Автор Тема: Выращивание грибов  (Прочитано 1462 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3688
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Выращивание грибов
« : 31 Май 2017, 18:37:09 »
Как вырастить лесные грибы у себя на участке.



Есть несколько способов посадить грибы – разберем самый эффективный:

Читать далее












[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #1 : 02 Август 2017, 10:42:31 »
Выращиваем грибы дома.

Есть несколько видов культивируемых грибов и множество способов их выращивания. Но мне хотелось бы рассказать о самом простом и распространенном - вешенке и о том, как можно выращивать этот ценный и даже целебный гриб в небольших количествах.
Главным достоинством вешенки является то, что она растет на доступных для грибовода субстратах - на лузге и стеблях подсолнечника, на стержнях кукурузных початков, на соломе, на костре льна, на «орешке» (отходы переработки хлопка), на опилках лиственных пород деревьев.
Наиболее приемлемый для дома и садового участка способ обработки субстрата - дробная стерилизация (пастеризация). Растительный материал заливают кипятком или горячей (не менее 60°) водой; через сутки, слив остывшую воду, снова наливают горячую. В зависимости от возможностей грибовода обработку можно провести иначе. Например, сначала замочить субстрат (около 3 дней), а затем нагреть его (не менее, чем до 60°). Допускается проведение не двукратного, а однократного нагрева.
Растительный материал смешивают с грибницей (мицелием) после его остывания до комнатной температуры, затем набивают в мешки, пластмассовые или деревянные ящики, выложенные полиэтиленом. По норме внесения мицелия необходимо проконсультироваться с его производителем.
Грибница разрастается в субстрате 40-60 дней при температуре воздуха 25°C. Если температура будет ниже, время разрастания грибницы увеличивается. Для плодоношения вешенки требуются температура 15°C (не выше), свет и ежедневный полив. Такие условия можно создать в теплицах и парниках, на застекленной лоджии осенью и весной. Если же теплицу оборудовать отоплением, а лоджию застеклить двойными рамами, то выращивать вешенку можно будет и зимой. Плодоносит этот гриб волнами, интервал между которыми около 10 дней. Урожайность - от 200 до 400 г с килограмма сухого субстрата.
«Ваши 6 соток»

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2017, 20:26:52 »
Мое увлечение шампиньоны.
1. Немало людей наивно полагают, что достаточно засеять гряду из коровьего навоза в открытом грунте без всякого прикрытия или даже просто разбросать грибницу в малиннике и... шампиньоны начнут плодоносить из года в год. Полагают, и делают так. Вскоре наступает разочарование, и энтузиасты шелковистых грибов превращаются в их противников. Мол, зачем заниматься этим сомнительным делом, лес с грибами рядом.
Есть ли основание ратовать за развитие любительского грибоводства? Выгодна ли культура шампиньонов? Из 100 кг соломы плюс 100 кг птичьего помета можно изготовить компост для выращивания шампиньонов на площади 3 кв. м. Общий сбор грибов за один оборот составит 45 кг. Да, есть прямой расчет получить такое количество питательной, вкусной продукции! Любительское грибоводство - увлекательное, полезное дело.
Читать далее
К тому же, занимаясь шампиньонами, грибоводы получают возможность использовать в течение 25-30 дней тепло, выделяемое перепревающим компостом температурой 45-60°, для выращивания цветочной или томатной рассады в конце апреля и в мае. После сбора урожая компост можно использовать на удобрение. Я рассказываю только о том, что делаю собственными руками.
Шампиньоны - культура высокоурожайная. Даже при одном обороте сбор грибов в 3-4 раза превысит сбор овощей с той же площади. Кроме того, для шампиньонов не требуется «место под солнцем» - они растут без света. Под шампиньоны отводят полоску земли, прилегающую к северной стороне постройки.
На разных стадиях своего развития шампиньоны требуют и разных условий выращивания. После посадки грибницы в грунт (компост) недопустим никакой полив гряды в течение всего времени (примерно месяц) разрастания грибницы. В этот период требуются лишь защита поверхности гряды от подсыхания и высокая влажность воздуха (90-95%). Любое проникновение в компост воды, даже в незначительных количествах, почти неизбежно приведет к загниванию компоста и полной или частичной гибели грибницы. Оптимальная температура в гряде для хорошего развития грибницы 25-27°, при температуре выше 32° она гибнет. Углекислый газ, выделяемый компостом, не нужно удалять из шампиньонницы - он необходим для роста грибницы.
В период плодоношения оптимальные условия для получения хорошего урожая другие: после того как грибница, разрастаясь, начнет выходить на поверхность компоста, на гряду укладывают слой смеси, называемой покровной землей, и поливают так, чтобы она стала влажной, но не мокрой.
В дальнейшем, во все время плодоношения, эта влажность покровной земли должна систематически поддерживаться, иначе плодоношение не будет полным - ведь грибы на 90% состоят из воды.
При этом сохраняется требование, чтобы не образовался излишек воды, который мог бы просочиться сквозь покровную землю в компост к грибнице,- от этого грибница погибнет. «Лучше недолить, чем перелить»,- говорят грибоводы. Влажность воздуха поддерживается высокой, не ниже 80%. Температура воздуха над грядой должна быть снижена до 15-17°.
Воздух над грядой в течение всего периода плодоношения должен быть чистым, освобожденным от примеси углекислого газа путем естественной или принудительной вентиляции. Но при этом не должно быть ни малейшего сквозняка, быстрого движения воздуха непосредственно над поверхностью гряды.
Есть и общее для всех фаз развития требование культуры шампиньонов. Температура, влажность воздуха, оптимальные для роста грибницы или плодоношения, должны быть постоянными.
Требования к режиму в шампиньоннице кажутся парадоксальными: много воды на гряду - и ни капельки в компост; энергичное освежение воздуха - без движения его непосредственно над грядой; высокая (25-27°) температура для роста грибницы - и снижение ее до 15-17° с момента плодоношения. Но эти требования продиктованы опытом.
Грибы на садовом участке, конечно же, желательно получать как можно раньше, хотя бы в конце мая. Но для этого грибница должна вызревать начиная с середины апреля, когда средняя суточная температура воздуха еще недостаточно высокая. В этот период естественного тепла не хватает, зато в период плодоношения, при котором оптимальная температура для гряды шампиньонов не должна быть выше 17°, наружный воздух обычно оказывается слишком жарким.
Все эти трудности можно преодолеть. Союзником грибовода в этом становятся... сами шампиньоны. Вот как все это конкретно происходило на моем участке.
С чего я начал? Размер шампиньонницы я поначалу избрал самый небольшой - два кв. метра. По существу, это длинная закрытая грядка (ширина 0,5 и длина 4 м). Шампиньонница построена у северной стены садового домика в виде заглубленного ларя (рис.). Чтобы температура компоста в шампиньоннице днем и ночью оставалась постоянной, укрытие было углублено в землю на 40 см. Стены наружной ее части и крышки максимально утеплены: крышка - пенопластом, уложенным между листами, оргалита; стены - торфом и соломой, закрытые оргалитом. В 30 см над грядой были натянуты полотнища из мешковины, концы которых находились в бачках с водой. Мокрые полотнища поддерживали высокую влажность воздуха. Эти же полотнища помогали очищать воздух без сквозняка. Свежий воздух поступал в результате естественного движения над полотнищами, а загрязненный углекислым газом - удалялся сквозь мешковину постепенно и равномерно со всей поверхности гряды. Чистый воздух постепенно поступал в шампиньонницу и из воздухоподводящего канала, проложенного под дном шампиньонницы.
Была также предусмотрена возможность максимальной герметизации шампиньонницы в период развития грибницы, с тем, чтобы выделяемый грядой углекислый газ оставался в шампиньоннице. Вентиляционные отверстия (сита), а также входное и выходное отверстия воздухоподводящего канала закрывались заглушками. По всему периметру примыкания крышек к шампиньоннице было проложено уплотнение из поролона.
Для защиты гряды от мышей и крыс подземная часть шампиньонницы сделана из цементных плит. А от грибных мух и комариков вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой (вставлены сита).
В связи с недостаточным проникновением воздуха через стыки цементных плит для воздухоснабжения гряды в плитах дна шампиньонницы я сделал отверстия (граблями, когда цементный раствор еще не окреп, а только загустел - операция несложная). Плиты дна армированы.
Мокрые полотнища полностью выполняли свое назначение. Воздух под ними был влажный, но стены шампиньонницы и мешковина покрывались плесенью, плесень появлялась даже на поверхности гряды. Попытка уничтожить плесень на стенках и мешковине мгновенным обжигом паяльной лампой не помогла - плесень вскоре снова возрождалась. Вреда грибам плесень не принесла, но мешковина не выдерживала и половины сезона - сгнивала. Тогда обычную мешковину я заменил синтетической тканью, но она не тянула воду из баков. Пришлось ее увлажнять одновременно с поливом гряды. В итоге бачки с водой были удалены из шампиньонницы.
В моем опыте не оправдали себя электрокипятильники, которые я ставил в бачки с водой, электровентилятор, которым пытался принудительно очищать воздух. Это говорю для тех, кто захочет усовершенствовать шампиньонницу. Но и в том виде, как описано, служила отлично. В ней выдерживались высокая влажность и требуемая температура.
Но шампиньонница была мала. Опыт подсказывал: на садовом участке целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью около 4 кв. м. Емкость шампиньонницы мне удалось увеличить на 0,65 кв. м, встроив в нее два передвижных ящика.
Левый ящик был выполнен в виде рамки, к которой прикреплена сетка из синтетической ткани. Правый ящик сделан из досок. Полотнище натягивалось сверх ящиков, а поверх полотнища в жаркое лето укладывался мокрый ковер из поролона. Ящики можно было передвигать и даже вынимать совсем.
Кроме шампиньонницы, я построил еще одно сооружение, которое можно использовать для нескольких целей: как компостницу для ферментации (перепревания) компоста, то есть для преобразования соломы, смешанной с птичьим пометом, в субстрат, пригодный для питания шампиньонов; для выращивания грибницы; для плодоношения, и как тепличку с биотопливом для выращивания цветочной, овощной рассады в течение периода ферментации компоста. Сооружение это назвал «ПШ» (парник-шампиньонница). ПШ площадью 1 кв. м построен по той же схеме, что и шампиньонница: стенки выложены из кирпича, дно сделано из перфорированных цементных плит. Крышка имеет теплоизоляцию из пенопласта, под дном проложен воздухоподводящий канал, выведенный в приямок. Но ПШ углублена не на 40, а на 65 см, с тем чтобы ее объем обеспечивал возможность приготовления компоста на 3,5-4 кв. м посева. Вместо полотнищ гряда в ПШ прикрывается внутренней крышкой, состоящей из увлажняемого листа поролона, прикрепленного к рамке.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2017, 20:27:45 »
2. Основа урожая.
В культуре шампиньонов есть одна физически нелегкая работа - приготовление компоста. Тем важнее знать, сколько же компоста требуется.
Для шампиньонницы в 2 кв. м потребовалось бы всего-навсего 0,4 куб. м компоста. Но столь малое его количество приготовить невозможно - процессы ферментации в таком мизерном объеме соломы и помета будут малоинтенсивными. Какова же «критическая» масса соломы и навоза, в которой возникает и успешно проходит процесс ферментации?
Специалисты-грибоводы порекомендовали мне приготовить компост из 100 кг соломы и соответственного количества компонентов (100 кг птичьего помета и 6 кг гипса). Опыт подтвердил: в таком бурте ферментация проходит хорошо. Температура внутри бурта достигала 65°.
Свои тонкости есть и в определении количества воды, необходимой для замочки соломы и увлажнения помета. Переувлажнить компост нельзя, от воды он делается воздухонепроницаемым, грибница в нем гибнет. Недоувлажненный компост плохо ферментируется, это приводит к резкому снижению урожая. На увлажнение помета при компостировании было определено 100 л воды, да на увлажнение 100 кг соломы требовалось 400 л воды. Итого лимит воды - 500 л.
Читать далее
При ворошении соломы и перебивках выявляются совсем не смоченные водой, сухие ковриги соломы и компоста. Возникает желание добавить воды. Не будь лимита, возможно, и добавил бы, переувлажнив компост. А подсушить его в саду при плохой погоде почти невозможно. Но лимит воды исчерпан - не перельешь! Сухие объемы компоста надо разделить, переложить влажными, распределив по всему перебиваемому слою бурта.
Для замочки соломы я устроил временный бассейн, размером 1,2-2,5 м. Дно бассейна, выровненное горизонтально, углубил на 15 см, землю из углубления уложил по краям бассейна, что подняло его борта. Дно бассейна застелил пленкой 3×6,5 м так, что края полотнища свободно выходили за края бассейна. Поверх пленки на дно бассейна положил лист оргалита 1,2×1,8 м, остальную часть дна поверх пленки устлал рубероидом. Оргалит (или рубероид) необходим для защиты пленки от возможных повреждений вилами при ворошении соломы.
Для замочки отвешенные 100 кг соломы (8 спрессованных тюков) плотно уложил в бассейн. Поверх соломы равномерно рассыпал 24 кг помета. 6 кг помета засыпал в бочку с водой, считая, что помет растворится и равномернее проникнет в солому. Это было ошибкой: помет не растворился, забивал ситечко лейки и затруднял полив соломы.
В первый день, поливая равномерно из лейки всю поверхность соломы, внес всего 160 л воды, из них утром 100 и вечером - 60 л. В последующие два дня поливал по 60 л утром и вечером.
После каждого полива солому тщательно укрывал со всех сторон свободными концами полотнища пленки. Это не только намного уменьшало потери воды от испарения, но также ускоряло процесс замочки - перепревания соломы. Внутренняя поверхность пленки покрывалась крупными каплями конденсата, которые «дождевали» солому. Солома согревалась под пленкой, и уже в конце вторых суток температура в куче поднялась до 22°. Солома начала «гореть». Температура заливаемой воды 8-10°. Уровень воды на дне бассейна 2,5-3,5 см.
На третьи сутки замочки солому надо переворошить. Это нелегкая операция. Пришлось развязать тюки, так как верх и низ были мокрыми - нижние слои тянули воду со дна бассейна, а верхние слои увлажнялись «дождеванием» конденсата. Середина же тюков оставалась совершенно сухой. Ее-то и надо было уложить либо на дно, в воду, либо наверх, под «дождевание».
После ворошения солома в бассейне была вновь закрыта пленкой со всех сторон. На шестые сутки солома в основном замокла, размягчилась, стала коричневой, заметно самоуплотнилась. Ее температура на глубине 15 см от верха поднялась до 52°, в итоге солома «созрела» для компостирования.
Однородность компоста - немаловажная характеристика его качества. Помет и гипс должны быть в компосте распределены равномерно. Замоченную солому укладывал в описанный ранее ПШ слоем 10 см, поверху равномерно рассыпал порцию помета. Помет увлажнял порцией воды, после чего вносил порцию гипса. Все это немедленно перемешивал с соломой. Затем укладывал новый слой соломы.
После перекладки соломы в бурт оставшуюся на дне бассейна воду слил с пленки в ведра и вылил на бурт. Ее оказалось всего 2 1/2 ведра.
Бурт выступал из ПШ на 55 см. Выступающую часть обтянул пленкой в 4 слоя, нижние края пленки присыпал землей. Поверх бурта уложил на компост 4 деревянных бруска, а сверх брусков накинул еще пленку. На эту «скатерть» установил ящики с рассадой и укрыл их пленкой в виде парничка.
Но я снова совершил ошибку: каждый слой соломы чрезмерно утаптывал. Компост в ПШ настолько переуплотнился, что стал недостаточно воздухопроводен. В ПШ не возникала естественная тяга и воздух, поступая из канала через решетку дна, не пронизывал толщу бурта, не замещал уходящие пары и газы, не обеспечивал равномерную ферментацию компоста по всему его объему.
Пришлось немедленно выгрузить компост из ПШ, сложить бурт на площадке без всякого утаптывания. Площадь застелил рубероидом, а поверху положил кирпичи, чтобы образовались сквозные проходы между ними шириной 2-3 см для доступа воздуха к низу бурта.
Для защиты от подсыхания и излишней аэрации боковую поверхность цилиндрического бурта обтянул синтетической тканью, опускающейся до кирпичей основания бурта. На бурт положил 4 бруска, а поверх них - лист оргалита, придавленный камнем, чтобы не снесло ветром. Рядом с буртом устроил вторую такую же площадку, на которую перекладывал бурт при перебивках компоста. Всего их потребовалось 3, но до этого было 4 перебивки в ПШ. Итого 7 перебивок в течение 38 дней.
Бурт на площадке ферментировался хорошо. Температура компоста достигала 65°.
Чтобы не повторять моих ошибок, формировать бурт надо на площадке, сплошь устланной рубероидом (оргалитом), с тем, чтобы исключить возможность заражения компоста грибными болезнями и вредителями, зародыши которых имеются в земле. Попадание земли в компост или контакт с нею недопустимы.
При первой укладке все его слои следует уплотнять ногами, но не чрезмерно. Также надобно уплотнять бурт при первой его перебивке. При второй перебивке можно уплотнять все слои бурта меньше. При третьей и четвертой перебивках слои бурта уже, возможно, не потребуется уплотнять, так как компост будет настолько тяжелым, что своей тяжестью создаст достаточное уплотнение. Лишь один-два верхних слоя следует слегка прижать вилами, прихлопыванием.
Вся цилиндрическая поверхность бурта должна быть обтянута мешковиной, которую можно при необходимости увлажнять. Сверху бурт должен иметь защиту от осадков либо в виде парничка с ящиками рассады, либо в виде листа оргалита, пригруженного или закрепленного так, чтобы его не снесло ветром, но при этом должен быть свободный выход для паров и газов, выделенных буртом.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2017, 20:28:11 »
3. Что означает перебивка? Как ее проводить?
Перебивать - значит все части бурта менять местами. Верхнюю опустить вниз, нижнюю поднять к поверхности. Более того, слежавшийся пласт, повернув на 90°, нужно поставить вертикально «на попа». Подсохшие, неувлажненные части сбрызнуть водой. Помет тщательно перемешать с соломой. Практически я делал это так: компост с верха бурта перекладывал вилами на низ второй площадки, причем срединные части укладывал наружу, а наружные - в середину бурта. И так компост, слой за слоем, перекладывал в новый бурт.
Признаки готовности компоста: исчезновение запаха аммиака, вместо него появляется ароматичный, слегка сладковатый запах; равномерная, но грубая структура, в которой хорошо видны соломины; коричнево-темный цвет соломы (солома мягкая, легко разрывается); при нажатии на слой компост пружинит, так же слегка пружинит горсть компоста, сжатая в руке.
Если компост клейкий, значит он переувлажнен. Такой компост непригоден для посадок. Его можно подсушивать, разбрасывая по площадке при перебивке, или не обтягивать бурт мешковиной, тогда компост потеряет больше влаги. После снижения влажности до нормальной компост можно укладывать для посева грибницы.
Читать далее
Формирование гряд и посадка грибницы.
Имея компост высокого качества и мицелий, можно вырастить хороший урожай шампиньонов. Однако грибовода иногда «опережают» по сбору урожая грибные мухи и комарики. Они уничтожают даже грибницу. Если вредители заселили компост, борьба с ними в пору плодоношения малоуспешна. Надо иметь в виду, что заражение компоста может произойти в шампиньоннице, где сохраняются очаги поражения. Перед посадкой необходимы тщательная очистка шампиньонницы, промывка стен, дна, крышек, ящиков, инструмента и последующее обеззараживание помещения. В таких случаях обычно рекомендуют применять ядохимикаты. Я обхожусь без них: очаги инфекции подавляю обжигом поверхностей внутри шампиньонницы паяльной лампой. Операция несложная. За час работы весь обжиг заканчиваю. В результате болезни грибов на садовом участке не вспыхивали, а грибные мухи появились в шампиньоннице не в начале плодоношения, а в конце, что весьма существенно.
Выращивание шампиньонов начинается с укладки компоста. Укладывать его надо горизонтальными слоями 7-10 см. Нижний слой уплотняю более слабо, чем верхний, поскольку компост в нижнем слое будет уплотняться дополнительно от трамбовки верхних слоев и под весом всей верхней части гряды. Чем суше компост, тем сильнее его можно уплотнять, но не до ликвидации пружинистости. Уложенная под посадки гряда под рукой пружинит - это хорошо. Уплотнять можно небольшой трамбовкой, одной рукой или даже просто прихлопыванием вилами, в зависимости от качества компоста.
Наилучшая толщина гряды - 20 см. При толщине гряды менее 15 см урожай резко снижается. При укладке гряды толщиной до 30 см удлиняется время плодоношения и несколько увеличивается урожай. Дальнейшее, свыше 30 см, повышение толщины компоста в гряде нецелесообразно. Оно не оправдывается, так как нижние слои не вовлекаются в процесс плодоношения. Поверхность гряды должна быть тщательно выровнена, чтобы не было впадин, неровностей, бугров.
Правильнее формировать выпуклую гряду с толщиной компоста по ее центральной линии 20 см, а к краям плавно снижать до 15 см. Выпуклая гряда будет иметь несколько большую площадь плодоношения, а расход компоста на нее снизится.
Теперь о самой грибнице (мицелии). Грибница бывает навозной и зерновой. Навозная грибница на садовом участке высаживается на место сразу же после формирования гряды. Зерновую грибницу надо высаживать в процессе укладки компоста в гряду и в ящики. Температура изготовленного на садовом участке компоста во время посадки грибницы держится в пределах +18°.
Грибницу разных сортов можно приобрести в совхозе «Заречье» Московской области. По почте грибницу не высылают, но на руки в лаборатории совхоза ее отпускают, как отпускают и в других хозяйствах, занятых разведением шампиньонов. Рекомендуем предварительно связаться с руководством совхоза письменно, для того чтобы не предпринимать лишних поездок. Адрес хозяйства: 221354, Москва, совхоз «Заречье». Если у грибовода возникло желание сопоставить различные сорта шампиньонов, то для сравнения можно их вырастить в одном ящике. Компост в ящике разделяют перегородкой из оргалита или пленки.
Приобретенная заранее навозная грибница хранилась в холодильнике, а за сутки до посадки - в комнатных условиях при температуре 18-20°. Посадку проводил так: грибницу выковыривал большой вилкой из банки на подстилку из пленки, затем куски или сформированные рукой из мелкой крошки комки грибницы размером с мелкое куриное яйцо высаживал в компост гряды на глубину 5-7 см. Расстояние между гнездами 20 см, сажаю куски грибницы в шахматном порядке. Для посадки левой рукой компост приподнимаю так, чтобы правой можно было затиснуть в компост высаживаемый кусок грибницы. Затем грибницу плотно закрываю компостом, чтобы не было пустот. Место посадки слегка прижимаю рукой. Примерно 15% грибницы, предназначенной для посадки, размельчаю до крошки и равномерно рассыпаю по поверхности гряды. Эту крошку легонько придавливаю к компосту.
Зерновую грибницу (когда пользуюсь таковой) равномерно распределяю по всему объему компоста в гряде или ящике. Для этого при формировании гряды (после укладки первого слоя толщиной 10 см) до уплотнения компоста по всей поверхности слоя равномерно рассыпаю 40% грибницы, предназначенной для посева на гряде. Затем грибницу вилами смешиваю с компостом, после чего слой уплотняю. Второй слой компоста таким же способом смешиваю с грибницей и гряду формирую окончательно - уплотняю, ее поверхность выравниваю. По всей поверхности гряды равномерно рассыпаю оставшиеся 20% грибницы, прижимаю ее к компосту. Норма высадки грибницы (порядка 500 г на 1 кв. м) зависит от ее качества и уточняется при покупке.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #5 : 21 Декабрь 2017, 20:28:41 »
4. Следующая операция - уход.
После посадки мицелия гряду закрываю слоем влажной покровной земли толщиной 3 см. Землю не требуется увлажнять в течение всего срока вегетации грибницы (37 дней) до начала плодоношения.
Все внутренние поверхности шампиньонницы смачиваю из садового распылителя. Так будет увеличена влажность воздуха над грядой. Вентиляционные отверстия закрываю: ведь углекислый газ, продуцируемый грядой, нужен для вегетации грибницы. Однако шампиньонница открывалась для опрыскивания, и воздух в ней тогда, естественно, освежался.
Роль покровной земли в плодоношении шампиньонов исключительно важна. Без покровной земли грибница шампиньонов не плодоносит. Именно покровный слой снабжает шампиньоны водой. Вспомним правило: «Много воды на гряду и ни капли - в компост».
Имеется немало смесей, применяемых в качестве покровной земли. Вот одна из таких смесей, испробованная мною. Покровная земля состоит из переходного торфа - 70% крошки мергеля, мелкой фракции - 10% и воды - 20% (все по весу). Твердые составные части надо просеять и тщательно смешать, чтобы структура покровной земли была однородной, мелкокомковатой. Объем смеси рассчитывают, исходя из площади посева и толщины покровного слоя, с прибавкой 10-15% на засыпку ямок, образующихся на гряде после сбора грибов. При толщине слоя 3 см для укрытия 4 кв. м потребуется до 7 ведер покровной земли.
Читать далее
Покровная смесь может иметь повышенную влажность, но не настолько, чтобы затрудняла укладку покровного слоя. Из нее не должна выделяться вода в компост даже при небольшом сжатии слоя в процессе его укладки на гряду.
Покровная земля перед укладкой на гряду должна быть продезинфицирована. Для этого перекладываю ее на пленку слоем 15 см, затем опрыскиваю 40%-ным раствором формалина. И так слой за слоем обрабатываю весь объем покровной земли. На 1 куб. м земли расходую 1 л формалина. Обработанная формалином земля герметически закрывается пленкой и выдерживается сутки. После этого землю раскрываю, перелопачиваю для удаления формалина. Теперь земля готова для укладки на гряду.
В каком периоде развития грибницы закрывают посадки покровной землей? Обычно это делают через две недели после посева. День укладки покровной земли определяют по степени прорастания грибницы в верхний слой компоста. Тонкая паутинка грибницы должна густо пронизать компост, что можно увидеть, чуть разрушив верхний слой. «Проклюнется» грибница на поверхность компоста - укладываю покровную землю. Предпочтительнее покрывать гряду раньше срока, так как позднее нанесение покровного слоя надолго задерживает начало плодоношения.
В конце периода прорастания грибницы ученые рекомендуют рыхлить покровный слой на всю его глубину. Для этой операции мною был изготовлен гребешок, представляющий собой планку длиной 14 см с вколоченными в нее гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга. Гвозди выступают из штакетника на 2,5 см - на глубину покровного слоя. Перебирая гребешком всю поверхность гряды, беспощадно разрываю плотную паутину грибницы. Так облегчается воздухогазообмен в посеве, улучшается распределение плодоношения по. поверхности гряды. Эта операция повышает урожай на 2 кг/кв. м.
Грибы появились!
После рыхления покровного слоя в шампиньоннице был изменен режим выращивания: открыты вентиляционные отверстия, посадки увлажнены поливом. Грибы появились! Какое это радостное событие после долгих трудов. Но уход за плодоносящей грядкой не прекращается. Надо очистить помещение от скопившегося углекислого газа; влажность воздуха поддерживаю на уровне 85%, а температуру - плюс 12-15°. Регулирую все это с помощью смачивания парусины и внутренних поверхностей шампиньонницы. При испарении влаги температура воздуха над грядой снижается. Покровный слой земли увлажняю умеренным поливом (вода не должна попадать в компост с грибницей). Поливаю воду из распылителя. Грибницу защищаю от мух и комариков с помощью густых сеток, натянутых на отверстия, отпугивающих запахов и ловушек.
Собирать грибы надо при температуре наружного воздуха плюс 12-18°, с тем чтобы не возникло резкого изменения прогревания воздуха в шампиньоннице и на гряду не попадали лучи солнца. При сборе грибов старайтесь как можно меньше вредить грибнице, не вырывать из нее пучки белых нитей (гифов). Для этого гриб прижимают к гряде, вращают, чтобы оторвать гифы от корня гриба, и затем отделяют от грибницы. Ямки, остающиеся в гряде после съема грибов, засыпаю покровной землей, которую храню в завязанном мешке из пленки.
Я не боюсь «переращивать» грибы, не тороплюсь срывать их в фазе «бутонов». Считаю, что с раскрытыми шляпками шампиньоны не менее вкусны и ароматны. Зато весом каковы! Конечно же, переспевания шляпок не допускаю, иначе розовые пластинки почернеют.
Грибоводу-любителю следует соблюдать простейшие требования фитосанитарии. Нельзя на гряде оставлять обломки грибов, а тем более больные и червивые грибы. Грибные очистки, разумеется, нельзя выбрасывать вблизи шампиньонницы. Инвентарь - гребешок, мерку, трамбовку, вилы, совки и др.- перед применением очищают, дезинфицируют формалином или хлорной известью, обмывают водой. Чистота и аккуратность вообще должны быть свойственны грибоводу.
И последнее. Каждый грибовод-любитель по существу экспериментатор. Поэтому надо для себя вести записи. Они в любое время года освежат ваш запас знаний. А это важно в таком тонком деле.
В. Черненко, грибовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5,6, 1981.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2017, 20:29:39 »
Весенние грибы... с грядок.
Речь пойдет в строчках и сморчках, которые можно собирать не только в лесу, но и выращивать на приусадебном участке.
Обычно строчки - ровесники зацветающей медуницы. Эти причудливые грибы с бесформенной темно-коричневой головкой чаще всего находят в хвойных лесах на вырубках, просеках, гарях, среди старых пней и валежника.
Сморчки появляются чуть позже, когда полностью освободится от снега лиственный лес, поднимется зелень травы, развернутся завитки листьев папоротника. Тогда на солнечных полянах, по склонам оврагов, в зарослях ивняка и показываются из земли островерхие или округлые колпачки светло-коричневого цвета на сравнительно высоких белых хрящевых ножках.
Ученые относят сморчки и строчки к высшим сумчатым грибам-аскомицетам. Род сморчков вместе с родом сморчковой шапочки составляют семейство маршелловых; род строчков вместе с родом гелвелла, ризина, дисцина - семейство гелвелловых.
На территории нашей страны произрастают около 23 видов грибов, относящихся к этим двум семействам, но наиболее часто встречаются и имеют практическое или перспективное значение всего 9 видов.
Где отыскать эти грибы в природе?
Читать далее
Сморчок обыкновенный (настоящий, съедобный). Шляпка правильной яйцевидно-эллиптической формы с широко закругленной вершиной, светло- коричневого цвета, с сетчатоячеистой поверхностью, полая, 5-15 см высотой, 5-10 см в диаметре. Ножка цилиндрическая, полая, белая, 3-10 см высотой, 3-5 см толщиной. Мякоть белая, ломкая, с приятным грибным запахом. Растет в апреле-мае в лиственных и смешанных лесах, парках, яблоневых садах. Предпочитает легкие известковые почвы.
Сморчок конический. Отличается от сморчка обыкновенного только заостренной вершиной шляпки. Встречаются в одно с ним время.
Сморчок серый гигантский. Шляпка округло-яйцевидная, полая, грязно-серого цвета, 15-25 см высотой и 10-15 см в диаметре, наружным краем сросшаяся с ножкой. Поверхность шляпки покрыта узкими удлиненными ячейками. Ножка цилиндрическая, полая, белая, с морщинистой поверхностью, 10-15 см высотой. Растет в степной зоне.
Сморчковая шапочка. Шляпка наперстковидная со свободными краями, желтовато-бурая, сильноморщинистая, 2-4 см высоты, 2-3 см в диаметре. Ножка цилиндрическая, полая, желтовато-белая, 7-10 см высотой, 1,5 см толщиной. Мякоть белая, с приятным запахом. Растет в мае на полянах в лиственных и смешанных лесах.
Строчок обыкновенный (весенний, съедобный). Шляпка бесформенная, округлая полая, коричневого цвета, покрыта глубокими мозговидными извилинами, по краю сросшаяся с ножкой, 2-10 см в диаметре. Ножка цилиндрическая, бороздчатая, иногда сплюснутая, 3-9 см высотой, 1,5-4 см толщиной, полая, желтоватобелая. Мякоть белая, ломкая, с приятным грибным запахом. Это самый ранний апрельский гриб. Растет обильно в хвойных лесах (на гарях, просеках, вдоль дорог). Предпочитает легкие песчаные почвы.
Строчок осенний (лопастник курчавый). Шляпка неправильной формы, двух-, трех- или четырехлопастная, светло-бурая, полая, 4-12 см в диаметре, местами сросшаяся с ножкой. Ножка 4-10 см высотой, 1,5-2 см толщиной, белая или светло-бурая, полая, снаружи ребристая. Мякоть белая, хрупкая, с приятным запахом. В отличие от других грибов этого семейства лопастник курчавый появляется в конце лета, осенью в хвойных, смешанных лесах, на открытых гарях, кострищах, в местах окорки древесины.
Дисцина щитовидная. Плодовые тела молодых грибов чашевидной формы, впоследствии как бы распластанные, 3-12 см в диаметре. Верхняя поверхность морщинистая, коричневого цвета, нижняя - гладкая, белесая. Ножка бороздчато-складчатая, 0,5-1 см высоты, 0,5-1,0 см толщины. Хрупкая, беловатая. Гриб встречается обильно рано весной вместе со строчками в хвойных лесах, по просекам, гарям, вокруг старых пней.
Ризина волнистая. Плодовые тела представляют собой блюдцеобразные образования около 10 см в диаметре, до 0,5 см толщиной. Верхняя поверхность их плоская или выпуклая, сильноморщинистая, светло- или темно-коричневого цвета, иногда по краю со светлой каймой. Снизу плодовое тело светлое, без выраженной ножки, прикреплено к субстрату многими беловатыми тяжами гиф. Встречается с начала лета до осени в хвойных лесах, на гарях, вырубках, нередко весьма обильно.
Конечно, необычный внешний вид маршелловых и гелвелловых грибов иногда настораживает сборщиков: а съедобны ли? Даже в руководствах по заготовке грибов строчки, гелвелла и ризина зачастую считаются условий съедобными и даже ядовитыми. Они, действительно, содержат токсины: гелвелловую кислоту, герметрин. Однако токсины эти легко растворимы в горячей воде, и после 5-7 минутного отваривания и последующей промывки становятся вполне съедобными. Они вкусны и полезны в супах, жарком, тушеные и в виде грибной икры. Хрупкая консистенция мякоти этих грибов, приятный, устойчивый запах - чем не соперники боровиков?! Пригодны они и для сушки, причем для этого не нужна предварительная проварка, так как токсины разрушаются в процессе сушки.
По типу питания весенние грибы, за исключением ризины, надпочвенные сапрофиты, и их можно выращивать в искусственных условиях. Уже накоплен опыт выращивания этих грибов на грядках, газонах, в междурядьях яблоневых садов. Известны и некоторые общие агротехнические приемы, однако настоящей промышленной культуры сморчков и строчков с выращиванием специальной грибницы, как в шампиньоноводстве, еще не разработано. Тем более интересно быть пионером в одомашнивании столь необычных и вкусных грибов. Для этого предлагаем воспользоваться некоторыми приемами выращивания грибов-подснежников.
У желающих заняться столь интересным опытным делом может возникнуть вопрос, а где взять посадочный материал? Для начала его можно взять в лесу (если повезет) в виде сформировавшихся плодовых тел. Отделив коричневую шляпку от ножки, измельчите ее на дольки 0,5-1 см. Эти дольки и будут служить посадочным материалом.
Участок выбирают на хорошо прогреваемом солнцем возвышенном месте, лучше на легких супесчаных или суглинистых почвах. Гряды подготавливают с осени или рано весной, располагая их поперек основного склона. Для удобства ухода за грибами и их сбора ширину гряд делают 1,2-1,5 м, длина произвольная. При выращивании сморчков и сморчковой шапочки на поверхность гряд вносят с последующей неглубокой заделкой яблочные выжимки или измельченные испорченные яблоки. Для выращивания строчков и дисцины на поверхности гряд сжигают бумагу, картон, солому, мелко заделывая пепел, или в поверхностный слой почвы гряд вносят землю, собранную на месте гарей, где растут эти виды грибов. Затем гряды обильно увлажняют, рассеивают заготовленные дольки шляпок грибов, покрывают их мелким слоем (1-7,5 см) лесной подстилки и сверху укрывают еловым или сосновым лапником. Дальнейший уход заключается в систематическом увлажнении укрытых лапником гряд. Ранней весной следующего года лапник снимают.
Плодовые тела высаженных грибов обычно появляются уже на следующую после посева весну. Урожай достигает 1,5- 2 кг с 1 кв. м гряды. После сбора грибов гряды на лето вновь укрывают лапником и периодически увлажняют, не допуская сильного пересыхания грибницы, расположенной в верхних слоях почвы. Ежегодно в зависимости от вида грибов гряды удобряют пеплом, золой или яблочными отходами.
При соответствующем уходе - удобрении, поливе, прополке и укрытии лапником - грибные гряды могут плодоносить несколько лет подряд.
Учитывая, что посадочный материал грибов в год закладки будет неоднородным, в последующем желательно для посадки вести отбор лучших штаммов, используя наиболее развитые плодовые тела собственного урожая.
Ю. Колтыпин, доктор биологических наук
Приусадебное хозяйство № 5, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #7 : 21 Декабрь 2017, 20:30:33 »
Шампиньоны у порога.
Многие огородники скептически относятся к разведению шампиньонов, считая, что лес полон дикорастущими грибами. А в самом деле, как обстоит дело? Собирать такие грибы можно лишь считанные месяцы в году, к тому же урожаи не возрастают, а усердный их сбор приводит к нарушению экологического равновесия в лесу, ведь развитие многих деревьев связано с определенным видом грибов. Любители грибов обычно срезают гриб ножиком, не подозревая, что причиняют огромный вред грибнице. Оставшаяся часть ножки гриба начинает гнить, вслед за ней гниет и погибает грибница.
Вопрос об искусственном разведении грибов издавна волновал огородников. Причем среди съедобных грибов, разведением которых когда-либо занимался человек, «царем» по праву считался шампиньон. В России шампиньоны начали выращивать в середине XVIII столетия, есть данные, указывающие, что одним из первых грибоводов был огородник Ростовского уезда Осинин.
Шампиньоны - ценный питательный продукт. Они содержат до 7,5-8% белков, которые почти на 90% усваиваются организмом. Есть мнение, что качество белков в этих грибах выше, чем в большинстве других растительных организмов. Содержание углеводов составляет от 3,5 до 5%. Шампиньоны богаты минеральными солями, такими как калий, фосфор, железо, кальций. Содержанием фосфора и калия они не уступают рыбным продуктам. Помимо всего - это кладовая витаминов. Установлено, что витамины эти не разрушаются при варке, консервировании и высушивании. Шампиньоны содержат и ряд биологически активных веществ, влияющих на процессы обмена (снижают уровень холестерина в крови) и обладающих лечебными свойствами.
Читать далее
Как и где выращивать шампиньоны? Как и другие грибы, шампиньоны не нуждаются в освещении. Вот почему под шампиньоны выбирают темные помещения, либо тенистые участки. Солнечные лучи могут вызывать нежелательное местное обогревание и иссушение субстрата (компоста), на котором растут шампиньоны. Оставшийся после выращивания шампиньонов компост - ценнейшее органическое удобрение, которое можно использовать в огороде и в саду.
Развитие шампиньонов в значительной степени зависит от температуры, влажности, чистоты воздуха и, конечно, от качества компоста. Но на разных фазах развития шампиньон требует и разных условий.
Первая фаза - развитие грибницы (мицелия) в питательном субстрате (компосте). В этот период желательно создать температуру не ниже 18°. Самая же оптимальная температура для прорастания грибницы 25-27°, при температуре выше 30° грибница может погибнуть.
Влажность воздуха в этот период поддерживается около 90-95%, чтобы предохранить компост от подсыхания. Поливать его в эту пору нельзя - вода губительно действует на грибницу. Растущий мицелий боится сквозняков и не нуждается в вентиляции. Первая фаза гриба длится от 14 до 21 дня.
Вторая фаза - плодоношение - требует других условий. Перед началом плодоношения на компост наносят слой покровной земли, которая должна быть весьма влагоемкой. Впрочем, вода с нее не должна просачиваться в компост, иначе грибница погибнет. Влажность воздуха поддерживают на уровне 85-90%. Температуру же воздуха снижают до 11-17°. В период плодоношения воздух в помещении над грядкой (ящиком), где растут грибы, должен быть чистым, как в лесу, но при этом необходимо оберегать грибы от сквозняков.
Требования, о которых мы рассказали, могут отпугнуть огородников. На самом деле не все так сложно. Ведь микроклимат, при котором можно выращивать шампиньоны (температура в пределах 11-20°, влажность воздуха 70-90%), легко поддерживать круглый год в обыкновенном подвале. Там и устанавливают ящики или пластиковые мешки, заполненные компостом. Формируют грядки и прямо на полу. Для выращивания шампиньонов летом пригоден и сарай. Сроки выращивания грибов в нем планируют так, чтобы период плодоношения не пришелся на жаркий летний период. Опыт подсказывает: грибницу целесообразнее высаживать либо ранней весной (и в этом случае требуется искусственно подогревать воздух во время разрастания мицелия), либо в июле-августе, когда еще тепло и грибница прорастает без дополнительного обогрева помещения, а плодоношение придется на пору, когда температура ему также благоприятствует. Если сбор грибов придется на середину августа, когда еще высока дневная температура, а ночная более низкая, то и тогда шампиньоны «отблагодарят» хорошим урожаем. При летнем культивировании важно не допускать пересыхания субстрата. Сарай или навес, под которым выращивают грибы, должен находиться в тени, где и в жару прохладно.
Теплички и парники также подойдут для выращивания шампиньонов. Только застекленные их участки надо прикрыть снаружи матами, например из стекловолокна, затенить стекла темной пленкой для защиты от солнца. Можно покрыть рамы изнутри пенопластом толщиной 2,5 см, а снаружи прикрыть стекла соломенными матами, которые можно увлажнять.
Шампиньоны выращивают и в открытом грунте. Для этого делают траншею глубиной не менее 70 см. Ширина и длина произвольные Грядки размечают таким образом, чтобы между ними были оставлены дорожки шириной 30 см для работ по уходу. Площадку выбирают в тенистом месте, над площадкой ставят навес, который сверху покрывают матами или торфом. Вообще говоря, шампиньоны можно выращивать в любом месте, при соответствующем температурном режиме, влажности и хотя бы естественной вентиляции воздуха.
Конечно, наиболее гарантированные урожаи грибов получают лишь в специально оборудованном помещении. Но и его не так уже сложно смастерить на садовом участке. Пример тому - прекрасная шампиньонница, разработанная грибоводом-любителем В.А. Черненко («ПХ», № 5-6 за 1981 г.).
Количество и качество шампиньонов в значительной степени зависят от того, как приготовлен субстрат.
Под бурт оборудуют бетонированную, крытую площадку, где компост защищен от дождя и солнца. Можно просто покрыть землю рубероидом и сверху положить кирпичи, оставляя сквозные проходы между ними шириной 2-3 см для доступа воздуха к низу бурта, как это предлагает делать В.А. Черненко. На такой площадке удобно провести компостирование (ферментацию). Основная цель ферментации - высвобождение питательных веществ, находящихся в навозе и других компонентах, и превращение их в формы, доступные для потребления шампиньонами. Наилучший исходный материал для приготовления компоста - соломистый конский навоз.
Как же быть, если нет конского навоза? Приготовьте компост из коровьего, свиного или овечьего навоза и даже куриного помета. Но материалы эти используют в качестве составной части вместе с соломой. Больше всего питательным потребностям шампиньона удовлетворяет солома озимой пшеницы и ржи. Можно использовать также солому риса, овса, ячменя. Перед укладкой в бурт солому хорошенько увлажняют, чтобы она впитала воду, размягчилась. Процесс увлажнения продолжается 10 дней, причем для увлажнения 1 т соломы требуется 2,5-3 т воды. Обычно при замочке солому сразу же смешивают с органическими добавками, тогда она пропитывается не только водой, но и внесенными в солому питательными веществами. При такой обработке солома легче поддается ферментации в бурте. Навоз коров, свиней или овец, в зависимости от того, что имеется в хозяйстве, обычно добавляют к соломе (1:1 в весовых единицах). В любую из таких смесей вводится мочевина (около 2-3 кг на 1 т навоза) и гипс (15-30 кг на 1 т).
Вот способ приготовления компоста из коровьего навоза с соломой (75% соломы по объему). Навоз складывают и хранят в утрамбованном штабеле, защищенном от осадков и солнца, увлажняют и сдабривают сульфатом аммония из расчета 2-3 кг на 1 т. Если количество соломы в навозе было недостаточно, ее следует добавить и уложить слоями - слой соломы, слой навоза. Каждый слой увлажняют. Влажность навоза должна быть на уровне 70%. С интервалом в четыре дня проводят 4 перебивки бурта. При первой добавляют мел (15 кг на 1 т), при второй - алебастр (15 кг на 1 т). При третьей перебивке желательно лишь слегка увлажнить бурт. Влажность компоста около 60%. Через 2-3 дня после четвертой перебивки компост готов. Если есть возможность, то к коровьему навозу добавляют некоторое количество конского, сохраняя тот же способ обработки.
Хорошо зарекомендовал себя также субстрат, приготовленный на основе соломы и куриного помета. На тонну соломы добавляют от 600 до 1000 кг куриного помета, предпочтительно бройлерного, и 60 кг гипса. Количество куриного помета определяется в зависимости от его влажности и процентного содержания азота. Солому замачивают вместе с внесенным в нее пометом (всей или половинной дозой) в течение 9-10 дней. При этом расходуется 2,5-3 т воды. На 10-й день бурт складывают, добавляют оставшуюся часть куриного помета и поливают - около 500 л воды. Через три дня, в первую перебивку, вносят 60 кг гипса. Затем делают еще 3-4 перебивки с интервалом в три дня (воду добавлять по необходимости). Из 1 т соломы в таком случае получится 2-3 т компоста. Как правило, на 1 кв. м требуется 80-100 кг компоста.
Каков наименьший объем массы компоста? В любительском деле - 100 кг соломы. Меньше нельзя, иначе не произойдет процесса ферментации. При этом надо помнить, что размер бурта, степень его уплотнения, количество добавляемых питательных веществ и воды, частота необходимых перебивок будут определяться как свойствами используемых материалов, так и погодными условиями. Даже располагая самыми подробными рецептами по приготовлению компоста, грибоводу-любителю придется приложить и собственный опыт, и знания, исходя из конкретных обстоятельств.
Готовый компост укладывают в гряды, ящики или полиэтиленовые мешки. Каждый слой надо уплотнять в зависимости от содержания влаги и структуры компоста. Обычно высота гряд 20-25 см.
Надо иметь в виду: площадь плодоношения выпуклых гряд больше, чем плоских, однако в летние месяцы предпочтительней формировать все же плоские гряды - меньше иссушаются. Если компост укладывают в ящики, то толщина слоя не должна превышать 20 см. При выращивании грибов в полиэтиленовых мешках компост укладывают слоем до 40 см (около 40 кг). Субстрат после укладки надо тщательно выровнять. При правильном уплотнении он должен незначительно пружинить под рукой.
Когда компост уложен, измеряют температуру внутри бурта. Но к посадке грибницы (мицелия) приступают только тогда, когда температура снизится до 30°. Более высокая температура губительна для грибницы. Но и при низких температурах (ниже 12°) грибница не растет.
Мицелий бывает зерновой и компостный (грибницу выращивают на зерне или на ком посте). В том и другом виде она пригодна для посадки. Но на садовых участках, особенно в открытом грунте, предпочтительнее мицелий, выращенный на компосте - он более стоек к внешним воздействиям. Перед посадкой мицелий вынимают из банки и равномерно разбрасывают по поверхности компоста, затем заделывают на глубину 5-7 см перемешиванием. Сверху компост уплотняют. Зерновой мицелий высаживают так же. Его можно заделывать и на большую глубину, равномерно распределяя по всей толще компоста, небольшое количество мицелия рассыпают поверхностно. Норма посева 300-500 г мицелия на 1 кв. м.
В помещении во время разрастания мицелия, чтобы предохранить компост от пересыхания, неплохо его покрыть газетной бумагой, которую смачивают по мере подсыхания. В этот период увлажняют стены и полы помещения. При выращивании в открытом грунте над компостом натягивают мокрые полотнища.
Когда мицелий разрастется и выйдет на поверхность, а процесс этот продолжается около двух-трех недель, на компост насыпают слой покровной смеси (покрышку). Кроющий слой необходим, потому что без него грибы не растут. Его назначение - создавать благоприятный водно-воздушный режим в компосте и обеспечивать плодовые тела грибов необходимой водой. К покрышке предъявляют следующие требования: она должна обладать высокой влагоемкостью (28-35%), быть рыхлой, воздухоемкой (около 40%). Во время полива частицы не должны сильно слипаться, чтобы газообмен между компостом и воздухом происходил беспрепятственно. Покровный слой должен обладать щелочной реакцией, и потому в нем необходима известь.
Покровную смесь готовят из самых различных материалов, обычно из хорошо разложившегося низинного торфа и известковой крошки (3:1 по объему).
Используют и смесь торфа с мергелем (1:1). Для сырых помещений можно брать смесь суглинка с песком (2:1) или, что еще лучше,- смесь суглинка с торфом (1:2). В качестве покровных материалов можно использовать смеси торфа с дробленым коксом, кирпичной крошкой, туфом. Покрышку обычно готовят за 4-5 дней до засыпки. Перед этим ее тщательно увлажняют и несколько раз перемешивают.
Покровную смесь наносят ровным слоем в 3-5 см. Несколько дней не поливают, чтобы дать мицелию «войти» в покровный слой. Только после этого начинают полив. Причем поливать нужно осторожно, по возможности мелкими капля ми, с малой высоты. Обычно уже дней через 10 мицелий выходит на поверхность. В этот период надо прорыхлить покровный слой. При этом пользуются маленькими грабельками с длиной зубьев равной толщине покровного слоя. Через 2 дня после рыхления начинают вентилировать или проветривать помещение. Влажность поддерживают на уровне 85%, однако поливать гряды с момента рыхления и до того, как грибы достигнут размера горошины, нельзя. Температуру поддерживают на уровне 17°.
Плодоношение грибов проходит волнами в течение 6-8 недель. Шампиньоны нужно собирать осторожно, дабы не повредить находящиеся рядом маленькие зачатки плодов. Грубое срывание повредит мицелий и как результат - плохо скажется на урожае. При сборе гриб надо брать за ножку и, осторожно поворачивая, снять его. Образовавшиеся после этого углубления присыпать покровной землей. При сборе удалите больные грибы, полейте покровную смесь. Поливают из расчета 1 л воды на 1 кг ожидаемого урожая. От сильного полива всегда надо воздерживаться. Шампиньоны легче переносят некоторую сухость, чем избыток воды. После окончательного съема урожая отработанный компост используют на удобрение участка.
При выращивании грибов важно соблюдать предосторожность, чтобы болезни и вредители не нанесли ущерб урожаю. Это относится ко всем фазам выращивания шампиньонов. Например, площадку под компост желательно бетонировать, такую легче мыть. Все инструменты содержать в чистоте. Для последующих операций по выращиванию урожая опасен именно отработанный компост, ведь грибы заражаются болезнями и вредителями преимущественно в конце плодоношения. Вот почему освободившееся помещение и емкости следует тщательно вымыть и продезинфицировать раствором хлорной извести. Покровную смесь советуем два раза смочить 2%-ным раствором формалина. Опрысните покрышку сразу после засыпки на гряду и неделю спустя. Двукратную обработку 2%- ным раствором формалина обычно проводят после посадки мицелия, опрыскивая газетную бумагу, которой прикрыт компост. Кроме того, против грибных мух и комариков применяют еще хлорофос. Им опрыскивают пол и стены помещения, избегая попадания ядохимиката на гряды.
Из шампиньонов готовят разнообразные, весьма вкусные блюда. Их варят, тушат, консервируют, солят, маринуют и даже едят в сыром виде.
С. Кушнарев, директор совхоза «Заречье», кандидат экономических наук
А. Сафраи, старший агроном-миколог, кандидат биологических наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2017, 20:31:08 »
На приусадебных участках немало земли «гуляет» под проходами между грядками, центральными и боковыми дорожками. Иногда эти дорожки цементируют, асфальтируют или выкладывают кирпичом, а то и булыжником. Что же, это удобно, красиво, но при дефиците площади - расточительно!
Кстати, эту землю можно сделать продуктивной. Скажем, проходы между грядками использовать для утилизации измельченных сырых или приваленных растительных остатков (сорняки, ботва, листья и др.). Зачем же их сжигать или выбрасывать за пределы участка? Стоит вдоль межи вырыть узкую траншею, прикрыть землей и компостный «цех» готов. Через некоторое время здесь получим удобрения.
А могут быть под ногами и грибы! Да, самые настоящие шампиньоны. В траншее я и выращиваю их. Заложу компост, посею мицелий, траншею окантую по контуру рейками и сверху покрою деревянными щитками. По дорожкам хожу, а внизу, под досками, «строится» урожай грибов.
Подобным образом можно выращивать шампиньоны на пустующих делянках сада.
Ф. Самойленко, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1984.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #9 : 01 Февраль 2018, 22:27:26 »
Выращивайте вешенку.
Мы привыкли считать шампиньоны единственными грибами, выращиваемыми как сельскохозяйственная культура. Однако это не совсем так. На приусадебных и садовых участках вполне можно культивировать и другие грибы.
В этот раз поговорим о грибе, который значительно легче шампиньона поддается культивированию, а по вкусовым качествам нисколько ему не уступает. Это - вешенка обыкновенная, или устричная, растущая на древесине лиственных пород деревьев, таких как осина, береза, тополь, ива и др. Растет она только на мертвой древесине и поэтому не представляет опасности для живых деревьев на приусадебном участке. Вешенка устричная - довольно крупный гриб. Его темноокрашенная шляпка серого, серо-бурого или серовато-коричневого цвета имеет в диаметре от 5 до 20 см, причем с возрастом шляпка светлеет. Пластинки у гриба белые или кремовые, нисбегающие на эксцентрическую или боковую ножку. Ножка очень плотная, и обычно ее в пищу не употребляют из-за жесткости. Появляется вешенка не одиночными грибами, а в виде больших сростков, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов, вес же таких сростков достигает 2-3 кг. Вешенка широко распространена в природе. В средней полосе она плодоносит все лето и осень, а массовое плодоношение приходится в зависимости от температуры воздуха на август-октябрь.
Вешенку можно есть свежей, жареной, тушеной или в супах. Гриб не теряет своих вкусовых качеств и хорошо сохраняется при сушке и мариновании.
Читать далее
Вешенка уже давно привлекает внимание грибоводов, поскольку выращивание ее на отходах древесины не требует больших материальных затрат. Для этого на приусадебном участке более всего подходит простой, надежный и дешевый плантационный способ. Сначала заготавливают отрезки стволов и крупных сучьев деревьев лиственных пород (осины, березы, тополя и др.). Они не должны превышать в длину 25-30 см, а в диаметре иметь не менее 15 см, так как на более тонких отрезках урожай меньше.
Для придания древесине соответствующей влажности, необходимой для нормального развития грибницы, ее 1-2 дня вымачивают в воде. В конце зимы или ранней весной отрезки ставят в погребах, подвалах или других закрытых помещениях один на другой вертикальными колоннами, доводя высоту колонны до 2 м. На верхний торец каждого отрезка наносят зерновую грибницу вешенки слоем не менее 1-2 см; затем ставят следующий отрезок с грибницей, и так далее. Расход грибницы при этом составляет 70-100 г на один отрезок. Все колонны укрывают сверху слоем соломы, что способствует сохранению влажности и лучшему развитию грибницы, которая постепенно пронизывает древесину. Для укрытия можно использовать рогожу, мешковину, но не полиэтиленовую или другие пленки, так как они не пропускают воздух, в котором нуждается развивающаяся грибница. При температуре 10-15° древесина зарастает грибницей в течение 2-2,5 месяца. При сухой погоде помещение, где находится грибная плантация, необходимо увлажнять, следя, чтобы вода не попадала на отрезки.
Второй этап выращивания вешенки в средней полосе начинается обычно в мае, когда заросшие грибницей отрезки деревьев «высаживают» в открытый грунт. Каждый из отрезков одной стороной заглубляют на 10-15 см, располагая их рядами под пологом деревьев или в других затененных местах. Расстояние между отрезками в рядах и между рядами 35-50 см. Для затенения можно использовать и легкие искусственные навесы.
Уход за плантацией состоит в осторожном поливе почвы в сухую погоду. Грибы появляются обычно в августе-сентябре и растут весь октябрь. При сборе их нужно осторожно срезать. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно снять более 600 г отличных грибов. На второй год при благоприятных условиях каждый отрезок, который оставляют зимовать на том же месте, может дать по 2-2,5 кг грибов, а наибольший урожай обычно собирают на 2-м и 3-м году выращивания.
В южных районах в октябре-январе можно выращивать вешенку в теплицах, когда они обычно пустуют. В этом случае отрезки заглубляют в почву, как указано выше, и заражают зерновой грибницей. Нанесенную грибницу следует прикрыть деревянным диском толщиной 2-3 см и диаметром, равным диаметру отрезка. Выращивание в теплице позволяет регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха и почвы), что создает более благоприятные условия для плодоношения. Зарастание отрезков здесь длится 1-1,5 месяца при температуре воздуха 13-15%, почвы 20-22° и относительной влажности воздуха 95-100%. Именно эти условия нужно поддерживать в период разрастания грибницы в древесине. Потом температуру воздуха снижают до 0° или плюс 2° на двое суток для стимулирования плодоношения и вновь повышают до плюс 10-14°. Собирают грибы через 2-2,5 месяца после заражения древесины грибницей. При посадке в октябре вы сможете иметь свежие грибы к новогоднему столу. Если теплица понадобится под другие культуры, то отрезки, после их зарастания грибницей, весной переносят в открытый грунт.
Для выращивания вешенки можно использовать и пни на лесосеках или оставшиеся в садах после вырубки старых плодовых деревьев (яблонь, груш и т. д.). В этом случае отпадает необходимость в трудоемкой корчевке. При заражении вешенкой происходит их биологическое разрушение и одновременно в течение 3 лет можно собирать урожай грибов.
Существует и другой способ - более трудоемкий, но дающий хорошие результаты, когда в подготовленном отрезке древесины сверлят отверстия глубиной 4-5 см и диаметром около 3 см и туда вносят зерновую грибницу. Чтобы грибница не пересыхала и не подвергалась заражению плесневыми грибами, отверстия прикрывают влажными опилками или кусочками коры. При этом грибница быстрее распространяется по древесине.
Несколько слов о посадочном материале - зерновой стерильной грибнице вешенки. Грибницу нужно заказывать весной или ранней осенью, так как при ее транспортировке нужны положительные температуры, и до использования хранить при температуре около плюс 2°.
Л. Гарибова, доктор биологических наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #10 : 11 Февраль 2018, 15:32:16 »
Белые грибы у порога дома.
В № 1 «ПХ» за этот год мы рассказали о выращивании на приусадебном участке вешенки. Но как ни хороша вешенка, а белый гриб все же лучше!
Если ваш приусадебный участок примыкает к лесу или на нем растут отдельные деревья (березы, осины, ели или сосны), то можно попробовать выращивать там и белые грибы, и подосиновики или подберезовики, хотя успех гарантировать нельзя.
Дело в том, что большинство ценных лесных грибов находится в сложном симбиозе с деревьями. Их грибница срастается с корнями деревьев, образуя грибокорень, или микоризу. Эти грибы так и называются микоризными. Связь их с деревьями очень сложна и прочна. Грибница микоризных грибов хотя и плохо, но все же может расти без дерева, а вот сами грибы без него образовываться не могут. Развести микоризные грибы в искусственных условиях пока так и не удалось.
Однако вырастить их в природных условиях возможно, и грибоводы-любители уже накопили в этом деле достаточно большой опыт. В России выращивали особенно ценимые белые грибы и рыжики еще с конца прошлого века. Сейчас любители разводят в основном белые. Раньше практиковался такой способ. Перезревшие белые грибы заливали в деревянной посуде дождевой водой, выдерживали около суток, затем размешивали, процеживали через редкую ткань и этой водой с многочисленными спорами гриба поливали выбранные участки под деревьями. Способ был успешно апробирован автором данной статьи у себя в саду, где растет несколько 30-летних берез.
Читать далее
Еще один вариант. На выбранное место переносят небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы, осторожно выкопанные там, где росли грибы. Тщательно укладывают их в неглубокие ямочки, прикрывают подстилкой и слегка увлажняют.
Если погода сырая, увлажнять надо только при посадке, если же сухая, нужно периодически слегка обрызгивать подстилку (не поливать!), чтобы почва под ней была все время влажной.
Третий способ - использование кусочков шляпок созревших грибов. Здесь могут быть разные варианты. Можно раскладывать на разрыхленную подстилку под деревьями кусочки шляпок свежих созревших грибов. Через три-четыре дня эти кусочки убирают, а подстилку увлажняют. Сажают и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают уже под подстилку.
По способу грибовода-любителя Н. Веселкова из г. Винницы у зрелых белых грибов отделяют трубчатую часть шляпки, измельчают на кусочки до 2 куб. см, подсушивают, перемешивая, полтора-два часа. Затем деревянной лопаточкой приподнимают верхнюю часть подстилки и закладывают туда по два-три кусочка гриба, после чего подстилку уплотняют и осторожно поливают.
При всех этих способах уже на следующий год можно получить при благоприятных условиях небольшой урожай грибов. Это будут пока отдельные грибы или небольшие семейки. А спустя год можно рассчитывать уже на более значительный урожай. Необходимо отметить, что такие способы выращивания микоризных грибов еще теоретически необоснованы, связаны с погодой и другими факторами, поэтому могут быть и неудачи, но они не должны смущать грибоводов-любителей.
Можно попробовать выращивать описанными способами лесные микоризные грибы и в близлежащем лесу или роще, где есть молодые (от пяти до 10 лет) сосны, ели, дубы. Место выбирается похожее на то, откуда взят посадочный материал (по составу почвы, древостою, характеру подлеска, травяного покрова). Так можно значительно повысить продуктивность лесных угодий, особенно в пригородных лесах, грибные запасы которых постепенно уменьшаются.
Л. Гарибова, доктор биологических наук
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #11 : 14 Февраль 2018, 16:50:18 »
Шампиньоны - в центре Москвы.
№ 4 «ПХ» 1986 г. в статье «Юннаты-умельцы» мы рассказали о кружке юннатов Дворца пионеров им. Н.К. Крупской в Москве, которые выращивают новые сорта картофеля и распространяют их по таким же кружкам и среди любителей-огородников.
По заданию городской станции юннатов мы решили освоить выращивание грибов-шампиньонов. Поставили перед собой задачу - отработать методику их выращивания в небольшом помещении, чтобы наш опыт мог повторить любой юннатский кружок или любитель-огородник.
Компост и мицелий приобретали в подмосковном совхозе «Заречье». Сначала все казалось очень просто, но, начав работу, убедились, что опыта все же маловато, так как выращивание шампиньонов имеет свои особенности и сложности. Под культивационное помещение мы приспособили небольшую комнату в подвале. Первая трудность, с которой пришлось столкнуться, - невозможность провести пастеризацию компоста, а это резко снижает урожай грибов из-за большого их поражения вредителями и болезнями. Для пастеризации нужно иметь или специальную камеру, что мы сразу сделать не смогли, или провести ее прямо в культивационном помещении, но для этого нужен достаточно мощный парогенератор (пастеризация производится паром). У нас в то время такого не оказалось, и только сейчас мы разрабатываем конструкцию и изготавливаем необходимое оборудование. Хорошо бы, конечно, покупать компост в совхозе уже пастеризованный, но такой не продается, да и непастеризованный стоит недешево - 92 руб. за тонну...
Читать далее
Лучше всего компост укладывать в пластмассовые перфорированные ящики, что заметно повышает урожай. Мы их сбили вертикальными рейками и получили трехъярусные стеллажи. Когда загрузили в ящики компост, температура его поднялась до 50-55°, через три дня снизилась до 25-27°, тогда-то и начали посев мицелия. Норма посева 400-500 г/кв. м небольшими кусочками в шахматном порядке на глубину 5-7 см (одна банка на 1,5-2 кв. м). Расстояние между верхними и нижними ящиками составило 1 м. Естественно, что температура на всех ярусах была разной - наверху оптимальной - 24-27 °, а внизу всего 17-18° (что как раз и является нижним пределом для разрастания мицелия). Чтобы мицелий прорастал равномерно по ярусам, для перемешивания воздуха поставили небольшой вентилятор. Влажность в помещении составляла 90-95%, для этого мы дважды в день поливали стены и пол водой. Верхний слой компоста покрыли мокрой мешковиной (можно бумагой), которую постоянно обрызгивали водой, поддерживая во влажном состоянии.
За 12-14 дней мицелий достаточно разросся, и мы покрыли его 4-5-см слоем земли, приготовленной из торфа и доломитовой крошки в пропорции 3:1. Мешковину убрали и увлажняли только пол и стены, так как от воды мицелий в этот период может погибнуть. Покровная земля предохраняет поверхность компоста от высыхания, служит источником воды для формирования плодовых тел и через нее идет воздухообмен между компостом и атмосферой.
Когда начался период плодоношения, температуру компоста в шампиньоннице понизили за счет активной вентиляции помещения (троекратная смена воздуха за час) до 17-19°. Активная вентиляция нужна также для удаления накопившегося при прорастании мицелия аммиака. Вентиляцию мы сделали приточно-вытяжной, заботясь о том, чтобы в помещении была рециркуляция воздуха, но не сквозняк. Это позволило выравнять и температуру.
Стены и пол продолжали увлажнять дважды в день, поддерживая влажность в помещении на уровне 80-85%, а вот капельный полив покровной земли производили очень осторожно и из такого расчета: сняли килограмм грибов - полили одним литром воды. Плодовые тела (грибы) появлялись гнездами по 15-25 штук. Собирали мы их практически ежедневно и не срезали, а осторожно выкручивали, чтобы меньше повреждать мицелий. Ямки от грибов засыпали покровной землей. При появлении кольцеобразных очагов гнили сразу же обильно посыпали их обычной пищевой солью. Дело в том, что при плодоношении применять химпрепараты нельзя, а соль помогает достаточно хорошо. Самым же эффективным методом борьбы с вредителями и болезнями является пастеризация компоста горячим паром и тщательное обеззараживание тары, стеллажей, стен и пола хлорной известью, а также фумигация формалином и газация перманганатом калия (марганцовкой).
Грибы росли 62 дня. За это время прошло 6 волн плодоношения (бывает 5-7), а общий урожай составил 120 кг за первый оборот. За 4 оборота в год общая урожайность будет не менее 500 кг, что совсем неплохо, если учесть, что размер нашей шампиньонницы (комнаты в подвале) всего 13 кв. м. Не останется внакладе и наша основная культура - картофель. Юннатский участок и цветники во дворе получат в год 6 т великолепного органического удобрения - отработанного компоста. Собираемся мы освоить еще одну комнату большей площади и довести годовой сбор грибов до 2 т.
Первый опыт показал, что если отнестись к выращиванию шампиньонов серьезно, делать все со знанием и строгим соблюдением технологии, то это вполне по плечу юннатскому кружку, подсобному хозяйству предприятия и многим любителям-огородникам. А что касается мицелия, то его в Москве можно приобрести даже в магазине «Семена» на улице Кирова.
К. Кругликов, руководитель кружка овощеводов
Коля Сафонов, староста звена микологов
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #12 : 26 Февраль 2018, 20:32:51 »
Шампиньоны.
Под крышей...
Шампиньоны - культура урожайная и выгодная в приусадебном хозяйстве. С 3 кв. м можно за один оборот получить 40-45 кг грибов. Высокое содержание белков, витаминов, различных экстративных и минеральных веществ делает шампиньоны ценным продуктом питания, правда, людям с заболеваниями, при которых необходима легкая пища, употреблять их не рекомендуется.
Многие читатели проявляют интерес к шампиньонам и просят подробно рассказать о способах их выращивания. Надо прямо сказать, что культура эта довольно сложная и требует внимания и терпения.
В теплое время года для выращивания шампиньонов подойдут подвалы, погреба, сараи, землянки, небольшие затемненные соломенными матами парники, где постоянно можно поддерживать температуру 15-25° и влажность воздуха 65-85%, а также специальные шампиньонницы в виде заглубленных в землю ларей. Стены наружной части и крышки такого ларя, располагаемого у северной стены садового домика, нужно обложить пенопластом, торфом, соломой или другими материалами. Эта изоляция будет надежным утеплителем в холодную погоду и предохранит посадки от перегрева в жару. Низкие так же, как и высокие, температуры значительно снижают урожай грибов, могут стать причиной заболевания и даже их гибели. С конструкцией шампиньонницы, подходящей для садового участка и хорошо зарекомендовавшей себя на практике, причем недорогой, можно познакомиться в журнале «Приусадебное хозяйство» (№ 5 и 6 за 1981 год и № 6 за 1984 год).
Читать далее
В осенне-зимний период под шампиньоны годятся только утепленные подвалы или погреба с регулируемой температурой.
Света для выращивания шампиньонов не требуется, а кроме заданных температуры и влажности, необходим доступ свежего воздуха, но не сквозняк, который грибы не переносят.
Опыт показывает, что в приусадебном хозяйстве целесообразно иметь шампиньонницу с полезной площадью не менее 3 кв. м. Удобнее всего стеллажи или ящики, которые можно разместить в два этажа (рис. 1).
Приготовление субстрата. Традиционный субстрат для выращивания шампиньонов - компост, приготовленный на основе свежего конского навоза (20-25% по объему) и соломы (75-80%). Поскольку конский навоз весьма дефицитен, его стали заменять коровьим. Он несколько снижает урожайность, но все же вполне пригоден для выращивания грибов.
Приготовление компостов на основе и того и другого навоза одинаково. 100 кг соломы с последующими добавками навоза и других компонентов после ферментации дают 250-300 кг готового субстрата, которого достаточно для закладки 2,5-3,0 кв. м полезной площади.
Ферментация субстрата - сложный микробиологический процесс. Ее также называют горением, так как под воздействием микроорганизмов в бурте из соломы и навоза значительно повышается температура. В глубине такого бурта она достигает 65-70°. При этом обильно выделяются аммиак, углекислый газ и пары воды. Поэтому готовить компост необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, защищающим от дождей, которые могут переувлажнить субстрат и вымыть из него питательные вещества. Бурт можно укрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, оставляя открытыми боковые поверхности для аэрации компоста.
Подготовка компоста состоит из нескольких этапов (табл. 1). Сначала в течение суток в каком-либо резервуаре замачивают солому или ее просто обильно поливают водой. Затем штабель слоями так, чтобы было не менее 3-4 слоев того и другого (рис. 2). Каждый слой соломы дополнительно слегка увлажняют и посыпают мочевиной (приблизительно по 600 г). На 100 кг соломы расходуется 2,5 кг минерального удобрения. Практика показывает, что солому можно и не замачивать, но тогда при укладке штабеля приходится больше ее увлажнять. В общей сложности на 100 кг соломы должно уйти 350-400 л воды. Оптимальные размеры штабеля: 1,5 м в ширину и высоту и не менее 1,2 м в длину. Такой объем субстрата обеспечивает его хорошее горение и в конечном итоге высококачественный компост. Затем следуют 4 перебивки с внесением удобрений (см. табл. 1) и воды.
Дня через 3-4 после последней перебивки компост обычно бывает готов. К этому времени исчезает запах аммиака, вся масса приобретает темно-коричневую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, вода немного просачивается сквозь пальцы, что является показателем нормальной влажности.
Если компост окажется переувлажненным, его нужно ненадолго разбросать для просушки, добавив 1-2 кг мела, или провести еще одну перебивку. В общей сложности на такую подготовку уходит 20-22 дня.
В последнее время для приготовления шампиньонного субстрата берут свежий или подсушенный птичий помет в смеси с соломой. Схема его приготовления та же, но минеральные удобрения и мел не добавляют. В такой компост необходимо вносить только гипс или алебастр при первой перебивке. Соотношение соломы и птичьего помета 1:1, то есть на 100 кг соломы берется 100 кг сухого птичьего помета и 250-300 л воды. Солому предварительно замачивают 2-3 суток, после чего уже проводят закладку штабеля и 3-4 перебивки.
Для приготовления шампиньонных компостов можно брать любую солому, однако лучшие результаты дает пшеничная или озимой ржи.
О правильности подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на 2-3-й день после закладки штабеля на глубине 25-30 см от поверхности она должна быть 55-70° и поддерживаться на этом уровне на протяжении всего периода компостирования.
Мы так подробно остановились на технологии приготовления компоста потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного выращивания шампиньонов. Неправильное, поспешное и небрежное приготовление его, как правило, приводит к неудаче.
Закладка компоста и посадка грибницы (табл. 2). Готовым компостом слоем 25-30 см набивают ящики, стеллажи или делают грядки. На 1 кв. м полезной площади расходуется около 100 кг компоста. Нормально уложенная и утрамбованная масса при нажатии рукой слегка пружинит.
В последнее время для выращивания шампиньонов стали использовать полиэтиленовые мешки. В них набивают не менее 10-15 кг компоста, высота слоя в мешке также 25-30 см.
Через 2-3 дня после набивки, когда температура компоста снизится до 24-25°, высаживают зерновую или компостную грибницу. Высокий урожай грибов может быть только при качественной стерильной грибнице, выращенной на специализированном заводе. Для посадки ее используют лишь один раз. Приобретать грибницу лучше в теплое время года, чтобы она не подмерзла при транспортировке. Срок хранения зерновой грибницы при температуре от 0 до плюс 4 - шесть месяцев, а при более высокой температуре (10-18°) не более 20 дней. Компостную можно хранить при температуре около 0° до года. Она менее урожайна, чем зерновая, но имеет несомненное преимущество в том, что менее подвержена воздействию внешних условий, таких как температура, влажность; лучше хранится и дольше не теряет своих качеств. Выпускается зерновая грибница в полиэтиленовых пакетах, а компостная - в стеклянных банках.
Норма расхода зерновой грибницы- 350-400 г на 1 кв. м посадочной площади, а 700 г компостной грибницы хватает на 1,5 кв. м посадки.
Способ посадки. Он весьма прост. Колышком или рукой приподнимают субстрат и на глубину 4-5 см укладывают кусочек компостной грибницы величиной со спичечный коробок или горсть зерновой. Сверху прикрывают субстратом и слегка прижимают рукой. Места посадки располагают в шахматном порядке на расстоянии 20-25 см друг от друга. Зерновую грибницу можно просто рассыпать с учетом нормы ее расхода на 1 кв. м по поверхности грядки и закрыть слоем компоста 4-5 см, слегка его уплотнив. В это время в помещении должно быть достаточно влажно, чтобы поверхность субстрата не пересыхала. В противном случае посадки укрывают газетами, хорошо впитывающей влагу бумагой или мешковиной и осторожно увлажняют из лейки с мелким ситечком или из шланга с распылителем, так, чтобы вода не достигла грибницы.
Если температура субстрата превысит 27°, то его нужно охладить, хорошо проветрив помещение. Если же будет ниже нормы (см. табл. 2), то, наоборот, согреть, укрыв посадки сухой мешковиной или соломенными матами, и поднять температуру помещения на 2-3°. Через 7-12 дней после посадки грибница хорошо разрастается. Если слегка приподнять компост, видны паутинистые нити, расходящиеся на 5-8 см от места посадки (рис. 3).
Засыпка компоста покровной землей. Через 12-16 дней в зависимости от скорости разрастания грибницы субстрат засыпают покровным грунтом - слоем влажной земли толщиной 3-4 см. Без него грибы не смогут образоваться. Для покровного грунта можно использовать следующие смеси:
1. 9 частей торфа и 1 часть мела.
2. 5 частей торфа+4 части огородной или дерновой почвы и 1 часть мела.
3. Огородная или дерновая почва с 3% (по объему) мела.
Мел нужен для создания оптимальной для плодоношения шампиньонов кислотности почвы. Примерный расход покровного грунта на 1 кв. м - 3-4 ведра.
Через 3-5 дней после засыпки температуру в помещении снижают до 14-17° (при температуре свыше 20° шампиньоны расти не будут). Землю регулярно увлажняют из лейки с мелким ситечком или шланга с распылителем, чтобы не образовалась корка. При этом струя должна быть слабой, такой, чтобы вода оставалась в покровном грунте. Если она проникнет в компост, то грибница будет отмирать, что резко снизит или даже погубит весь урожай.
С момента появления грибов помещение нужно осторожно проветривать, не допуская сквозняков и вообще интенсивного движения воздуха. Для поддержания его постоянной влажности в пределах 60-70% можно опрыскивать пол помещения, если он цементный, или ставить емкости с водой.
Сбор урожая. Грибы собирают, не повреждая плодовое тело и грибницу. Для этого их осторожно выкручивают из почвы, а место, где они росли, сразу же присыпают покровной землей (некоторое количество земли нужно оставить при засыпке). Эта земля пригодится и в том случае, если при недостатке свежего воздуха на поверхности образуется плотная белая корка из грибницы, так называемая строма. Ее также осторожно удаляют, а место присыпают покровной смесью. При этом нужно увеличить и приток свежего воздуха.
Плодоношение шампиньонов в закрытом помещении в зависимости от условий выращивания длится 2-4 месяца. За это время можно собрать от 4-6 до 10-15 кг грибов с 1 кв. м. При хорошем уходе и благоприятных условиях урожай может быть и выше. Шампиньоны плодоносят волнами. После активного роста наступает спад, когда они появляются единичными экземплярами или вовсе исчезают. Через неделю после окончания первой волны, которая длится 3-4 дня, наступает вторая. И так до семи. Но обычно самыми урожайными бывают первые 2-3 волны, что составляет примерно 70% урожая.
Шампиньоны собирают в такой стадии зрелости, когда пленка, соединяющая края шляпок с ножкой и прикрывающая розовые пластинки гриба, натянута, но еще не разорвалась. Можно снимать и более зрелые - с разорванной пленкой, но, если пластинки стали темно-коричневыми, а сам гриб дряблым, - в пищу употреблять его уже нельзя. Он, как и всякий перезревший гриб, может вызвать отравление.
Существует три группы шампиньонов, отличающихся окраской шляпки: белые, кремовые и коричневые. Белые и кремовые обычно более урожайны, но менее устойчивы к неблагоприятным условиям (колебания температуры и влажности) и болезням. Коричневые же меньше поражаются болезнями и лучше переносят неблагоприятные условия. Исходя из этого и своих возможностей грибовод и должен решить, какую группу ему выбрать.
... И в саду.
Шампиньоны можно выращивать в открытом грунте, но урожай в этом случае в значительной степени будет зависеть от капризов погоды. Весной, как только растает снег и согреется земля, в тенистых местах сада выбирают сухое и защищенное от сильных ветров место и готовят грядки. Их можно делать на поверхности почвы шириной 1-1,5 метра при произвольной длине или заглублять, что позволяет лучше сохранить там влагу и поддерживать более ровную температуру. Для заглубленных выкапывают канаву шириной 60-90 см и глубиной 30-40 см. На дно насыпают слой битого кирпича или щебня (8-10 см), а сверху укладывают подготовленный, как описано выше, компост и уплотняют его. Чтобы предохранить гряды от быстрого пересыхания и сильных дождей, можно сделать легкие навесы или прикрыть их соломенными матами (их кладут на подставку из легких планок), а то и просто 15-сантиметровым слоем соломы. Солому снимают только на время посадки грибницы, насыпки покровного земляного слоя и сбора урожая. Однако и при появлении стромы, что бывает при недостаточном доступе воздуха, солому необходимо на время убрать. Грядки по мере надобности увлажняют с теми же предосторожностями, что описаны в разделе по уходу за плодоносящей культурой шампиньонов.
Первые грибы появляются через 1-1,5 месяца после посадки грибницы. Плодоношение длится около 4 месяцев. В жаркие месяцы урожай снижается и даже может совсем прекратиться, но с наступлением прохладной погоды грибы появляются снова.
Мы изложили лишь общие принципы и основные технологические приемы выращивания шампиньонов, однако эти приемы в зависимости от условий могут меняться, конечно, при точном соблюдении основных параметров (температура, влажность, аэрация).
Например, некоторые грибоводы засыпку покровной землей производят сразу же после посадки грибницы, чтобы этот слой предохранил компост от пересыхания в условиях, когда трудно поддержать нужную влажность воздуха, и от охлаждения ниже оптимальных температур. Грибоводу предоставляется достаточный простор для творческого подхода к делу.
Рекомендуем записывать сроки проведения агротехнических мероприятий, их особенности, температуру и влажность воздуха и субстрата на всем протяжении выращивания грибов. Это позволит накопить и обобщить опыт, выявить ошибки и избежать их в будущем.
Советуем по окончании плодоношения шампиньонов компост использовать как органическое удобрение под овощи, плодово-ягодные и декоративные культуры. Он не уступает по своим свойствам конскому навозу и способствует хорошему развитию растений.
При неоднократном выращивании шампиньонов в одном и том же помещении необходимо помнить, что грибы повреждаются различными насекомыми, клещами, а также поражаются бактериями и микроскопическими грибами, которые могут там накапливаться и вызвать массовое заболевание. Использование каких-либо химических препаратов недопустимо, так как эти вещества, проникая в грибы, делают их непригодными в пищу. Поэтому особое внимание уделяйте профилактическим мероприятиям.
После окончания сбора грибов компост нужно убрать как можно дальше от шампиньонницы, все помещение вычистить, вымыть, хорошо просушить и проветрить. Если же во время плодоношения были замечены болезни или вредители, то, прежде чем помещение использовать повторно, его надо продезинфицировать, опрыснув 2-4% раствором хлорной извести, или промазать известковым молоком, для чего негашеную известь развести в воде (1 кг на ведро воды). После дезинфекции перед новой закладкой шампиньонных компостов не забудьте хорошо проветрить помещение.
Шампиньоны - продукт скоропортящийся. Поэтому их нужно сразу же после сбора переработать. Срок хранения в холодильнике не должен превышать сутки. Если грибы заморожены при температуре минус 18°, их можно хранить до одного года. Употребляют шампиньоны свежими, сушеными, маринованными. 
Л. Гарибова, доктор биологических наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #13 : 10 Март 2018, 18:35:12 »
Съедобный гриб-кольцевик.
Можете ли вы назвать грибы, изображенные на снимке? Одни скажут, что это подосиновики, другие - подберезовики, третьим они чем-то напомнят сыроежку. И все будут неправы. Эти красавцы - один из видов строфарии, или, проще - кольцевики. Не встречали таких в лесу? И вряд ли могли встретить.
Кольцевики - малоизвестные съедобные грибы. Они пластинчатые, как сыроежки, но по форме и цвету похожи на благородные боровики. Цвет мясистой шляпки строфарии варьирует от серо-коричневого до каштаново-красного, пластинки же белые (позже цвет их меняется от голубовато-серого до черно-фиолетового). Диаметр шляпки достигает 20 см, а вес гриба - 1 кг. Вкус приятный, напоминает подосиновик. Но главное достоинство этих грибов - простота подготовки питательного субстрата для них и нетребовательность, по сравнению с шампиньонами, к условиям выращивания.
В природе кольцевик растет на хорошо удобренной почве, растительных остатках, обычно вне леса, но изредка и в лиственных лесах. Плодоносит с июня до октября. У нас в стране он встречается на Дальнем Востоке. Надо заметить, что среди строфариевых грибов в других регионах страны, в частности в Белоруссии, встречаются несъедобные и даже ядовитые.
Читать далее
Выращивать кольцевик можно в парниках, в тоннелях под пленкой, в подвальных помещениях и на грядках. В саду для него выбирают теплые, защищенные от ветра участки.
Питательным субстратом для этого гриба обычно служит солома зерновых культур, лучше озимой пшеницы или ржи, увлажненная до 70-75%.
Подходит и льняная костра, измельченные стебли кукурузы. Все эти материалы можно смешивать. Но совершенно не годятся опилки, листва, сено, сорняки. Навоз и минеральные добавки оказывают отрицательное влияние. При выращивании кольцевика в открытом грунте можно использовать отработанный шампиньонный субстрат, смешанный с соломой и увлажненный.
Подготовку субстрата и посадку грибницы ведут с середины мая и до начала июня. Берут заранее заготовленную солому золотистого цвета, заплесневелая и гнилая непригодна. Размер соломин не имеет особого значения, но все же лучше измельчить их до 3-5 см. На 1 кв. м посадочной площади идет от 15 до 25 кг соломы. Если готовится большое количество субстрата, то солому укладывают в кучу на чистую твердую поверхность и равномерно смачивают водой из шланга или садовой лейки 2-3 раза ежедневно в течение 6-10 дней. Для более равномерного увлажнения кучу 3-4 раза тщательно перемешивают вилами, следя за тем, чтобы не было самонагревания.
Для увлажнения небольшого количества субстрата можно использовать различные емкости - бочки, ванны, бассейны. Продолжительность замочки в этом случае 2-3 дня. Нельзя допускать брожения, поэтому воду ежедневно меняют.
Хорошо увлажняется измельченная солома, если замачивать ее в горячей воде в течение 48 часов. В совхозе «Заречье» неплохие результаты были получены и при пастеризации предварительно замоченной и уложенной в полиэтиленовые мешки соломы, аналогично пастеризации шампиньонного субстрата. Ее выдерживали 12 часов при температуре 58-60°, а затем температуру в течение 8 дней постепенно снижали на 1,0-1,5° в сутки до 46-48°.
Подготовленный субстрат укладывают слоем 20-25 см или непосредственно на землю, на пленку или же слоем 25-30 см в ящики и полиэтиленовые мешки диаметром около 40 см и высотой 50-60 см (мешки слегка прикапывают). Чтобы субстрат не высыхал, его плотно трамбуют, лучше послойно.
Сразу же после набивки субстрата высаживают грибницу из расчета 500-600 г соломистого или зернового мицелия на 1 кв. м. Кусочки мицелия величиной с каштан равномерно раскладывают по всей поверхности субстрата и заделывают на глубину 5-8 см. Одной рукой приподнимают солому, а другой вкладывают в образовавшееся углубление кусочки грибницы. Можно сажать другим способом. При трамбовке субстрата на предпоследний слой равномерно выкладывают грибницу, сверху расстилают еще 5-8 см влажной соломы и утрамбовывают. При любом способе посадки верхний слой соломы выравнивают, еще раз хорошо утрамбовывают и слегка увлажняют. И сразу же поверхность накрывают водоудерживающим и воздухопроницаемым материалом (чистая мешковина, плотная оберточная бумага), который постоянно поддерживают во влажном состоянии, поливая так, чтобы вода не проникла в солому.
При выращивании грибов в полиэтиленовых мешках сразу после посева грибницы их завязывают, вставляя в горловину ватную или поролоновую пробку диаметром около 5 см (субстрат уже не прикрывают).
Разрастание мицелия продолжается от 3 до 6 недель в зависимости от температуры. Оптимальной считается температура 25-28°. Мешки или ящики на этот период можно перенести в теплое помещение.
После разрастания грибницы мешковину или бумагу убирают, а поверхность субстрата засыпают покровной смесью слоем 4-5 см. Если верхний слой соломы оказался сухим и грибница в нем не разрослась, то его осторожно снимают и покровную смесь наносят на нижележащий слой, пронизанный мицелием.
Покровную смесь готовят из торфа и огородной или лесной почвы в соотношении 1:1 с pH 5,7-7,0 и влажностью 70-75%. Минеральные удобрения добавлять нельзя. На 1 кв. м расходуется примерно одно ведро смеси.
С момента нанесения покровной смеси и до конца плодоношения весь уход заключается в поддержании влажности на уровне 70-75%. Однако поливать нужно так, чтобы разовая норма не превышала 1,0-1,5 л/кв. м, а вода не проникала в субстрат. Поливают из шланга с насадкой или из садовой лейки с мелкими отверстиями.
Через 2-3 недели после нанесения покровной смеси, если выращивают грибы в парниках или закрытом помещении, приступают к вентиляции и снижению температуры до 15-20? А еще через 1-2 недели появляются первые грибы. От завязи до полной зрелости гриба проходит 7-10 дней. Плодоношение длится до поздней осени. Собирают кольцевики, когда оболочка (покрывало), прикрывающая пластинки, прорвана, но шляпка еще имеет колоколообразную форму. Гриб осторожно выкручивают из земли без всяких остатков, а не срезают. Образовавшиеся ямки засыпают покровной землей.
Урожайность кольцевика может быть очень разной - от 2 до 20 кг/кв. м и зависит от умения и чутья грибовода.
Если посадка грибницы в парник или на грядку производилась позднее мая, то субстрат можно использовать и на следующий год. А чтобы сохранить грибницу от мороза и избыточного увлажнения, парник или гряды осенью, по окончании сбора грибов, накрывают пленкой, соломой или сухой листвой. Весной укрытие снимают, а с апреля-мая собирают новые грибы.
Нельзя забывать, что старый использованный субстрат является местообитанием вредных микроорганизмов, поэтому через год-два его убирают. Это, кстати, хорошее органическое удобрение для овощных культур.
К. Нахалова, А. Пилипович, совхоз «Заречье»
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание грибов
« Ответ #14 : 10 Март 2018, 19:19:20 »
Блюда из кольцевика.
Кольцевики, тушеные со сметаной. Грибы тщательно очистить, промыть проточной водой и тонко нарезать. Растопить жир, добавить мелко нарезанный лук, положить грибы и тушить в течение часа. В конце тушения добавить перец, соль, разведенную в воде муку и после охлаждения заправить сметаной. На 1 кг грибов - 2 ложки смальца, 1 ложка масла, 1 крупная луковица, 10 г муки, 1 стакан сметаны, соль, перец.
Кольцевики панированные.
Грибы очистить, срезать шляпки, промыть проточной водой и высушить на кухонном полотенце. Шляпки смочить в слег ка подсоленном яйце с добавлением перца и обвалять в сухарях или муке. Затем положить на сковородку с сильно нагретым жиром. На 0,5 кг грибов - 100 г масла, 1 яйцо, панировочные сухари или мука, соль, перец.
Кольцевики, тушенные в остром соусе. Грибы очистить, промыть, нарезать ломтиками и тушить до момента выделения сока. Муку и мелко нарезанный лук подрумянить в кастрюле на разогретом жире, добавить овощной отвар, горчицу, лимонный сок, соль, перец, щепотку сахара и продолжать тушить грибы до готовности. На 700 г грибов - 1 стакан овощного отвара, 40 г муки, 2 ложки масла, 1 крупная луковица, 1 ч. ложка горчицы, соль, перец, лимонный сок.
Кольцевики маринованные. Годятся наиболее мелкие плодовые тела. Грибы очистить (можно снять кожицу со шляпки), промыть, нарезать и положить в кипящую подсоленную воду, добавить лук. Сварить почти до мягкости, процедить и уложить в стеклянные банки. Приготовить маринад из 3-5%-ного уксуса, перца, гвоздики, лаврового листа, лука и моркови. Охлажденным маринадом залить грибы и банки герметически закрыть.
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.