Зато имейте в виду, что огурцы размещают на хорошо удобренных, рыхлых и достаточно влажных почвах. Разумеется, нужна органика. Я по осени все растительные остатки (ботву и сорняки) собираю и пропариваю в горячей воде. Для этого использую железную 200-литровую бочку, поставленную на кирпичи: наливаю воду, разжигаю костер, складываю в емкость остатки. Горячую растительную массу вынимаю и укладываю в заранее вырытую траншейку; длина ее 20 м, глубина - 35 см, ширина - чуть более 1 м. В эту траншейку складываю еще мелкий хворост, тряпье, бумагу, добавляю известь-пушонку, сверху все это засыпаю вынутой землей. В весенне-летний период следующего года все гниющие остатки выделяют тепло, создавая в приземном слое гряд микроклимат, способствующий росту огурцов. Грядка к тому же выделяет углекислый газ, что способствует, как мне кажется, большему появлению женских цветков. Перед перекопкой почвы на огуречном участке разбрасываю полуразложившийся навоз от крупного рогатого скота (30 ведер), а также 3 ведра древесной золы и 3 кг нитроаммофоски. Разравниваю навоз граблями, перекапываю землю лопатой с оборотом пласта, на этом подготовка участка, считай, закончена. Весной, после таяния снега, как позволит почва, вновь на этот участок раскидываю перепревший навоз (20 ведер), перекапываю землю вилами, разрыхляю граблями. Почва «отдыхает» до высадки рассады. За это время изредка пройдусь вилами и граблями, чтобы не допустить испарения влаги и в то же время добиться нужной воздухопроницаемости почвы, накопления в ней необходимых запасов питательных веществ.
Некоторые огородники утверждают, что огурцы - культура капризная, не всегда можно получить приличный урожай. Я думаю, что это рассуждение неправильно. Не в капризах огурца, а в неумении вести культуру, в неумении создавать условия для роста, развития и плодоношения огурца кроется суть. Мастерство должно сводиться к тому, чтобы создавать такие условия, при которых огурцы смогли бы побыстрее зацвести, а во время плодоношения как можно дольше оставаться при здоровых листьях - влечет за собой образование новых стеблей, побегов и листьев.
Народная поговорка гласит: «Каково семя - таково и племя». Я начинаю готовиться к посеву с поштучного отбора семян 2-3-летней давности. Такие семена лучше прорастают и дают больше женских цветков. Перед посевом семена обрабатываю в крепком растворе марганцовки, время обработки 20-30 мин. Затем семена промываю в воде и замачиваю 12 ч в теплой снеговой или дождевой воде, складываю в пленочный пакет и кладу в холодильник, под морозильную камеру на 10-12 ч (температура от 0 до 2° мороза). Вынув семена из холодильника, переношу их ближе к теплу на 8-12 ч, после чего снова ставлю в холодильник на 10-12 ч и снова на столько же в теплое место. Закаленные таким образом семена кладу во влажную мешковину и помещаю в теплое место для проращивания. При наклевывании ростков семена высеваю в подготовленные ящики с опилками, заранее ошпаренные крутым кипятком и обработанные раствором марганцовки (розовый цвет). Семена укладываю на глубину 1,5 см, располагая семя от семени на расстоянии 1,5 см, после чего поливаю теплой снеговой или дождевой водой. Посев семян я приурочиваю к третьей декаде апреля, а 10-дневную рассаду (сеянцы) пикирую в заранее подготовленные ящики, разделенные на ячейки размером 6×6 см и заполненные питательной смесью, заготовленной с осени. Состав смеси: в ведро структурной почвы добавляю стакан древесной золы, 2-литровую банку перегноя, столько же речного песка, столовую ложку суперфосфата. Сеянцы пересаживаю в заранее прогретые ящики, прищипывая главный корень на 1/3 его длины, сразу поливаю теплой дождевой водой с добавлением марганцовки (довожу до розового цвета). Температуру в помещении поддерживаю днем до 22-25° , ночью - до 14-15°. Как только рассада приживется, температуру снижаю: днем до 18-20°, в ночные часы - до 12-14°. В фазе одного настоящего листа начинаю давать внекорневую подкормку раствором кристаллина (2 ст. ложки на ведро воды). Поливы провожу по мере подсыхания почвы. Через неделю-полторы в воду для полива добавляю марганцовки (с кончика ножа). Подкормленная рассада растет крепкой, имеет крупные зеленые листья.
А как установится теплая погода, выношу зеленых питомцев на улицу, в полутень. В дальнейшем рассаду ставлю на солнечное место, защищенное от ветров. На воле растения «привыкают» к естественным условиям. В фазе 2-3 настоящих листьев, перед высадкой на постоянное место, растениям даю обильный полив и опрыскиваю их 1%-ным раствором медного купороса. Почву перед высадкой рассады заранее прогреваю (за 10 дней до высадки), затем натягиваю пленку. Рассаду выбираю с комом земли, высаживаю в два ряда: расстояние между ними 50 см, промежуток в ряду - 30-35 см. Затем землю вокруг растений обжимаю, даю полив - вода, подкрашенная марганцовкой. Устанавливаю железные дуги и натягиваю перфорированную пленку. При повышении температуры в укрытии в дневные часы выше 24° пленку с подветренной стороны поднимаю на высоту до 25 см. Во второй декаде еще бывают заморозки, поэтому рассаду предохраняю от воздействия холода: на каркас натягиваю мешковину, на нее накидываю пленку.
И вот - тепло. Сняв пленку и мешковину, занимаюсь внекорневой подкормкой растений, опрыскиванием питательным раствором (на 10 л воды кладу 1 ст. ложку мочевины, несколько крупинок марганцовки, 3 г медного купороса, 3 г борной кислоты). Всего за сезон делаю 6-7 опрыскиваний, одну из них вытяжкой из золы и настоя коровяка. Такая обработка подавляет вспышку ложной мучнистой росы, создает условия для быстрого отрастания боковых побегов и формирования на них плодов. Имейте в виду: мучнистой росе способствуют перепады температур, холодная, затяжная весна и повышенная влажность, а также дожди, туманы и конденсат в укрытии. В этих условиях инкубационный период возбудителя длится 3-4 дня.
Основной признак болезни - появление на верхней стороне листа светло-зеленых маслянистых пятен округлой или угловатой формы. Плоды не поражаются, но на больном растении они светлоокрашенные и безвкусные. Исходя из этого, поливы, подкормки и опрыскивания веду в утренние или в предвечерние часы. При этом обязательно мульчирую почву под растениями, чтоб к ночи поверхность находилась в сухом состоянии. Тщательно удаляю сорняки, крупные из них подрезаю, чтоб не повредить корневую систему огурца. Вся моя агротехника направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, для повышения их устойчивости к болезням. Пользуюсь подбором современных сортов: Криница, Конкурент, Витязь. В фазе плодоношения растения опрыскиваю настоем свежего коровяка (1:10) и 1%-ным раствором медного купороса с добавлением мыла. Все подкормки и опрыскивания провожу после очередного съема плодов.
Плети я подвязываю к шпалере. Распределяю их в шахматном порядке - одни перекидываю на правую сторону шпалеры, другие на левую. Так растения просматриваются со всех сторон; поливы, подкормки и опрыскивания намного облегчаются, как облегчается уход за растениями и сбор огурцов. Удаются на шпалере как сорта, так и гибриды.
Чтобы получить семенники, появившиеся первые цветки переопыляю вручную, стараясь этим заняться в утренние часы. Варьируя ранними сроками, я основной урожай огурцов снимаю до массовой вспышки ложной мучнистой росы, что обыкновенно у нас бывает 20-25 июля. Моя огородная продукция экологически чистая.
И последнее. Огурцы плохо переносят поливы под корень, от этого земля размывается, корневая система нарушается. Поэтому я поливаю огурцы по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпаю перегноем. Все это благоприятствует микроклимату в посадках огурцов, сдерживает вспышку болезней.
Дорофеев В.П., овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.
