Семь ведер плодов на пятый год собрала с четырех кустов А.А. Ленивцева, садовод-любитель из поселка Новоселово Красноярского края.
К.Б. Марущенко из с. Пресновка Северо-Казахстанской области пишет: «Морозы у нас бывают до минус 40°, но и снега много, потому войлочная вишня и не вымерзает. В нашем селе все, кто занимаются садоводством, обязательно сажают войлочную вишню».
Планировать сад очень нелегко. Много лет выращивает плодовые и ягодные растения садовод из г. Кемерово А.И. Зырянов. Когда же к нему обращаются с вопросом, каким должен быть участок коллективного сада, он отвечает, вероятно, так же, как написал нам в редакцию: «Я не берусь судить об этом. По-видимому, у каждого садовода есть свои излюбленные растения, но то, что многие предпочитают выращивать всего одну какую-нибудь культуру, мне не нравится. Сад, по-моему, не должен быть «однобоким». На некоторых участках совсем не стало, например, смородины и крыжовника. А разве можно отказываться от таких ценных, богатых витаминами, рано вступающих в плодоношение, красивых культур?» Трудно не согласиться с Александром Ивановичем.
Мы видели сад, в котором на шести сотках рационально и красиво расположены и плодовые, и ягодные растения, и виноград, и овощи, и цветы. Речь вновь идет о саде, где плодовые деревья сформированы по типу «таганрогской лодочки».
В предыдущем номере мы уже рассказали о том, как в этом случае подготовить участок, даже как сажать дерево. Но читательские письма заставили нас, прежде чем продолжить рассказ об этой конструкции, дать примерную планировку участка для такого сада нового типа (см. статью Н. М. Скоробутова).
Но вернемся к делам повседневным. Не упускайте наилучшего срока посадки земляники. Он наступил. А та земляника, что посажена раньше, поспевает. И над грядами ее появляются стаи грачей, ворон, пытаясь склевать ярко-красные ягоды. О защите их от птиц мы уже писали в статье «Скворец: друг или враг?» ( № 1, 1986 г). А вот что пишет садовод-любитель из Орла Н.Ф. Разжигаев. Раньше он применял и пугала, и фольгу, и вертушки, но все это мало помогало. А теперь (вот уже шесть лет) использует сетки. «Сетка для птиц то же самое, что цепь красных флажков для волка».
Сетку он вяжет сам (см. рис. 1). Размер ее соответствует размеру грядки. Для плетения использует объемные кордовые белые нитки. «Очень тонкие швейные нитки не годятся, так как их птицы сверху не увидят, но и из шпагата сетку вязать нельзя - она будет давить на растения». Конечно, лучше сделать сетку зимой, но и летом для этого время найти можно. Ячейки крупные со стороной в 15 см, поэтому вяжется сетка быстро». Садовод применяет иглу и дощечку (см. рис. 1) из меди, алюминия, пластмассы или дерева толщиной 2-5 мм.
Но вот земляника созрела, ее уберегли от птиц, вредителей и болезней. Так, может быть, возьмете на заметку «секрет» Галины Павловны Леус и запасете ягоды впрок?
«Предлагаю свой способ окоренения срезанной ветки плодового дерева; на мой взгляд, более простой, чем описанный в статье «Плодовое дерево за один год» (№ 1, 1983 г.), - пишет Н.Я. Никитин из Липецка.
В ответах на анкету один из читателей высказал предложение давать в конце материала опытника примечание: проверен ли опыт этот редакцией или нет. Сообщаем читателям - мы не видели сада Николая Яковлевича, но при случае непременно посмотрим его прививку. 
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г
.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #9 : 01 Март 2018, 21:37:12 »
Напомним о других работах этого сезона. Кроме подкормки и поливов, это удаление «усов» земляники, удаление поросли в малиннике, заготовка подпор, при условии достаточного количества влаги - посев сидератов. если захотите задернить свой сад. Можно приступать и к зеленому черенкованию.
Теперь хотим повести разговор о посадке растений, хотя, казалось бы, это совсем не подходит под нашу рубрику «дела сезонные». Ведь не случайно мы писали об этом в предыдущем, весеннем номере. Однако бывает иногда, что приходится «нарушать» оптимальные сроки. Москвич И.И. Климас в июле прокладывал в своем саду дорожку. На пути оказалась пятилетняя вишня. Срубить ее садовод пожалел и, особо не веря в успех, решил попробовать ее пересадить.
Все ветки кроны, а максимальная длина их была около метра, обрезал наполовину, срезы замазал садовым варом. Выкопал дерево, как обычно, по возможности сохраняя ком земли вокруг корней, и, не обрывая листьев, посадил в подготовленную яму. Обильно полил почву сразу после пересадки и продолжал поливать дерево еще в течение 10 дней. Результаты отличные - уже на следующий год вишня нормально плодоносила.
Читать далее
Впрочем, вспомнить об этой посадке нас заставил больше не этот случай, хотя подобная ситуация может возникнуть у каждого из нас, а то, что на многих приусадебных участках вообще не выращивают плодовых деревьев, ссылаясь на отсутствие посадочного материала. Какая связь? А вот какая.
И.И. Климас после того случая с вишней много раз привозил саженцы летом издалека. Двухлетние кустики черной и белой смородины, крыжовника, облепихи и вишни даже после трех-семидневного путешествия в багажнике машины «не подводили» садовода. Конечно, сказалась и тщательная подготовка их в дорогу. Ветки Ионас Ионович предварительно наполовину укорачивал, листья обрывал, оставляя только пятую часть, корни обертывал мокрой мешковиной и полиэтиленовой пленкой поверх, верхнюю часть - только мешковиной или мокрой газетой. И снова обильный полив и при посадке, и после нее. Однажды посадка пришлась на солнечную жаркую погоду, так для уменьшения испарения влаги кустики Ионас Ионович обернул старой белой простыней и несколько раз в день этот куст смачивал водой из лейки.
Одним словом, надо использовать все возможности приобрести посадочный материал, даже в летнее время. Может, вы сами будете в поездке или попросите кого-нибудь привезти вам саженцы, не нарушая, конечно, карантинных правил. Облегчит положение и продажа однолетних яблонь, груш и других растений в полиэтиленовых пакетах, которая сейчас практикуется все шире и шире. Так что если есть желание, то не помешают и суровые климатические, условия, на которые часто ссылаются.
В деревнях Вологодской области совсем мало садов, считайте, их совсем нет. И там тоже нам объясняли это морозными зимами. А мы после прошлогодней зимы, когда весь январь морозы были более 40°, видели сохранившийся помещичий сад. Старый, но выглядел очень хорошо, листва сочная, темно-зеленая. Пострадали лишь плодовые почки, но сразу видно, что деревья снова заложат их и дадут урожай. Да что говорить о старом саде. Достаточно посмотреть на сады новые, коллективные. Супруги пенсионеры Марковы из города Устюжны той же Вологодской области с восьми кустов черной смородины получили более полуцентнера ягод, один куст Ленинградского Великана дал 8 кг. С восьми кустов смородины красной они тоже немало собрали ягод - 56 кг, 90 кг земляники поспело у них на отведенной ей площади - менее сотки. Особенно хороша была Фестивальная. Плодов и ягод с участка в 4 сотки хватило не только своей семье. Потребкооперации Вера Дмитриевна и Петр Михайлович продали 60 кг земляники и 55 кг смородины. С таких садоводов-горожан могут брать пример и деревенские жители. Недаром Марковых представили на Всесоюзный конкурс, объявленный редакцией и ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #10 : 09 Март 2018, 11:26:50 »
Забот в саду не убывает.
В саду в эту пору много дел, даже больше, чем было до сих пор. Напомним о сезонных работах, чтобы вы ненароком не упустили чего из виду.
Горячая пора: поспели и смородина, и вишня, и... Уже скоро легче будет перечислить то, что пока остается на ветках. Они гнутся к земле, перегруженные урожаем. Вы поставили под них чаталы? Хотя в этом иногда нет необходимости. Садовод У.X. Хасанов из Казани чаталами не пользуется, однако ветви плодовых деревьев в его саду все целы. Возле каждого ствола Усман Хакимзянович установил стойку и привязал к ней вверху столько бечевок и такой длины, сколько требуется для поддержки ветвей всей кроны. Распределил бечевки так, как показано на рис. 1А. По всей их длине в тех местах, где требуется поддержать ветки с плодами, он делает петлю (рис. 1Б). В нее вставляет крючок из проволоки диаметром 1,5-4 мм и, подергивая за конец бечевки, направленный вниз, петлю стягивает. Ветки, поддерживаемые крючком, не травмируются и не обламываются под тяжестью плодов.
Читать далее
Собирая урожай, Усман Хакимзянович складывает крючки в карман. Снимаются они легко, и петли распускаются быстро - стоит лишь дернуть бечевку двумя руками с обеих сторон. При желании подвески можно оставить на зиму. Это предохранит ветки от полома и при обильном снегопаде.
Ягоды обычной земляники вы уже, может быть, собрали и переработали или оставили храниться в замороженном виде. А те, кто выращивает землянику ремонтантных сортов Сахалинская, Ада, Неисчерпаемая, Ред Рич, Махерн, Гора Эверест и др. еще должны заботиться об урожае - как раз наступает пора новой волны их плодоношения.
«Убедительно прошу вас посоветовать, как защитить викторию от дроздов. По всем правилам ухаживаем за ней, но ягод не видим. Всякого рода чучела и тому подобное - не помогает: птицы привыкли и не боится», - писал в редакцию Борис Осипович Этин от имени группы новокузнецких садоводов из садоводческого товарищества, чьи участки расположены среди леса.
Не знаем, известен ли вам, товарищи из Новокузнецка, способ защиты, подобный тому, что применяет Ю.Н. Новожилов. На всякий случай расскажем. И в его сад под Рязанью повадились склевывать ягоды сороки. Рано утром совершали они опустошительные налеты и растаскивали зрелые ягоды. Спасло вот что. По периметру гряды Юрий Николаевич поставил колышки высотой около 80 см (рис. 2). Между ними в несколько ярусов натянул прочные (№ 10) нитки, неоднократно перекрестив их в различных направлениях и плоскостях. И только. Птицы ягод не трогают, боятся белых ниток, хорошо заметных на фоне черной земли и зеленых листьев. Защита, по словам садовода, оказалась надежной, в то же время гряду она не затеняет, да и сбору урожая не мешает. Этот способ, кстати, успешно применяется для защиты от птиц молодой рассады, посевов огурцов и бахчевых культур.
Но если говорить о землянике, уместнее напомнить, что остается не так уж много времени для ее посадки. Оптимальные сроки в средней полосе - середина августа. И заканчивать посадки рекомендуется не позднее середины сентября. Размещать ее лучше в два ряда с расстоянием между ними 70 см, а между растениями в ряду 20-30 см. Схема размещения растений примерная. Наш традиционный совет - избегать стереотипов - остается в силе. По-разному сажают землянику. Хотите вспомнить, как это делают, или возникнут у вас другие какие вопросы - полистайте старые наши журналы. Но как бы вы ее ни посадили, первые две недели рассаду поливайте. Поливы ей помогут укорениться. В это время полезно поливать не только вновь посаженные растения.
Мы только что написали о малине, и вы, вероятно, помните, что, как только соберете урожай, надо сразу удалить до основания отплодоносившие ветви. А что же другие ягодные культуры? Смородина, крыжовник? Во-первых, их надо разредить, вырезав в середине куста слабые, старые, больные, поломанные ветки, а, во-вторых, если вам надо размножить именно эти растения, срежьте хорошо развитые однолетние побеги на черенки. У красной и белой смородины лучше это делать в августе, у черной смородины и крыжовника - в сентябре. И сразу высаживайте их в сильно увлажненную землю (в грязь), можно окоренить их в песке или отложить на хранение до весны.
В сентябре-октябре сажают не только ягодные растения, но и плодовые - яблони и груши. В садах средней полосы посадку вишни и сливы отложите на весну, осенью их высаживать слишком рискованно.
Перечень работ уже получился немалым, а еще надо сказать о рыхлении почвы - она будет лучше поглощать влагу, о ее мульчировании в приствольных кругах, что тоже будет улучшать воздушно-водный режим, и о прищипке побегов, если они продолжают расти, так как есть опасность, что они не одревеснеют к зиме; а еще переработка урожая, от которой зависит, сможете ли вы и зимой пользоваться продукцией своего сада. Может быть, обратимся к опыту наших читателей?
А в заключение несколько рецептов переработки плодов.
П.И. Полищук из молдавского поселка Днестровск сообщает читателям журнала еще один рецепт. Прасковья Иосифовна очень любит это блюдо. Может быть, потому, что напоминает ей детство, которое прошло в селе Винницкой области, где она помогала родителям ухаживать за садом, в котором росло много слив. А сейчас она просит нас рассказать о том, как сливы вялить. На этот вопрос вы можете найти ответ в книге А.М. Котоусовой и Н.Г. Котоусова «Вяленые фрукты и овощи», выпущенной в Москве Россельхозиздатом в 1984 г. О других рецептах переработки слив вы узнаете, прочитав в этом номере статью А.П. Третьяка.
К сожалению, садоводы порой игнорируют такой способ заготовки фруктов, как сушка. И если сушат, то чаще плоды, а не ягоды. А вот москвич В.В. Антонов считает, что сушеный крыжовник вполне может заменить изюм. «Когда в компот из сухофруктов зимой добавляем сушеные ягоды, он приобретает особый аромат и вкус его становится лучше», - пишет садовод. Крыжовник Антонов сушит на солнце в металлическом глубоком противне, закрыв его стеклом, так что ягоды остаются чистыми.
Незагрязненными сушатся фрукты и у садовода из Херсона Ф.И. Куиша. Федор Иванович изготовил сушилку наподобие парника, наверху - металлическая мелкая сетка, а на ней - пленка. Она-то и сохраняет фрукты от мух, утренних рос, дождя. Плоды и ягоды под пленкой сушатся быстрее.
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Лето в саду
« Ответ #11 : 31 Март 2018, 15:27:13 »
Чтобы зимой вспоминать о лете.
Ваш сад в ответ на хороший уход, надеемся, дал такой урожай, что его хватило на лето-осень и на зиму-весну осталось. Зимой ценность фруктов как источника витаминов, органических кислот и минеральных веществ еще более возрастает. И раз у вас есть сад, надо стремиться к тому, чтобы плоды и ягоды были на столе круглый год. Только как сохранить фрукты?
Судя по письмам, многие читатели считают: сохранить труднее, чем вырастить. Даже если это справедливо, делу такой ответ не поможет. А между тем одно с другим связано.
Москвичка В.М. Будик благодарит авторов книги «Вяленые фрукты» А.М. Котоусову и Н.Г. Котоусова за полезные рецепты. Прочитав ее, Вера Михайловна сама стала вялить крыжовник, сливу, аронию. Правда, несколько изменив рекомендации авторов из-за того, что «для их технологии нет условий в домашнем хозяйстве». Действительно, сложно выдержать ягоды крыжовника, предварительно наколотые и залитые сахарным сиропом при 85° в закрытой емкости 8 мин, потом в духовке при 80° - 20 мин, при 65-70° дважды по 25 мин, в сите при 30° - 3-5 часов.
Читать далее
«В газовой плите невозможно регулировать температуру с такой точностью и в такой короткий срок», - пишет Вера Михайловна. Сама она после того, как сольет первую порцию сиропа и зальет ягоды новой порцией, ставит их в духовку, нагревает в закрытой посуде до 85°, а потом из духовки вынимает, укрывает шерстяными платками на 20+25+25 мин с перерывами, всего на 1 ч 10 мин.
Продукт за это время несколько остывает, после чего Вера Михайловна сливает вторую порцию сиропа через сетчатую кастрюлю соковарки и затем эту кастрюлю вставляет в соковарку без крышки и ставит в духовку с приоткрытой дверцей. Остатки сока постепенно стекают в поддон с носиком, ягоды подсыхают за несколько часов. После их охлаждения, уже на следующий день, она довяливает их на противне. Из 4 кг крыжовника у нее получается 1 кг вяленых ягод. Первую и вторую порции сока соединяет и стерилизует в бутылках 10 минут.
А вот рецепт «жареного» повидла-варенья В.В. Тогливой из села Дубровка Полтавской области. Сама она им пользуется много лет, с тех пор как узнала его от знакомой из Таганрога. В глубокую сковороду Вера Викторовна нарезает яблоки, груши, кладет сливы, смородину, вишню, крыжовник - в любом сочетании и любой пропорции. Предварительно она вынимает косточки из слив и вишен, яблоки и груши иногда очищает от кожицы. Засыпает фрукты сахаром по вкусу. Немного выстаивает и помещает сначала на сильный огонь. Когда жидкость выпаривается, огонь уменьшает. Сковороду ставит на рассекатель пламени, часто помешивает содержимое. Доводит до нужной ей густоты и горячим расфасовывает. Хранится, по словам Веры Викторовны, такой продукт очень хорошо (по нескольку лет). «Жареное» варенье она использует с чаем, молоком, для пирогов. Но конечно, лучше меньше времени держать консервируемые плоды на огне.
Неизменно читатели интересуются, как можно замочить яблоки.
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.
[свернуть]