Автор Тема: Обрезка деревьев для начинающих  (Прочитано 607 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ирина Витальевна

  • Новичок
  • Сообщений: 59
  • Дачник
Обрезка деревьев для начинающих
« : 11 Сентябрь 2017, 17:56:03 »

Оффлайн Ирина Витальевна

  • Новичок
  • Сообщений: 59
  • Дачник
Re: Обрезка деревьев для начинающих
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2017, 17:56:49 »

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Обрезка деревьев для начинающих
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2017, 10:33:54 »

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3092
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Обрезка деревьев для начинающих
« Ответ #3 : 25 Декабрь 2017, 23:20:14 »
На юге обрезку плодовых деревьев практически можно вести всю зиму, в средней полосе приступают к ней в конце зимы - начале весны. В это время активнее начинают работать корни растений, все больше направляя в крону воду и питательные вещества. Чтобы они даром не расходовались, полезно заранее удалить лишние, поломанные, поврежденные вредителями и болезнями ветки.
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3092
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Обрезка деревьев для начинающих
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2017, 11:50:21 »
Обрезка требует уменья.
Не каждый садовод-любитель, тем более начинающий, с легким сердцем решится срезать ветки с яблони, которую считает уже своим чадом. А вдруг повредит растению такая операция? а вдруг оно заболеет и плодоносить не станет? а вдруг?.. Чтобы не было сомнений, надо знать, зачем обрезать деревья, когда и какая обрезка будет на пользу. Зачем обрезать, это вы должны решить сами, а когда и как - это вам подскажет дерево. Вернее, его состояние, если вы будете внимательно за ним наблюдать и анализировать увиденное.
Вначале, пока дерево сильно растет, его обрезают с целью формировки кроны: невысокой, удобной для ухода и сбора урожая и дающей много плодов отличного качества. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и урожай. Ширина кроны в каком-то одном направлении (предпочтительнее север-юг) должна быть 2,5-3 м, в другом - может быть и больше, до 4 и даже до 5 м, если хотите. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.
Читать далее
В первый год после посадки дерево можно не обрезать, пусть приживается. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкопке корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, соответственно лучше будет рост и надземной части.
Первая после посадки обрезка должна быть по возможности минимальной. По-прежнему надо беречь каждую веточку, каждый листочек. Чем больше их сохранится, тем быстрее будет нарастать масса дерева и тем быстрее оно перейдет к плодоношению. При первой обрезке следует выбрать ветки для остова кроны и обособить центральный проводник. Если высаженное дерево имеет достаточно много хорошо развитых ветвей, то никаких затруднений не будет. Выберите из них три (лучше если образовавшиеся не из смежных почек), расположенные одна от другой на расстоянии 10-15 см и направленные вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40-50 см от почвы. Углы отхождения веток должны быть в пределах 40-65°.
Конкуренты - одна-две ближайшие к проводнику ветки, отходящие под углом менее 40° и растущие почти так же сильно, как и центральная, - вырежьте на кольцо, а остальные, не входящие в остов, отогните до горизонтального или пониклого положения. Ветки, располагающиеся ниже первой основной ветви кроны, то есть на штамбе, срежьте. Теперь уравновесьте оставленные основные ветки в силе роста. Окончания их должны быть примерно на одном уровне. Чтобы меньше резать, более сильные ветки отогните, стараясь придать им горизонтальное положение, а те, которые послабее, подтяните ближе к вертикальному положению. Если этого окажется недостаточно, то уж придется в силу необходимости немножко укоротить верхушки наиболее сильных веток. Теперь посмотрите на центральный проводник. Если он намного выше окончаний основных веток, подрежьте его так, чтобы эта разница была 15-20 см у сортов с пирамидальной кроной и 10-15 - у сортов с раскидистой.
Если же у высаженных вами деревьев ветки расположены слишком высоко (более 1 м от земли), то придется принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем потом испытывать неудобства в течение многих лет. Обрежьте деревцо на высоте примерно 0,8-1 м. Из появившихся веток выберите таким же образом, как было описано выше, основные ветки остова кроны. Поскольку дерево было сильно укорочено, ветки, особенно в верхней части, будут отходить под очень острыми углами. Поэтому центральным проводником не может быть самая верхняя веточка. Придется часть стволика вместе с расположенными на нем конкурентными ветками вновь обрезать над одной из них, которая и будет в дальнейшем центральным проводником. Не забудьте придать ей вертикальное положение.
На практике вам встретится много разных случаев, которые и предусмотреть-то трудно, но всегда прежде выделите центральный проводник и заложите две-три основные ветки. По мере возможности старайтесь степень обрезки уменьшить.
Дальнейшей обрезкой вплоть до начала плодоношения и достижения кроной заранее установленных габаритов вы должны поддерживать установленное соподчинение между центральным проводником и основными ветвями, пополнять крону обрастающими ветками, чтобы не создавалось оголенное пространство или сильное загущение. В течение всего этого периода без особой нужды не вырезайте н не укорачивайте ни одну ветку.
Отмечено, чем сильнее обрезка в молодом возрасте, тем активнее будет рост и тем позже начнется плодоношение. Специальными опытами и наблюдениями убедительно доказано, что при сильной формирующей обрезке первые урожаи за ряд лет значительно меньше, чем при слабой. Однако бывают случаи, когда сильная обрезка просто необходима. И вот тут- то нужно, сообразуясь с особенностями роста и развития деревьев, из двух зол выбрать наименьшее: резать более или менее сильно и несколько задержаться с получением первых плодов или быстро получить первые урожаи, но в придачу к ним уродливо сформированную крону.
Попробуем разобраться по порядку. Прежде всего, не смотрите на плодовое дерево как на хаотическое размещение в пространстве веток, веточек, листьев, плодов. Растет и развивается оно по строго определенным законам. Верхушечная почка на каждой ветке находится в привилегированном положении. Она крупнее других, из нее развивается более мощный прирост, чем из боковых. Нарастание дерева в высоту и всех его ветвей в длину происходит за счет приростов из верхушечных почек. Приросты из боковых почек менее сильные. Их рост тормозят вещества, находящиеся в верхушечной почке. Причем у деревьев одних сортов влияние верхушечной почки очень сильное и ниже ее пробуждаются лишь немногие почки, но они дают сильные приросты. У других оно выражено слабо: пробуждаются и дают сильные приросты многие боковые почки. По этому признаку деревья разных сортов существенно различаются между собой. Соответственно они нуждаются и в разной обрезке.
Деревья сортов со слабой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Апорт алма-атинский, Ренет бергамотный, Бойкен и др.) без укорачиваний образуют голенастые, оголенные ветки. Листовой полог и плодоношение быстро перемещаются на периферию кроны. Большое количество острых развилок приводит к отломам мелких и крупных ветвей, а иногда и к разлому целых деревьев. Предупредить эти нежелательные явления можно своевременным укорачиванием веток (желательно с обрезкой на перевод) на такую длину, которая обеспечит обрастание оставленной части хотя бы слабенькими веточками.
Степень обрезки надо определить в каждом случае отдельно. Обрезать надо такую часть ветки, которая обычно остается совершенно оголенной. Чтобы острые развилки не доставляли в дальнейшем много хлопот, надо удалять конкуренты, а при развитии из одной точки двух равноценных веток одну надо сильно подрезать, вторую оставить необрезанной.
Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и с хорошей побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мелба, анисы, Ренет Симиренко и др.) склонны к загущению кроны Поэтому не укорачивайте у них ветки без особой нужды. Часть сильных веток, не вырезая, можно попытаться превратить в обрастающие соответствующей обрезкой или отгибанием до горизонтального или пониклого положения.Деревья яблони сортов с хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнера призовое и др.) обычно сами хорошо формируют крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Лишь иногда приходится укорачивать очень длинные ветки для усиления их обрастания, вырезать конкуренты да поддерживать соподчинение основных веток и центрального проводника.
У Антоновки обыкновенной, Славянки, Уэлси, Папировки достаточно хорошая пробудимость почек и средняя способность к ветвлению. В период формирования они нуждаются в небольшой обрезке. Следите лишь, чтобы не нарушилось соподчинение основных веток и центрального проводника, а также своевременной обрезкой на перевод или отгибанием превращайте в обрастающие веточки часть сильных веток, не имеющих перспективы развития. Неподдающиеся этой операции ветки удалите.
Когда дерево достигнет окончательной высоты (3-3,5 м), вырежьте часть центрального проводника над первой, второй или даже третьей, считая сверху, хорошо развитой и ориентированной вдоль ряда веткой. Высота нанесения среза где-то около 2 м от земли. Остальные ветки в верхней части кроны обрежьте на высоте 2,5 - 3 м на ответвления, направленные к периферии.
Но если вы имеете дело с деревьями сортов, поздно вступающих в плодоношение, вам придется несколько отступить от описанных выше схем обрезки. Тогда основная забота - ускорить вступление дерева в плодоношение. А достигнуть этого вы сможете, если вместо вырезки веток чаще будете применять отгибание их до горизонтального или пониклого положения, проще всего - попарно переплетая ветки.
И еще одно правило. Как в период формирования, так и позднее, когда дерево уже имеет установленный объем, начинайте обрезку с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на работу с теми ветками, которые будут удалены. Причем всегда лучше вырезать 1-2 крупные ветки, если это поможет достигнуть цели, чем десяток мелких.
Но вот ваше дерево уже плодоносит. Рост веток еще достаточно хороший. Приросты составляют 40-50 см. Здесь обрезка проста. Контролируйте лишь габариты кроны и не допускайте ее загущения. Для этого необходимы систематическое прореживание и обрезка на перевод веток, выходящих за установленные параметры. При прореживании в первую очередь удаляйте сильные ветки волчкового типа, не имеющие перспективы развития, и ограничивайте рост тех, которые грозят загущением. Чтобы не наносить дереву крупных ран, проводите обрезку ежегодно. Не ждите, когда предполагаемая к удалению ветка слишком разрастется. Помните, чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и тем активнее рост, который может привести к чрезмерному загущению.
С возрастом дерева плодоношение будет усиливаться, а рост ослабевать. Казалось бы, вот и хорошо. От яблони требуются плоды, а не дрова. Пусть себе не растет, лишь бы плодоносила. Но все дело в том, что с прекращением активного роста не образуются новые плодоносные веточки, а старые плодоносят периодично - после того, как дадут в один год плоды, должны один, а то и два года отдыхать. Такая периодичность охватывает все дерево. А это значит снижается морозостойкость дерева, ухудшается качество плодов, да и вы имеете плоды нерегулярно. Вот и возникают новые задачи: не допустить чрезмерного ослабления роста и не перегружать дерево плодоношением.
Не дожидаясь почти полного прекращения образования новых сильных приростов, приступайте к частичному омоложению веток и нормированию нагрузки их плодовыми почками. Концы основных и наиболее сильных обрастающих веток с приростами менее 10-15 см обрежьте на перевод в том месте, где прирост был по меньшей мере 25-30 см (определить его можно по наружным годичным кольцам). Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удалите, а оставленные обрежьте над хорошо развитым ответвлением. При этом руководствуйтесь правилом: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Не реже чем раз в 2-3 года срезайте растущие вверх ветки с переводом на удачно ориентированное к периферии ответвление.
Может случиться и так, что вы по какой-то причине долго не обрезали дерево и оно загустилось. Листовой полог и зона плодоношения переместились вверх и на периферию. Внутри создалась обширная зона сплошного оголения ветвей. Обрезка таких запущенных деревьев - труд большой и сложный. Приходится удалять много веток одновременно, нанося дереву большое количество крупных ран. Если оно сравнительно молодое, надо выявить лидер и основные ветки, соподчинить их и сильно проредить крону, стремясь при этом вырезать небольшое количество крупных веток, не трогая мелкие, обрастающие. Поправочную обрезку, чтобы привести в порядок обрастающие ветки, проведете в следующем году. Обратите внимание также на высоту кроны и, если необходимо, снизьте ее.
Если запущено уже взрослое дерево, то надо начинать именно со снижения его высоты и раскрытия центра. Вырежьте часть центрального проводника или 2-3 крупные ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления и проредите наиболее загущенные участки. Деревья, очень высокие и сильно оголенные в центре, обрезайте постепенно. Сразу снизить высоту с 6-7 до 3-3,5 м сложно Сначала лучше обрезать на 1-1,5 м, а затем, когда в центре на ветках появятся обрастающие веточки, снизьте еще на столько же.
Каждый раз, кроме снижения, проводите некоторое прореживание и омоложение веток, утративших способность к росту. Такая обрезка не замедлит сказаться на световом режиме кроны и на росте веток. Улучшение освещения глубинных участков вызовет обрастание и будет способствовать закладке цветковых почек на молодых сильных веточках. Количество плодов возрастет, а качество их улучшится. Деревья станут более компактными, значит удобнее для ухода и сбора урожая, а их плодоношение более равномерным по годам, повысится устойчивость к неблагоприятным условиям среды.
При обрезке запущенных деревьев старайтесь не наносить крупных ран на одном и том же уровне на стволе и основных ветках. Это может при вести к печальным последствиям. Если вы все-таки посчитаете, что надо удалить две такие ветки, то вырежьте одну из них на кольцо, а другую обрежьте с переводом на какую-нибудь, пусть слабенькую, веточку. Когда первая рана зарастет, оставленную часть другой ветки, при необходимости, можно будет вырезать. Крупные раны закрашивайте тотчас же, по крайней мере не позже того дня, когда сделана обрезка.
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 1, 1985.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3092
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Обрезка деревьев для начинающих
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2017, 11:51:07 »
Чем заменить обрезку?
...У плодовых деревьев чаще всего либо вырезают ветку целиком (на кольцо), либо укорачивают ее, обрезая на какое-нибудь разветвление или почку. И тот, и другой приемы, конечно, хороши. Первый больше способствует осветлению кроны, второй - усилению роста веток. Но оба «говорят» об одном крупном недостатке: уж больно много древесины дерево произвело напрасно. Растет ветка годами, а потом несколько движений пилки - и нет ее. Вы выкинули килограммы органического вещества, с таким трудом синтезированного растением, сожгли, обратили в дым и пепел. И вновь вынуждаем дерево идти «на холостом ходу».
Чтобы свести такие потери к минимуму, не лучше ли в самом начале предупредить рост ненужных веток и усилить использование продуктов фотосинтеза на формирование урожая и тех веточек, которые в течение ряда лет будут молодыми, сильными, способными к обильному плодоношению? Состарятся - другое дело, не смогут активно «трудиться», тогда уж в силу необходимости придется вырезать их и заменять новыми.
Плодоводам издавна известны такие приемы, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Своевременно и к месту применяя эти приемы, можно существенно помочь дереву рационально распорядиться тем веществом, которое, по молекуле, беспрерывно в течение всего сезона, без выходных и прогулов, синтезирует зеленая лаборатория.
Если вы заранее знаете, что в каком-то месте вам ветка не нужна, а там хорошо развитая почка и из нее непременно вырастет ветка, то, не дожидаясь даже начала роста, ослепите ее. Почему «ослепите»? Да потому, что в плодоводстве почка и глазок - слова-синонимы. Так уж сложилась терминология. Вот отсюда и идет: «ослепление почки».
Читать далее
У основания хорошо развитой почки есть дополнительные, едва заметные. При гибели основной они обычно трогаются в рост. Чтобы этого не случилось, вместе с основной почкой пальцами выщипните или вырежьте ножом и дополнительные с кусочком коры. Но постарайтесь не трогать камбий, то есть не соскабливайте до древесины. Тогда рана быстро и хорошо зарастет, а ветки не будет.
Этот прием эффективен только при формировании молодых деревьев и при выделении некоторых искусственных форм кроны. Пытаться заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением почек - занятие бесполезное. Разве повыщипываешь тысячи почек? Нет. И пытаться не стоит. На взрослых деревьях можно применить выломку побегов.
В начале лета побеги еще коротенькие, неодревесневшие. Когда длина не более 10 см, их очень легко выломать, раны быстро зарастут. У молодых деревьев с достаточно сильными приростами следует выламывать побеги, появляющиеся в верхней части основных веток. Обычно из таких побегов вырастают сильные ветки волчкового типа. У старых деревьев их надо беречь, особенно удачно расположенные, так как они годны для замены стареющих, с ослабленным ростом. А пока дерево молодое, такие побеги в большинстве случаев не нужны. Особенно полезно выламывать их после сильного снижения кроны, потому что волчковые побеги растут очень сильно, и вскоре вся работа по снижению высоты дерева может пойти насмарку. Более того, если своевременно не выломать их, в верхней части кроны образуется буквально щетка из мощных волчков. Обрезать их и неудобно, и трудно.
А если вы вдруг пропустите год-другой, не сможете почему-либо сделать обрезку? Тогда над сниженной вами кроной создастся еще одна - мощная, густая, сильно облиственная. Ветви ее перехватят всю влагу и минеральное питание. Солнечные лучи не пробьются через плотный полог листьев, и в нижней части крона начнет хиреть, оголяться. Вскоре крона станет еще выше, чем была до снижения, и по структуре она ухудшится. Поправить положение будет сложно. Вот поэтому мы и рекомендуем: летом, пока побеги еще не одревеснели, выломайте те, которые, по вашему мнению, лишние, то есть не имеющие перспективы развития. Это не займет много времени, а эффект будет высокий.
Не всегда легко и просто добраться до побега, подлежащего выломке. Иногда он и высоко, и далеко в глубине кроны. Не залезайте на дерево. Не надо рисковать. Да и кору, возможно, сдерете, а такие раны зарастают очень долго и плохо. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок (лучше предварительно его заточить с внутренней стороны) и, захватив побег у основания, резким рывком на себя выломайте его.
Иногда случается, что с выломкой поторопились, и тогда вместо выломанных появляются новые побеги. Не огорчайтесь. Повторите операцию. Даже при двойной и тройной выломке затраты времени и труда будут гораздо меньшими, чем на обрезку.
У подмерзших деревьев выламывать побеги не спешите. Погодите, пока выяснится, как чувствует себя ветка, на которой расположен этот волчок. Нередко бывает так, что подмерзшая ветка за счет запасов весной может начать активно развиваться: распускаются почки, появляются цветки, листья, а затем вдруг все начинает усыхать. Вот здесь, если, конечно, дерево в целом достаточно хорошо сохранилось, волчки и пригодятся. Усыхающую ветку можно будет обрезать с переводом на удачно расположенный сильный волчок и на его основе формировать новую ветку.
Не выламывайте у стареющих деревьев все волчки под ряд. Они также могут пригодиться для замены (обновления) веток.
Прищипка, или, как ее еще называют, пинцировка побегов, применяется в том случае, если надо вместо сильного прироста получить обрастающую ветку и вынудить ее раньше плодоносить. Успех пинцировки во многом зависит от правильности выбора времени ее проведения. В средней полосе лучше всего ее делать где-то во второй декаде июля. Однако лучше ориентироваться по длине побега, подлежащего прищипке. Он должен быть около 12-15 см. До окончания роста должно оставаться не менее двух, но и не более трех недель.
Прищипывают (обрезают) верхушку побега над третьим-пятым настоящим листочком. Если вы поторопились и провели прищипку несколько раньше, чем надо было бы, или если по погодным условиям года рост затягивается, пазушные почки могут пробудиться и тронуться в рост. Не спешите их удалять. Образуются коротенькие приросты типа кольчаток, копьец - пусть остаются, не трогайте их. Это то, что надо. Если вырастет один длинный прирост, прищипните его над третьим-четвертым листом. Образовалось два и более длинных прироста - обрежьте ветку над самым нижним из них, а оставленный (или оставленные) прищипните как обычно. Упустили время, опоздали с пинцировкой - не стоит и проводить ее. Бесполезно - эффекта не будет. Помните, однако, что пинцировка может несколько снизить морозостойкость ветки, подвергнутой этой операции. Поэтому применяйте ее только к тем побегам, которые не особо важны для дерева. Это не должны быть побеги продолжения основных ветвей и центрального проводника.
Есть и другие способы предупреждения развития сильных веток и раннего превращения их в обрастающие, без особых хирургических вмешательств. Садоводы давно заметили, что чем ближе положение ветки в пространстве к горизонтальному, тем слабее она растет и тем больше закладывается на ней цветковых почек. Эту закономерность чаще всего и успешнее всего используют в практическом плодоводстве при формировании, например, пальметт различного вида, веретеновидных крон и др. Да и при формировании обычных сферических крон часто пользуются отгибанием ветвей. Особенно если имеют дело с деревьями сортов, склонных к позднему началу плодоношения.
Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнете после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.
Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая бечевкой к ниже расположенным веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю колышку. Но во всех случаях помните, что бечевка, особенно если узел был затянут туго, может врезаться в кору, позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за подвязанными ветками и своевременно снимайте бечевку.
Другой эффективный способ отгибания веток - попарное переплетение. Потом, когда ветки к такому положению привыкнут, можно будет обрезать их концы, и останутся короткие веточки, покрытые плодоносной древесиной.
Тонкие ветки, тем более отходящие от несущей их ветви или ствола под достаточно широким углом (более 50°), отгибаются без труда. При отгибании более толстых веток можно в месте сгиба с нижней стороны сделать 2-3 надреза ножом или пилкой. Глубина надреза примерно 1/3-1/2 толщины ветки. Это не опасно. Раны хорошо зарастают. Труднее сгибать ветки, отходящие под острым углом. Иногда надо просто отказываться от этой затеи. Но если же необходимо отогнуть такую ветку, то сначала место отхождения ее укрепите тугой перевязкой шпагатом, а затем очень осторожно, отгибая, отпуская, сильнее отгибая и снова отпуская, поставьте ветку в нужное положение. Спустя несколько дней шпагат, крепящий ветку под нужным углом, можно снять.
При дуговидном отгибании веток на вершине дуги обычно пробуждаются почки и образуются сильные волчковые ветки. Если вы формируете пальметту Лепаж или Рузинскую (см. «ПХ», № 5 и 6 за 1982), то это - именно то, что надо. На этом принципе и основано формирование. Появляющиеся сильные ветки попеременно отгибают то в одну, то в другую сторону и получают нужную крону. Но в других случаях не допускайте образования дуг, чтобы не создавать себе лишней работы.
После вступления деревьев в плодоношение посмотрите, какие из отогнутых веток вам не нужны. Некоторые загущают крону, некоторые перегружают ее плодовыми ветками, на других постоянно образуются волчки. Присмотритесь и поступите с ними по-хозяйски; часть удалите на кольцо, часть обрежьте покороче, часть оставьте, пусть растут и плодоносят до следующей ревизии.
Отгибание веток до горизонтального или пониклого положения может ускорить вступление деревьев в плодоношение. Недаром в далеком и не таком уж далеком прошлом крестьяне вешали на деревья, не желавшие плодоносить, всякие «обидные» предметы: булыжники, старые лапти, обломки кирпичей и пр. Дерево было «посрамлено» перед рядом стоящими, исправно дающими урожаи яблонями. В нем «пробуждалась совесть», и оно начинало плодоносить. Здесь, разумеется, играло свою роль отгибание под тяжестью груза веток. Но, бывает, что отгибания недостаточно. Деревья некоторых сортов очень слабо реагируют на этот прием. В этом случае более эффективным может оказаться кольцевание веток. Оно заключается в удалении полоски коры вокруг ветки.
При кольцевании можно удалить кору по кольцу, по спирали, двумя полукольцами - это особого значения не имеет. Как удобнее и приятнее, так и делайте. Но есть и обязательные правила. Сделав один разрез коры по первой линии, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см и сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой либо изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветки. Из листьев окольцованных веток отток продуктов фотосинтеза практически прекратится, что будет способствовать дифференциации почек в цветковые. Дерево переключится на плодоношение. Но помните, что кольцеванием можно пользоваться не всегда. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных яблонь. Принесет оно вред, а не пользу и груше, и вишне, и сливе. Не следует кольцевать и основные ветки кроны яблони, так как это часто приводит к ослаблению всего дерева.
Есть еще и другой, довольно своеобразный способ кольцевания - накладка плодового пояса.
Заметьте, как он называется - «плодовый пояс». Это по-тому, что накладка пояса на дерево обязывает его к плодоношению. Возьмите полоску мягкой жести шириной 5-7 см и длиной чуть больше окружности ветки или ствола в том месте, где собираетесь наложить пояс. По краям жести сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Это надо для того, чтобы предупредить повреждение коры дерева при росте в толщину. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный таким образом плодовый пояс вокруг штамба или ветки и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветковых почек. Преимущества плодового пояса перед обычным кольцеванием в том, что в первом случае процесс обратимый: плодовый пояс можно в любое время снять. Обмен между корнями и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.
Для более опытных плодоводов можно напомнить о таком способе регулирования роста и плодоношения, как кербовка. Если, например, возникнет необходимость вызвать к росту ветку там, где ее нет, а имеется только почка, которая без принуждения, по-видимому, не тронется в рост, следует прибегнуть к кербовке. Заключается она в удалении над почкой полоски коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме, а в содержании. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над почкой. Она пробудится, и из нее начнет расти побег, и вы получите желаемую ветку. Применяют кербовку и в некоторых других случаях. Только если надо усилить рост ветки, надрез делают над почкой, если надо ослабить - под ней. Для кербовку можно использовать любой остро заточенный нож: садовый, окулировочный, перочинный и даже кухонный. Безусловно, кербовка применима только к молодым деревьям. Не надо напрасно тратить время и пытаться регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким «маломощным» приемом. Здесь и воздействие должно быть более мощным.
Регулирование роста и плодоношения далеко не исчерпывается указанными выше приемами. Но в данной статье мы и не ставили себе целью рассказать о всех возможных способах воздействия на растение. Речь шла о тех приемах, которые направлены на уменьшение степени обрезки молодых деревьев, о стимуляции более экономного расходования продуктов фотосинтеза и ускорения на этой основе вступления деревьев в плодоношение.
В заключение следует сказать, что совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без того нормально растут, развиваются и готовятся обильно плодоносить, когда им положено. Знание какого-то приема ни в коей мере не обязывает к его применению. Все надо делать по мере надобности, вовремя и с вполне определенной целью: какой-то процесс усилить, какой-то направить по иному руслу. Не более того.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Приусадебное хозяйство № 3, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3092
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Обрезка деревьев для начинающих
« Ответ #6 : 07 Февраль 2018, 13:18:56 »
Во всех рекомендациях вы прочитаете: обрезку вести надо «на кольцо», то есть, не оставляя пенька. Все усвоили. Но даже это иные дотошные садоводы стараются «проверить». Т.Ф. Пшеничников из Ивановской области согласен, что оставлять пеньки при вырезке тонких веточек толщиной до 1,5 см не следует. Зато, когда речь идет о толстых скелетных ветвях и проводниках, дело обстоит иначе. Троя Федорович обнаружил и в своем саду, и у соседей, что, если вырезали ветвь на кольцо, древесина ниже места обрезки почти всегда зимой поражается. Если же оставить при обрезке пенек 15-30 см, то и древесина и кора под срезом останутся целыми. «Так что же получается, оставлять пеньки и через несколько лет ждать образования дупла? - спрашивает садовод и сам отвечает: - Да, это лучше, чем превратить дерево при значительной обрезке в полу-инвалида. Еще лучше спилить оставленный пенек через год-два, когда дерево потихоньку привыкнет к ампутации и перестроит свои сокопроводящие пути. Следует лишь в первое лето удалить волчки, если они вырастут на этом пеньке. Штамб высокой подмерзшей яблони Пшеничников спиливает в два, а то и в три приема.
Так или иначе, срезы надо замазывать садовым варом-петролатумом или масляной краской на натуральной олифе. Но вот другой садовод, Л. Георгица из Пензы, заменил садовый вар водостойким лаком № 238 (прежняя марка С4). Им он замазывает не только срезы, но и оголенные части ветвей. «Впоследствии они затягиваются корой», - пишет нам садовод. Этим лаком он пользуется очень давно. «С тех пор торцы ветвей, имевшие диаметр 30 мм с прививками, превратились в мощные ветви, а бывшие срезы хорошо затянулись и ни разу не повреждались». Да и удобно лаком работать, считает Георгица, в любую погоду через 4 часа он уже высыхает, и можно продолжать работу, не рискуя испачкаться.
Приусадебное хозяйство № 2, 1987 г.