Автор Тема: Как правильно обрезать вишню и сливу  (Прочитано 253 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3274
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Как правильно обрезать вишню и сливу
« : 03 Сентябрь 2017, 14:20:33 »
Правильная обрезка слив и вишен.
Многие садоводы ошибочно считают, что косточковые, например вишню, нельзя  обрезать совсем, потому что их обрезка вызывает камедетечение. Но это далеко не так.
Косточковые, и среди них вишня в первую очередь, нуждаются в обрезке никак не меньше, а иногда даже и больше, чем семечковые культуры и деревья. Но обрезать необходимо правильно - только здоровые косточковые растения. И формировать их так же важно, как и яблоню или грушу.
Молодые косточковые деревья наращивают много побегов, которые быстро загущают крону, образуют развилки с острыми углами, подверженные разломам. У сливы вырастает немало конкурентов, формирующих «лохматую» крону. Центр кроны заполняется переплетающимися сухими веточками. На стволе и скелетных ветвях появляются волчковые (вертикальные) побеги, загущающие крону.
Первую после посадки обрезку - укорачивание косточковых проводят рано весной, за месяц до распускания почек (ориентировочно в марте). Если не успели, отложите обрезку до следующего года. Позднее укорачивание веток ведет к усыханию. Прореживание кроны (вырезку ветвей) можно проводить и позднее.
Читать далее
Косточковые формируют на более низком штамбе: у вишни - 30-40 см, у сливы от 10 до 50 см. У более зимостойких сортов штамб выше, у менее зимостойких - ниже.
Для древовидных вишен и слив подходит улучшенная ярусная крона. Она легко формируется и обладает хорошей прочностью. Ее легко поддерживать в течение всей жизни дерева.
Улучшенная ярусная крона имеет нижний ярус: 3-4 скелетных ветви на расстоянии 60-80 см друг от друга. Над самой верхней веткой или хорошо развитой почкой проводник обрезают - он должен быть выше скелетных ветвей на 5-6 почек. Побеги, вырастающие в зоне штамба, выламывают зелеными. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают.
В последующие годы закладывают еще 2-3 скелетные ветви: первая на расстоянии 60 см от нижней, остальные - на 30-40 см друг от друга. Угол отхождения от ствола этих ветвей не меньше 45°.
Боковые разветвления (2-3 на нижних и по 1-2 выше) закладывают на скелетных ветвях не ближе 60 см от ствола. При этом соблюдают соподчинение ветвей: разветвления должны быть чуть короче расположенного выше продолжения скелетной ветви. Удлинившиеся подрезают.
У плодоносящих, правильно сформированных вишен и слив обрезку проводят, если однолетний прирост слишком длинный (более 60 см).
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как правильно обрезать вишню и сливу
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2017, 12:35:05 »

Рис. 1. А. Букетная веточка и что из нее получается. Б. Простые почки на коротких приростах у вишни. Вегетативная почка только верхушечная, все боковые - цветочные, поэтому после плодоношения ветка оголяется.

Надо ли вообще обрезать вишню и сливу? Такой вопрос нередко возникает не только у начинающих садоводов, но и у тех, кто уже имеет некоторый опыт в плодоводстве. А все из-за обманчивого вида вишенок весной, когда они, как сказал поэт, стоят, «как молоком облитые». Ну зачем же, думается, нужна обрезка, если и без того цветение обильное, только растение ослаблять. А если нет плодов, так это все «пустоцвет» виноват.
На деле все совсем иначе. Обильное цветение - это иллюзия. Почки у вишни простые, то есть из них образуются либо только листочки (побеги), либо только цветки (без листочков). И если даже не очень много цветков разместится по периферии кроны, то покажется, будто и впрямь деревья «облитые молоком». Но внутри кроны, кроме длинных, оголенных, обвисших, как плети, веток, почти ничего нет. Ни разветвлений, ни листочков, ни обрастающих веточек. Давайте подробнее рассмотрим, на чем и как плодоносит вишня, поскольку от этого зависит, что надо делать, чтобы плодов каждый год было много.
Не по внешнему виду, а по характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Как те, так и другие, могут иметь и форму дерева, и форму куста.
У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на букетных веточках. На них же из верхушечной почки образуется коротенький прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке прирост сильный (40-50 см) и много ростовых почек. Одни из них образуют букетные веточки, другие развиваются в более сильные ростовые побеги, которые покрываются букетными веточками в следующем году. На слабых же приростах почти все боковые почки - цветочные. Поэтому после плодоношения они оголяются.
Вишня кустовидных сортов плодоносит на годичных приростах полускелетного и скелетного типа. Причем на побегах короче 20 см обычно все почки цветочные, кроме верхушечной. На очень сильных приростах (длиннее 50 см), как правило, все почки вегетативные. Таким образом, при коротких приростах после плодоношения наблюдается оголение веток, при очень длинных - образуются только приросты и не бывает плодов. Наиболее ценные для роста и плодоношения вишни приросты средней силы - 30-40 см, так как они обеспечивают урожай и текущего года, и последующего.
Вот теперь становится понятным, почему при очень слабом росте создается видимость сильного цветения: все приросты только на периферии, на них только цветочные почки, причем очень близко одна от другой на фоне темной древесины. Вот и создается впечатление, что крона состоит из одних цветков. А на самом деле, чем короче приросты, тем беднее цветение и плодоношение и слабее деревья. Чтобы избежать этого, надо уже с первого года позаботиться о создании благоприятного соотношения между ростом и плодоношением. Как это сделать?

Рис. 2. На очень сильных приростах почти все почки вегетативные. Плодов практически нет, только побеги (а). На приростах средней силы имеются и те, и другие почки. Поэтому и рост, и плодоношение (б). На слабых приростах вегетативная почка только верхушечная. После плодоношения, которое не такое уж и обильное, поскольку прирост короткий, наблюдается оголение (в).

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как правильно обрезать вишню и сливу
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2017, 12:36:20 »

Рис. 3. Сильный хорошо развитый саженец вишни.

Вы приобрели саженец. Чем больше у него веток, тем лучше. Из большого количества всегда можно выбрать несколько удачно расположенных для создания хорошего остова кроны. Оставьте штамб высотой 25-40 см. Все ветки, растущие ниже, срежьте на кольцо. Из остальных выберите пять-шесть равномерно распределяющихся по центральному проводнику. Если окажутся лишние, вырежьте их так же на кольцо. Срезы делайте тщательно, не оставляя пеньков, так как они будут высыхать, начнется камедетечение, разложение древесины распространится в глубь той ветки, на которой пенек расположен.
Первую послепосадочную обрезку проводят обычно рано весной. Скелетные ветки не укорачивают, кроме случаев, когда возникает острая необходимость соподчинить ветви. Но если почки уже пробудились, то ни в коем случае не укорачивайте ветку, иначе она может усохнуть до самого основания. После первой обрезки центральный проводник должен быть выше окончаний всех других веток на 15-20 см.
До начала плодоношения вишню обрезают с целью создания хорошего прочного остова кроны. В молодом возрасте пробудимость почек и побегообразовательная способность хорошие, поэтому возможно загущение кроны. Чтобы предупредить это и в дальнейшем не прибегать к сильной обрезке, надо с самого начала все ненужные ветки (идущие внутрь и не имеющие пространства для развития) вырезать на кольцо. К концу формирования высота кроны должна быть 2-2,5 м, а количество основных ветвей составлять у кустовидных сортов до 15, у древовидных - до 10. Рост боковых разветвлений в течение всего периода формирования не ограничивают. Важно лишь, чтобы они имели перспективу и пространство для развития. Чтобы крона не слишком разрасталась в высоту, верхние ветки надо обрезать на перевод на боковую веточку, ориентированную в сторону.
После окончания формирования кроны и начала плодоношения обрезку проводят для сохранения достаточно длинных ежегодных приростов и предупреждения чрезмерного загущения кроны, хотя вишня и может мириться с некоторым затенением. При хорошем приросте (25-40 см) можно ограничиться только прореживанием. Если потребуется изменить направление роста ветки, сделайте обрезку на перевод, на удачно ориентированную веточку.

Рис. 4. Первая, послепосадочная обрезка вишни.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как правильно обрезать вишню и сливу
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2017, 12:36:49 »

Рис. 5. Схема обрезки вишни кустовидного типа. Удаляют ветки загущающие, внутрь растущие, сильно обвисшие, обрезают ветки на перевод, у которых надо изменить направление роста.

При обрезке на почку есть опасность, что ветка усохнет, если почка окажется цветочной.
При ослаблении годичных приростов прекращается ветвление, быстро прогрессирует оголение веток. Здесь надо позаботиться об усилении роста. Если длина прироста концов скелетных веток составляет около 15-20 см, проведите их легкое омоложение. Для этого обрежьте до первого сильного разветвления. Причем ветки, расположенные в нижней части кроны, обрезайте на ответвления, ориентированные вверх, а в верхней - на ветки, растущие в сторону к периферии.
При обрезке деревьев с сильно ослабленным ростом, да к тому же еще и загущенных, сначала проведите прореживание, а затем уже омоложение. При омоложении срезайте все оголенные неветвящиеся концы до первого сильного разветвления. Если предстоит провести очень сильную обрезку, то не делайте это в один год, а растяните ее на 2-3 года: сначала проредите, затем омолодите нижние ветки и, наконец, верхние. При сильной обрезке, проведенной в один год, возможно камедетечение. После основательного прореживания и омоложения кроны возможно появление большого количества волчковых побегов. Обрезкой на эти волчки вы можете значительно омолодить крону и восстановить и рост, и урожайность.
В отличие от кустовидных вишен у древовидных допустимо укорачивание ветвей и даже однолетних приростов (вспомните характер их роста и плодоношения). Однолетние приросты укорачивают в том случае, если они имеют длину более 50 см. Это усилит ветвление, вызовет развитие сильных букетных веточек из нижних почек таких приростов. Укорачивают ветви также для усиления приростов у деревьев с затухающим ростом. Как и у кустовидных вишен, омолаживающую обрезку древовидных проводят в той зоне веток, где наблюдался в прошлом хороший рост. При этом, чем сильнее проявляется старение, тем сильнее должна быть обрезка. У древовидных вишен весьма полезно и осветление кроны прореживанием.

Рис. 6. При вырезке веток у вишни ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, будь это обрезка на перевод или вырезка на кольцо.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как правильно обрезать вишню и сливу
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2017, 12:37:21 »
Несколько слов об особенностях обрезки сливы. Слива - растение с высоким темпом развития. В плодоношение вступает в зависимости от скороплодности сорта на третий-четвертый (Память Тимирязева, Искра) или пятый-шестой год (Скороспелка розовая) после посадки. Цветочные почки у сливы простые. Размещаются одиночно или группами по две-три в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении, как правило, одна почка ростовая и одна-две цветочные. На сильных приростах в нижней и верхней частях размещаются одиночные, в средней - групповые почки. Причем нижние одиночные - цветочные, а верхние - вегетативные. Через год можно отметить, что в местах расположения одиночных цветочных почек ветвь оголяется, а на месте групповых почек образуются шпорцы и букетные веточки. Из одиночных вегетативных почек могут вырастать слабые или сильные побеги.
На коротких вегетативных побегах имеются в основном только одиночные цветочные почки, и лишь иногда может быть также небольшое количество групповых или одиночных ростовых почек. Поэтому у сливы, как и у вишни, ослабление роста сопровождается оголением ветвей. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3-4 года они обычно усыхают, а новые в этой части веток не образуются. Все указанные особенности роста и плодоношения учитывать при обрезке необходимо.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как правильно обрезать вишню и сливу
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2017, 12:37:46 »

Рис. 7. Омоложение веток вишни при ослаблении приростов. А - первая обрезка; обрезка на сильную ветку (а), образовавшуюся после обрезки.

По характеру плодоношения сорта сливы условно делят на две группы. К первой относят сорта, плодоносящие преимущественно на приростах прошлого года. У таких слив на хорошо развитых однолетних приростах преобладают групповые почки. При ослаблении роста плодоношение у них быстро перемещается на периферию, ветки оголяются, урожаи резко сокращаются. Для сохранения высокого и регулярного плодоношения следите за тем, чтобы деревья имели достаточно сильный рост.
Вторую группу составляют сорта, плодоносящие на двухлетней древесине. Боковые почки у них на однолетнем приросте преимущественно одиночные вегетативные. Из них в следующем году развиваются шпорцы, на которых и сосредоточивается плодоношение. Побегопроизводительная способность сортов этой группы слив низкая.
Но шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому такого сильного оголения у них не наблюдается.
В первые годы после посадки обрезайте деревья сливы по возможности меньше. Вырежьте те ветки, которые создают сильное загущение, и укоротите те, что выходят из подчинения центральному проводнику. Надо также укоротить и очень сильные ветки второго порядка (длиннее 60 см). Иначе на них разовьются из почек, расположенных в нижней части, очень слабенькие шпорцы.
Основная цель обрезки плодоносящих деревьев - не допустить ослабления роста. Достигается это теми же приемами, которые мы рекомендовали для вишни. Если длина приростов 40 см и более, можете ограничиться прореживанием. При ослаблении приростов применяйте укорачивание. Руководствуйтесь правилом: чем слабее приросты, тем сильнее укорачивание. При сильном омоложении скелетные ветки обрезают до хорошо развитых волчковых веток. Однако такая обрезка имеет смысл, если у дерева здоровый штамб и основания скелетных веток. Об этом помните и при обрезке деревьев, пострадавших от мороза.

Рис. 8. Обрезка порослевой вишни. Вырезаны: а - самые старые ветки; б - загущающая поросль; в - идущие внутрь; г - обвисающие; д - для раскрытия центра. Оставлены ветки четырех возрастов.
Р. Кудрявец, кандидат сельскохозяйственных наук
«Приусадебное хозяйство» 1981, №2.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как правильно обрезать вишню и сливу
« Ответ #6 : 27 Декабрь 2017, 12:38:16 »
Вишне и сливе на пользу.
Боятся, ох как боятся многие, особенно начинающие, садоводы обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. Недаром же восторгался поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые...»
Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни-де пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.
У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.
Не прячутся они среди листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего, их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь - там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет.
А часть цветков остается неопыленной из-за «нелетной» для насекомых-опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых - переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.
Читать далее
Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.
Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.
По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.
У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках - букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные - 40-50 см. Часть почек на них - цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть - вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.
У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток - около 20-25 см - все боковые почки цветковые, а вегетативная - только верхушечная. На очень сильных приростах - более 50 см - наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25-50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, н только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.
Чтобы этого не случилось, надо с самого начала «не пускать дерево на самотек», а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы - 30-50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.
Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.
Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5-6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25-40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы - вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.
В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2-2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных - около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.
Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25-30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.
Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.
При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего, удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в одни год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.
После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать - она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня - порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.
Так обрезают вишню кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетные веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.
Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий-пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2-3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1-2 - цветковые.
На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней - одиночные цветковые, а в средней - группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные - ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3-4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.
По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.
У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать «умение» растения образовывать ежегодные сильные проросты.
У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых н сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.
Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные (более 60 см) ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.
Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок н техника те же, что и у вишни.
Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.
Р. Кудрявец, профессор Приусадебное хозяйство № 2, 1985.
[свернуть]