Автор Тема: Рассада и все о ней.  (Прочитано 4410 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Рассада и все о ней.
« : 14 Август 2017, 15:42:11 »
Секреты выращивания рассады.
Выращивание рассады высокого качества состоит из ряда обязательных условий. 
1. Заготовка семян. Это очень важно - правильный подбор сортов и гибридов культур. Нельзя экономить на посевном материале. Не покупайте самые дешевые семена, особенно сомнительного происхождения. Это путь в никуда, ведь они не смогут обеспечить вам желаемого качества и количества продукции. Посчитайте затратную часть семян, и вы убедитесь, что это далеко не основные затраты.
2. Выбираем тару. Сначала семена можно посеять в пропагаторы - рассадные ящики со слабым электрическим подогревом и с прозрачной крышкой. В дальнейшем таким сеянцам потребуется пикировка, когда появится вторая пара листочков.
Семена огурцов, кабачков и баклажанов сразу высевают в отдельные емкости, поскольку корневая система этих культур особенно чувствительна к повреждениям. Такими емкостями могут служить стаканчики из-под молочных продуктов с проделанными в дне отверстиями; самодельные бумажные стаканчики; горшочки из торфа или прессованной рисовой муки; компостные или торфяные «таблетки».
Читать далее
Еще один вариант - приобрести специальный инструмент, с помощью которого промокшая почва нарезается на плотные блоки. В них и высеваются семена. Потом такая «блочная» рассада помещается в контейнер большего объема или в открытый грунт без пикировки.
Многие огородники сегодня используют кассеты. Это экономно и качественно. Посев же по старинке - в ящиках и на стеллажах - не дает такого результата, какой дают кассеты.
3. Выбираем почвосмесь. Чем заполнить ячейки кассет? Это вопрос, который начинающие овощеводы недооценивают. И зря!
Обычно готовят смесь из перегноя, песка и садовой земли (3 × 4 × 3), просеивают через мелкое садовое сито и дезинфицируют на пару или в микроволновой печи.
Улучшают качество почвосмеси добавлением вермикулита или перлита - мелких минералов, которые насыщаю ее воздухом и поддерживают хорошую водопроницаемость. А чтобы влага задерживалась у корней растений, вносят гидроль.
Однако дерновая земля - отзвук прошедших лет, даже если готовить ее в смеси с перегноем и рыхлящими материалами.
Еще вчера актуальной темой стало использование обеззараженных почвосмесей на основе высококачественных торфяных субстратов. Испытайте, не пожалеете!
4. Высеваем семена. Это тоже очень важный этап. Если семена, скажем, ранней капусты можно предварительно не обрабатывать, то семена томата, перца, баклажана требуют такой операции, чтобы получить равномерные, качественные всходы. Для этого используют стимуляторы роста.
Высевают семена в приготовленные кассеты с почвосмесью. Делать это нужно правильно! В пустой кассетой делают углубления в субстрате нажимая ею в ячейки. В появившиеся углубления наливают из маленькой леечки раствор «Превикура» (15 г на 10 л воды), кладут семя и присыпают субстратом.
Сразу же после посева (а лучше во время него) подписывают названия, сорта культур и даты их посева. Используя маркировку, вы никогда не перепутаете свои посадки и сможете проследить, как проявляют себя семена того или иного производителя.
Итак, посеяли - и сразу ставим кассеты в теплое место (можно прикрыть их агроволокном или пленкой). Температурный режим для каждой культуры выдерживаем согласно рекомендациям.
Специалисты советуют проращивать семена при температуре 22-25°C, а вот рассаду содержать при 15-18 градусах тепла. Учтите: более низкие температуры замедляют ее рост, но она получается более сильной, выносливой, закаленной.
5. Ухаживаем за рассадой. Появление всходов - первый критический период для всех культур. В это время самое первое (а может быть, и главное) - подсветка растений. Но не пытайтесь делать это с помощью обычных ламп - только зеркальные натриевые лампы имеют полный солнечный спектр. Ими и воспользуйтесь. Первые трое суток совсем не выключайте освещение, иначе это чревато вытягиванием рассады. Постепенно подсветку следует сократить до 16 часов в сутки.
Почвосмесь в кассетах никогда не должна пересыхать, нельзя допускать и застоя воды. Поддерживайте ее во влажном состоянии.
Появившиеся ростки опрыскивают с помощью пульверизатора. Подросшие растения поливают из лейки с повернутой вверх душевой насадкой. А взрослую рассаду лучше поливать с поддона - это стимулирует развитие сильной разветвленной корневой системы. Общее правило полива рассады: часто, но понемногу.
При подсыпании субстрата желательно использовать препарат, стимулирующий рост корневой системы.
Во время появления второго настоящего листа растения очень чувствительны к недостатку кальция и магния. Поэтому в этот период необходимо подкормить их нитратами кальция и магния.
В дальнейшем подкармливать и поливать растения лучше растворимыми концентратами - вплоть до высадки рассады на постоянное место.
[свернуть]

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5327
  • Пол: Мужской
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #1 : 26 Август 2017, 18:10:27 »
Проблемы при выращивании рассады и методы их устранения.
При выращивании рассады с проблемами сталкивается каждый огородник. Причины их возникновения зависят от разных факторов: погодных условий, качества семян, освещения и многих других.
Всходы не освобождаются от семенной оболочки.
Причины: раннее снятие укрытия (стекло или пленка), слабый иммунитет сеянцев, поверхностный посев.
Решение: если всходы сильные, они сами справятся с этой задачей, слабым же нужно помочь. Для этого смачивают листья водой и снимают оболочку. Также слабым сеянцем необходима помощь в виде внесения укрепляющих препаратов, которые будут способствовать их дальнейшему росту.
Рассада сгорела на солнце.
Причина: не успели вовремя защитить сеянцы от палящих солнечных лучей.
Решение: Рассаду необходимо немедленно реанимировать. Для этого срезают обгоревшие листья, обильно поливают водой с добавлением препаратов для общего укрепления и формирования надземной части растений (на основе азота). Верхушки томатов можно удалить, на срезанном месте появятся новые побеги.
Читать далее
Раннее увядание рассады.
Причины: резкий перепад температуры, которые дают сигнал почвенным организмам готовиться к зимнему сезону.
Решение: не допускайте резкой смены температуры, на ночь закрывайте парник или теплицу. Также эта проблема свидетельствует о том, что растениям не хватает сил противостоять самостоятельно атмосферным фактором - в этом случае их укрепляют органическими препаратами.
Изменение окраса и формы листвы.
Причины: бледность листвы - нехватка азота, красно-фиолетовые листья - нехватка фосфора, скручивание листвы - нехватка калия, пятнистость листвы - нехватка магния. Все это говорит о бедном минеральном составе почвы.
Решение: необходимо обработать сеянцы комплексными минеральными удобрениями и щедро полить. А при наличии признаков болезни - обработать фунгицидами. Рассада болеет редко, поэтому данный совет более подходит для защиты уже взрослых растений.
Задержка рассады в росте.
Причины: нехватка полезных микроэлементов в грунте, возможное начало поражения различными болезнями, повреждение корневой системы во время пересадки.
Решение: используйте торфяные таблетки, горшки или кассеты, чтобы избежать пикирования. Если пикирование неизбежно, старайтесь вынимать нежные побеги с максимальным комом земли, чтобы корни оставались целыми. Для решения этой проблемы используйте стимуляторы роста.
Рассада повреждена насекомыми-вредителями.
Насекомые живут повсюду, поэтому предотвратить их появление и полностью защитить растения практически невозможно. Старайтесь обрабатывать почву перед посевом, обеззараживая ее, чтобы нейтрализовать почвенные бактерии и некоторых насекомых, живущих под слоем почвы. Если листва повреждена, выясните основного вредителя и используйте для их уничтожения качественные инсектициды широко спектра действия.
[свернуть]

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #2 : 26 Август 2017, 18:14:56 »
Рассада.
Выращивание рассады позволяет раньше получать овощную продукцию, удлинять период плодоношения, весомо сокращать расход семян, дает возможность более активно использовать площади открытого и закрытого грунта путем повторных посевов. Посадка ранней высококачественной рассады обеспечивает, как правило, получение раннего высокого урожая овощных культур. Рассадным способом выращивают ценные сорта и гибриды, количество семян которых невелико.
Если уже готовы почва и семена, то теперь наша задача заключается в выборе способа посева семян: в стаканчики, брикеты или иную тару, приспособленную под рассаду. Не будет преувеличением, что весь будущий урожай закладывается в рассадный период.
Обычно для посева дачники используются семена открытого грунта и «народной селекции», которые недостаточно устойчивы к заболеваниям, особенно к фитофторе. И при посадке в отдельные горшочки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция. Поэтому посев лучше произвести сразу в тару, наполненную готовой почвенной смесью, полить теплым раствором удобрения «Идеал» (35-40°С), из расчета: в 10 л воды развести 1 ст. ложку. Затем в каждом стаканчике, к примеру, в центре делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечке, разравнивают поверхность, слегка уплотняют и присыпают почвенной смесью. Если посев производится в небольшие ящички, вместо ямок делают бороздки через 5 см, глубиной 1-2 см. Стаканчики или любую другую тару с семенами укутывают в полиэтиленовые мешки и ставят в теплое место (22-25°С), ежедневно переворачивая и меняя местами стороны этой тары. Внимательно следят за появлением всходов. Обычно капуста наклевывается на 4-й день, томаты на 10-12, перцы и баклажаны на 15-й день. Важным моментом является то, чтобы не просмотреть начало всходов и освободить их от пленки или другого укрытия. Также важно дать подсветку растениям, иначе рассада начнет вытягиваться. В этих целях на окнах (или другом месте) устанавливают лампы дневного света. Как долго следует досвечивать рассаду? Первое время лампа должна гореть круглосуточно, через неделю досветку уменьшают на 6 часов, а через 2 недели свет горит по 14-16 часов.
Читать далее
Сразу же после появления всходов тару устанавливают на солнечный подоконник с температурой днем +14-16°С, ночью - +12-14°С. При этом днище коробков, ящиков или подносов необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Снижая температуру воздуха (открывая форточки для проветривания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказались на сквозняке. Это главнейшее условие для рассады! Такой прохладный дневной режим предотвратит вытягивание растений и увеличит развитие корневой системы. В последующем температуру можно повышать днем до 25°С, а ночью до 15°С. Как только всходы взошли, отслеживают их рост и развитие; в стаканчиках удаляют более слабые растения и оставляют по одному, потому что, как правило, из слабой рассады не получается хорошего растения. Здесь следует запомнить следующее правило: каждому растению необходимо пространство и свет. Нормальная рассада растет больше вширь, чем в высоту и через месяц у нее стволик становится чуть ли не с карандаш, листья смотрятся хорошими лопушками. Поэтому только такое растение формирует зачатки хороших, крупных цветков и побегов. Ну а для этого следует хорошо поухаживать за растениями, рыхлить, поливать их не реже 1 раза в неделю по 1/2 стакана на одно растение, а когда образуется по 3 листочка, - то поливать по одному стакану воды. Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают комплексными удобрениями согласно инструкции. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт.
Растения в стаканчиках необходимо постоянно подсыпать почвой по мере роста. Удобрять следует умеренно, чтобы растения не жировали. Полив также должен быть умеренным, не давать им расти в высоту. Поливают из леечки с мелким ситом, комнатной температуры, отстоянной водой. Но держать рассаду необходимо впроголодь. Дело в том, что подсушивание для большинства растений не так опасно, как чрезмерное количество воды, особенно в холодную погоду. Идеальный полив для рассады - капельный.
При появлении признаков болезней рассаду опрыскивают фунгицидами или биологическими средствами защиты растений.
Для выращивания рассады овощных культур в комнате очень удобно пользоваться стеллажами на колесиках: днем подкатывать их к окну, после пикировки, к примеру, - ставить в тень, вывозить на террасу или балкон, когда нужно проводить закаливание.
Примерно за 2-3 недели до высадки рассаду начинают закаливать, выносить на балкон, начиная с 15 минут и доводя до суток. За несколько дней до высадки рассаду обрабатывают стимуляторами роста и фунгицидами. С этой целью растворяют в 10 л воды 40 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и обрабатывают каждый сеянец примерно стаканом такого раствора. Микроудобрения добавляют в основной раствор. Если нет готовых таблеток из микроудобрений, то делают их сами. В этих целях берут 0,2 г борной кислоты, 0,2 г сернокислой меди, 0,1 г сернокислого цинка и 0,1 г сернокислого магния.
Рассада к моменту высадки должна быть здоровой, приземистой, с хорошо развитыми корнями и темно-зелеными листьями, высотой примерно 20-25 см. Чтобы задержать рост растений, применяют следующие приемы: подрезают корневую систему на глубину 5-7 см за 8-10 дней до высадки рассады, прекращают поливы, счесывают листья (применяется для томатов), снижают температуру. Очень важно не допустить перерастания рассады томатов, достигших высоты 25-30 см. Верхнюю часть стеблей в этом случае необходимо срезать. После такой процедуры само растение будет активно расти и развиваться и у него начнет формироваться увеличенное число кистей и веточек в них, утолщается стебель, так как питательные вещества идут на формирование и налив плодов. У такого куста наступает раньше и плодоношение. На каждом кусте следует оставлять по 5-6 плодовых кистей. Отрезанные части растения рассаживают во влажную почву, чаще поливают. Такие растения также активно продолжают расти и развиваться. Подробнее можно посмотреть здесь.
Оптимальные сроки выращивания рассады.   
Капуста белокочанная ранняя 45-50 дней.
Капуста цветная и брокколи 45-50 дней.
Капуста белокочанная поздняя и среднеспелая 35-45 дней.
Томаты ранние при высадке в открытый грунт под каркас 60-65 дней. 
Томаты без укрытий 55-60 дней.
Огурцы под пленку 20-30 дней.
Огурцы при высадке без укрытий 25-35 дней.
Кабачки, патиссоны, тыква 25-30 дней.
Перец, баклажаны 60-65 дней.
Разумеется, можно приобрести готовую рассаду, но при покупке следует учесть, что внешний вид ее мало что сообщает о возрасте, особенно если у нее не заложились бутоны. Сильную, хорошо развитую рассаду можно получить за короткий срок, если подкормить ее азотными удобрениями. Для раннего урожая надо приобретать рассаду из надежного источника, но лучше выращивать ее самим.
[свернуть]

Оффлайн Ирина Витальевна

  • Новичок
  • Сообщений: 59
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2017, 17:25:01 »
Затраты на выращивание рассады могут достигать 60% от общей себестоимости овощей. В случае, если вы собираетесь выращивать их в больших количествах для продажи, этот метод нередко целесообразнее применять, прежде всего, для дорогостоящих сортов и гибридов, а те виды растений, для которых рассадный способ не является строго обязательным, сеять сразу в грунт.

Оффлайн Ирина Витальевна

  • Новичок
  • Сообщений: 59
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2017, 17:25:54 »
В стаканчиках или в частично изолированных друг от друга рассадных кассетах по возможности желательно выращивать рассаду вообще всех овощей, а не только тех, у которых ломкие корни: когда они находятся в разных емкостях, снижается вероятность их заражения болезнями, передающимися через почву.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5327
  • Пол: Мужской
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #5 : 24 Декабрь 2017, 22:30:09 »
Как просто вырастить рассаду.
Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем бумагу надо хорошо намочить, но чтобы воды не было, бутылку надо перевернуть, лишняя вода стечет. Сверху укладываете семена, как будто сажаете. Можно немного прижать ложечкой, чтобы плотнее соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце - получится своеобразный парничок. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере, первое время).
В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю.
Очень хорошо таким образом выращивать семена петунии, земляники, которые сложно вырастить. Даже капусту, которая при обычном способе вытягивается.
Рассада, посаженная таким образом, перегоняет ту, что сажают как обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2017, 09:12:55 »
Семена в кочках.
Рассаду выращиваем на осоковых кочках, - говорит Чехлов. - Для этого в конце октября выкапываем осоку с корнем, привозим и сохраняем в прохладном месте до посадки семян. В январе-феврале (марте) перед посадкой корень разрезаем на кубики 10×10 см, устанавливаем в деревянные ящики, дно которых выстилаем пленкой. Кочки пропитываем слабым раствором марганцовки и микроэлементов. Высаживаем в них семена.
Выращивая таким способом рассаду, мы экономим на покупке почвогрунта, емкостей для него, а во время пересадки на грядки у рассады не нарушается корневая система. 
Садовод и огородник № 20, 2007 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2017, 09:14:08 »
Полив - великое дело. Но рассаду поливайте умеренно. 
Общеизвестно, что обильные поливы обеспечивают интенсивный рост растений. Однако надо помнить, что они в то же время способствуют образованию у рассады рыхлой структуры тканей. Такие растения становятся малоустойчивыми против неблагоприятных условий открытого грунта.
Кроме того, рассада, обильно обеспеченная влагой, как правило, быстро вытягивается. Это создает большие трудности при переноске рассады к месту посадки, и такие растения плохо приживаются. Вырастить крепкую, устойчивую рассаду можно только при умеренном водоснабжении.
Китайские огородники на основе своей тысячелетней практики утверждают, что поливы рассады нужно ограничивать, а лучше всего вообще обходиться без них, увлажняя грунт парников до посева или пикировки растений.
Болгарские мастера овощеводства, воспитывая высоковозрастную рассаду в течение 90 дней, дают ей всего два-три полива.
Немецкие огородники только за три дня до высадки в открытый грунт обильно поливают ее. В результате на корнях образуется целый венчик толстых корешков, которые после высадки помогают растению быстро укорениться.
В Индии, выращивая рассаду баклажанов, дают всего три полива, доводя ее до завядания перед высадкой, а на поле поливают каждые 8-12 дней. Такой режим «воспитания» рассады дает прибавку урожая на 35-40%.
«Картофель и овощи» № 3, 1960 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #8 : 28 Декабрь 2017, 09:15:48 »
«Квартира» для рассады. 
Заранее нужно подумать, в чем весной выращивать рассаду, ведь различных емкостей понадобится много. Самые простые и необходимые из них - бумажные стаканчики. Их можно сделать, как показано на рисунке 1*, обернув бумагой бутылку или банку подходящего диаметра и загнув края для дна.

Читать далее
Такие цилиндрики плотно устанавливают в ящик и засыпают питательной смесью. Можно делать их и без дна - из более плотной бумаги или тонкого картона. Многие используют трехгранные пакеты из-под молочных продуктов, срезав одну грань и загнув два угла на дно.
Просто изготовить стаканчики из старой полиэтиленовой пленки (рис. 2), вырезав ее, а затем соединив края, или с помощью шпильки, или сварив в нескольких местах раскаленной проволокой. Неплохие получаются цилиндрики из толя.

Удобны также картонные коробочки, сложенные и скрепленные нитками (рис. 3). Несколько лет могут послужить горшочки и цилиндрики из старых консервных банок.

Можно и вообще обойтись без стаканчиков, разгородив ящик специальными разделителями - из стекла, жести и т. д., чтобы получились отдельные ячейки. Чтобы легче было потом вынимать рассаду, ящики удобно сделать со съемным дном.
______________________
*Изготовление бумажных стаканчиков.
1 - обертывание газетной бумагой железной формы с землей; 2 - подгибание концов бумаги ко дну стаканчика; 3 - опрокидывание формы и пересыпка из нее земли; 4 - общий вид бумажных стаканчиков с посаженными растениями.
Т. Клевенская
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #9 : 28 Декабрь 2017, 09:17:51 »
При пересадке и пикировке рассады земляники, цветов и овощей я пользуюсь приспособлением, которое помогает полностью сохранить корни растения и свести к минимуму срок его приживаемости.
Оно представляет собой полый цилиндр с вертикальной прорезью и прикрепленной с противоположной стороны в верхней части изогнутой рукояткой. Изготавливаю его из любого не мягкого металла толщиной 1-1,5 мм (рукоятка из более толстого металла), нижнюю кромку затачиваю на острие напильником или на наждачном круге.
Размеры цилиндра произвольные и определять их следует размерами корневой системы рассады. Так, цилиндр для пересадки земляники я сделал высотой 80 мм, диаметром 60 мм, а для пикировки цветов соответственно - 45 и 25 мм.
Пересаживаю растения с помощью цилиндра следующим образом. Сначала готовлю лунки. Для этого в местах, намеченных для посадки, цилиндр вдавливаю в грунт, немного его наклоняю, чтобы отделился образовавшийся в нем столбик грунта от основания, извлекаю вместе с ним из гряды и вытряхиваю.
Теперь беру рассаду. Стебли ее завожу через прорезь в цилиндр, потом врезаю его в землю вокруг корней растения и вместе с ним переношу к подготовленной лунке. Выталкиваю землю с рассадой через прорезь вниз, на ее дно. Остается только немного обжать растение землей.
Если понадобится перенести или переслать (но не по почте) рассаду на другой участок, склеиваю или сшиваю картонные цилиндры без прорези, которые по высоте соответствуют металлическому цилиндру, а по диаметру - несколько больше него. Металлический цилиндр входит в картонный. Картонные цилиндры пропитываю лаком, так что они не боятся сырости и могут использоваться многократно.
Перед тем как транспортировать рассаду, картонные цилиндры устанавливаю в плоский ящик или на лист фанеры и рассаду «выдавливаю» в них из металлического цилиндра, переношу ее к месту высадки, а потом при помощи этого приспособления вынимаю ее и сажаю. Корни растения при этом совершенно не повреждаются.
Б. Аристидов, 
«Приусадебное хозяйство» № 2, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #10 : 28 Декабрь 2017, 09:19:22 »
Как защитить рассаду от черной ножки.
Рассада и всходы практически всех овощных культур могут поражаться черной ножкой, но особенно страдают от нее капуста и томат. Заболевание появляется в нижней части стебля у корневой шейки. Пораженные участки темнеют, стебель становится тонким, иногда загнивает и подламывается, легко выдергивается из земли. Растения чаще всего выпадают «пятнами».
Болезнь сильнее развивается при избыточной влажности почвы, резких колебаниях температур почвы и воздуха, при загущенной посадке и недостаточном проветривании.
Инфекция сохраняется и накапливается в почве при бессменном использовании ее в течение ряда лет. За три дня до посева семян капусты в почву (если она кислая) можно внести известь в количестве 200-250 г/кв. м и заделать ее граблями. Также за 3 дня до посева или пикировки рассады в почву парников и рассадников рекомендуется внести кумулус (серный препарат) в количестве 5 г/кв. м. Ряды с высеянными семенами мульчируют прокаленным песком, лучше в смеси с золой (1 стакан на 1 кв. м). Рассаду поливают только при необходимости. Если появляются очаги поражения, их обрабатывают 1%-ной бордоской смесью, раствором медного купороса (1 ч. ложка на 10 л воды) или раствором марганцовокислого калия (малинового цвета). Расход жидкости при этом не должен превышать 1 л на 1 кв. м. Сплошное мульчирование после полива песком или смесью его с золой слоем 2 см способствует образованию дополнительных корней выше пораженной части.
Читать далее
Относительно устойчивы к черной ножке сорта капусты Белорусская-455, Московская поздняя-15, Амагер-611, Подарок-2500, Надежда, Кубаночка, а также гибриды Малахит и Родольфо.
Ящики и сосуды, предназначенные для выращивания рассады томата, дезинфицируют теплым раствором марганцовки (1 г или 1/3 наперстка* на 1 л воды).
На ведро заготовленного субстрата (почвенной смеси) добавляют 1-1,5 стакана древесной золы. Она нейтрализует кислотность и добавляет в почву необходимые для растений элементы питания - калий, кальций, железо, кремний, серу и др. Перед посевом субстрат поливают теплым раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды). Рассаду не переувлажняют, поливают ее не чаще 1 раза в неделю в первой половине дня, после полива слегка присыпают сухой землей.
Томаты могут заболеть черной ножкой при сочетании высокой влажности почвы и низкой температуры воздуха. После появления всходов температуру в течение 7 дней поддерживают днем 16-18°, ночью 13-15°С, а затем соответственно 18-20°С и 15-16°С.
«Картофель и овощи» № 1, 2002, г.

__________________
*Наперсток – примерно 2 миллилитра.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #11 : 28 Декабрь 2017, 09:20:08 »
Грустная история с хорошим концом.
Этот год был у нас в Прикамье особенно трудным: то холод, то засуха, то проливные дожди. И все же мы преодолели все эти невзгоды. Хочу с огородниками поделиться своим невольным экспериментом с рассадой.
Месячную рассаду огурца высадила на «горячую» грядку под пленку уже 8 мая, а в ночь с 9 на 10 грянул заморозок -5°. Огурцы и ранняя капуста в открытом грунте, обработанные перед этим эпином, выстояли. Ящики с рассадой томата и перца, которые я держала в пленочном тоннеле, все замерзли. Когда я приехала на дачу 19 мая и увидела эту беду, чуть в обморок не упала, ревела белугой. Очень жалко было мою шикарную рассаду, вынянченную с таким трудом. Потом успокоилась и решила оставить несколько растений рассады разных сортов для эксперимента, не очень веря в его успех.
В пленочный тоннель высадила шести-восьмисантиметровые стебли с отмершими листьями томатов Сибирского великана, Московского деликатеса, Чуда рынка, Апельсина, Костромы и Сосульки, а также перцев Крепыш, Денис и Тритон. Оставшиеся замороженные «столбики» Крепыша, Винни Пуха и Капитошки высадила в открытый грунт в хорошо заправленную перегноем грядку. Поливала еженедельно первое время удобрением «Байкал ЭМ-1», регулярно рыхлила, «столбики» вскоре после посадки дали новые листья и, откликаясь на мою заботу, стали очень бурно развиваться. На Апельсине томаты весили около 400 г, а перцы на Денисе были по 300-450 г и на кусте по 9-10 штук. Я ходила гордая, любуясь растениями, и хвалилась перед соседями, рассказывая историю рассады. Они удивлялись: разве такое бывает? Оказывается, бывает. Поистине нам, огородникам и садоводам, нет преград.
«Ваши 6 соток».

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #12 : 28 Декабрь 2017, 09:20:56 »
Первейшее дело - рассада.
Биологами установлено, что первоначальные этапы жизни растения решающим образом влияют на их продуктивность. Недаром в народе говорят: «Каково семя - таково и племя». В какой-то степени это изречение относится и к рассаде овощных культур.
Вспомним прошлый год, дождливый и холодный. В средней полосе России помидоры росли плохо, болели фитофторой. Но везде и у всех было так? Нет. Огородник А. Д. Валуев из Подмосковья сообщил, что на его участке помидоры даже в тот неблагоприятный год наполовину вызрели на корню. Отличная рассада, выращенная самим, и своевременный уход сделали свое дело. Об этом же свидетельствуют письма других овощеводов-любителей Нечерноземья.
Самая лучшая рассада - горшечная. Питательная смесь для изготовления горшочков или кубиков должна быть плодородной, лишенной ядовитых веществ, возбудителей болезней, вредителей и, конечно, рыхлой. Для изготовления питательных смесей используют торф. На 3 части низинного и переходного торфа добавляют 1 часть перегноя и 0,3 части коровяка. На 4 части верхового (мохового) торфа берут 0,25-0,5 части коровяка. В смесь добавляют минеральные удобрения и известь в зависимости от культуры.
Читать далее
При изготовлении горшочков суперфосфат и известь обычно смешивают с торфом и землей. Азотные и калийные удобрения, а также коровяк предварительно растворяют в воде. В верховой торф извести вносят от 70 до 100, в переходный - 40-60, в низинный - 5-20 г на ведро смеси. Если питательная смесь кислая, в нее необходимо добавить немного извести.
Хорошие горшочки получаются из компоста. Состав его следующий (в %): торфа - 40-50, навоза - 20-30, навозной жижи - 20, фосфоритной муки - 3-5, суперфосфата - 2-3, дерновой земли - 5-8, золы или извести - 1-3.
Рассада за время выращивания нуждается в подкормках. Первую подкормку дают через 8-12 дней после пикировки. Если рассаду выращивают без пикировки, ее подкармливают первый раз при образовании двух настоящих листьев. Последующие подкормки (если это необходимо) дают с интервалом 8-12 дней. Подкормку проводят солнечным утром. Вслед за подкормками растения поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений. При первой подкормке под рассаду помидоров и перца на 10 л воды растворяют 5 г аммиачной селитры, 15 - хлористого калия, 40 - суперфосфата; при второй и третьей - соответственно 10, 30, 80 г. Кроме минеральных подкормок, растения подкармливают водным раствором навозной жижи (1 ч на 3-4 ч воды), коровяка (1 ч на 5- 8 ч воды) или куриного помета (1 ч на 12-15 ч воды). На ведро раствора полагается еще 20 г суперфосфата или горсть золы. Ведро раствора расходуют на 5-6 рам.
Начинающим овощеводам надо помнить, что при возделывании рассады важно не упустить момент появления всходов, особенно капусты. Как только заметили единичные всходы, немедленно ставьте сеянцы на светлое место. Иначе сеянцы вытянутся, полягут и погибнут.
В последние годы рассаду в основном выращивают под пленкой. Распространен также двускатный переносный парник с пленочным покрытием. Длина его 4-6 м. Основание парника - поставленные на ребро доски (толщина их 2-3 и высота 15-20 см). Стропила и конек парника изготовляют из деревянных реек сечением 5×2,5 см, пленка по коньку прикрепляется рейкой (штапиком), натягивается бобиной диаметром 7-8 см. Парник этот весьма удобен.
М. Блинчевский, агроном
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #13 : 28 Декабрь 2017, 09:26:41 »
Горшечная рассада - залог урожая.
Более половины всех овощей выращивают через рассаду, используя для этого пленочные теплицы или солнечную сторону комнат в тот период времени, когда по погодным условиям еще нельзя возделывать растения в открытом грунте. При этом создается забег в росте и развитии растений на 30- 35 дней и более.
Рассадный способ помогает получать ранние и высокие урожаи скороспелых сортов цветной и белокочанной капусты, огурцов, помидоров и других овощей, поскольку с его помощью создаются благоприятные условия для молодых растений: тепла, относительной влажности воздуха, повышенного содержания углекислого газа, столь необходимого для фотосинтеза, а также обеспеченности питательными веществами.
Однако при обычном выращивании рассады трудно избежать повреждения корневой системы. Дело в том, что корни соседних растений переплетаются, поэтому даже при аккуратной выборке рассады, когда стараются сохранить ком земли у корней, большая часть их обрывается, причем уничтожается самая активная часть системы - мелкие корни с волосками. А ведь с их помощью растения получают воду и раствор питательных веществ. При посадке оборванной рассады оставшиеся корни не в состоянии подавать воду листьям в необходимом количестве. Растения привядают и часть из них погибает. Чтобы восстановить корневую систему, выжившей рассаде после пересадки потребуется 10-16 дней. За это время нижние листья отомрут и ослабленное растение лишится устойчивости к пониженной температуре. В результате приостановки роста забег уменьшается, а ведь ради раннего урожая и выращивается рассада.
Читать далее
Чтобы не допустить этих отрицательных явлений, используют рассадные горшочки или стаканчики с питательной смесью. При горшечном выращивании рассады корневая система в основном развивается в пределах емкости и при пересадке не повреждается. Пересаженная рассада не болеет, рост ее не задерживается и при достаточной обеспеченности влагой выдерживает кратковременное понижение температуры (а рассада капусты - и заморозки). Кроме того, питательная смесь, внесенная в лунку вместе с высаженной рассадой, обеспечивает молодые растения, особенно первое время после пересадки, питательными веществами. При этом микроорганизмы питательной смеси способствуют переводу элементов питания самой почвы в усвояемую для растений форму.
«Рацион» для рассады.
Первая составная часть питательной смеси - низинный хорошо разложившийся проветренный торф. Если он кислый, его известкуют за две недели до приготовления смеси. Хорошо разложившийся торф при сжимании в руке продавливается между пальцами, отжимаемая вода - темно-коричневого цвета. Слабо разложившийся торф не продавливается между пальцами и отжимаемая вода - прозрачная, желтоватая.
Вторая составная часть питательной смеси - свежий перегной, третья - дерновая земля. Землю берут супесчаную или легкосуглинистую. Для рассады капусты почву нужно взять с участка, где нет сорных растений семейства капустных (сурепка, пастушья сумка), чтобы не занести возбудителя капустной килы.
Дерновая земля не только обогащает смесь питательными веществами (ведь в ней содержится большое количество растительных перегнивших остатков после правильного ее приготовления), но она способна еще изменять физические свойства смеси, повышая ее влагоемкость.
Навозный перегной в два-три раза богаче элементами питания, чем самые плодородные почвы. Со свежим перегноем в смесь вносятся также полезные микроорганизмы, способствующие переводу азота торфа в усвояемую для растений форму. При этом происходит усиленное выделение углекислого газа, улучшающего углеродное питание рассады.
Вот один из рецептов составления рассадной питательной смеси: проветренный низинный торф (10 ведер), свежий навозный перегной (5 ведер) и свежий коровяк, разбавленный пополам с водой (1 ведро). Перегной можно заменить древесными опилками, лучше лежалыми, увлажненными раствором сульфата аммония (0,6 кг на 10 л воды и 3 ведра опилок). В эту смесь вносят минеральные удобрения из расчета:
- под рассаду капусты - мочевины 100 г или сульфата аммония 200 г, суперфосфата 0,5 кг и калийной селитры 100 г;
- под рассаду помидоров - то же количество азотных удобрений, суперфосфата 1 кг и сульфата калия 120 г;
- под рассаду огурцов - мочевины 160 г или сульфата аммония 300 г, суперфосфата 0,5 кг и сульфата калия 150 г.
Если нет торфа, его заменяют перегноем (10 ведер) с добавлением дерновой или огородной земли (5 ведер), а для рассады огурцов лучше смешивать перегной пополам с дерновой или огородной землей. Минеральных удобрений в смеси без торфа требуется вдвое меньше.
Лучшая питательная смесь - компостированная при периодическом перелопачивании. Ее готовят в течение 3-6 месяцев из торфа - 40-50%, конского навоза - 20-30%, навозной жижи - 20%, дерновой земли - 5-8%, суперфосфата - 2-3% или фосфоритной муки (трехкальциевый фосфат) - 3-5%.
Иногда заменяют одно удобрение другим. Это нежелательно, так как лишь полный состав удобрений - азотных, фосфорных и калийных - обеспечит нормальное развитие рассады. Повредит ей и превышение количества азотных удобрений над фосфорными: оно ухудшает качество рассады, способствует ее вытягиванию в ущерб раннему урожаю. Превышение дозы извести над суперфосфатом приводит к фосфорному голоданию молодых растений, так как фосфорная кислота переходит в малодоступную для растений форму.
От посева - до ухода.
При посеве семян цветной и ранней кочанной капусты слегка увлажненную питательную смесь насыпают в ящики длиной 50 см, шириной 30 и высотой 10 см, с отъемной продольной стенкой, что позволяет легче извлекать сеянцы для пикировки. На дно ящика кладут гончарные черепки или мелкие камешки для дренажа. На выровненной и слегка уплотненной смеси намечают бороздки с расстояниями 3 см и глубиной 0,6 см, затем высевают отсортированные и продезинфицированные семена, засыпают их той же смесью через решето, после чего посев слегка уплотняют.
Семена ранней кочанной капусты сеют за 45-60 дней до высадки рассады, цветной за 40-45, так как переросшая рассада цветной капусты дает худшие головки. Посадку рассады лучше проводить одновременно (цветная капуста образует головки дней на десять раньше кочанов белокочанной). В средней полосе РСФСР посадку капусты начинают на легких песчаных почвах в третьей декаде апреля, на суглинистых (более холодных) в начале мая, на юге на 3-4 недели раньше.
После посева семян землю обрызгивают теплой водой, и ящик прикрывают стеклом или пленкой. Температуру до всходов поддерживают в пределах 18-20°. Необходимо не пропустить момент появления всходов и немедленно снять укрытие, а температуру на 4-5 суток снизить до 8-10°. В последующие дни такую же температуру поддерживают в ночное время, а днем в пасмурную погоду 12-14°, в солнечную 16-18°. Для рассады цветной капусты температура должна быть на 2° выше.
Пикировку сеянцев лучше проводить в горшочки диаметром 6 см в фазе хорошо развитых семядольных листочков. Для выемки сеянцы берут за семядольные листочки. Прищипнув корешок, надо в центре питательного горшочка проделать колышком луночку на глубину длины стебелька и туда опустить сеянец. Рядом с сеянцем поместить под углом колышек на всю длину сеянца и прижать землю к стебельку, что способствует образованию корешков при соприкосновении стебелька с влажной землей.
Горшочки устанавливают вплотную один к другому, а промежутки засыпают питательной смесью. Часть горшочков для получения более раннего урожая следует взять большего диаметра (8 см).
Воспитание рассады.
После пикировки рассаду поливают водой комнатной температуры. В дальнейшем полив ведут редко, но обильно, с последующим проветриванием. Надо помнить, что частый поверхностный полив приводит к заболеванию рассады, поражению ее грибным заболеванием - черной ножкой.
Для предупреждения заболевания черной ножкой землю перед посевом и перед пикировкой припудривают просеянной древесной золой, а при появлении болезни землю присыпают 2-сантиметровым слоем прокаленного песка. Рассаду поливают раствором марганцовокислого калия (3 г на 10 л воды).
Когда появляется третий лист, рассаду подкармливают питательным раствором. Его состав (на 10 л воды): мочевины 20 г, суперфосфата 40 г и сульфата калия 10 г. Во вторую подкормку (при 4 листьях) дозы удобрений увеличивают соответственно до 30, 50 и 20 г. После подкормки осадок с листьев смывают чистой водой.
Для подкормки цветной капусты в раствор удобрений добавляют борной кислоты и молибденовокислого аммония по 2 г на 10 л воды. Во избежание переувлажнения подкормку необходимо совмещать с очередным поливом. Его проводят в солнечные дни.
За два дня до высадки рассаду подкармливают раствором калийной селитры (1 столовая ложка на 10 л воды), что способствует устойчивости растений к заморозкам.
При выращивании рассады в комнатных условиях ее заранее приучают к прямым солнечным лучам и к свежему воздуху. Для этого ящики с рассадой выносят на балкон или на открытую веранду. Делать это начинают, когда температура наружного воздуха в тени повысится до 15°, в безветренны дни до 10°.
Высаживают рассаду цветной и кочанной капусты вечером. Приурочивают это ко времени, когда почва на глубине 10 см прогреется до 6-8°. Перед посадкой рассады лунку поливают водой или раствором удобрений в концентрации не выше 0,3%, затем в лунку опускают горшочек с рассадой (пока вода еще не впиталась в почву) на уровне с поверхностью почвы. После посадки поверхность горшочка присыпают сухой землей. Следующий полив дают через 3-5 дней.
Скороспелые сорта цветной капусты: Гарантия, Ранняя грибовская 1355; белокочанной - Июньская и Скороспелая, на 6-8 дней позже поспевает сорт Номер первый грибовский 147.
Помидоры требуют особого подхода.
При выращивании рассады помидоров проводят закалку пониженными температурами как молодых растений, так и семян. Отсортированные и обеззараженные семена помещают на несколько часов во влажную ветошь при комнатной температуре. Когда семена набухнут, их двое суток выдерживают в холодильнике при температуре -2°. Более эффективна закалка набухших семян при переменной температуре: 18 ч при 0-2° и 6 ч при 18-20°. Такая закалка семян способствует образованию толстых, коротких, крепких ростков, густо опушенных корневыми волосками. Надо иметь в виду: если не проводится закалка рассады, то действие закалки семян снимается.
Рассаду помидоров готовят за 40-50 дней до высадки в грунт. Посадку в условиях средней полосы проводят в пленочные обогреваемые теплицы в середине апреля, в теплицы на солнечном обогреве и под временные пленочные укрытия - в конце апреля - начале мая, в открытый грунт - после прохождения второй майской волны холода. Но и после этой волны надо для рассады иметь укрытия от возвратных холодов. На юге посадку рассады ведут на 3-4 недели раньше указанных сроков. Почва должна прогреться до 13°, а температура воздуха - выше 17°.
Растения помидоров нуждаются в фосфоре начиная с прорастания семян. Поэтому независимо от того, что в питательной смеси имеется достаточное количество суперфосфата, перед пикировкой необходимо еще положить в луночку 2-3 крупинки гранулированного суперфосфата. Перед посадкой рассады кладут в лунку еще столовую ложку суперфосфата, смешав его с землей. Фосфор усилит прирост корней, обеспечит более раннее заложение цветочной кисти, ускорит созревание плодов, повысит содержание сахара и сухого вещества в плодах, а также предупредит растрескивание помидоров.
До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне 18-21°, затем в течение 4-5 дней на уровне 14-16°, ночью 6-8°; в последующем - в солнечные дни 20-22°, в пасмурные - плюс 16-18° и в ночные часы 8-10°. При этом необходима, как и для рассады капусты, воздушно-световая закалка на открытом воздухе.
Горшочки для рассады помидоров делают диаметром 8-10 см, а для части растений даже 12 см. Если по условиям погоды высадка рассады задерживается, то горшочки расставляют пореже, чтобы листья соседних растений не смыкались, иначе растения будут вытягиваться и скороспелость их утратится.
Подкармливают рассаду через каждые 10 дней после всходов. Подкормка - теплый раствор минеральных удобрений. Первая подкормка готовится из 10 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды. Во вторую и третью подкормки дозы удобрений увеличивают в два раза. Поливают рассаду редко, но обильно и только теплой водой (25°).
Чтобы растения не поражались вирусом стрика и грибным заболеванием - фитофторозом, перед посадкой и после посадки рассады лунки поливают теплым раствором марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды).
Из наиболее скороспелых помидоров назовем сорт Невский, с мелкими плодами. Его рассаду удобно выращивать в комнатных условиях - устойчива к недостатку света. Вслед за Невским поспевает сорт Белый налив 241. Его плоды средней величины. С более крупными плодами сорт Талалихин 186, Превосходный 176, Алпатьева 905А, Перемога 165, Волгоградский 5/95, Грунтовый грибовский 1180 и Киевский 139. Эти сорта можно выращивать как в средней полосе, так и на юге. Разница в сроках созревания плодов незначительная.
Рассада других овощных культур.
Баклажаны и перцы более требовательны к теплу, чем помидоры, и растут они вначале весьма медленно. Поэтому срок выращивания их рассады увеличивается до 60-65 дней в горшочках диаметром: для баклажанов 8 см и для перцев 6 см. Если же выращивать рассаду в течение 45-50 дней (в комнатных условиях), то диаметр горшочков может быть уменьшен соответственно до 6-5 см.
Питательная смесь та же, что и для помидоров. И приемы закалки семян те же. Но температуру при выращивании рассады поддерживают на 2° выше. Пикировку сеянцев не про водят, так как корни перцев и баклажанов плохо восстанавливаются.
Рассаду этих овощей высаживают вслед за высадкой рассады помидоров. Скороспелые сорта баклажанов: Карликовый ранний 921, Скороспелый 148 и Деликатес. Средне спелые сорта Симферопольский 105 и Универсал 6 имеют более крупные плоды.
Раннеспелый сорт сладкого перца - Ласточка, среднеспелые - Болгарский 79, Подарок Молдовы и позднеспелый - Крупный желтый.
Рассаду огурцов выращивают также без пикировки, посевом семян непосредственно в горшочек диаметром до 10 см. Если намечена посадка в открытый грунт, то период выращивания рассады не должен превышать трех недель, а в комнатных условиях и того меньше - не более двух недель. Растения очень требовательны к свету, поэтому при недостатке его рассада быстро вытягивается и скороспелость теряется.
Огурцы так же требовательны к фосфору, как и помидоры, начиная с прорастания семян, поэтому и под них нужно вносить суперфосфат в луночку.
Горшочки наполняют питательной смесью на 2 см ниже края, чтобы потом подсыпать питательную смесь. Закалку набухших семян проводят подобно семенам помидоров, но температуру при выращивании рассады для открытого грунта до появления всходов поддерживают в пределах 25-30°, всходы при такой температуре появляются уже на второй день, затем в течение 3-5 дней нужна температура 15-17° в дневное время и 12-14° ночью; в последующее время в солнечные дни 19-20°, в пасмурные 17-19° и ночью 12-14°. Если же рассада предназначена для высадки под пленочные укрытия, то температуру в солнечные дни поддерживают на уровне 23-25°, в пасмурные 17-20° и ночью 13-15°. В комнатных условиях температура может быть на 2° ниже.
Поливают рассаду лишь теплой водой (25°). Подкармливают один раз либо коровяком, разбавленным водой в 8 раз, либо огородной смесью (3 столовые ложки на 10 л воды). Рассаду высаживают в те же сроки, что и помидоры.
Скороспелые сорта огурцов: Алтайский ранний с нежелтеющими мелкими плодами, за ним - Изящный с плодами массой 77-115 г, гибриды Сигнал 235 и Успех 221. У этих гибридов, как и у сорта Алтайский ранний, женские цветки появляются почти одновременно с мужскими. В прищипке не нуждаются.
И. Курюков, агроном-овощевод
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Рассада и все о ней.
« Ответ #14 : 07 Январь 2018, 18:11:49 »
Уход за рассадой и высадка в грунт.
Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные.
Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как «черная ножка», посыпьте почву золой.
Не забывайте поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды.
Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно. Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.