Почва и ее плодородие

[Дачница]

Как сделать почву максимально плодородной. 
Случается так, что начинающий дачник приобретает участок, сажает различные растения, деревья, смородину и малину, все делает правильно, а фрукты и овощи вырастают совсем маленькие, а некоторые из деревьев вовсе не плодоносят. Некоторые подумают, что все дело в их неумении, но это не всегда так. Обычно дело в плодородии почвы на этом участке. Общеизвестно, что плодородный слой находится на самой поверхности земли и он совсем небольшой. Попробуйте выкопать на своем участке яму, метра два, и Вы заметите, что плодородной земли на дне ямы нет.
Плодородная почва - это не простой набор химических элементов, а целый живой организм, требующий ухода. Кто-то решает эту проблему быстро - привозит несколько машин плодородной земли и засыпает свой участок, но не всем это по карману.
Поэтому можно поступить по-другому.
Начинают подготовку почвы за пределами посадочных ям, для чего выкапывают небольшие траншеи, глубиной примерно 60 сантиметров, по радиусу кроны. Если при копке траншеи обнажились корни деревьев, их можно обрубить лопатой, но лучше обрезать секатором, вреда от этого дереву никакого не будет, наоборот, таким образом, мы формируем корневую систему. С места среза корни начнут ветвиться, будут охватывать больше почвы и лучше усваивать питание.

Читать далее

На дно траншеи, тем, у кого почва песчаная можно насыпать речной или озерный ил. Ил необходимо просушить, а потом использовать. Он не даст удобрениям уходить вместе с водой вниз, сквозь песок. На дно траншеи вносят фосфорные удобрения, приблизительно 600 грамм и около 500 грамм сульфата калия. Эти удобрения никакого вреда корневой системе не принесут. Если при посадке мы перемешиваем удобрения с почвой, изолируя эти удобрения землей от корней, то это здесь делать этого не нужно. Фосфорные удобрения засыпают землей, навозом и таким образом, создается глубоко удобренная почва.
После данного агроприема сад будет благоухать, и радовать Вас своим видом и плодами. Яблони, груши, крыжовник, виноград и смородина одарят Вас высоким урожаем.
Помните - земля кормит нас, и мы должны позаботиться о ней, и она отзовется на вашу заботу.   

[свернуть]

[Admin]

Огород.
Мы примем за правило, что для огорода пригодно всякое место, достаточно сухое, допускающее обработку почвы хотя бы на 2-3 вершка глубины, без выворачивания подпочвы. Для огорода пригодны и слегка сыроватые места: стоит только сделать повыше гряды - и вы получите отличный огород. Что касается качеств почвы, то я затрудняюсь представить себе такую, на которой нельзя было бы устроить огород. В этом случае я, безусловно, присоединяюсь к французской поговорке, гласящей: «Нет плохой почвы для огорода, а есть только плохие огородники».
На бедную, слишком песчаную почву необходимо, воспользовавшись зимним временем, навозить глины и навоза. Поступая таким образом в течение двух-трех зим, мы постепенно, почти незаметно для себя, доведем даже бесплодную песчаную землю до высокой степени плодородия, и через несколько лет получится то, что в руководствах принято называть «огородной» землей.
Глинистую почву, трудно поддающуюся обработке, улучшают прибавкой песку, торфа и известкованием.

Читать далее

Ошибочно думать, что черноземные почвы - лучшие для огородничества: на сильных суглинках, применяя надлежащие количества тех или иных удобрений, можно получить лучшие результаты. Поэтому, несмотря на все богатство черноземных почв, при устройстве огорода я настойчиво рекомендую улучшать их добавлением глины и извести. Глина сделает эти почвы более связными, будет способствовать удержанию впитанной влаги, а известь помогает растениям быстрее усваивать питательные вещества. В некоторых случаях, как это ни странно на первый взгляд, глина делает черноземные почвы более рыхлыми. Это бывает тогда, когда черноземная почва под влиянием тщательной огородной обработки перемалывается до такой степени, что обращается совершенно в порошок. Неопытному огороднику в таких случаях кажется чрезвычайно странным, что растения на такой, по внешнему виду, богатой почве хиреют, давая ничтожные урожаи, на самом же деле растения задыхаются от недостатка воздуха в почве, так как измельченная в порошок почва совершенно не пропускает воздуха к корням. Получается то же самое положение, как и на тяжелых глинистых почвах, на которых после дождя или обильной поливки легко образуется корка, и растения буквально задыхаются от недостатка воздуха. На черноземных почвах в таких случаях прибавка глины даст слегка комковатое строение и беда будет поправлена.
Если под огород отводится новь (целина), обыкновенно год или два на таком участке возделывают какие-либо сельскохозяйственные растения, мирящиеся с неразделанной еще почвой; на наших северных огородах таким растением чаще всего является овес или ячмень. Однако лучшим растением, предшествующим огородным, является картофель, после которого в один год почва настолько разделывается, что смело можно переходить к установленному огородному севообороту.

«Хуторское хозяйство» № 1, 1907 г.

[свернуть]

[Admin]

Как узнать качество почвы.
Нужно взять с поля образчик земли, состав которой желательно узнать, и предварительно высушить ее, продержав некоторое время на горячей печке или лежанке, и просеять через сито, чтобы отделить камешки, листья и т.п. Затем отвесить 1 золотник этой земли, сложить ее в глиняный сосуд и поставить в печь на раскаленные угли.
Когда дым и газ перестанут выходить из сосуда, его следует вынуть из печки, охладить и взвесить, недостающее до золотника покажет, сколько было перегною, то есть сгнивших веществ, образующих существенную часть чернозема.
Остаток, состоящий из минеральных веществ, которые ни при какой температуре не сгорают, нужно облить уксусом или соляной кислотой. При этом произойдет шипение от растворения и разложения углекислых солей с выделением углекислого газа в виде пузырьков.
Когда шипение прекратится и избыток жидкости устоится, ее нужно осторожно слить и землю опять высушить и взвесить. Новая убыль в весе покажет, сколько было в почве углекислых солей, среди которых первое место занимает известь (вещество, образующее мел, мрамор, известняк). Остаток почти исключительно из глины и песку. Они разделяются посредством так называемого отмучивания, а именно: на смесь того и другого наливаемся вода и взбалтывается; после этого песок скоро садится на дно, а глина плавает; ее сливают, а остаток промывают еще несколько раз таким же образом. В конце концов останется чистый песок, который высушивается и взвешивается; недостающее число частей приходится на глину.
Таким простым способом легко определить качество почвы и узнать, каких из главных частей в ней избыток и каких недостает.

«Сельское хозяйство и домоводство» № 9, 1902 г.

[Валентина]

Плодородие почвы.
Плодородие почвы - основной фактор, влияющий на урожайность. От чего зависит и как повысить плодородие почвы?
Влага.
Вода - это основа жизни, и в почве тоже. Если земля пересушена, жизнь в ней просто-таки замирает: органика не разлагается, а азот фиксируется на месте. А при избытке влаги, напротив, все начинает задыхаться, корни растений страдают от недостатка кислорода и начинается процесс сбраживания. Но уход за почвой не заканчивается одним поливом. И тепличной, и открытой почве жизненно необходимы воздушные каналы и лопасти - такие, куда может попадать воздух прямо из атмосферы. Без этого азот сможет переходить в усвояемые формы, кислоты не будут растворять фосфор и другие элементы, в почву не станет засасываться влага и там не выживут полезные микробы и насекомые. Ведь это и есть главная ошибка садоводов - глубоко перекапывать почву, а потом ее обильно поливать. В итоге верхний сильно разрыхленный слой из-за воды делается особенно плотным, как корка, и весной уже напоминает сухую растрескавшуюся пустыню. На самом деле не нужно бояться, что в земле остались корневые каналы после отмерших растений - это «поры» земли, так называемая «легкая» почва. Их так много, что они достигают до 4 метров глубины, и играют огромное значение - доставляют в почву воздух. А в жаркое лето на их стенках скапливается ценная роса, от которой влаги больше, чем от дождей, и по ним же дождевая вода стекает вниз, не давая верхнему плодородному слою переувлажняться. И, наконец, туда же идет и углекислый газ, который хорошо растворяет минералы, а микробы на стенках усваивают азот из воздуха.

Читать далее

Питание.
У любой, даже самой плодородной почвы есть недостаток - она истощается. Для теплицы самый проверенный вариант - это внесение так называемых «Эффективных микроорганизмов», каждую осень и весну. Самый популярный из них - ЭМ «Байкал». Однако опытные дачники советуют не использовать готовый разведенный препарат в бутылках, а сделать на патоке или варенье свой, из концентрата. Вносить ЭМ лучше поздней осенью. Знак того, что концентрат хорош - это приятный запах хлеба, а вот если он попахивает уксусом - значит, уже испортился и его можно использовать только на компост.
Внесение препарата:
После того, как был убран урожай, в грядки вносят компост.
Разводят концентрат «Байкал» и пропитывают полученной жидкостью все грядки.
Накрывают все это пленкой, чтобы сохранить внутреннюю влагу и оставляют до весны.
Весной, когда растает снег, снова поливают ЭМ почву, накрывают пленкой и оставляют до момента начала посадки рассады.

[свернуть]

[Admin]

«Чем рыхлее и суше почва, тем глубже заделывайте навоз. Иначе он не перепреет: от недостатка влаги, необходимой для гниения».
«Как грабли, так и борона назначаются для того, чтобы разбить глыбы или комья, разровнять поверхность гряд или пашни, разрыхлить сверху слой земли, если он уплотнится от осадки или от прибивания дождями; наконец, как граблями, так и бороной при аккуратной работе можно гряды или пашню очистить от разного сора, в том числе и от кореньев или ростков сорных трав».
«Примесь суглинка делает рыхлые почвы более связанными, ослабляет их горячность (способность сильно переедать навозное удобрение и вообще перегнойные вещества), а также усиливает способность поглощать и удерживать влагу и питательные вещества. Кроме того, с примесью суглинка, особенно мягкого, мы прибавляем к нашей почве и питательные вещества, ибо как песчаные, так и торфяные, известковые и меловые почвы обыкновенно тощи, хороший же суглинок всегда заключает много еще не выветрившихся частиц, а эти частицы, попадая в рыхлую почву, выветриваются скорее благодаря сильному влиянию воздуха, влаги и тепла и становятся, таким образом, годными для питания растений.
Суглинистую землю, пригодную для улучшения рыхлых почв, часто можно найти в самом хозяйстве, если не на поверхности, то в подпочвенном слое, и при том неглубоко».

«Беседы по земледелию», 1893 г.

[Admin]

«Растения - вернейшие указатели почв. На глинистых находятся мать-и-мачеха, или белокопытник; осоки, разные породы ситника; лядвенец. Но мать-и-мачеха составляет верный и всеобщий признак глинистой почвы...
Известковые почвы отличают растения: вероника колосная, или андреев крест; подмаренник, воробейник, или каменное семя; колокольчики сборные, или приточная трава; коровяк, или царский скипетр; ладанница, или будра; петушьи головки, или эспарцет.
На песчаных почвах селятся: вероника трилистная, или весенняя; смолевки; полевая торица и др.
На железистых почвах растет щавель кислый. На торфяных: клюква; голубица, или пьяная трава; четыре породы вереска; завязник. Соленые почвы означаются растениями: верблюжье сено, или солянка; поручейник; камыш; курчавая лебеда.
На весьма мокрых землях найдем: калужницу; водяную шандру; виолетку болотную; кипрей; плакун-траву (дербенник); лютик огненный. Весьма сухие почвы помечены растениями: песчанкой красной; щавелем мелким; богородской травой (тимьяном); дятлиной, или кашкой.
Сии растения, конечно, не зависят совершенно от почв и встречаются иногда на землях, совершенно противоположных показанным».

«Земледельческая газета» № 38, 1834 г.

[Скрибанос]

Растения-подсказчики.
Каждый, кто обзавелся приусадебным участком, первым делом обращает внимание на его состояние и прежде всего на его растительный покров. Неугодным поселенцам объявляется безжалостная война - всю сорную траву с грядок вон! Но нетерпимость и торопливость, впрочем, не всегда справедливы по отношению к дикоросам, скажем к тем же сорнякам. Перед тем как с ними расправиться, надо бы приглядеться, о чем «поведают» эти зеленые поселенцы. Ведь недаром некоторые сорняки являются растениями-индикаторами, растениями-подсказчиками. Что же они подсказывают?
На опыте я убедился: на кислых почвах селятся хвощ полевой, щавель воробьиный, подорожник, лютик ползучий, вероника дубравная. На слабокислых и нейтральных почвах растут: ромашка непахучая, мать-и-мачеха, пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк огородный, клевер луговой, клевер ползучий... На жирной плодородной земле, имеющей реакцию почвенного раствора, близкую к нейтральной, селится двудомная крапива.
Если вы не знаете в лицо эти растения, то поглядите на них в ботаническом атласе или в справочнике-определителе «Травянистые растения СССР», выпущенном в 2 томах издательством «Мысль» в 1971 г. Если послушать знающих людей и вчитаться в специальную литературу, то обнаружишь, что сорняки - не просто сорная трава, это и витамины, и целители, и подручные средства для борьбы против вредителей и болезней. В общем, отношение к сорнякам должно быть комплексным.

Читать далее

Но вернусь опять к типу почвы, поскольку она - основа основ огородного мастерства. Здесь опять не без пользы будет народный опыт. Скажем, по весне взять с верхнего слоя горсть земли, замесить густое тесто, из него скатать жгут и свернуть в кольцо. Если при этом кольцо не растрескается и «бублик» получится, то почва на участке глинистая. Если при сгибании «бублик» не получается, жгут разваливается - почва суглинистая. Супесчанистая почва не дает возможности раскатать и жгута.
При исправлении почвы, то есть полной или частичной нейтрализации ее кислотности, следует строго соблюдать агрохимические правила. При этом огородники зачастую стремятся использовать золу. Но зола-то бывает разная. Даже древесная зола от сжигания древесины местных пород различна по химическому составу. То же характерно и для травянистых растений. Поэтому золу надо вносить с учетом состояния кислотности конкретного участка, а не просто «бýхать на глазок».
Короче, я за использование народного опыта в практике. Разумеется, где это только возможно, следует пользоваться лабораторными исследованиями почвенных образцов, рекомендациями специалистов.

Фирсов Виктор Александрович
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1990 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Какая почва на вашем участке.
Расскажите, пожалуйста, как определить тип почвы на участке, и какие растения лучше на ней выращивать? Тамара Глинич, г. Мозырь Гомельской обл.
В нечерноземной зоне наиболее распространены дерново-подзолистые и торфяные (болотные) почвы. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5-2,5%), небольшим плодородным слоем (10-20 см) и высокой кислотностью (pH 4-5). По механическому составу их условно делят на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные. Песчаные и супесчаные почвы легкие и теплые, быстро прогреваются, их легко обрабатывать; глинистые и суглинистые же, наоборот, называют тяжелыми и холодными.
Плодово-ягодные и овощные культуры лучше выращивать на суглинистых и супесчаных почвах. Они влагоемкие и воздухопроницаемые. Чтобы еще более улучшить их состав, можно систематически вносить органические и минеральные удобрения.

Читать далее

Для получения хорошего урожая на песчаных и глинистых почвах их предварительно окультуривают.
Песчаные плохо удерживают влагу, и из них легко вымываются питательные вещества. К тому же из-за высокой воздухопроницаемости органика в них быстро минерализуется. Даже внеся высокие дозы навоза и компоста в такие почвы, стабильного плодородия добиться невозможно. Улучшить их можно, только искусственно создав плодородный слой. Для этого на участке насыпают слой глинистой почвы толщиной в 5-6 см, тщательно выравнивают его, а затем насыпают слои супесчаной, суглинистой, торфяной или дерновой почвы. В целом слой грунта должен быть не менее 20 см, чтобы при вскапывании или вспашке песок не вывернуть наверх.
Для окультуривания глинистых почв - очень плотных, с трудом поддающихся обработке и мало воздухопроницаемых - под вспашку или перекопку вносят в них речной песок (можно опилки, кору деревьев или торф) в расчете 3-8 кг/кв. м.
Торфяные (болотные) почвы образуются в условиях переувлажнения. Их условно делят на низинные, верховые и переходные. Для выращивания плодовых и овощных культур больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. У низинных торфяников глубокий торфяной слой (более 40 см), они очень плодородны, содержат много азота, мало фосфора и калия; отличаются большой влажностью и низкой кислотностью.
Переходные почвы - более кислые. После осушения и других работ по окультуриванию (внесению фосфорных и калийных удобрений, а при необходимости извести и микроэлементов) на таких почвах можно выращивать овощные (холодостойкие) и плодово-ягодные культуры, картофель.
В верховых торфяниках очень мало питательных веществ: они состоят из слаборазложившегося кислого торфа, поэтому малопригодны для выращивания садовых и огородных культур.

Р. Матвеева, кандидат биологических наук
Садовод и огородник № 02, 2008 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Приготовление дерновой земли.
Каждую весну привожу с луга землю, выкопанную из-под травы, и разбрасываю по грядкам. А недавно мне сказали, будто дерновую землю готовят специально. Как это делается?
Действительно, дерновая земля образуется при разложении дернины, заготовленной из-под трав. Для этого выбирают место с хорошим травостоем, нарезают острой лопатой участки дернины толщиной 10-15 см произвольной длины и ширины и укладывают их в штабель, желательно травой к траве. Для увеличения количества питательных элементов в будущей почве, ускорения ее разложения дернину переслаивают навозом и минеральными удобрениями. Возможно также использование золы. Если почва кислая, добавляют известь из расчета 3-5 кг на 1 куб. м дернины. Штабель можно полить раствором коровяка или птичьего помета. Нельзя допускать его пересыхания. Для лучшего доступа воздуха в штабеле периодически делают отверстия с помощью лома. Ускорению готовности такой почвы способствует перелопачивание штабеля.
Заготавливать дернину лучше весной, когда начинается активное отрастание травы, чтобы к осени она успела разложиться. Для удобства работы со штабелем его лучше девать высотой 30-40 см. Перед использованием уже разложившуюся дернину разбивают до рыхлого состояния, просеивают через крупное решето. Используют в чистом виде и для приготовления почвенных смесей.

«Ваш сад».

[Скрибанос]

Какому овощу какая почва.
В сокровищнице опыта ростовских огородников, накопленной за многие века, имеются советы и по правильному использованию земли. Например, почвы здесь делили на восемь разновидностей, причем каждая из них была связана с возделыванием того или другого овощного растения. Получалось так: по земле и культура. Вот эти восемь разновидностей огородной земли.
Рассадная - черная, тучная, хорошо прогреваемая и достаточно влажная почва, с большим содержанием перегноя. Предназначалась для заправки парников и выгонки всех видов рассады.
Огуречная - подобна рассадной земле, но более теплая и влажная. При недостатке старого перегноя ее заправляют свежим навозом.
Луковая - песчаная, рыхлая, умеренно влажная земля с глинистой подпочвой и запасом старых перегнойных веществ.
Петрушечная - черная, рыхлая, умеренно влажная земля; примесь песка большая (желательно, чтобы песок был кварцевый).
Морковная - суглинистая, сырая, хорошо удобренная; рыхлый слой про-стирается на 35-45 см.

Читать далее

Цикорная - несырой суглинок или супесь, с рыхлой подпочвой. Эта же почва подойдет и для выращивания свеклы, репы, редиса.
Картофельная - худшая из огородных почв, но непременно теплая и сухая.
Капустная - почва холодных низин, может быть илистой, суглинистой или супесчаной. Где не вырастут другие овощи - капуста даст урожай. Это прежде всего места с продолжительным застоем вешних вод.
Конечно, каждая из этих разновидностей почв сама по себе крайне редко встречается в природе, и огороднику приходится создавать ее своими руками из того, что имеется в наличии. Можно окультурить глину, песок, суглинок, илистые земли, торф и даже подзол.
Лучшая земля (для рассадников) готовилась ежегодно из дерна или перепрелых листьев. Дерн нарезали весной или летом. Небольшие пласты раскладывали травой вниз на открытом месте, мелко рубили лопатой и раза два за лето перемешивали, чтобы к осени получилась однородная рыхлая масса. Заготовка листьев проводилась только осенью, когда их собирали в большие кучи, прикрывали от ветра хворостом и оставляли до весны. Массу, полученную из перепревших дерна и листьев, перед засыпкой в парники просеивали на металлической сетке с ячейками 0,5-0,7 см для удаления крупных комков земли и растительных остатков.

«Приусадебное хозяйство» № 2, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Требования к почве.
Овощные культуры особенно требовательны к плодородию почв, степени их окультуренности, водно-физическим и агрохимическим свойствам. Органическое вещество и его количество в почве имеют важное значение для этих культур. Содержание гумуса в почве должно быть не менее 3-4%; если его менее 1,5%, возделывать овощи нецелесообразно. Кислотность почв не должна быть ниже 6,0 и торфяников 5,0-5,5. При выращивании овощных культур необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод: весной он должен быть не выше 0,6 м, в период вегетации не выше 0,7 м. На торфяниках уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,2 м.
В Нечерноземной зоне России около 80% почв имеют показатель кислотности 5,5. Высокая кислотность - одно из главных препятствий роста урожайности и неудач огородников.

«Ваши 6 соток»

[Скрибанос]

Верховой торф.
В почвенные смеси для выращивания рассады рекомендуют добавлять верховой торф. Но ведь он не содержит практически никаких питательных веществ...
Да, это верно. Верховой торф беден элементами питания, необходимыми растениям. Однако у него есть такое положительное качество, как высокая влагоемкость, благодаря чему он хорошо удерживает воду. Например, 100 г сухого торфа способны удерживать 1 литр воды. Поэтому переувлажнения почвы даже при обильном поливе не происходит. Ведь при выращивании рассады избыток влаги может вызвать корневые гнили, подопревание стебля и даже отмирание корней. При использовании верхового торфа его надо обязательно произвестковать, так как он обладает очень кислой реакцией. Обычно на ведро торфа добавляют 70-100 г извести, тщательно перемешивают, а потом закладывают другие компоненты.

«Ваш сад».

[Скрибанос]

Использование песка.
Можно ли использовать некрупный речной, обычный строительный песок для приготовления почвенной смеси?
При использовании обычного песка с целью составления почвенной смеси для выращивания рассады или укоренения черенков различных культур необходимо залить его большим количеством воды, тщательно размешать и тут же воду слить вместе с мелкой фракцией песка, глины и других примесей. Эту операцию следует проделать несколько раз. В остатке будет находиться более крупный песок. Многие огородники при последнем сливе заливают песок горячей водой или слабым раствором марганцовокислого калия. Лучше использовать песок желтого оттенка, а не красноватого, так как в последнем содержится много окислов железа.   

«Ваш сад».

[Скрибанос]

Почву готовят с осени.
Осень - время перекопки огорода на зябь. Прежде чем перепахивать или перекапывать почву, отметьте в своем дневнике, а если не завели его, то просто в тетради, где что росло в этом году, где вносились органические удобрения (навоз, перегной, компост, птичий помет), чтобы разместить весной на этих местах ранние холодостойкие овощные культуры. Нельзя сажать картофель по картофелю или помидорам или помидоры по картофелю, иначе возможно поражение тех и других растений фитофторой.
Как узнать, что участок достаточно окультурен и что такое «окультуренная» почва? Главные признаки окультуренной почвы - мощный слой гумуса (перегноя), нормальная кислотность и, конечно, хорошая структура, то есть способность почвы лучше накапливать влагу, проницаемость ее для воздуха, что помогает усиленному развитию полезных микроорганизмов, прогреву почвы весной и сохранению в ней тепла. Окультуренная почва благодаря обогащению органо-минеральными соединениями изменяет свой механический состав: песчаные почвы переходят в супесчаные, супесчаные - в легкие суглинистые. Так, на приусадебных участках Подмосковья благодаря окультуриванию песчаные почвы с примесью подпочвенного бесплодного песка превратились в плодородные почвы, дающие высокие урожаи овощей и картофеля.

Читать далее

Если участок не обеспечен водой для поливов, то при осенней вспашке почву целесообразно оставлять глыбистой. Такая поверхность лучше для накопления снега и удержания влаги, при этом в ней от мороза погибнут яйца и личинки вредителей, а также проросшие семена сорняков.
На какую глубину пахать? Говорят: «Глубже пахать - больше хлеба жевать». Ну а если подзол? Бесплодный белесый подзолистый слой нельзя выворачивать наружу, иначе можно сильно повредить плодородию. Для повышения содержания питательных веществ и воды подзолы углубляют постепенно, с внесением удобрений, извести или золы.
При ручной перекопке почвы обратите внимание на технику этого дела. Обычно перекапывают почву, переворачивая ее на месте. Получается двойная работа. Надо копать так, чтобы за лопатой оставалась канавка (борозда), для этого землю с лопаты сбрасывайте вперед. В образовавшуюся канавку-борозду нужно внести удобрения (2/3 общего количества, 1/3 - весной).
Если при перекопке почвы обнажится подзол, в борозду заложите органическое удобрение и известь, затем перекопайте мелко подзол на месте и внесите в него минеральные удобрения, закрывая их землей при копке следующего ряда. И так борозда за бороздой.
Удобрения вносят с учетом плодородия почвы и особенностей овощных культур. Так, огурцы, капуста, лук наиболее требовательны к органическим удобрениям; под помидоры и свеклу их нужно меньше. А морковь, петрушку можно выращивать вообще без органики, но осенью под эти культуры вносят фосфорные и калийные удобрения.
Прежде чем перекапывать почву, обратите внимание на сорную растительность. Если на участке встречаются подорожник, мокрица, лютик - это признаки сильной закисленности земли. Лебеда и крапива растут на некислой почве. При известковании не следует злоупотреблять большими дозами извести, так как при ее избытке в почве связывается фосфор, магний и такие микроэлементы, как бор и марганец. Уменьшается и доступность калия. Нормальные дозы извести и мела (содержание кальция в них примерно одинаковое - до 56%, в извести-пушонке - до 75%) должны быть от 20 до 60 кг на сотку. Если для этих же целей вносите древесную золу, то ее количество должно быть в два раза больше, чем извести. Расчет этот приблизительный, поскольку на тяжелых почвах вносят золы или
извести больше, на легких - меньше.
При перекопке почвы выбирайте из нее личинки проволочника и майского жука (самого и его личинки). Попадается медведка - и ее с огорода вон. Не оставляйте корневищ многолетних сорняков (осота, вьюнка, лютика, одуванчика, хвоща и особенно пырея). Даже мелкие частицы корневищ пырея способны размножаться и засорять почву.
Обработку задернелой части участка начинают с неглубокой перекопки, на толщу дернины. При копке стараются измельчить дернину как можно тщательнее. Через две недели почву перекапывают на полную глубину.
Если вы решили выращивать овощи в междурядьях плодового сада, глубину обработки почвы надо соотнести с зоной распространения корневой системы деревьев. У яблони и груши основная масса деятельных корней залегает на глубине 30-35 см, а у вишни и сливы 15-20 см. Дозы удобрений в таком случае увеличивают во избежание соперничества между корнями овощных культур и плодовых. Корневая система огурцов, помидоров, капусты и культур с коротким периодом вегетации (редиса и зеленных овощей) расположена преимущественно в пахотном горизонте почвы, а корнеплодов - значительно глубже.
В районах избыточного увлажнения и на участках с близкими грунтовыми водами при перекопке почвы нарезают гряды шириной не более метра. При такой планировке весенние талые воды быстро скатятся по бороздам между гряд. Весной гряды хорошо прогреваются, остается лишь прорыхлить их как можно раньше для разрушения корки, а затем и подготовить сами бороздки для посева холодостойких овощных культур (для посадки рассады скороспелых сортов белокочанной капусты делают лунки).
Приступая к обработке нового участка, надо знать его почвенные особенности. В Heчерноземной зоне, где расположены преимущественно подзолистые и дерново-подзолистые кислые почвы, глубина плодородного слоя колеблется в пределах 13-15 (18) см. Чем темнее окрашена почва, тем она плодороднее. Под слоем перегноя залегает уплотненный белесый подзол. Значит, пахать и перекапывать почву можно лишь на глубину темного слоя, чтобы не выворачивать подзол наружу. Мало того, что подзол бесплодный, он еще и содержит вредный для растений алюминий.
Лесные почвы обладают более глубоким перегнойным слоем (20-25 см), их перекапывают на полный штык лопаты. Эти почвы также кислые.
Если участки отведены в прирусловой, центральной и притеррасной поймах, то наиболее плодородной почва будет на центральной пойме. В ней содержится много гумуса и элементов питания, особенно азота, а то и фосфора. Если пойма весной затопляется, то с осени участок не обрабатывают. Ранних овощей здесь не получить.
Тяжелые глинистые почвы улучшают внесением большого количества органических удобрений. Можно использовать также соломенную резку или опилки, смоченные азотными удобрениями.
Песчаные почвы также улучшатся от внесения органических удобрений. Здесь органические удобрения закладывают на глубину 15 см, что способствует быстрой их минерализации. Для накопления в почве гумуса и торможения фильтрации осадков неплохо в песчаную почву внести полуперепревший навоз на возможно большую глубину. На 1 кв. м вносят ведро навоза. На другой год навоз вносят на меньшую глубину.
Если вы имеете дело с торфяной почвой, верхний задернелый пласт лучше снять совсем - он пригодится для приготовления компоста, а оголенный пласт подвергнуть обработке с внесением небольшого количества навоза. Именно он активизирует жизнедеятельность микроорганизмов, способствующих переводу азота торфа в усвояемую для растений форму.

И. Курюков, агроном-овощевод
Приусадебное хозяйство № 5, 1981.

[свернуть]

[Скрибанос]

«Глинистые почвы очень плотные, мало содержат воздуха, а поэтому и неструктурные. В них плохо проникает воздух и тепло. Даже вода застаивается на поверхности до полного испарения. После испарения воды на поверхности образуется сплошная корка. В результате воздух в почву не поступает, жизнедеятельность полезных микроорганизмов тормозится. Чтобы сделать такие почвы структурными и высокоплодородными, ежегодно осенью или весной надо вносить на квадратный метр 3-4 кг органических удобрений, 200-300 г извести. Удобрения и известковые материалы заделывают в почву глубокой перепашкой на глубину 22-25 см. Минеральные удобрения вносят осенью или весной в зависимости от наличия и потребности в них выращиваемой культуры. Овощные культуры на таких почвах (глинистых) выращивают преимущественно на грядах. Семена высевают на небольшую глубину. Картофель садят мелко (6-8 см). Не менее пяти раз за лето рыхлят почву и не менее двух раз окучивают растения.
Суглинистые почвы более плодородные и структурные, чем глинистые. В них меньше содержится глины, больше воздуха. Они пригодны для выращивания всех овощных культур, но при систематическом удобрении.

Читать далее

Супесчаные и песчаные почвы бедны питательными веществами. Они в основном состоят из песка, немного содержат пыли и ила, легко и быстро пропускают вниз воду, хорошо и быстро прогреваются. Чтобы повысить плодородие таких почв, предназначенные для них удобрения (4 кг навоза или компоста и 0,4 кг извести на кв. м) делят на две части и одну из них вносят осенью под вспашку или перекопку на глубину 22-25 см, а другую весной под перекопку или культивацию на глубину 12-15 см. Семена заделывают на большую, чем на глинистых почвах, глубину. Овощные культуры выращивают без гряд, картофель высаживают на глубину 14-16 см. Окучивают 1-2 раза на небольшую высоту и только после дождя.
После 2-3-летнего окультуривания на таких почвах хорошо растут огурцы, помидоры и даже белокочанная, цветная и другие виды капусты, зеленные культуры.
Механический состав дерново-подзолистой почвы можно определить руками. Для этого ее надо смочить в воде до тестообразного состояния и скатать между ладонями в шар или шнур. Если шарик скатать не удается и ладони остаются чистыми, то почва рыхлопесчаная. Шарик не скатывается, а на ладонях остаются частицы - почва песчаная; шарик скатывается между ладонями, но шнура не получается - почва супесчаная. Скатывается шарик и образуется шнур, но при сгибании в кольцо трескается и раз наливается - почва суглинистая. Скатывается в шар, из него образуется шнур и он без трещин сгибается в кольцо - почва глинистая».
О том, как ликвидировать кислотность почвы, рекомендуется следующее.
«Для ликвидации кислотности или ее снижения вносят в почву вместе с навозом осенью доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы, луговой мергель - глинистый известняк, а если этих материалов нет - лесную древесную золу. Можно применять и торфяную золу, если она не ржавого цвета. В золе ржавого цвета много железа, поэтому использовать ее на удобрения нельзя».

Приусадебное хозяйство № 3, 1984.

[свернуть]