Автор Тема: Защита растений  (Прочитано 1060 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Защита растений
« : 02 Декабрь 2015, 20:21:31 »
Есть старый сад. Там растут яблони. Чем обрабатывать деревья? Кроме побелки ).

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Пол: Мужской
Re: Защита растений
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2015, 16:18:36 »
Предвесенняя подготовка сада без химии.
     Конец зимы и начало весны – начало активности садоводов на своих участках и различных вредителей там же.  Как только начинает сходить снег и появляются первые ростки жизни, тут же просыпаются  и многочисленные вредители, способные привести к гибели дерева или куста.
     К сожалению, многие садоводы-любители применяют в это время химическую обработку своего садоводческого участка, причем, не всегда руководствуясь логическим мышлением.
     В большинстве случаев такая «защита» почвы и растений является ненужной и приводит только к запредельному повышению концентрации различных  вредных препаратов в окружающей среде, способных вызвать не только аллергию, но и отравление, и другие печальные последствия.
Поэтому желательно использовать более щадящие для себя любимого и окружающей среды методы обработки садового участка.
    Итак, для начала необходимо зрительно проверить, не осталось ли на ветвях деревьев сухих плодов. Если да, то их необходимо собрать и сжечь. Кроме того, этой же процедуре должны быть подвержены поврежденные и погибшие ветви деревьев и кустарников. В подобных частях растения способны устраиваться на зимовку многие возбудители болезней и садовые вредители.
     Срезы веток должны быть четкими и хорошо зачищенными. Их нужно сразу же после удаления засохших частей обработать 1-процентным раствором медного купороса и замазать специальным садовым варом или краской, приготовленной на натуральной олифе.
Читать далее
     Другой важной мерой ухода за деревьями и кустарниками в этот период является предохранение их от солнечных ожогов. Поврежденная кора может принести большой вред в дальнейшем: эти места могут послужить благодатной почвой для развития колоний различных вредителей. Поэтому в самые первые дни весенней оттепели необходимо произвести осмотр деревьев и произвести побелку деревьев в тех местах, где за зиму слезла кора.
Также на своем садоводческом участке можно применить в некотором роде «биологическое оружие» против вредителей. Для этой цели послужат насекомые, размножающиеся в теле насекомых-вредителей (энтомофаги). Для создания армии энтомофагов необходимо в специальную тару собрать гнезда вредителей - боярышницы и златогузки, гнезда которых состоят из наслоенных один на другой сухих листьев, стянутых паутиной. Гнезда шелкопряда представляют собой кладку яиц в виде кольца или подушечки (2-3 см) желто-серого цвета, расположенных на ветках деревьев. Также в эту емкость нужно добавить коры, счищенной со штамбов. Затем тару необходимо плотно закрыть сеткой с сечением ячейки около 2 мм и поставить подальше от деревьев в защищенное от солнца место. После того, как яйца вышеприведенных вредителей созреют и из них появятся гусеницы, которые не смогут покинуть этот сосуд благодаря мелкоячеистой сетке и станут удобной добычей для энтомофагов, которые, в свою очередь, намного мельче хозяев-насекомых, и обладают способностью легко проходить через такую сетку.
     Такие пополнения армии естественных защитников сада принесут значительный вклад в борьбе с вредителями. 

     Помните: ни в коем случае нельзя самостоятельно, без консультации со специалистом в области защиты растений применять те или иные виды химических средств, так как они могут привести к гибели естественных защитников (энтомофагов). Так же  это может спровоцировать загрязнение окружающей среды, что приведет к опасной для человека концентрации пестицидов в урожае.

     Еще один способ защиты деревьев – это создание клеевых поясов, позволяющих не пропускать долгоносиков на ветки во время набухания почек. Для приготовления подобного пояса понадобится долго невысыхающий гусеничный клей, который необходимо намазать в несколько слоев на сложенный в несколько слоев бумажный лист шириной около 5–6 см. Снимать такой пояс можно только в период цветения растения.

     Вышеперечисленные методы вполне способны справиться в стандартной ситуации с большинством насекомых-вредителей на садоводческом участке. Однако если ситуация нестандартная и вредителей очень много, необходимо проконсультироваться со специалистами местной станции защиты растений.
[свернуть]

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3304
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Re: Защита растений
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2017, 10:04:54 »
Защита растений это:
- система мероприятий по борьбе с организмами, наносящими урон посевам и посадкам в открытом и (или) защищённом грунте, окультуренным угодьям и естественной растительности, направленных на предупреждение проникновения, распространения и массового размножения (развития), а также на регулирование или ликвидацию популяций вредных организмов;
- наука, раздел прикладной биологии, разрабатывающий теоретические и методологические основы мероприятий по борьбе с организмами, наносящими урон посевам и посадкам в открытом и (или) защищённом грунте, окультуренным угодьям и естественной растительности;
- учебная, или академическая, дисциплина которая преподается или исследуется в вузах и колледжах по специальностям, например, «агрохимия и агропочвоведение», «агрономия», а также специальность, по которой осуществляется обучение студентов в сельскохозяйственных вузах и колледжах;
- специальность, по которой создаются диссертационные советы, сдаются кандидатские экзамены, присуждаются учёные степени, присваиваются учёные звания, в том числе профессора по специальности и доцента по специальности;
- название периодических и продолжающихся изданий в разных странах.

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Пол: Мужской
Re: Защита растений
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2017, 22:05:52 »
     Защита растений "горячим душем" производится ранней весной, когда почки на растениях еще не набухли, и не дожидаясь, когда полностью растает снег. Воду для этой процедуры нагревают почти до кипения, переливают в лейку и ошпаривают ею посадки .
     Пока горячий душ достигнет обрабатываемой поверхности, температура воды снизится, и будет равна примерно 65-75ºC. Этого достаточно, чтобы погибли практически все зимующие вредители и споры болезней. Горячей водой обливают кусты смородины, малины, крыжовника, клубники и др.
     Одной лейки горячей воды достаточно для обработки двух-трех кустов смородины или крыжовника, состоящих из 12-15 веток. Если весной по каким-либо причинам эту операцию провести невозможно, можно сделать это поздней осенью, после опадения листьев.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2017, 10:02:09 »
Зимой вредители и болезни плодовых и ягодных растений находятся в стадии покоя. Лишь мышевидные грызуны и зайцы досаждают в эту пору. Казалось бы, у садоводов каникулы. Не тут-то было.
Возбудители широко распространенных грибных заболеваний - парши яблони и груши, коккомикоза вишни, антракноза и септориоза смородины и крыжовника, различных пятнистостей листьев сохраняются в опавших листьях. Листовая подстилка служит убежищем для паутинных клещей и жуков долгоносиков, а в верхних слоях почвы зимуют гусеницы сливовой плодожорки, личинки пилильщиков, гусеницы крыжовниковой огневки.
Гусеницы яблонной плодожорки, покрыв себя плотными паутинными коконами, зимуют под отмершей корой, в трещинах и в других укромных местах на коре штамбов. На ветках можно увидеть черные блестящие яйца тлей, оранжевые яйца яблонной медяницы, очень мелкие, похожие на икринки красного цвета, яйца плодовых клещей, различные виды щитовок, кладки яиц листоверток и яблонной моли, колечки из яиц бабочек кольчатого шелкопряда. А в гнездах из сухих листьев, скрепленных паутинкой и подвешенных на веточках, зимуют гусеницы бабочек боярышницы и златогузки. На ветках часто остаются высохшие (мумифицированные) плоды, пораженные плодовыми гнилями. И если с этим злом не бороться, на следующий год хорошего урожая не жди. Какие же меры борьбы с вредителями и болезнями надо принимать осенью и зимой?
Зашита плодовых деревьев.
Читать далее
После уборки урожая снимите ловчие пояса с яблонь. Если пояса изготовлены из бумаги, сожгите их, если из мешковины - окуните в горячую воду, высушите и храните до следующего года.
В годы вспышки парши взрослые яблони и груши, неустойчивые к этой болезни сортов опрыскивайте 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Очистите штамбы и основные ветки от частиц отмершей коры, предварительно постелив под деревья плотную ткань, соберите их и потом сожгите. Чтобы не повредить живую ткань коры, применяйте тупые скребки. Осматривайте трещины и другие места вероятного коконирования гусениц яблонной плодожорки и уничтожайте их.
После листопада в незалуженном саду надо удалять растительные остатки, перекапывать почву, стараясь заделать в нее опавшие листья. Их можно также сгребать и сжигать или складывать в компостную кучу, прикрывая небольшим слоем земли или торфа, чтобы не допустить вылета из листьев спор парши и других возбудителей болезней весной будущего года.
В кронах оголившихся деревьев становятся заметными гнезда из засохших листьев с зимующими гусеницами боярышницы, а в южных районах - и златогузки. Их необходимо снять и уничтожить. Гнезда боярышницы висят на нескольких паутинках, снять их довольно просто с помощью шеста, на конец которого надевают несложные приспособления - рогульки, щетки. Гнезда златогузки плотно прикреплены паутинками к развилкам молодых веток. Их приходится срезать секатором-сучкорезом вместе с частью веток. Гусеницы златогузки выделяют вещества, раздражающие кожу, поэтому при снятии гнезд этого вредителя необходимо пользоваться рукавицами и надевать одежду, плотно закрывающую шею. Снятые гнезда выносите из сада и сжигайте.
Возбудители плодовых гнилей сохраняются в засохших мумифицированных плодах. Необходимо собирать и сжигать такие плоды - и те, что остались на дереве, и те, что опали.
Поздней осенью побелите штамбы и основные ветви взрослых яблонь и груш известковым молоком, тогда им не будут страшны ранневесенние солнечные ожоги. Лучше использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды) с добавлением глины (1-2 кг). Для прилипания смеси добавьте в нее разогретый столярный клей (50-100 г на 10 л) или снятое молоко (1-2 л). Можно также белить деревья смесью извести (2-3 кг) и медного купороса (0,5 кг) на 10 л воды.
В магазинах продаются специальные побелочные материалы «Краска эмульсионная ВС-511» и «Защита». В их состав входят репелленты - вещества, отпугивающие мышевидных грызунов. Однако репеллентные свойства этих побелочных материалов не всегда надежны.
Защита ягодных растений.
При посадке и восстановлении плантаций малины и земляники вместе с посадочным материалом легко занести в сад опасных вредителей и возбудителей болезней. Нельзя, например, приобретать саженцы черной смородины, выращенные из черенков, взятых от растений, зараженных махровостью (микоплазменная болезнь) или заселенных смородинным почковым клещом; рассаду земляники от маточных растений, зараженных земляничным прозрачным клещом, вертициллезом, нематодами; отпрыски малины от кустов, зараженных вирусными и другими болезнями. Посадите здоровые растения, и длительное время у вас не будет необходимости бороться с перечисленными вредителями, болезнями.
Если же в саду появились вирусные и микоплазменные болезни, кусты, зараженные ими, осенью желательно заменить. Чтобы не допустить ошибки, образцы больных на ваш взгляд растений обязательно покажите специалистам станций защиты растений или же опытным садоводам ближайшего колхоза или совхоза и лишь после их заключения выбраковывайте.
Надо, чтобы садоводы сами научились выращивать посадочный материал плодовых и ягодных культур, используя для этого здоровые, хорошо плодоносящие маточные растения из своего сада.
Для борьбы с крыжовниковой огневкой и плодовым черносмородинным пилильщиком, гусеницы и личинки которых зимуют в верхнем слое почвы, кусты, повреждавшиеся этими вредителями, на 8-9 см окучивают почвой, взятой из междурядий, торфом или компостом. Такое мульчирование не позволит весной будущего года выбраться из почвы бабочкам огневки и взрослым особям пилильщиков. Весной, после цветения, осторожно разокучьте кусты.
Перекопка (глубокое рыхление) почвы, а также санитарные меры - удаление растительных остатков, сбор и сжигание или складирование листьев в компостные кучи нарушают условия зимовки многих вредителей и возбудителей болезней и вызывают гибель значительной их части.
Борьба с мышевидными грызунами.
Мышевидные грызуны в годы, благоприятные для их зимовки (мягкая зима с глубоким снеговым покровом, сильно повреждают молодые плодовые деревья (особенно яблони), землянику, розы, гвоздику.
Полевки и мыши обитают и накапливаются на целинных и засоренных участках, в кучах старого навоза, местах скопления растительных остатков и другого мусора. Вот почему необходимо садовые участки держать в чистоте, регулярно, особенно осенью, перекапывать почву, если сад не залужен.
Чтобы предохранить растения от повреждений мышевидными грызунами, применяйте следующие меры.
Поздней осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, штамбы и основания крупных ветвей молодых деревьев (до 10-15 лет) плотно обвяжите сначала рогожей или жгутами из газетной бумаги, тряпками и т. п., захватывая несколько большую часть предполагаемого снегового покрова. После этого на такую обвязку тоже плотно наложите толь (или мульчбумагу) и закрепите его шпагатом. Нижнюю часть толя немного углубите в землю, и засыпьте холмиком земли. Верхняя часть толя должна плотно прилегать к обвязке так, чтобы между штамбом и обвязкой не было щели. Это исключит проникновение холодного воз духа под обвязку.
В лесных районах, получив разрешение лесхоза, можно приобретать еловые ветки (лапник) и обвязывать им молодые деревья. Лапник накладывают иглами вниз, плотно закрывая штамбы и основные ветви. Для обвязки применяют также камыш.
Саженцы в прикопе огородите толем. Нижнюю часть «заборчика» с наружной стороны присыпьте землей.
В зимнее время в молодых садах и питомниках отаптывают снег вокруг деревьев и в междурядьях. В последнем случае можно использовать лыжи. Проводите эту операцию после каждого большого снегопада в дни оттепелей. Спрессованный снег после похолодания становится непреодолимым для грызунов и надежно защищает деревья от погрызов.
Желательно отаптывать снег и вокруг деревьев, обвязанных толем или лапником, в тех случаях, когда уровень снегового покрова становится выше обвязки. Учитывая, что снеговой покров предохраняет растения от низких температур и ранневесенних солнечных ожогов, при отаптывании подбрасывайте к деревьям снег из междурядий. Снег надо отаптывать и около заборчиков вокруг прикопа саженцев.
Обвязку и укрытия снимите весной после таяния снега.
Для отпугивания мышевидных грызунов штамбы и основания основных веток обмазывают составом, в 10 л которого входит вода. 3-4 кг глины, 3-4 кг коровьего навоза, 100 г креолина, или же рассыпают вокруг деревьев торфяную крошку, опилки или золу, смоченные 10%-ным раствором креолина (1 кг на 10 л воды).
Плодовые деревья, особенно молодые, могут повреждаться зайцами. Они объедают кору штамбов и перекусывают молодые побеги выше снегового покрова.
Для отпугивания зайцев применяют различные пахучие вещества (репелленты), обмазывая ими штамбы и основные ветви. Наиболее доступна обмазка, в состав которой входят карболовая кислота и креолин. К смеси из глины со свежим коровяком (1:1), разбавленной водой до сметанообразного состояния, добавляют, тщательно перемешивая, столовую ложку карболовой кислоты и 50 г креолина на 10 л смеси. Можно применять смесь из равных количеств крови животных, извести и коровяка.
Привлекайте в сад птиц.
Синицы, поползни, пищухи, дятлы, воробьи остаются зимовать в местах постоянного обитания. Основная пища этих птиц в зимнее время - насекомые, которых они отыскивают в местах зимовки.
Особенно полезны синицы. Как показали специальные наблюдения, синицы в течение зимы уничтожают более 60% зимующих гусениц плодожорки. Привлечь в сады насекомоядных птиц, подкормить их во время сильных снегопадов и гололедицы - обязанность каждого садовода.
Уже с осени надо вывешивать в саду синичники. На приусадебном участке площадью 8-10 соток достаточно разместить 3-4 синичника на расстоянии 15-20 м один от другого. Более близкое размещение гнездовий синицы не переносят. Располагают синичники на строениях, на шестах, на деревьях лесных пород вблизи участка и т. п. Прикрепляют их с небольшим наклоном вперед (в сторону летка), что облегчает выход птенцов. Леток лучше направлять в ту сторону, куда в данной местности дуют преобладающие ветры.
Вот размеры синичников, предназначенных для большой синицы и поползней (в см): дно 12×12; высота от дна до крышки 25; диаметр летка 3-3,5; расстояние от летка до дна 18. Их сбивают из досок или делают из обрезков деревьев обычно с гнилой сердцевиной (в этом случае синичник называют дуплянкой). Лучше брать сухие, слегка обструганные доски толщиной 1,5-2 см из сосны, ели или других мягких пород. К задней стенке домика до его сколачивания прибивают брусок (планку). С помощью этого бруска домик прикрепляют к дереву. Гвозди должны выступать со стороны бруска, где их загибают
Крышку домика лучше сделать снимающейся, чтобы облегчить очистку его от сора, а дно - вставным. Края крышки должны выделяться над боковыми стенками на 1 см, а над летком не менее чем на 4 см. На передней стенке с внутренней стороны делают небольшие насечки для облегчения выхода птенцов. Домики должны быть прочными и плотными, небольшие щели следует промазать жидкой замазкой или глиной. Для окраски их применяют серую или коричневую краску, предпочтительно масляную. Если краски нет, синичники можно обмазать глиной.
Внутрь гнездовий хорошо насыпать сухую торфяную крошку или древесную труху слоем не более 1,5 см.
Для подкормки синиц и других птиц устраивают различного рода кормушки в виде площадок и ящиков с низкими краями или же автоматические, высыпающие корм по мере съедания его птицами (например, перевернутая бутылка). В качестве кормушек годятся пакеты из-под молока, в стенках которых вырезают отверстия диаметром 3 см.
Птиц подкармливают семенами подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебными крошками, различными зерновыми отходами, сушеными ягодами, семенами репейника и других сорных трав, костями с остатками мяса, кусочками несоленого сала и т. д. Арбузные и другие крупные семена раздавливают.
В. Корчагин, главный методист павильона
«Защита растений» ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 6, 1982 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2017, 10:06:56 »
Перспективным направлением в защите растений стало использование половых привлекающих веществ. Феромоны, выделяемые самками насекомых, способны привлекать самцов того же вида с расстояния в несколько сот метров и даже более. Исследователям удалось выделить многие феромоны в чистом виде, установить их строение и разработать методы синтеза. Это открыло большие возможности для экспериментирования и разработки приемов использования феромонов в практике защиты растений. Опыты показали высокую эффективность ловушек с феромонами для учета численности вредителей и оптимизма сроков обработок растений. Этот прием позволяет резко упростить и повысить точность учета вредных насекомых, в два-три раза сократить общий расход препаратов на борьбу с вредителями и полностью исключить неоправданные обработки посевов и посадок.
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #6 : 25 Декабрь 2017, 10:08:29 »
Защита плодовых деревьев.
Периодически (лучше каждый вечер) собирайте падалицу, поврежденную гусеницами плодожорки и пораженную плодовой гнилью. В садах, где против яблонной плодожорки применялись ядохимикаты, хозяйственно - ценную падалицу можно перерабатывать на повидло и джемы лишь после тщательной промывки и последующей очистки от кожицы. Падалицу, не представляющую ценности, закапывайте на глубину не менее 50 см.
В южных районах, где яблонная плодожорка развивается в двух и более поколениях, для борьбы с ней яблони поздних сортов дополнительно опрыскивают ядохимикатами. Хотим еще раз напомнить: сроки и кратность химических обработок против вредителей и болезней устанавливают местные станции защиты растений. Самодеятельность в этом вопросе не только вредна, но и опасна.
Ориентировочно опрыскивания против 2-го поколения яблонной плодожорки проводят через 12-15 дней после последнего (второго) опрыскивания против 1-го поколения плодожорки и повторно 12 дней спустя, но не позднее чем за 30 дней до сбора урожая.
Читать далее
Напоминаем, что в коллективных садах и в личных подсобных хозяйствах против яблонной плодожорки разрешено применять следующие инсектициды: 30%-ный карбофос (20-35 г)*, 50%-ный трихлорметафое-3 (10-20 г), 25%-ный амбуш (10 г), бромофос (20 г), 10%-ный фозалон (60 г), 10%-ный цианокс (100 г) и 10%-ный этафос (100 г).
Против плодовых клещей (красного яблонного, бурого плодового и др.) можно использовать также кельтан (20 г).
Если вы пользовались в своем саду ловчими поясами, не забывайте периодически, реже одного раза в 7-10 дней, эти пояса снимать и коконы с гусеницами уничтожать. Осмотр поясов можно прекращать в конце августа, когда минимальная температура воздуха снизится до 10°. Эта рекомендация для районов, где плодожорка развивается в нескольких поколениях. А в районах, где она имеет одно поколение, пояса просматривают только один раз - после съема урожая.
После уборки урожая бумажные пояса снимите и сожгите, а пояса из мешковины прокипятите, высушите и храните до следующего года.
Сады, заселенные калифорнийской щитовкой, против личинок 2-го (летнего) поколения вредителя опрыскивают минерально-масляным концентратом - препаратом № 30 или его аналогами (200-250 г).
Для сдерживания развития грибных болезней - парши, плодовых гнилей, коккомикоза, различных пятнистостей листьев и других - во влажные годы, благоприятные для их развития, плодовые деревья неустойчивых к этим болезням сортов в течение лета опрыскивают фунгицидами - 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100-150 г извести) или же одним из ее заменителей: байлетоном (6 г), поликарбацином (40 г), полихомом (40 г), хлорокисью меди (30-40 г).
При необходимости борьбы с вредителями (яблонной плодожоркой и др.) и болезнями (паршой яблони и груши и некоторых других) допускается совместное применение карбофоса или трехлорметафоса-3 с хлорокисью меди или поликарбацином.
При вспышке мучнистой росы на семечковых культурах применяют натрий фосфорно-кислый двухзамещенный (100 г), 5%-ный байлетон (6 г), 70%-ную коллоидную серу или 80%-ный смачивающийся порошок серы (30-80 г).
В садах довольно часто встречается древесница въедливая, гусеницы которой проделывают ходы внутри ветвей, а у молодых деревьев и внутри стволов. Самки ее бабочек откладывают до 2000 яиц, обычно по одному яйцу в разных местах кроны дерева. Отродившиеся гусеницы первого возраста покрыты длинными волосками и так же, как гусеницы непарного шелкопряда, подхватываются ветром и, попадая на молодые побеги, вгрызаются в них. Выше места вгрызания листья на концах побегов буреют и резко выделяются на фоне зеленой кроны. Необходимо во второй половине лета периодически осматривать деревья, чтобы выявить и срезать молодые побеги, поврежденные гусеницами, ниже места вгрызания.
В конце лета подросшие гусеницы переползают на двух-трехлетние ветви и прогрызают ходы в их древесине, а после перезимовки переселяются на более старые ветви и вторично зимуют. Взрослые гусеницы 6 см в длину, желтовато белые с черными бородавками в виде точек.
Чтобы обнаружить повреждения, в течение лета систематически осматривайте стволы и ветви деревьев. Повреждения легко обнаружить, осматривая почву около стволов, куда осыпаются экскременты (кал), образуя кучку бурого цвета. Гусеницы находятся выше таких кучек. Для уничтожения их в ходы заталкивают ватный шарик, хорошо смоченный бензином, и замазывают отверстие глиной. Если через день-два затравленные ходы вновь открываются, проводят повторную затравку.
После суровых зим на пострадавших от морозов деревьях часто поселяются грибы-трутовики, разрушающие древесину. Заражение растений спорами трутовиков обычно происходит через раны, появляющиеся на коре в результате механических повреждений - морозобоин и т. п. Проросшие споры образуют грибницу, которая постепенно распространяется по древесине и разрушает ее. Пораженные деревья становятся хрупкими и легко обламываются, в них образуются дупла, срок их жизни намного сокращается. Через несколько лет на коре появляются плодовые тела трутовиков (обычно твердые, копытообразные), на которых вскоре появляются споры.
Надежное профилактическое средство, предупреждающее заражение трутовиками,- предохранение деревьев от механических повреждений и своевременное залечивание ран - очистка, дезинфекция раствором медного купороса (30 г на 1 л воды) и замазывание садовым варом. Плодовые тела, которые появляются обычно с июня по август, срезайте и сжигайте, не допуская разлета спор. Образовавшиеся после срезов раны также замазывайте садовым варом. Пораженные трутовиками деревья, не представляющие хозяйственной ценности, надо выкорчевать и сжечь.
Почти во всех зонах плодоводства во второй половине лета листья вишни, груши, сливы, боярышника довольно часто повреждаются личинками вишневого слизистого пилильщика. Они достигают в длину 1 см и похожи на жирные запятые, покрытые черной слизью. Личинки «соскабливают» мякоть с верхней стороны листьев, оставляя нетронутыми жилки и нижнюю кожицу. Сильно поврежденные деревья кажутся обожженными. При массовом появлении их зараженные растения опрыскивают одним из ядохимикатов, применяющихся при борьбе с яблонной плодожоркой. Борьбу обычно проводят после уборки урожая. Если же возникает необходимость более ранних мер, деревья опрыскивают не позднее, чем за 20-30 дней до уборки урожая. Рыхление и перекопка почвы вызывает гибель значительной части личинок и куколок пилильщика, уходящих в почву для перезимовки.
Начиная с августа регулярно осматривайте штамбы деревьев, стены строений, заборы и другие места вероятного нахождения кладок яиц непарного шелкопряда. Яйцекладки покрыты слоем волосков и имеют вид желтовато-серых подушечек диаметром 2-3 см. В каждой кладке находится до 500 яиц.
Кладки яиц соскабливайте металлическими столовыми ложками, подстилая под место очистки какую-либо ткань, и сжигайте их или же закапывайте в почву поглубже.
На старых деревьях лесных пород с огрубевшей корой, на пнях кладки яиц можно уничтожить, смазывая их нефтью, мазутом или керосином так, чтобы они хорошо пропитали яйца и вместе с тем не образовывали обширного пятна на коре. Для этого используйте небольшие волосяные плотные кисти.
Вторая половина лета - время подготовки к осенним посадкам. Очень важно приобретать здоровый посадочный материал плодовых деревьев районированных сортов. К сожалению, саженцы яблони и груши довольно часто оказываются пораженными корневым бактериальным раком (зобоватостью корней), вызывающим образование на корнях и корневой шейке наростов и наплывов в виде желваков различного размера. Саженцы, у которых сильно поражен главный корень или корневая шейка, выбраковывайте - сжигайте. При частичном же заражении перед посадкой наросты на корнях удаляйте, затем корни продезинфицируйте (погрузите на 2-3 минуты в 1%-ный раствор медного купороса) и промойте в холодной воде.
Защита смородины и крыжовника.
Во влажные годы, благоприятные для развития влаголюбивых болезней - антракноза, септориоза и других, вызывающих отмирание и осыпание листьев, растения, на которых они проявились сразу после сбора урожая опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100-150 г извести на 10 л воды). При необходимости через 10-15 дней обработку повторяют.
Против американской мучнистой росы, поражающей листья, плоды и концы побегов у крыжовника и черной смородины, применяют содово-мыльный раствор (по 50 г кальцинированной соды и мыла) или настой коровяка.
При появлении личинок пилильщиков, питающихся листьями крыжовника, белой и красной смородины, поврежденные растения после сбора урожая опрыскивают растворами карбофоса (25 г) или трихлорметафоса-3 (10-20 г), а также бромофоса (20 г) или актеллика (от 10 до 50 г в зависимости от процента содержания действующего вещества в препарате).
Защита земляники и малины.
После сбора урожая установите, заражена ли земляника земляничным прозрачным клещом. Кусты, поврежденные им, отстают в росте, становятся карликовыми, молодые листья у них морщинятся, приобретают желтовато-маслянистый оттенок и обычно засыхают. Довольно часто на таких кустах отдельные листья достигают обычных размеров, но своей морщинистостью резко отличаются от здоровых.
Для борьбы с земляничным клещом плантации земляники опрыскивают кельтаном (20 г), стараясь наносить раствор на молодые листья с нижней стороны, где сосредоточивается основная масса клещей и их личинок. Особенно тщательно опрыскивают розетки листьев, появляющиеся на усах земляники.
Против клещей можно также, но менее эффективно применять карбофос (30 г), но этим химикатом надо опрыскивать растения дважды с интервалом в 7-8 дней, так как он относится к препаратам кратковременного действия и не уничтожает яйца клещей. На старых, сильно зараженных клещами участках перед опрыскиванием целесообразно скосить и удалить листья.
Земляника и малина поражаются различными пятнистостями. На землянике особенно часто появляются бурая и белая пятнистости, вызывающие бурые или бурые с белой серединой пятна. Малина часто страдает от грибных болезней - антракноза, септориоза, ржавчины. Они тоже проявляются в виде различного рода пятен на листьях. Антракноз, септориоз, а также дидимела (пурпуровая пятнистость) вызывают пятна и на стеблях, растрескивание и отмирание коры на них. Зараженные болезнями участки после уборки урожая опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью, при необходимости через 15-20 дней проводят повторное опрыскивание.
Против мучнистой росы земляники, определить которую можно по беловатому налету на листьях, складыванию листьев в виде лодочки и порозовению нижней стороны листьев, применяется опрыскивание коллоидной серой (50-100 г), раствором кальцинированной соды (50 г) с добавлением мыла (50 г) или 5%-ным смачивающимся порошком байлетона (12 г).
В случае повреждения земляники земляничным листоедом, жуки и личинки которого уничтожают листья, зараженные участки опрыскивают карбофосом (30 г) или актелликом (от 10 до 50 г в зависимости от содержания действующего начала в препарате).
Для уничтожения возбудителей болезней и некоторых вредителей необходимо вырезать и сжигать отплодоносившие побеги малины.
Против слизней в местах их появления раскладывают гранулы метальдегида (3-4 г на 1 кв. м) или же дважды опыливают землянику (поздно вечером) известью-пушонкой с интервалом в 10-15 мин. Слизней можно отлавливать, раскладывая различные «укрытия» (доски, мокрые тряпки, листья лопухов и т. п.), куда они и будут забираться на день.
Необходимо приобретать посадочный материал, выращенный от заведомо здоровых растений. А при выращивании саженцев на своем участке надо использовать для этой цели только здоровые, хорошо плодоносящие растения. Иначе у вас на ягодниках могут возникнуть опасные болезни и вредители ягодных культур, такие, например, как махровость, вызывающая деформацию цветков и листьев и бесплодие черной смородины, кустистость и другие вирусные и микоплазменные болезни малины, земляничный прозрачный клещ и нематодные болезни.
Проводя посадку, не допускайте чрезмерного загущения. При хорошем проветривании создаются условия, при которых сдерживается развитие многих болезней плодовых и ягодных растений.
В. Корчагин, главный методист павильона «Защита растений» ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 5, 1982 г.
_____________________________
*Здесь и далее на 10 литров воды.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #7 : 25 Декабрь 2017, 10:09:22 »
От цветения до плодоношения.
Во время цветения плодовые и ягодные растения нельзя обрабатывать пестицидами, иначе цветки могут получить ожог, а пчелы и другие полезные насекомые-опылители погибнут. В эту пору обследуйте насаждения, установите, какие вредители и болезни в них встречаются, и наметьте меры борьбы с ними. Такой осмотр (лучше с лупой, потому что многие вредители - небольшого размера) расценивайте как одно из важнейших мероприятий по уходу за садом.
Некоторые прогнозы заранее можно сделать. Так, если те или иные вредители и болезни повреждали растения в предыдущем году, то они, вероятно, угрожают саду и теперь.
Во влажную погоду следует ожидать вспышки «влаголюбивых» болезней - парши яблони и груши, антракноза и септориоза смородины, серой гнили земляники, и, наоборот, в засушливую погоду эти болезни сдерживаются или же приостанавливаются. Отмечено, что яблонной плодожорки накапливается особенно много, если предыдущие два года были жаркими и сухими.
Защита яблони, груши, вишни, сливы.
В южных и юго-восточных районах на цветущие деревья нападает жук-оленка (мохнатая бронзовка) и выедает цветки в жаркие дневные часы. Наиболее доступный способ борьбы с ним - стряхивание жуков на подстилку. Собирайте их и уничтожайте. Чтобы они не разлетались, деревья предварительно опрыскивайте водой.
Читать далее
По окончании цветения яблони и груши неустойчивых к парше сортов опрысните одним из следующих фунгицидов (все дозы взяты из расчета на 10 л воды): 1%-ная бордоская жидкость (100 г медного купороса и 120-150 г свежегашеной извести), поликарбацин (40 г), полихом (40 г), хлорокись меди (30-40 г), коллоидная сера (50-100 г ), натрий фосфорнокислый (100 г). Применение сразу после цветения яблони коллоидной серы и фосфорнокислого натрия сдерживает также развитие мучнистой росы, а обработка коллоидной серой - и галлового клеща, повреждающего листья груши и рябины.
Вишни и сливы после цветения опрысните против коккомикоза, клястероспориоза и монилиоза тоже 1%-ной бордоской жидкостью или же хлорокисью меди (30-40 г). Только имейте в виду, что оба эти препарата, особенно во влажную погоду, могут вызывать ожоги листьев. Поэтому желательно предварительно проверить их, опрыснув только некоторые ветки. Ожоги обычно проявляются в виде отдельных или сплошных пятен отмершей ткани через 3-5 дней после обработки.
Если сад заселен яблонным и сливовым пилильщиками и вишневым долгоносиком, личинки которых выедают завязи плодов, вызывая их опадение, сразу после цветения опрыскивайте деревья одним из инсектицидов: карбофос 10- и 30%- (70 и 30 г), трихлорметафос 3, 50%-ный (20 г), ровикурт 25- и 10%-ный на яблоне и вишне (10 и 25 г), бензофосфат 10%-ный (60 г). Все эти препараты уничтожают тлей, медяниц, плодовых клещей, других сосущих вредителей, а также гусениц вредных бабочек, повреждающих листья и плоды, особенно в начале своего появления. Карбофос, хлорофос и трихлорметафос-3 при обработке деревьев можно применять вместе с хлорокисью меди и поликарбацином, если нужно в тот же срок обработать растения против болезней.
Гусениц кольчатого шелкопряда, яблонной моли и многоцветницы при слабом заселении деревьев снимают и уничтожают вместе с паутинными гнездами.
Оособое значение имеет борьба с вредителями, повреждающими завязи и сформировавшиеся плоды. Неопытные садоводы путают повреждение завязей личинками (ложногусеницами) яблонного плодового, черного и желтого сливовых пилильщиков с повреждениями, которые наносят яблонная и сливовая плодожорки. В то же время отличить их довольно просто. Личинки пилильщиков повреждают только завязи, выедая целиком их сердцевину, а гусеницы плодожорки питаются сформировавшимися плодами, частично выедая семена. Экскременты (кал) личинок пилильщиков влажные, мажущиеся. Личинки пилильщиков имеют десять пар ног, светло- желтую окраску и выделяют специфический запах, напоминающий запах клопов. У гусениц плодожорок восемь пар ног, и окрашены они в розовый цвет. Экскременты их сухие.
Взрослых особей пилильщиков можно собрать и уничтожить, стряхивая на подстилку с дерева перед его цветением. Лучше это делать в пасмурную погоду. Целесообразно также периодически отряхивать ветки и уничтожать поврежденные завязи с находящимися в них личинками. Много личинок и куколок пилильщиков и других вредителей, живущих в почве, можно уничтожить при ее перекопке и рыхлении.
Против пилильщиков применяют те же инсектициды, что и для борьбы с вредителями, повреждающими листья.
Если для борьбы со взрослыми насекомыми надо было опрыскивать деревья перед цветением, в фазу обособления бутонов, то для уничтожения личинок растения следует обработать сразу после окончания цветения.
Для борьбы с яблонной и сливовой плодожорками можно применять половые феромоны, инсектициды, отлов гусениц ловчими поясами, сбор и уничтожение червивой падалицы.
В коллективных и индивидуальных садах для борьбы с яблонной плодожоркой перспективно использование аттрактантов - половых феромонов - веществ, привлекающих самцов этой бабочки.
В садах некоторых районов Белорусской ССР для борьбы с яблонной плодожоркой используют трихограмму, личинки которой уничтожают яйца плодожорки. Этот способ борьбы дает больший эффект в молодых плодоносящих садах при низкой численности плодожорки. Выпускают трихограмму по сигналам местных станций защиты растений в начале откладки яиц яблонной плодожорки из расчета 1500-2000 особей на одно дерево.
Первый раз опрыскивайте сад инсектицидами по сигналам районных (межрайонных) станций защиты растений в начале отрождения гусениц: ориентировочно через 15-20 дней после окончания цветения яблони Антоновки обыкновенной в северных и центральных районах, а в южных районах - Ренета Симиренко. Второе опрыскивание проводите через 10-12 дней после первого.
В южных районах яблонная плодожорка развивается в двух, а иногда и в трех поколениях, поэтому для борьбы с ней проводят дополнительные опрыскивания в сроки, установленные местными станциями защиты растений и научными учреждениями по садоводству. Используют ровикурт, бензофосфат, хлорофос, трихлор- метафос-3 и, правда с меньшим эффектом, карбофос. Препараты применяют в тех же концентрациях, что и при борьбе с вредителями, повреждающими листья.
Если вы не опрыскиваете деревья инсектицидами против яблонной плодожорки, применяйте механические меры борьбы с ней, отлавливая гусениц ловчими поясами и собирая червивую падалицу.
Ловчий пояс делают из нескольких слоев мешковины или плотной (лучше гофрированной) бумаги. Ширина его 15-20 см. Пояс накладывают на нижнюю часть штамба (в 25 см от земли) через 15-20 дней после цветения и обвязывают сверху и снизу тесемкой из старой резины или шпагатом. Место обвязки перед накладкой пояса предварительно очищают от отмершей коры и щели на коре старых деревьев замазывают глиной.
В районах, где яблонная плодожорка развивается в двух и более поколениях, пояса снимают и уничтожают гусениц в них раз в 7-10 дней, чтобы не допустить вылета бабочек. В северных и центральных районах, где развивается одно поколение плодожорки, ловчие пояса снимают после сбора урожая.
Большая часть плодов, поврежденных плодожоркой, опадает. В червивой падалице гусеницы долго не задерживаются, они обычно покидают ее в первую же ночь. Вот почему рекомендуем собирать опавшие плоды каждый вечер, закапывать их в почву или же использовать на переработку.
В районах, где распространена сливовая плодожорка (в центральных черноземных областях и более южных), для борьбы с ней применяют те же инсектициды, что и для защиты от яблонной плодожорки. Сроки обработки устанавливаются местными станциями защиты растений. Ориентировочно - это в начале отрождения гусениц 1-го поколения, что обычно совпадает с началом образования косточек у сливы позднеспелых сортов.
Научными учреждениями синтезированы феромоны сливовой плодожорки. В настоящее время они рекомендованы для того, чтобы определять оптимальные сроки защитных мероприятий против этой плодожорки. Применяют их так же, как феромоны плодожорки яблонной.
Защита смородины и крыжовника.
Во время цветения черной смородины проявляются признаки поражения ее опасной микоплазменной болезнью - махровостью. Цветки больных растений сильно изменяются. Лепестки и тычинки превращаются в мелкие чешуйки ярко-фиолетовой окраски. Пестики ненормально разрастаются. Иногда цветковая кисть деформируется не полностью, часть здоровых цветков, похожих на маленькие бокальчики развивается нормально и превращается в ягоды.
Меры борьбы с махровостью разработаны до сих пор недостаточно, поэтому сильно пораженные кусты надо уничтожать. Выкорчевывают их обычно осенью после уборки урожая. На месте, где находились больные растения, в год выкорчевки смородину не сажайте
Желательно использовать устойчивые к махровости сорта смородины новой селекции: Блестящая, Желанная, Перспективная, Успех, Подмосковная.
После скончания цветения растения для борьбы с вредителями, повреждающими листья (тли, листовые пилильщики, галлицы и др.) и плоды (крыжовниковая огневка, смородинный плодовый пилильщик), желательно опрыснуть растворами карбофоса или ровикурта (концентрация та же, что и для борьбы с яблонным и сливовым пилильщиками).
Кусты черной смородины, заселенные смородинными почковыми клещами, в это же время вторично опрыскивают коллоидной серой (50-100 г).
Первая обработка - во время бутонизации до цветения. Но помните, препараты серы не должны попадать на крыжовник. Иначе осыпятся листья.
В некоторых районах смородина и крыжовник часто поражаются антракнозом и септориозом, вызывающими образование пятен на листьях и преждевременное их опадение. Как только появятся первые признаки заболевания, растения опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.
Обработка черной смородины препаратами серы против мучнистой росы нужна при появлении первых признаков поражения этой болезнью мучнистого налета на листьях, концах побегов и ягодах.
Если осенью или весной вы окучивали кусты смородины и крыжовника, чтобы предотвратить выход вредителей, зимующих в почве, разокучьте растения вскоре после их цветения.
Защита малины и земляники.
Урожай земляники и малины созревает очень быстро, поэтому со времени цветения обрабатывать эти растения пестицидами нельзя. Не обрабатывайте ими растения вплоть до конца сбора урожая.
Во время цветения земляника страдает нематодными заболеваниями, вызывающими карликовость растений, утолщение и искривление плодоножек и черенков листьев, а также деформацию ягод.
Заметны в то же время признаки вирусных и микоплазменных болезней малины («ведьмина метла», курчавость, инфекционный хлороз). Заболевшие растения часто задерживаются в росте, у некоторых из них появляется чрезмерно большое количество побегов, деформируются и преждевременно желтеют листья. Такие растения необходимо показать специалистам местных станций защиты или сотрудникам научных учреждений по садоводству. После их заключения заболевшие растения выбраковывают и уничтожают.
В районах распространения серой гнили земляники для предохранения ягод от загнивания и загрязнения в междурядьях раскладывайте чистую соломенную резку, хвою сосны или торф, не допускайте загущения посадок, воздерживайтесь от внесения повышенных доз удобрений (это может вызвать сильный рост земляники). Во влажные годы растения на небольших участках подвязывайте к протянутому вдоль рядков шпагату. Собирайте гнилые ягоды в отдельную посуду и закапывайте их.
Во всех случаях руководствуйтесь системами мероприятий, разработанными научными учреждениями для различных зон садоводства. С этими рекомендациями можно ознакомиться на районных (межрайонных) станциях защиты растений, которые обязаны помогать садоводам-любителям устанавливать целесообразность проведения тех или иных защитных мероприятий, особенно связанных с применением пестицидов, и сроки.
В. Корчагин, главный методист павильона
Защита растений ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 3, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #8 : 25 Декабрь 2017, 10:10:14 »
В конце сезона.
Наблюдая за своим садом, вы, очевидно, убедились в том, что большую опасность для него представляют как «влаголюбивые» болезни (парша яблони и груши, коккомикоз вишни, антракноз смородины, серая гниль земляники и др.), так и вызванные засушливой погодой, благоприятной для развития мучнисто-росяных грибов и яблонной плодожорки.
Защита яблони, груши, сливы, вишни.
В конце сезона вы продолжаете борьбу с яблонной и сливовой плодожорками. Для этого ежедневно (лучше вечером) собираете падалицу, поврежденную гусеницами плодожорки и плодовыми гнилями. Если яблони вы опрыскивали пестицидами, то хозяйственно ценную падалицу можно перерабатывать на повидло, джем, но лишь после того, как тщательно промоете ее и счистите кожицу. Падалицу же, не представляющую ценности, нужно закопать на глубину 50 см.
В южных районах, где плодожорка развивается в двух и более поколениях, яблони зимних сортов дополнительно опрыскивают инсектицидами (см. «ПХ» № 3 за 1985 г).
В садах южных районов, где на стволы деревьев наложены ловчие пояса для отлова гусениц яблонной плодожорки и где этот вредитель развивается в нескольких поколениях, периодически, не реже раза в 7-10 дней, пояса снимают и коконы с гусеницами уничтожают. Осмотр поясов можно прекращать в конце августа, когда минимальная температура воздуха снизится до 10°.
Читать далее
В северных и частично центральных районах, где плодожорка имеет одно поколение, пояса достаточно осмотреть лишь один раз - после съема урожая. Но во избежание перехвата коры дерева у поясов, подвязанных шпагатом, в течение лета не реже раза в месяц обвязку ослабляют.
Опрыскивать сливу против сливовой плодожорки раствором карбофоса надо во время массового лёта ее бабочек, ориентируясь на сроки, установленные местной станцией защиты растений.
Южные сады, заселенные калифорнийской щитовкой, обрабатывают минерально-масляными препаратом № 30 или его аналогами № 30а, 30с, 30сс, 30м (200-250 г на 10 л воды) для борьбы с ее личинками летнего поколения. Срок опрыскивания тоже устанавливается станциями защиты. Они же определяют необходимость борьбы с паршой, плодовой гнилью и мучнистой росой яблони и груши, коккомикозом вишни и клястероспориозом сливы и другими болезнями, против которых применяются следующие фунгициды (из расчета на 10 л воды): 1%-ная бордоская жидкость (100 г медного купороса и 120-150 г извести в зависимости от ее качества); хлорокись меди (30-40 г); коллоидная сера 70-80%-ная (50-100 г) и коллоидная сера 35%-ная паста - сульфарид (40-100 г). Яблони и груши можно обрабатывать поликарбацином 70-80%-ным (40 г) и полихомом 80%-ным (40 г), а против мучнистой росы натрием фосфорнокислым двузамещенным «НАТ» (100 г).
Хлорокись меди и поликарбацин совмещать с хлорофосом, карбофосом и трифосом при совпадении сроков применения можно.
Если появились паутинные клещи (красный, бурый и др.) примените один из следующих акарицидов: кельтан (20 г); изофен 10%-ный (60 г). Карбофос, трифос, бензофосфат, ровикурт также сдерживают развитие паутинных клещей.
Плодовые деревья довольно часто повреждаются гусеницами древесины въедливой. Гусеницы первого возраста вгрызаются в верхнюю часть молодых побегов. Выше места вгрызания листья буреют и резко выделяются на фоне зеленой кроны. Концы поврежденных побегов необходимо вырезать во второй половине лета и уничтожать гусениц, потому что иначе они могут переползти на двух-трехлетние ветки и вгрызться в их древесину, а после перезимовки переселятся на более взрослые ветки и вторично в них перезимуют.
Взрослые гусеницы достигают в длину 6 см. Они желтовато-белые с черными бородавками в виде точек. Повреждения гусеницами можно обнаружить на коре, под которыми на почве заметны экскременты (кал) в виде кучек бурого цвета. Для уничтожения гусениц в их ходы-червоточины вводят ватный шарик, смоченный бензином и замазывают отверстие глиной. Если через день-два затравленные ходы вновь откроются, затравку повторяют.
На стволах пострадавших от морозов деревьев часто поселяются грибы, разрушающие древесину. Предохранение деревьев от механических повреждений и своевременное лечение ран (очистка, дезинфекция раствором медного купороса - 30 г на 1 л воды и замазывание садовым варом) - надежные профилактические средства против трутовиков. Плодовые тела грибов, появляющиеся обычно в июне - августе, срезают и сжигают, не допуская образования спор. А срезы замазывают садовым варом. Если пораженные трутовиками деревья не представляют хозяйственной ценности, их лучше выкорчевать и сжечь.
Во второй половине лета листья вишни, груши, сливы и боярышника довольно часто повреждаются личинками вишневого слизистого пилильщика. Они до сантиметра в длину и по виду напоминают жирную запятую, покрытую черной слизью. Эти личинки соскабливают мякоть листьев с верхней стороны, оставляя нетронутыми жилки и нижнюю кожицу. Сильно поврежденные деревья кажутся обожженными. При массовом появлении личинок деревья следует опрыснуть одним из инсектицидов, применяемых против яблонной плодожорки. Значительная часть личинок и куколок пилильщиков, уходящих в почву на перезимовку, погибнет, если почву прорыхлить или перекопать...
Необходимо регулярно осматривать штамбы деревьев, стены строений, заборы и т. п., чтобы обнаружить кладки яиц непарного шелкопряда. Кладки покрыты слоем бурых волосков и имеют вид буровато-серых подушечек диаметром 2-3 см. В каждой такой кладке до 500 яиц. Их надо соскоблить металлической столовой ложкой, предварительно подстелив ткань. Очистки должны быть собраны и сожжены или закопаны поглубже в землю.
Защита смородины и крыжовника.
Во влажные годы создаются благоприятные условия для вспышки антракноза, септориоза и столбчатой ржавчины, поражающих смородину и частично крыжовник. В результате отмирают и преждевременно опадают листья. Растения неустойчивых к этим болезням сортов необходимо опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Мы советуем обрабатывать растения сразу после цветения при первых признаках заболевания - пятна на листьях - и повторно через 10-12 дней. При необходимости проведите еще одно-два дополнительных опрыскивания после сбора урожая.
Напомним вам, как бороться против мучнистой росы, часто поражающей эти культуры. Она проявляется в виде белого налета на листьях, молодых побегах и плодах. На плодах этот налет позднее приобретает темно-коричневый цвет.
Если у вас растения неустойчивых сортов, их опрыскивают одним из следующих составов (на 10 л воды): кальцинированная сода (50 г) с добавлением мыла (50 г); настой коровяка (одна часть перепревшего навоза и три части воды настаивать в течение трех дней, процеживать и разбавлять тремя частями воды). Растения опрыскивают в конце дня или в пасмурную погоду; натрий фосфорнокислый двузамещенный «НАТ» (100 г). Можно опрыскивать смородину и коллоидной серой в указанных выше концентрациях. Чтобы меры защиты были эффективны, опрыснуть растения следует несколько раз с интервалом в 10 дней.
В течение всего лета периодически вырезают и сжигают отмирающие ветви смородины, поврежденные гусеницами смородинной стеклянницы, проделывающими ходы внутри веток. Уничтожают и ветки, поврежденные личинками стеблевой галлицы.
Листья крыжовника, белой и красной смородины часто повреждаются личинками крыжовниковых пилильщиков. При появлении погрызов можно опрыснуть кусты карбофосом или ровикуртом или стряхнуть личинок на раскрытый зонтик или небольшой лист фанеры, смазанной клейким веществом (солидол и т. п.) и потом их уничтожить.
Защита малины и земляники.
Напоминаем, что малину и землянику обрабатывать пестицидами нельзя со времени цветения и до окончания сбора урожая. На этих культурах во второй половине лета накапливаются паутинные клещи, земляничный листоед, белая и бурая пятнистости листьев земляники, пурпуровая пятнистость (дидимела) малины и другие вредители и болезни.
В течение лета надо периодически осматривать малину, чтобы вовремя выявить растения, пораженные вирусными и микоплазменными болезнями (ведьмина метла, карликовость, курчавость листьев и др.). Заболевшие растения распознать нетрудно. Они начинают резко отличаться от здоровых: отставать в росте, сильно куститься, преждевременно желтеть, у них деформируются листья.
Просматривают с той же целью и растения земляники. Выявляют кусты, пораженные нематодными болезнями, вызывающими карликовость, утолщение и искривление плодоножек и черешков листьев, деформирование ягод.
Подозрительные в этом отношении растения надо показать специалистам и после их заключения больные экземпляры удалить.
После сбора урожая обследуют землянику на зараженность земляничным прозрачным клещом. Кусты, поврежденные этим вредителем, отстают в росте, становятся карликовыми, молодые листья у них приобретают желтовато-маслянистый цвет и обычно засыхают. Но довольно часто листья на таких кустах достигают нормальных размеров и становятся морщинистыми. Участки земляники, заселенные земляничными клещами, обрабатывают кельтаном (20 г на 10 л воды), стараясь нанести раствор на молодые листья, где находится основная масса клещей. Особенно тщательно опрыскивают розетки листьев на усах земляники.
Против земляничного клеща н паутинных клещей применяют и карбофос. Но этот препарат кратковременного действия и не уничтожает яиц клещей, поэтому его применять надо не менее двух раз с интервалом в 7-8 дней.
На старых участках земляники, сильно зараженных клещами, сразу после сбора урожая перед опрыскиванием рекомендуется низко скосить растения и удалить скошенную массу. После этого за земляникой следует хорошо ухаживать, чтобы растения хорошо росли и успели подготовиться к зиме.
При появлении пятнистостей листьев землянику после сбора урожая опрысните 1%-ной бордоской жидкостью и при необходимости эту обработку повторите.
Против мучнистой росы (беловатый налет на листьях, порозовение нижней стороны листьев и складывание их в виде лодочки) применяют кальцинированную соду с мылом и коллоидную серу (см. раздел «Защита смородины и крыжовника»).
Если на участке появятся жуки и личинки земляничного листоеда, растения опрыскивают карбофосом или ровикуртом в указанных выше концентрациях.
После уборки урожая в местах появления слизней (улиток) раскладывают гранулы метальдегида (3-4 г на 1 м) или дважды с интервалом в 10-15 мин опыливают зараженные участки известью-пушонкой. Слизней можно отлавливать, раскладывая различного рода укрытия (доски, мокрые тряпки, листья лопуха и т. п.), под которые они забираются на день.
Опрыскивание растений пестицидами допускается не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая с учетом сортовых особенностей.
При обработке деревьев и кустарников нельзя допускать попадания капель растворов с пестицидами на малину и землянику, зеленные овощные культуры. Поэтому перед обработкой деревьев и кустарников эти растения надо покрывать синтетической пленкой или другой плотной тканью. Покрытия снимают лишь после подсыхания раствора на листьях и скопившуюся на покрытии жидкость сливают так, чтобы она не попала на культурные растения. Затем обмывают пленку или ткань водой, просушивают и убирают для использования в тех же целях при следующих опрыскиваниях.
Во избежание попадания раствора на цветущие сорняки их скашивают и выносят из сада или складывают в компостную кучу.
Помните, что некоторые препараты, например бордоская жидкость и хлорокись меди (особенно во влажные годы), могут вызывать ожоги листьев. Когда раствор ожигает листья, на них через три дня появляются пятна, затем ткани отмирают. Поэтому необходимо за 4-5 дней до обработки провести пробное опрыскивание отдельных веток на ожигаемость листьев.
В. Корчагин, главный методист павильона
Защита растений ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 4, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #9 : 25 Декабрь 2017, 23:29:27 »
Чтобы предупредить солнечные ожоги и морозобойные трещины у плодовых деревьев, побелите штамбы и основания скелетных сучьев известковым раствором (2-3 кг свежегашеной извести на 10 л воды) с добавкой 1 кг глины для прилипания смеси. Можно добавлять также снятое молоко (1-2 стакана на 10 л смеси), разогретый столярный клей (50-100 г на 10 л смеси) или медный купорос (500 г).
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1982.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #10 : 09 Январь 2018, 11:18:26 »
Прочитав статью «Опыт в общую копилку» (№ 1, 1985 г.), решила тоже поделиться опытом - защиты сада от вредителей.
Сразу после цветения и почти до самой осени я вешаю на деревья баночки из-под горчицы, майонеза, а также полиэтиленовые из-под моющих средств, предварительно обрезав половину и проткнув в их стенках дырочки. Через эти отверстия в боковых стенках продеваю мягкую проволоку и, сделав крючки, подвешиваю на ветвях. Подвешиваю и пузырьки с широким горлышком.
На ведро воды выливаю 0,5-1 л кефира, простокваши или молока, можно прокисшего. Эту смесь я наливаю в мои маленькие «ведерочки». Через 1-3 дня они полны бабочек. Снимаю емкости, мою их и вновь вешаю. Вешаю невысоко, как только могу достать руками, стоя на земле. Немного хлопотно, конечно, наполняю 50-60 баночек, зато результат великолепный. Из 36 ведер собранных яблок зимних сортов, 30 - совершенно были чистыми. Остальные, в основном с верхней части кроны, слегка поврежденные.
Особенно на запах перебродившего молока «попадаются» бабочки плодожорки.
Буду рада, если этот простейший способ, известный очень давно, который я многократно применила сама, поможет вам избавиться от значительной части вредителей плодовых растений.
Л. Паршина, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #11 : 09 Январь 2018, 11:20:21 »
В нашей лесистой местности молодые саженцы яблони в зимнее время сильно страдают от грызунов. Мыши поедают кору начиная с земли, довольно высоко. Рекомендации в специальной литературе даются, на мой взгляд, слишком трудоемкие. Я же применяю очень простой, но надежный способ, не требующий особых усилий.
Летом с заготовленных на дрова березовых бревен сдираю бересту (верхний слой), разрезаю ее на куски шириной 15-18 см и примерно такой же длины с расчетом, чтобы хватило для обхвата нижней части штамба с небольшим «припуском» - на дальнейшее его утолщение. Предварительно обмакнув в горячей воде, а иногда только просто подержав на солнце, надеваю бересту на штамб. Не требуется никакой обвязки - береста сама скручивается и плотно прилегает к стволу. Береста не только защищает плодовые саженцы от грызунов, она служит своеобразным ловчим поясом. Весной при рыхлении почвы в приствольных кругах бересту снимаю, осматриваю, уничтожаю вредителей и складываю «рубашки» на хранение до осени, а осенью вновь накладываю. И так пользуюсь ими лет 5-6.. Мало того, береста заменяет мне и побелку деревьев, спасает их от солнечных ожогов.
М. Бахтин, садовод-любитель,
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #12 : 09 Январь 2018, 14:26:07 »
Для будущего урожая.
Большинство видов вредителей сада ко времени уборки урожая уже уходят на зимовку и в течение длительного осенне-зимнего периода остаются в стадии покоя. Вновь повреждать растения они начнут лишь с наступлением теплых весенних дней.
Некоторые вредители и болезни продолжают повреждать листья в течение осени, и с ними надо бороться в местах зимовки. Кроме того, в эту пору надо позаботиться о защите растений от мышевидных грызунов.
Защита плодовых деревьев после уборки урожая.
При появлении на листьях груши и вишни в заметном количестве личинок слизистого пилильщика опрысните зараженные деревья одним из следующих препаратов: карбофосом (75 г 10%-ного препарата); бензофосфатом (60 г 10%-ного); трифосом (50 г 10%-ного) или ровикуртом (25 г 10%-ного препарата)*.
В годы вспышки парши вскоре после сбора урожая яблони неустойчивых к этой болезни сортов целесообразно обработать 5%-ным раствором мочевины (500 г). Проникнув внутрь зараженных листьев, она вызовет гибель возбудителей парши.
Если обнаружите на штамбах деревьев и в других местах кладки яиц непарного шелкопряда в виде овально-круглых лепешечек диаметром 2-3 см, покрытых слоем желтоватых волосков, соскоблите их (лучше металлическими ложками) и сожгите. На загрубевшей коре старых деревьев, заборах и т. п. кладки можно уничтожить, смазав керосином или дизельным топливом.
Читать далее
Очистите штамбы и основные ветви от частиц отмершей коры, под которыми зимуют многие вредные насекомые, осмотрите трещины и дупла, уничтожьте коконы яблонной плодожорки. В это же время запломбируйте дупла цементом с песком, предварительно тщательно очистив их от отмерших тканей и продезинфицировав раствором медного купороса (10 г на 1 л воды).
Для посадки деревьев приобретайте здоровые саженцы. Но если на корнях увидите наросты, вызванные бактериальным раком, их удалите, после этого корни продезинфицируйте в 1%-ном растворе медного купороса (100 г) в течение 5 мин, а потом хорошенько промойте их в воде, обмакните в раствор глины, тогда высаживайте. Саженцы, у которых сильно поражены главный корень или корневая шейка, отбракуйте (сожгите).
Раньше рекомендовали осенью снимать ловчие пояса для отлова гусениц яблонной и сливовой плодожорок, но теперь установлено, что целесообразнее это делать весной перед цветением яблони. Выяснилось, что в ловчих поясах зимуют некоторые виды полезных насекомых-энтомофагов, которые из мест зимовки выйдут до цветения яблони, раньше вылета бабочек плодожорок, начинающегося во время цветения.
После листопада поздно осенью для профилактики заболевания растений и заражения их вредителями советуем провести санитарные мероприятия: удалить садовый мусор, перекопать или глубоко прорыхлить почву, если сад не залужен. При перекопке земли старайтесь закрыть опавшие листья. Можно их также сгребать, складывать в компостную кучу и засыпать небольшим слоем земли или торфа, чтобы они не оставались на поверхности, или сжигать их.
Не забудьте побелить штамбы и основные сучья известью для предохранения коры от солнечных ожогов ранней весной. Белите деревья поздно осенью (во избежание смывания дождями), лучше свежегашеной известью (2-3 кг на 10 л воды) с добавлением 1-2 кг глины. Для лучшей прилипаемости в известковое молоко хорошо добавить снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или разогретый столярный клей (50-100 г на 10 л смеси). Можно также белить деревья смесью 2-3 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды или же выпускаемой для этой цели эмульсионной краской ВС-511 и побелкой «Защита». В состав этих побелочных материалов входят репелленты - вещества, отпугивающие мышевидных грызунов.
Снимите паутинные гнезда с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки (после опадения листьев они хорошо заметны). Гнезда боярышницы, висящие на сплетенных паутинках, легко снять шестом с расщепленным концом в виде рогульки, а гнезда златогузок, плотно прикрепленные к веточкам, срезают секатором-сучкорезом. При сборе гнезд златогузки необходимо пользоваться рукавицами и надевать одежду, плотно закрывающую шею, во избежание раздражения кожи ядовитыми волосками гусениц. Собранные гнезда сожгите.
Уничтожьте засохшие и почерневшие плоды, оставшиеся в кронах и под деревьями. В этих мумифицированных плодах сохраняются возбудители плодовой гнили и других болезней.
Развешивайте с осени синичники. Это привлечет в сад синиц и других насекомоядных птиц, зимующих в постоянных местах обитания. Зимой синицы будут укрываться в них от непогоды и могут остаться на гнездование летом.
Против мышевидных грызунов наиболее перспективен биологический метод, при котором грызунов искусственно заражают бактериями, вызывающими их заболевание и гибель. В сельскохозяйственном производстве наиболее широко применяют приманки из зерна и препарата бактероденцид. Такие приманки готовят в лабораториях станций защиты растений и санитарно-эпидемиологических станций и применяют в коллективных садоводческих товариществах и в приусадебных садах под руководством специалистов этих станций.
В каждую нору закладывают 0,5 г приманки (половина чайной ложечки). Можно приманки размещать в так называемых искусственных норах, которые делают в почве деревянными колышками диаметром 2-5 см под углом 45° на глубину 20-30 см. Искусственные норы делают вдоль заборов, вблизи компостных куч и в других местах вероятного скопления мышевидных грызунов. Разбрасывать же приманку по земле или раскладывать ее в пакетиках на поверхности почвы нельзя.
Поздней осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, молодые деревья (до 10-12 лет) предохраняют от грызунов, обвязывая толем или мульчбумагой. Сначала для этого обмотайте стволы и основные скелетные ветви рогожей или жгутами из газетной бумаги, затем плотно наложите толь и закрепите его шпагатом. Нижнюю часть толя немного заглубите в землю и присыпьте землей. Защитить растения можно и еловыми ветками (лапником), плотно закрывая ими (иглами вниз) стволики деревьев. Лапник можете заготавливать лишь при наличии разрешения местного лесхоза. Для обвязки применяют также камыш, полынь, стебли подсолнечника, отплодоносившие побеги малины. Обвязывайте и укрывайте растения от грызунов поздней осенью перед наступлением устойчивых заморозков. Раннее укрытие недопустимо - оно затягивает вегетацию растений, что снизит их зимостойкость.
Саженцы в прикопе и землянику от мышевидных грызунов защищайте толевым заборчиком.
Для отпугивания мышевидных грызунов можно обмазывать стволы и маточные ветви смесью, в состав которой входит глина (3-4 кг), коровий навоз (3-4 кг), креолин (100 г) и вода, всего 10 л. Существует и другой способ отпугивания: вокруг деревьев рассеивают торфяную крошку, опилки или золу, пропитанные 10%-ным раствором креолина (1 кг на 10 л воды).
Защита смородины и крыжовника.
После сбора урожая для сдерживания развития антракноза и септориоза, вызывающих пятнистости листьев и их отмирание, ягодники опрысните 1%- ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести).
При появлении мучнистой росы опрысните кусты смесью кальцинированной соды с мылом (по 50 г) 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.
Если на красной и белой смородине и на крыжовнике обнаружите личинки пилильщиков, обработайте карбофосом (75 г 10%-ного препарата), трихлорметафосом-3 (50 г 10%-ного препарата) или ровикуртом (25 г 10%-ного препарата). Можно стряхивать личинок пилильщиков на раскрытый зонтик или на кусок фанеры, смазанный солидолом.
Целесообразно в конце осени присыпать землей, торфом или компостной массой почву под кустами слоем 10 см, чтобы не допустить выхода будущей весной находящихся там вредителей. А разокучите кусты в следующем году вскоре после окончания цветения.
Защита земляники и малины.
После уборки урожая земляники на старых насаждениях, подлежащих замене, растения удалите, перекопайте тщательно почву, чтобы растительные остатки оказались закопанными.
На участке трех-четырехлетней земляники, если она сильно заражена земляничным прозрачным клещом, сразу после окончания сбора ягод подкосите листья и удалите их с участка. Однако подкошенные растения нуждаются в лучшем уходе - поливе, подкормке, подсыпке земли к корневищам при рыхлении и т. д. Участки, зараженные клещами, опрысните кельтаном (20 г) или карбофосом (75 г 10%-ного препарата). Карбофосом обрабатывают дважды с интервалом 10 дней.
Если земляника (и овощные культуры) повреждалась медведками, можно выловить их с помощью конского навоза. Осенью на зараженных участках выройте ямы глубиной 0,5 м и положите в них свежий навоз. Привлекаемые его теплом медведки забираются туда на зимовку. С наступлением холодов навоз вынимают из ям, разбрасывают и таким образом замораживают собравшихся в нем медведок.
После уборки ягод малину и землянику против комплекса болезней можно опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью, а затем в конце вегетации вы резать (до самого основания) и сжечь отплодоносившие стебли малины для уничтожения возбудителей болезней и некоторых вредителей.
При посадке и восстановлении ягодников вместе с посадочным материалом легко занести в сад опасных вредителей и болезни. Нельзя, например, приобретать саженцы черной смородины, выращенные из черенков, взятых от растений, зараженных микоплазменной болезнью - махровостью или заселенных смородинным почковым клещом, рассаду земляники от маточных растений, зараженных земляничным прозрачным клещом, вертициллезом, нематодами, отпрыски малины от кустов, зараженных вирусными болезнями, и т. п. Использование для посадки здоровых растений освободит вас от необходимости борьбы с перечисленными вредителями и болезнями на длительное время.
Если на садовом участке появились вирусные и микоплазменные болезни, растения, зараженные ими, желательно осенью выбраковать и заменить. Но чтобы не допустить ошибки, прежде образцы поврежденных растений покажите специалистам местных станций защиты растений и лишь после их заключения удаляйте больные экземпляры.
В. Корчагин, главный методист павильона
«Защита растений» ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
________________________________
*Во всех случаях расход препарата дается на 10 л воды.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #13 : 12 Январь 2018, 11:57:47 »
Каждую осень я укрываю стелющиеся яблони в своем саду, для того чтобы защитить их от мороза, солнечных ожогов, поломки оседающим снегом весной и для того чтобы по возможности задержать цветение. Применяю для этого различные материалы: картофельную и помидорную ботву, отплодоносившие стебли малины, сосновый и еловый лапник, доски, толь и т. д., но во всех случаях основным утеплителем служит снег.
Картофельная и помидорная ботва хорошо задерживает снег и, таким образом, «утепляет» растения, защищает их от солнечных ожогов весной, но не исключает поломок ветвей под тяжестью оседающего весной снега. Кроме того, ботва, к сожалению, дает много мусора, который медленно «вытаивает», и его трудно удалять. Она же в некоторых случаях становится переносчиком болезней. Укрытие отплодоносившими стеблями малины лучше лишь тем, что меньше сора, чем от ботвы. Сосновый и еловый лапник хорош, но его можно достать только с разрешения лесничества. Использование соломы приводит к массовому появлению мышей, а кусков старого толя - к частым поломкам веток. Правда, поломок меньше, если толь для зашиты от ожогов накладывать уже после засыпки яблонь снегом (поверх его).
Испробовав вышеперечисленные материалы, я пришел к выводу: целесообразнее всего укрывать яблони досками, хотя этот способ и трудоемок. Укрытия в виде крыши для молодых яблонь делаю односкатными, а для больших деревьев - двускатными.
Читать далее
С осени вбиваю 4 или 6 стоек из труб или деревянных колышков высотой над поверхностью земли 40-50 см для средней опоры и на 10 см ниже для крайних опор.
В концы трубчатых стоек вставляю кольца или вилки из проволоки 6-7 мм диаметром.
Вилки делаю, опуская верхнюю часть кольца вниз по линии сгиба (рис. 1). Если стойки деревянные, то на их верхний торец прибиваю железные скобы для укладки бруса (рис 2).
В кольца или на скобы укладываю старые трубы или бруски, и они служат опорой досок (рис. 3). Нарезаю доски длиной 2 и 2,5 м. Железные стойки я решил сделать из спинок выброшенных кроватей. Как только выпадет снег, засыпаю им яблони до уровня опор и после 4-5-дневной усадки поверх на опоры укладываю доски, образующие крышу над деревом. Если выпадет даже очень много снега, он будет давить на ветки, защищенные досками. Весной под крышей снег тает позже.
Снимаю доски после полного таяния снега. А на опоры укладываю ветки яблони. Укрывать ветви яблони можно только в том случае, если они хорошо пригнуты. Поэтому я придерживаюсь правила: вырезай весной все ветки, которые не надеешься пригнуть осенью. Особенно тщательно удаляю те, что идут от скелетных веток вверх, потому что они, будучи в лучших условиях освещения, обгоняют в росте скелетные и резко меняют направление прироста.
Побеги, идущие вверх, вырезаю на кольцо, так как пригнуть такие ветки трудно.
В. Краев, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Защита растений
« Ответ #14 : 12 Январь 2018, 12:15:43 »
Могу поделиться опытом по защите плодовых деревьев. Я зимой собираю кожуру апельсинов, лимонов, мандаринов, кладу в пол-литровую банку, заливаю водой, закрываю полиэтиленовой крышкой и держу в подвале до весны. До распускания почек на деревьях протираю через мелкое сито и пропускаю через капроновый чулок содержимое банки. Разбавляю в ведре воды и опрыскиваю деревья, добавив в ведро спичечную коробочку мочевины. Второе опрыскивание делаю в фазу зеленого конуса и третье - после цветения. Последняя обработка служит и внекорневой подкормкой.
Можно кожуру этих плодов зимой сушить, а весной взять пол-литровую банку засушенных корок на ведро воды, замочить их в течение суток, прокипятить 10-15 мин и процедить. Эффект такой же.
Весенним вечером вешаю на деревья пол-литровые банки, наполовину заполненные скисшим компотом из разных фруктов. Наутро вынимаю бабочек, залетевших ночью, и отдаю их курам. Банки закрываю крышками, чтобы до вечера в них не попадали мухи. На ночь их открываю и, если нужно, доливаю компот. Этот несложный прием тоже служит защитой сада от вредителей и болезней.
В. Бобрышев, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1985 г.