Автор Тема: Теплые грядки  (Прочитано 8582 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Теплые грядки
« : 23 Август 2017, 21:33:09 »
Делаем теплую грядку весной.
Каждому огороднику хочется как можно раньше собрать большой урожай, затратив при этом минимум ресурсов и энергии. Для этих целей идеально подходит теплая грядка, которую к тому же достаточно просто сделать самому. Прослужит теплая грядка от 4-х лет до 6 лет.
Земля весной еще холодная, а ведь тепло нужно в первую очередь именно корням растений. Ускорить вызревание и повысить урожай можно, обустроив теплую грядку. Технология изготовления грядки не требует больших финансовых затрат, зато урожай можно получить гораздо больший.
По сравнению с традиционными, теплые грядки имеют много преимуществ:
- не требуется постоянно вносить удобрения;
- нет необходимости в поиске подходящего места, т.к. тепло и микроэлементы уже есть в самой грядке;
- для ускорения созревания можно над грядками установить парник, но и при его отсутствии растения будут давать повышенный урожай;
Читать далее
- при угрозе весенних заморозков можно не бояться, что корни растений замерзнут;
- экономится вода за счет сокращения полива и не растут сорняки, т.к. грунт на теплых грядках мульчирован;
- выращенные плоды не касаются земли;
- теплая грядка «работает» несколько лет.
Что сажать в теплые грядки.
Сажать в теплые грядки можно любые культуры - нужно только учесть, что в первый год будет выделяться много азота, а с каждым годом количество микроэлементов и питательных веществ будет уменьшаться. Поэтому вначале сажают культуры, требующие большого количества тепла и любящие азот. Это могут быть кабачки, огурцы, томаты, перец, баклажаны, тыква.
На второй год можно сеять растения, которые в средней степени потребляют питательные вещества из почвы - это капуста, кочанные салаты и сельдерей.
На 3-4 год стоит сажать такие культуры: капуста, перец, картофель, свекла, морковь, фасоль.
После 4-х лет запасы питательных веществ значительно уменьшатся, а потому выбирать лучше неприхотливые растения, например, горох, зелень, салаты, сельдерей.
Когда лучше делать теплые грядки. 
Лучшее время для изготовления теплой грядки - конец марта - начало апреля. Место для выращивания огурчиков должно быть солнечное, без сквозняков и близко расположенных подземных вод. Гряду лучше ориентировать с востока на запад, чтобы значительную часть дня растения находились под солнечными лучами.
Виды теплых грядок.
Грядки различают по нахождению относительно уровня земли: бывают заглубленные и приподнятые. В зависимости от потребностей каждый огородник сам оборудует грядку, при этом привносит дополнения и совершенствования.
Заглубленная. Этот вид подразумевает снятие большого слоя земли. Оборудуется грядка с таким учетом, чтобы после заполнения ее поверхность выровнялась с поверхностью огорода. Такая грядка не рекомендуется для почв с близким нахождением грунтовых вод, а также при подтоплениях по весне.
Приподнятая. Этот вид подразумевает построение короба над поверхностью, в котором и будут помещаться ингредиенты для формирования гряды.
Второй способ более популярен, так как выполняется быстрее, а кроме того позволяет при необходимости легко установить сверху парник ранней весной. Но самое главное, такая грядка быстрее прогревается, что сказывается на скорости развития саженцев.
Материалом для построения теплой грядки может быть все что угодно: здесь выбор ограничивается лишь фантазией и материальным положением дачника. Обычно делают деревянные короба, но так же и шиферные, металлические, кирпичные и каменные. Последние два варианта наиболее долговечные и прочные, но несут большие финансовые затраты. К тому же у них есть существенный недостаток: такую грядку впоследствии нельзя будет переместить, а значит, ее расположение будет постоянным. Шифер тоже довольно долго прослужит, но он плохо сохраняет тепло, а хрупкость обременяет дополнительным созданием металлического каркаса. Потому что во время роста корнеплодов в таком коробе его просто может распереть и поломать, а острые края режут руки, и их нужно закрывать. Самым практичным в данном случае становиться дерево, хотя материал этот и недостаточно долговечен. Чтобы изготовить теплую деревянную грядку необходимо приобрести обрезную доску толщиной не менее двух сантиметров. Натуральные стены будут сохранять тепло наилучшим образом, а их обработка не составит труда.
Чтобы стенки грядки, состоящие из подвижных материалов не расходились, следует заранее изготавливать распорки. Для них подойдут металлические пруты или трубы ПВХ (их еще можно использовать и для создания верхнего каркаса, на который в холодное время натягивают пленку). Для укрытия грядок можно покупать специальную тепличную, а можно обойтись и обычной полиэтиленовой пленкой.
Устройство грядок.
Процесс устройства грядок совсем не сложен. Сначала на ровной площадке наносят разметку будущей грядки. С помощью гвоздей или саморезов собирают каркас короба. Его можно или разместить на поверхности, или вкопать нижнюю часть короба на небольшую глубину.
Важным моментом является вопрос, что положить на самое дно грядки, а также какая дальнейшая очередность слоев. Чаще всего огородники укладывают следующие слои:
- дно ямы покрывают крупной органикой, то есть, толстой древесиной. Можно использовать выкорчеванные пни, ветки, вообще, все деревянное, что ненужно в хозяйстве. Древесина отлично сохраняет влагу внутри компостной кучи. Чем крупнее используется органика для нижнего слоя, тем больше лет прослужит теплая грядка.
- вторым слоем укладывают мелкую органику. Для этих целей подходят стебли огородных растений, тонкие ветки кустарников, бумага, опавшие с деревьев листья, трава, солома и т. д.
- третий слой является стимулятором процесса разложения органики. Обычно для этих целей используют навоз или недозрелый компост. Сверху укладывают вырезанные пласты дерна вместе с травой, только корнями вверх. Последний верхний слой засыпают готовым компостом.
Каждый слой теплой грядки смачивают водой. Воздух между элементами крупной органики и влага ускорят процесс перегнивания и увеличение температуры внутри грядки. Некоторые овощеводы для ускорения образования компоста поливают теплую грядку биологически активными препаратами.
[свернуть]

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5395
  • Пол: Мужской
Re: Теплые грядки
« Ответ #1 : 23 Август 2017, 22:14:58 »
Мои теплые грядки.

Признаюсь, я сразу решила не применять никакой химии и быть ленивым огородником. Стоять пятой точкой вверх и лечь пластом на огороде - это не для меня. Если у соседки-дачницы все грядочки просто образец для учебника - без единого сорняка, то у меня все иначе.
Мой дом и моя земля пять лет стояли без хозяина. Трава росла в человеческий рост. В первую осень попросила соседа Федора на лошади вспахать землю для огорода. Весной ходила по вывороченным пластам и переживала. Мне казалось, будто душу у земли вытащили наизнанку - Федор настаивал на повторной вспашке - так все деревенские делают, но я отказалась.
Чтобы иметь ленивый огород, некоторое время все-таки нужно потрудиться - сформировать гряды. Высокие грядки - мое главное достижение.
После вспашки с краю образовалась длинная (метров десять) канавка. Глубина где-то полметра. Я уложила туда по всей длине гнилые бревна, дрова, ветки, траву, тряпки, даже старую подушку. Посыпала все щедро золой, так же щедро пролила водой из шланга и сверху немного присыпала землей. Далее все затянула черным спанбодом. Края укрепила камнями или землей. Можно и досками, но это не очень удобно в дальнейшей эксплуатации.
Для второй высокой гряды канавки не было, поэтому деревяшки-гнилушки укладывала просто на ровную некопаную землю.
Такие грядки называют еще теплыми, потому что дерево и прочий мусор гниют и образуют тепловую энергию - корешкам растений тепло. Забегая вперед, в грядущее лето, скажу: такие грядки не требуют ухода и почти не просят воды - ну совсем немного, ковшик под корешок растения.
Мои грядки получились узкими - сантиметров шестьдесят в ширину. А вот междурядья я сделала широкими - около метра. Застелила их старыми обоями, газетами, тряпками и закидала срезанной травой.
Что сажаю? Кабачки, патиссоны, помидоры, тыквы, перцы, баклажаны, физалис, капусту.
Самое главное - никакой прополки, никаких сорняков. А урожай чистенький и радостный.  (Из инета, автор не указан).

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #2 : 23 Август 2017, 22:23:27 »
Теплые грядки своими руками.
Как облегчить себе жизнь и не сделать работу на дачном участке приятной, плодотворной и ресурсосберегающей. В этом помогут теплые грядки.
Теплые грядки - это настоящее органическое земледелие, которое восстанавливает плодородие почвы, а не истощает ее. Его еще называют адаптивным или натуральным. За ним - будущее, утверждают ученые.
Постараемся расписать пошагово, что и как делать.
Сделать стенки для теплых грядок не сложно - для этого подойдут любые доступные строительные материалы: доски, горбыль, кирпичи, бетон, шифер и т. д.
Шаг 1. Выкапывают траншею для грядок (примерно на штык). Важный момент: если почва глинистая, тяжелая, то траншею копают немного глубже, а на дно насыпают 5 см песка, а затем уже начинают устраивать грядку.
Шаг 2. На дно грядки кладут картон, на него равномерным слоем насыпают песок.
Шаг 3. На песок кладут грубые растительные остатки: тонкие ветки деревьев, стебли кукурузы, подсолнуха и тому подобное. Не забывайте немного трамбовать каждый слой - чтобы грядка неожиданно не просела через несколько дней. Если в качестве органики используют скошенную траву, то ее режут на части - почвенные микроорганизмы всегда начинают переработку с места среза. Резка немного поможет процессу «горения». Разложите траву на тропинке и порубайте ее специальной сечкой на длинной ручке (или топориком на крайний случай).
Читать далее
Шаг 4. При использовании технологии полива с самораспределением воды, на этом этапе кладут шланг с водой прямо в грядку.
Шаг 5. В южных регионах желательно побелить или покрасить бортики грядки краской для фасадов на водной основе - чтобы солнце ее не слишком нагревало.
Шаг 6. Укладывают растительные остатки других культур: ботву картофеля, капусты и моркови. Больные растения класть нельзя, так как некоторые болезни сохраняются очень долго. Нежелательно класть в грядки сорняки с семенами. 
Шаг 7. Подготовленную основу поливают настоем навоза или трав. Прекрасно подойдут для удобрения кухонные отходы.
Шаг 8. Сверху кладут землю (лучше привозную) - слоем не менее 10 см.
В первый год создания теплые грядки содержат много азотистых питательных веществ, потому не стоит сразу же выращивать в них редис, петрушку, укроп, шпинат, салат и луковые - все они быстро накапливающие нитраты. Прекрасно подойдут огурцы, томаты, перцы, баклажаны и кабачки.
На второй год можно сеять растения, которые в средней степени потребляют питательные вещества из почвы - это капуста, кочанные салаты и сельдерей.
На третий год можно сеять все остальное. Учтите еще один такой момент: высаживая в теплые грядки огурцы, не обрабатывайте органику «Сиянием» и не досыпайте в грядки почву осенью - лучше по весне.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2017, 18:52:18 »
Какая грядка лучше?
В № 5 «Приусадебного хозяйства» за 1988 г. была напечатана статья «Высокие грядки». Много лет назад я такие грядки уже испытывал. Должен сказать, что для Среднего Урала они непригодны, так как сильно промерзают зимой и быстро иссушаются летом. Кроме того, изготовление их очень трудоемко и обходится довольно дорого.
В настоящее время я пользуюсь упрощенной разновидностью «высоких» грядок - «глубокими». Ширина грядки - 1м. Делаю ее так. Намечаю контур грядки. Осенью, после уборки урожая, снимаю плодородную землю и складываю в сторону, на пленку. Нижний слой глины выбираю на два штыка лопаты. На дно получившейся ямы укладываю ветки после обрезки ягодных кустарников, деревьев, все уплотняю. Сверху - слой стеблей от овощных растений и многолетних цветов, картофельная и помидорная ботва. Затем слой опавшей листвы, травы или сена. Все это уплотняю, выравниваю. Далее - слой перегноя, компоста с добавкой полного минерального удобрения или суперфосфата с золой. Поверх всего укладываю снятую ранее плодородную землю и затем полученный «пирог» увлажняю. Иногда отдельные слои пересыпаю землей или перекладываю дерном. Грядку огораживаю горбылем, кусками шифера высотой 20-30 см.
Преимущество глубокой грядки очевидно: весной она быстро прогревается, так как внизу от промерзшего грунта ее отделяет слой растительных остатков: ветки, стебли, листва, перегнивая, выделяют дополнительное тепло, что длится 7-8 лет; отпадает необходимость ежегодной перекопки, достаточно лишь рыхления граблями. Удобрения в поверхностный слой я вношу только на 3-й год. Овощные культуры на такой грядке развиваются гораздо быстрее, что очень важно для нашего северного региона. А кроме того, я не знаю проблем с утилизацией растительных остатков и с добыванием навоза - он мне просто не нужен.
Горбик В.Б. Нижний Тагил
«Приусадебное хозяйство» № 4, 1989.)

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2017, 18:55:11 »
Зеленые траншеи.
С осени или зимой (в наших условиях это возможно) рою траншейку. Глубина и ширина ее 35-40 см, направление должно быть с востока на запад. Землю выбрасываю на северную сторону, чтобы там образовался гребень. Разрыхленный грунт траншейки сдабриваю перегноем - сыпцом, затем заполняю опавшими листьями, соломой или опилками, чтобы почва зимой не сильно промерзла.
Перед сходом снега траншейку очищаю, раскладываю метровой длины деревянные палки или железные пруты гак, чтобы они ложились поперек гребня и траншейки на расстоянии 70 см друг от друга. Гребень, уложенные палки на него и противоположная сторона траншейки образуют наклонную площадку, повернутую к солнцу. На нее-то и расстилаю пленку, закрепив ее с северной стороны почвой, а с южной - деревянным бруском. Простая солнечная тепличка готова.
Солнце хорошо прогревает грунт в траншейке, особенно на закрытой пленкой стороне гребня, куда солнечные лучи падают почти отвесно. Вот в чем преимущество такого рода устройства перед каркасной солнечной тепличкой, где почва прогревается сравнительно медленно.
Как только почва прогреется в траншейке до 10-15, начинаю сев семян огурцов ранних сортов. Расстояние между семенами 15-20 см (можно и гуще, но тогда потребуется последующая прорывка). Посев закрываю пленкой.
Но вот показались всходы в траншейке, на дворе установилось прочное тепло. Теперь можно пленку свернуть на северную сторону. Если ночи прохладные, укрывку продолжаю. Когда угроза утренников минует, пленку снимаю, сворачиваю, отношу в погреб, где она и хранится. Я пользуюсь одной и той же пленкой несколько лет.
Читать далее
Траншейный способ хорош для шпалерного выращивания огурцов и помидоров. Делаю это так: по краям углубления забиваю колья, а если траншейка длинее 10 м, то забиваю колья посредине. Сверху колья закрепляю планками, чтобы не наклонялись, затем натягиваю веревочки, к которым впоследствии подвяжу плети огурцов или подрастающие стебли помидоров. Получится зеленая стенка из растений - красива и удобна для сбора урожая. Шпалера облегчает полив и подкормки.
Если огород большой, то шпалера не так уж и нужна, плети огурцов будут вольно распространяться в стороны, но слишком рослые сорта помидоров все же лучше держать на шпалере.
Выращивание огурцов и помидоров траншейным способом позволяет получать урожай плодов на 30-40 дней раньше по сравнению с посевом семян в открытый грунт.
Из помидоров в траншейке выращиваю сорт Де Барао (народное название Гигант сливянка). Этот помидор один из самых урожайных, плоды его хороши в салатах, а также для простого домашнего соления. Устойчив против фитофтороза, лежкий.
Скажу несколько слов о скороспелом сорте помидора Север. Некоторые любители выращивают его в комнате, как цветы. Плоды хоть и небольшие, но завязывается их много. Если посеять семена Севера на рассаду в комнате, а потом с комом земли уже цветущие и даже с завязью пересадить в траншейку, то урожай можно собрать в конце весны - начале лета. Этот сорт можно выращивать и безрассадным способом (посевом прямо в открытый грунт).
Заслуживают внимания для траншейного выращивания и такие буйнорослые сорта помидоров, как Гигант-10, Юсуповские, Гумберт желтый улучшенный, сверхранний гибрид Глубокодолинский (этот сорт с листьями картофельного типа).
В нынешнем году я начал выращивать в траншейках арбузы и дыни.
Ф. Середа учитель-пенсионер   
Приусадебное хозяйство № 3, 1981
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #5 : 21 Декабрь 2017, 18:57:17 »
«Теплые» грядки.
Слышал о «теплых» грядках. Как и когда их устраивают?
«Теплая» грядка - очень эффективное сооружение, способствующее значительной прибавке урожая, особенно в неблагоприятное для теплолюбивых растений лето. Устройство ее несложное, делается она с осени, но можно и ранней весной. Располагать грядку надо с севера на юг. Для этого выкапывается углубление сантиметров на 30-40, можно и глубже, если есть в достатке материал для заполнения. Более глубокая будет действовать длительное время, обогревая ваши посадки на ней. Первый слой земли выбрасывается на одну сторону, остальные - на другую. Последний слой вскапывается вилами без выброса земли. На дно помещаются ветки деревьев, кустарников, стебли подсолнечника, кукурузы, других толстостебельных растений, затем слой листьев 20-30 см (можно соломы или травы). Слой листьев (соломы) поливается коровяком, можно раствором мочевины. Для этого слоя можно использовать также опилки, кору деревьев и другие органические остатки. Потом яма заполняется перепревшим навозом или компостом слоем 10-15 см. Сверху насыпается верхний слой земли, который вы отбросили отдельно. Слои с ветками и листьями тщательно утрамбовываются.
Весной грядка немного осядет, и тогда ее необходимо подравнять землей с более нижних слоев, смешав с компостом и древесной золой. При возможности в этот слой вносятся минеральные удобрения в зависимости от выращиваемой культуры.
На такой грядке в средней и северных широтах лучше удаются теплолюбы: огурцы, томаты, кабачки, патиссоны, перцы, баклажаны и другие. В случае же прикрытия грядки пленкой весной получается теплица. 
«Ваши 6 соток»

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2017, 18:58:12 »
На теплой грядке.
Ранние овощи огородники обычно получают в теплицах, парниках или в пленочных тоннелях. Искусственные условия для растений, конечно же, требуют и самого пристального внимания к почве, обогащения ее удобрениями. Между тем овощи можно выращивать без почвы, на органическом субстрате. Для этого подойдет подручный материал - солома, камыш, осока, сфагновый мох, кора, опилки, болотные кочки. Служит субстрат один сезон, затем его сбрасывают в компостную кучу или вносят под осеннюю перекопку.
Разовое применение органического субстрата исключает накопление инфекции, растения при такой технологии не болеют. Субстрат достаточно рыхлый, в нем развивается здоровая и мощная корневая система овощных растений. Например, в опытах с помидорами масса корней в соломе оказалась в 1,5-2 раза больше, чем в плодородном тепличном грунте. Причем не только корни, но и стебли остаются здоровыми.
При достатке воздуха и влаги субстрат начинает разогреваться подобно тому, как разогреваются навозные гряды. В результате рост и развитие растений ускоряются, рано и дружно происходит отдача урожая огурца и помидора.
Конечно, возделывание овощей на субстрате требует некоторого навыка. Поучиться новому способу лучше на маленькой площади (1-2 кв. м). Только добившись успеха, можно подойти к делу с размахом.
Читать далее
Заготавливают материал с осени, в сухую погоду, складывают его под навес, чтобы не гнил и не плесневел. С осени же под гряды роют канавки глубиной 10-30 см и шириной 50-60 см. В качестве примера рассмотрим, как применяется соломенный субстрат в весенней пленочной теплице.
Подготовка гряд. Как только температура воздуха в теплице поднимется к 10°, в вырытые с осени канавки плотно укладывают (слоем 40-50 см) связанную в тюки, пучки или снопы солому, утрамбовывают и формируют гряды. Если почва заражена, то на дно канавки расстилают ленты полиэтиленовой пленки, чтобы предохранить корни от инфекции. Поливают гряды теплой (30-60°) водой из расчета 20 л на 1 пог. м. Полив ведут в два-три приема, после чего снова уплотняют гряды.
Когда вся солома увлажнится, по ее поверхности равномерно разбрасывают минеральные удобрения. Хорошо использовать готовые огородные смеси, если же их нет, то можно составлять смеси и самим. Примерная норма в граммах на 1 пог. м: калийных - 70-80, азотных - 90-100, фосфорных - 120-150, магниевых - 50, кальциевых (извести-пушонки или доломитовой муки) - 120-140. Вносят каждый компонент отдельно, не смешивая с остальными удобрениями. Причем всю норму рассыпают за два-три приема через 1-2 дня с последующим поливом теплой водой из лейки с ситечком. Поливают так, чтобы растворившиеся удобрения проникали внутрь гряды, не стекая с ее боков.
Через несколько дней начинается ферментация («горение») соломы, температура внутри гряд поднимается до 45-50° и даже выше. Температурный максимум будет достигнут через неделю. Процесс ферментации можно контролировать с помощью термометра, нагрев ощущается и просто рукой. Если горение слабое, плотные места гряды проткните вилами, при снижении температуры накройте гряду пленкой, бумагой или устройте над ней тоннель, засыпьте поверхность соломы торфом слоем 7-10 см.
Посадка рассады. Через 10-12 дней после начала ферментации температура субстрата начинает снижаться. В это время высаживают рассаду огурца или помидора, лучше всего горшечную. Колышком в соломе делают лунки, заглубляют в них растения до корневой шейки или чуть выше, после чего присыпают вокруг соломой, торфом, опилками или грунтом, чтобы предохранить корни от быстрого высыхания, а горшочек от размывания. Полив дают сразу, вода не должна быть ниже 20°. Теплые гряды благотворны для растений. Пока основная культура подрастает, вокруг кустов и между ними можно сажать лук на выгонку, рассаду кочанного салата или сеять хибинскую капусту.
Поливы и подкормки. На рыхлом, теплом, пронизанном воздухом субстрате поливать растения надо чаще, чем обычно. Рассаду увлажняют 1 раз в день, плодоносящие растения в жаркую летнюю пору - 3 раза. Нормы полива от 1-2 до 7-10 л на 1 пог. м. Нельзя допускать подвядания растений.
Надо иметь в виду, что элементы минерального питания при культуре на искусственном органическом субстрате расходуются не только на создание урожая, но и на микробиологические ферментативные процессы. Поэтому подкормки начинают через 12-20 дней после посадки рассады и проводят регулярно. Периодичность полива и концентрация питательного раствора зависят от погоды и микроклимата внутри сооружения, от массы надземной части растений и длительности срока вегетации овощной культуры. Следят также за тем, как распределяется вода по ширине и высоте гряды, при неравномерном увлажнении может наступить минеральное голодание растений.
Опыт подсказывает: обыкновенно фосфора, магния и кальция бывает достаточно на весь сезон выращивания овощей, а вот азот и калий не только активно расходуются растениями и микроорганизмами, но и легко вымываются с водой в нижние слои гряды, а оттуда уходят в почву. Азотные и калийные удобрения можно давать в сухом виде (10-20 г на 1 пог. м) или в растворе (2-3 г/л) через каждые 7-10 дней. Признаки азотного голодания - бледно- зеленая окраска листьев, калийного - буроватая кайма по краям листа и пятна вдоль жилок. С подкормками за лето вносят приблизительно половину дозы основной заправки, то есть 200-250 г удобрений на 1 пог. м.
Самое трудное в разведении овощей на субстрате - это строгое соблюдение режима влажности в зоне корней, особенно в первый период, пока не осели гряды. Совсем не обязательно при этом стоять постоянно с лейкой наготове. Можно полив механизировать. Для этого небольшую емкость с краном установить в верхней части торцового конца теплицы (там вода будет и подогреваться), а от нее направить шланги, трубки с наколотыми отверстиями диаметром до 1 мм через 10-15 см. Получится струйный полив. Отверстия в трубах накалывают под углом в шахматном порядке, чтобы струйки охватывали и увлажняли всю середину гряды. Полив регулируется не только расположением и диаметром отверстий, но и напором воды. Напор увеличивают или уменьшают с помощью вентиля или переставляя емкость с питательным раствором на разные уровни.
Имейте в виду: субстрат за лето значительно уплотняется, оседает, поэтому подвязку растений нужно периодически ослаблять, чтобы корни не повисли в воздухе. Есть и другие сложности. Так, состояние гряд требуется постоянно держать под контролем. Ведь солома в зоне корней должна быть умеренно влажной, без гнилостного запаха. После полива на дне канавки нельзя допускать скопления воды или питательного раствора. Потемневшие, скрученные листья, опадение завязей - сигналы неблагополучия, чаще всего связанные с недостатком влаги.
И вот - осень. Плоды сняты, теперь не забудьте осмотреть корневую систему хотя бы двух-трех растений. Если мочки корней более мощные, чем у растений, выросших на почве, и пронизывают всю гряду, если урожай собрали ранний и обильный, то эксперимент можно считать удачным.
Инициативного подхода требуют и другие органические субстраты: древесная кора, опилки и др. Этот материал надо сначала закомпостировать вместе с минеральными удобрениями, затем пролить перед закладкой на гряды 1%-ным раствором мочевины.
Все эти бросовые материалы целесообразно добавлять и как рыхлящее средство в холодные глинистые почвы (до 30% объема ежегодно).
В. Лебедева, овощевод
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5395
  • Пол: Мужской
Re: Теплые грядки
« Ответ #7 : 24 Декабрь 2017, 22:21:37 »
Раньше основную заправку почвы под овощные культуры я делал осенью, при ее перекопке. Шло время, перекапывать все грядки становилось тяжелее. Теперь я не перекапываю всю грядку, а на глубину полштыка лопаты вырываю осенью траншейку, закладываю в нее органику, сверху разбрасываю комплексное минеральное удобрение, золу и присыпаю вынутой из траншеи землей. Рядом через нужное расстояние делаю вторую такую же траншейку и т. д. Расположение рядков отмечаю колышками. Весной остается сделать мотыгой бороздки и высеять в них семена, которые будут сполна обеспечены теплом от гниющей органики, а появляющиеся всходы - растворенными минеральными элементами. Тепло и органика способствуют активизации жизнедеятельности полезных микроорганизмов почвы.
Такая система обогащения почвы и подготовки ее к посеву многих культур, которую я применяю уже несколько лет, мне кажется более легкой, чем перекопка всей площади.
П. Балагин,
Московская область, г. Балашиха.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #8 : 14 Январь 2018, 18:30:03 »
Если нет на участке теплички, то раннюю овощную продукцию можно получить со специально подготовленной грядки.
В самом начале апреля подготовленную с осени расположенную с севера на юг грядку шириной 90 см перекапывают на глубину 20 см. В случае, если грунт еще не оттаял, грядку проливают горячей водой (80-90°), закрывают пленкой, и через два-три дня она готова к перекопке. Посредине грядки выкапывают траншею шириной 40-45 см и глубиной 30-35 см. После этого траншею заполняют талым коровьим или конским навозом, а если его нет, то соломой или растительным мусором (листья, трава, хвойные иголки) или древесными опилками слоем 20 см. Затем проливают горячей водой, на 1 кв. м траншеи выливают по 10 л воды. Сверху заполненную массу поливают раствором марганцовокислого калия (3 г на 10 л теплой воды), расходуя по 1 л на 1 кв. м, после чего посыпают известью-пушонкой или золой (по стакану на 1 кв. м). И только тогда в траншею добавляют землю. Из минеральных удобрений вносят две столовых ложки нитрофоски и стакан древесной золы на 1 кв. м траншеи. Минеральные удобрения заделывают в почву траншеи на глубину 10 см. Затем почву на грядке разравнивают, утрамбовывают и поливают горячим розовым раствором марганцовки из расчета 5 л на 1 кв. м грядки. Грядку закрывают пленкой и через один-два дня высевают семена овощей. 
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #9 : 10 Апрель 2018, 16:21:55 »
И парник, и гряда.
Закончен сбор урожая. С начала листопада (октябрь-ноябрь) я начинаю подумывать о том, как обеспечить семью ранней весенней зеленью к столу, а также о парниковой рассаде огурцов, патиссонов и кабачков. Прежде всего приступаю к закладке экономичных теплых грядок, которые послужат одновременно и парником для выращивания рассады, и огуречной грядой на летний сезон.
Сначала об устройстве теплой грядки. Ее я ориентирую с востока на запад. Выкапываю траншею на два штыка лопаты - 50-60 см глубиной. Ширина траншеи - 1-1,2 м, длина произвольная. Затем по центру закладываю поперек грядки чурки длиной 60-70 см. Древесные остатки (назовем их дрова) желательно подобрать крепкие, не гнилые. Можно использовать ветви и стволы погибших плодовых деревьев, корни и комли пней. По бокам траншеи набрасываю щепу, измельченные ветки, корье и опилки. Выше дрова закрываю перевернутой дерновиной и тщательно утаптываю (рис. 1).
Окантовываю грядку деревянным коробом, скошенным к югу на 5-7° для большего солнечного прогрева почвы и растений (рис. 2). Кроме того, делаю общий уклон короба на запад на 2-3°. Это позволяет «поймать» вечерний припек при заходе солнца. Результат: сею в Подмосковье на северном склоне огорода, а урожай получаю, как в более южной Липецкой области.
Поверх дерновины в короб закладываю горкой сухой древесный лист и, наконец, землю, перемешанную с компостом в пропорции 1:1 высотой 10 см.
Читать далее

Теплая грядка «работает» 8-10 лет. Тепло обеспечивают дрова, которые при гниении выделяют метан, эта среда способствует размножению почвенных микроорганизмов. Микробы, в свою очередь, окисляют метан до двуокиси углерода - СО2 и воды, которые идут в пищу растений.
Теплую грядку на всю глубину не перекапываю, а только взрыхляю верхний слой. Лист в грядке необходимо обновлять через два сезона, так как он полностью перепревает за этот срок и получается хороший листовой перегной.
Кому трудно выполнить этот объем земляных работ, можно сделать полутеплую грядку «на скорую руку». Прямо на почву или в деревянный короб набросать лист вместе с садовым мусором высотой 30-40 см, утоптать и сверху насыпать слой почвы 10 см.
Работу с теплой грядкой начинаю в середине марта, когда еще лежат сугробы. Освобождаю грядку от снега и накрываю пленкой. Края пленки прижимаю камнями.
В начале апреля - посев. К этому времени грядка под пленкой оттаивает на глубину 10-15 см. Сею салат, редис, укроп, кинзу, шпинат, сажаю лук-репку на перо - все по 3 строчки поперек грядки. Семена сею в бороздки глубиной 3 см и присыпаю торфом на 1 см. После посева поднимаю пленку над грядкой на высоту 10-15 см с помощью примитивных проволочек-дужек. Через две недели повторяю посев этих же культур, а также сею цветную капусту и астры.
Около 20 апреля сею огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы. Семена предварительно замачиваю. Огурцы сею по периметру грядки, невзирая на предыдущие посевы. По центру сею кабачки, патиссоны, тыкву на рассаду.
В апреле ночная температура нередко опускается до минус 7-8°. Растения на теплой грядке выдерживают такое испытание. Нужно только следить за тем, чтобы подрастающие побеги не касались пленки. До мая грядку не поливаю, так как почвенной влаги достаточно для развития растений.
Контрольные замеры температуры почвы, проведенные 27 апреля 1988 г., показали, что на глубине 20 см температура составляла: на холодной грядке плюс 2°, на полутеплой 6° и на теплой грядке 9°.
Температура воздуха держалась около плюс 6°.
В мае и позже наряду с поливом из лейки применяю систему принудительного полива из бутылок. Делаю это так. Беру пустую бутылку 0,5 л, втыкаю ее вертикально горлышком вниз на глубину 10 см. Затем вынимаю, заполняю водой, быстро переворачиваю и опускаю в подготовленное гнездо. После чего бутылку нужно приподнять, встряхнуть так, чтобы вылетела земляная пробка, и плавно опустить ее в гнездо. Вода из бутылки медленно просачивается в почву на протяжении целой недели. На грядку длиной 5 м я обычно ставлю около 15 бутылок.
В конце мая рассаду кабачков, патиссонов, тыкв, астр и цветной капусты высаживаю на постоянное место, а на освободившийся центр теплой грядки сею огурцы в общепринятые сроки (29-30 мая).
В начале июня ставлю высокие проволочные дуги (80-90 см), к которым подвязываю плети огурцов. Первые огурцы апрельского посева, как правило, снимаю в середине июня, а поздние - в последних числах сентября. Таким образом, мне удается начать активный огородный сезон месяцем раньше и закончить на месяц позже обычных сроков. После 10 июня снимаю пленку с грядки, точнее, делаю из нее стенку - заслон от северного ветра, и накрываю грядку снова в середине августа.
Заправку удобрений произвожу до посева весной во время рыхления верхнего слоя почвы. Вношу комплексное минеральное удобрение Рост-1 из расчета два спичечных коробка (80 г) на 1 кв. м. Рыхление почвы в период вегетации заменяю подсыпкой 1-2 см перегноя. С середины мая подкормку коровяком (1:10) чередую с подкормкой нитрофоской (40 г на 10 л воды). Один раз в две недели в подкормку добавляю 0,5 стакана золы на ведро.
Уход за взрослыми растениями заключается в регулярном удалении пожелтевших, сухих листьев и вялых стеблей, пораженных корневой гнилью. Очаг корневой гнили обрабатываю раствором марганцовки (0,5 г на 10 л воды) во время полива или подкормки.
С помощью теплых грядок можно поднять низинные места на участке до уровня «нормальных», что благоприятно скажется на урожае.
П.П. Саенко, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #10 : 14 Август 2018, 12:56:41 »
Овощи на теплой земле.
Из огородников, по существу, никто не утверждает, что высокий урожай огурцов можно одинаково получить на любых почвах. Успех все же во многом зависит и от расположения участка, и от качества почвы. Культура эта весьма требовательна к теплу и свету. Огурцы лучше растут на структурных, хорошо удобренных, рыхлых и увлажненных почвах, где держится застойный теплый воздух.
Участок под огурцы я избрал защищенный с северо-западной стороны виноградником, а с севера - сараем; с востока их прикрывают помидоры-гиганты. И только южная сторона открыта. Таким образом, огуречный участок находится как бы в естественном микроклимате.
Корневая система огурца размещается в верхнем слое почвы, да и растение само по себе потребляет и выносит питательных веществ по сравнению с другими культурами немного. А если учесть, что через 45-50 дней после высева семян огурцы начинают плодоносить, а через 80-90 дней и вовсе заканчивается их цикл развития, то станет совершенно очевидным: культура эта необременительна для земли.
Читать далее
Зато имейте в виду, что огурцы размещают на хорошо удобренных, рыхлых и достаточно влажных почвах. Разумеется, нужна органика. Я по осени все растительные остатки (ботву и сорняки) собираю и пропариваю в горячей воде. Для этого использую железную 200-литровую бочку, поставленную на кирпичи: наливаю воду, разжигаю костер, складываю в емкость остатки. Горячую растительную массу вынимаю и укладываю в заранее вырытую траншейку; длина ее 20 м, глубина - 35 см, ширина - чуть более 1 м. В эту траншейку складываю еще мелкий хворост, тряпье, бумагу, добавляю известь-пушонку, сверху все это засыпаю вынутой землей. В весенне-летний период следующего года все гниющие остатки выделяют тепло, создавая в приземном слое гряд микроклимат, способствующий росту огурцов. Грядка к тому же выделяет углекислый газ, что способствует, как мне кажется, большему появлению женских цветков. Перед перекопкой почвы на огуречном участке разбрасываю полуразложившийся навоз от крупного рогатого скота (30 ведер), а также 3 ведра древесной золы и 3 кг нитроаммофоски. Разравниваю навоз граблями, перекапываю землю лопатой с оборотом пласта, на этом подготовка участка, считай, закончена. Весной, после таяния снега, как позволит почва, вновь на этот участок раскидываю перепревший навоз (20 ведер), перекапываю землю вилами, разрыхляю граблями. Почва «отдыхает» до высадки рассады. За это время изредка пройдусь вилами и граблями, чтобы не допустить испарения влаги и в то же время добиться нужной воздухопроницаемости почвы, накопления в ней необходимых запасов питательных веществ.
Некоторые огородники утверждают, что огурцы - культура капризная, не всегда можно получить приличный урожай. Я думаю, что это рассуждение неправильно. Не в капризах огурца, а в неумении вести культуру, в неумении создавать условия для роста, развития и плодоношения огурца кроется суть. Мастерство должно сводиться к тому, чтобы создавать такие условия, при которых огурцы смогли бы побыстрее зацвести, а во время плодоношения как можно дольше оставаться при здоровых листьях - влечет за собой образование новых стеблей, побегов и листьев.
Народная поговорка гласит: «Каково семя - таково и племя». Я начинаю готовиться к посеву с поштучного отбора семян 2-3-летней давности. Такие семена лучше прорастают и дают больше женских цветков. Перед посевом семена обрабатываю в крепком растворе марганцовки, время обработки 20-30 мин. Затем семена промываю в воде и замачиваю 12 ч в теплой снеговой или дождевой воде, складываю в пленочный пакет и кладу в холодильник, под морозильную камеру на 10-12 ч (температура от 0 до 2° мороза). Вынув семена из холодильника, переношу их ближе к теплу на 8-12 ч, после чего снова ставлю в холодильник на 10-12 ч и снова на столько же в теплое место. Закаленные таким образом семена кладу во влажную мешковину и помещаю в теплое место для проращивания. При наклевывании ростков семена высеваю в подготовленные ящики с опилками, заранее ошпаренные крутым кипятком и обработанные раствором марганцовки (розовый цвет). Семена укладываю на глубину 1,5 см, располагая семя от семени на расстоянии 1,5 см, после чего поливаю теплой снеговой или дождевой водой. Посев семян я приурочиваю к третьей декаде апреля, а 10-дневную рассаду (сеянцы) пикирую в заранее подготовленные ящики, разделенные на ячейки размером 6×6 см и заполненные питательной смесью, заготовленной с осени. Состав смеси: в ведро структурной почвы добавляю стакан древесной золы, 2-литровую банку перегноя, столько же речного песка, столовую ложку суперфосфата. Сеянцы пересаживаю в заранее прогретые ящики, прищипывая главный корень на 1/3 его длины, сразу поливаю теплой дождевой водой с добавлением марганцовки (довожу до розового цвета). Температуру в помещении поддерживаю днем до 22-25° , ночью - до 14-15°. Как только рассада приживется, температуру снижаю: днем до 18-20°, в ночные часы - до 12-14°. В фазе одного настоящего листа начинаю давать внекорневую подкормку раствором кристаллина (2 ст. ложки на ведро воды). Поливы провожу по мере подсыхания почвы. Через неделю-полторы в воду для полива добавляю марганцовки (с кончика ножа). Подкормленная рассада растет крепкой, имеет крупные зеленые листья.
А как установится теплая погода, выношу зеленых питомцев на улицу, в полутень. В дальнейшем рассаду ставлю на солнечное место, защищенное от ветров. На воле растения «привыкают» к естественным условиям. В фазе 2-3 настоящих листьев, перед высадкой на постоянное место, растениям даю обильный полив и опрыскиваю их 1%-ным раствором медного купороса. Почву перед высадкой рассады заранее прогреваю (за 10 дней до высадки), затем натягиваю пленку. Рассаду выбираю с комом земли, высаживаю в два ряда: расстояние между ними 50 см, промежуток в ряду - 30-35 см. Затем землю вокруг растений обжимаю, даю полив - вода, подкрашенная марганцовкой. Устанавливаю железные дуги и натягиваю перфорированную пленку. При повышении температуры в укрытии в дневные часы выше 24° пленку с подветренной стороны поднимаю на высоту до 25 см. Во второй декаде еще бывают заморозки, поэтому рассаду предохраняю от воздействия холода: на каркас натягиваю мешковину, на нее накидываю пленку.
И вот - тепло. Сняв пленку и мешковину, занимаюсь внекорневой подкормкой растений, опрыскиванием питательным раствором (на 10 л воды кладу 1 ст. ложку мочевины, несколько крупинок марганцовки, 3 г медного купороса, 3 г борной кислоты). Всего за сезон делаю 6-7 опрыскиваний, одну из них вытяжкой из золы и настоя коровяка. Такая обработка подавляет вспышку ложной мучнистой росы, создает условия для быстрого отрастания боковых побегов и формирования на них плодов. Имейте в виду: мучнистой росе способствуют перепады температур, холодная, затяжная весна и повышенная влажность, а также дожди, туманы и конденсат в укрытии. В этих условиях инкубационный период возбудителя длится 3-4 дня.
Основной признак болезни - появление на верхней стороне листа светло-зеленых маслянистых пятен округлой или угловатой формы. Плоды не поражаются, но на больном растении они светлоокрашенные и безвкусные. Исходя из этого, поливы, подкормки и опрыскивания веду в утренние или в предвечерние часы. При этом обязательно мульчирую почву под растениями, чтоб к ночи поверхность находилась в сухом состоянии. Тщательно удаляю сорняки, крупные из них подрезаю, чтоб не повредить корневую систему огурца. Вся моя агротехника направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, для повышения их устойчивости к болезням. Пользуюсь подбором современных сортов: Криница, Конкурент, Витязь. В фазе плодоношения растения опрыскиваю настоем свежего коровяка (1:10) и 1%-ным раствором медного купороса с добавлением мыла. Все подкормки и опрыскивания провожу после очередного съема плодов.
Плети я подвязываю к шпалере. Распределяю их в шахматном порядке - одни перекидываю на правую сторону шпалеры, другие на левую. Так растения просматриваются со всех сторон; поливы, подкормки и опрыскивания намного облегчаются, как облегчается уход за растениями и сбор огурцов. Удаются на шпалере как сорта, так и гибриды.
Чтобы получить семенники, появившиеся первые цветки переопыляю вручную, стараясь этим заняться в утренние часы. Варьируя ранними сроками, я основной урожай огурцов снимаю до массовой вспышки ложной мучнистой росы, что обыкновенно у нас бывает 20-25 июля. Моя огородная продукция экологически чистая.
И последнее. Огурцы плохо переносят поливы под корень, от этого земля размывается, корневая система нарушается. Поэтому я поливаю огурцы по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпаю перегноем. Все это благоприятствует микроклимату в посадках огурцов, сдерживает вспышку болезней.
Дорофеев В.П., овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.
[свернуть]

Оффлайн Lisa

  • Новичок
  • Сообщений: 87
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Теплые грядки
« Ответ #11 : 28 Сентябрь 2019, 18:12:39 »
Получалась не грядка, а ошибка природы!
Может, это меня одного мои участок «радует» всякими загадками? Делаешь вроде одно - получается совершенно другое...
Вот, например, решил устроить теплую грядку. Пошел к дружку-соседу. Сели мы с ним на лавочку, закурили и вот что придумали. Не будем мы поднимать грядку на метр. Мы ее, наоборот, на метр заглубим. Как парники для рассады устраивают? Копают яму, набивают туда навоз, делают обвязку и ставят рамы. Вот и мы так же поступим. Выкопаем яму длиной и шириной с будущую грядку, в эту яму положим все, что под рукой окажется, подтоварником или досочками оформим. Можно будет и пленкой при желании укрыть. С поливом в этом случае все будет удобно. Полью грядку раз в неделю, а потом влага будет поступать снизу, подпитывать корни. Грамотно? Мы решили, что вполне. Между прочим, у соседа в парнике уже третий год редиска и укроп к середине апреля поспевают. И, кстати, без полива. Жена указала мне место для грядки, и я начал. Работы не боюсь: ковыряешь себе землю, думаешь о жизни. Иногда инженерную задачу решаешь - как устроить какое-нибудь удобство на участке.
Супруга решила дело с размахом поставить: грядку заказала длиной десять метров. Тяжеловато пришлось мне... Грунт я складывал рядом с ямой, вернее, вдоль нее. Получилась длинная канава с валом - впору крепость возводить. Потом началось самое интересное. Я начал мой ров заполнять. Сосед свой парник набивает навозом, который закупает самосвалами; в книгах и журналах советовали вниз укладывать пни и крупные древесные отходы.
Я набрал в лесу сучьев и хвороста, положил их на дно. Потом в ход пошла макулатура - газеты, журналы, старые тетради. Постарался их распотрошить и смять получше.
Все полил и утрамбовал. Следующий ряд - трава, сорняки и мелкие ветки. Опять полил и попрыгал. Вынутый грунт переслаивал прошлогодним компостом и насыпал сверху.
Растряся равномерно вдоль грядки последнее ведро компоста, я выпрямился и не поверил своим глазам: работа была окончена!
Примерно через неделю грядка осела, я разрыхлил поверхность и пригласил жену сажать и сеять. К вечеру уже не осталось на грядке ни одного свободного сантиметра. С одного конца ее поверхность пестрела рассадой свеклы, капусты, кабачков, бархатцев. Жена моя всегда среди овощей выращивает бархатцы, говорит, что эти цветы отпугивают вредителей.
С другого конца грядки в начале каждого рядка вкопана щепочка с названием культуры. Салат, редиска, морковь, петрушка, репа, еще морковь другого сорта... В глазах зарябило.
Мы предвкушали: так ли еще зарябит, когда в середине лета весь наш ров будет в цвету и овощах. Не тут-то было! Не успели капуста и свекла подрасти, петрушка раскудрявиться, как начали чахнуть... Ботва покрылась какими-то пятнами, словом - ничего похожего на радужные мечты. Неплохо выглядели только бархатцы и салат. В ужасе кинулся я выкапывать капусту, которая годилась теперь только для компостной кучи. Взглянул на ее корни.
Вот что я увидел: сантиметров на десять корни были белые и довольно крепкие, а вот ниже превращались в какую-то коричневую размазню. «Сгнили!» - констатировали жена и соседи, наблюдавшие за моим исследованием.
Лихорадочно я подкапывал одно зачахшее растение за другим. Всюду была та же картина: на глубине десяти-пятнадцати сантиметров корни отказывались расти и начинали подгнивать. Решил снять верхний, земляной, слой c грядки. Думал, может, обнаружу там, внизу, какого-нибудь вредителя. Но там лежали так, как я их уложил, слои травы, макулатуры и хворост. Именно в них должны были завестись колонии дружелюбных микроорганизмов, повышающих плодородие почвы и заодно мой урожай. Ничего подобного там не завелось. Неприятный, затхлый дух царил над грядкой. Жена рассердилась.
Я сел на заветную лавочку и задумался: не иначе опять какая-нибудь странная ошибка природы...
Н.И. Макушев, Волгоградская обл.
Дом, сад, огород №16 2010 г.