Автор Тема: Смородина  (Прочитано 2399 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #15 : 13 Сентябрь 2017, 10:49:12 »
Посаженная под кустами смородины мята весьма эффективно уберегает ее ягоды от огневки.

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #16 : 13 Сентябрь 2017, 16:15:46 »
В отличие от многих других растении, саженцы смородины при высадке на постоянное место не только можно, но даже желательно заглубить в землю так, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров (до 10 см) ниже, чем до выкапывания саженца, - на заглубленной части стебля в этом случае отрастут дополнительные корешки.

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #17 : 13 Сентябрь 2017, 16:16:35 »
На Юге осенние сроки посадки смородины могут длиться вплоть до начала зимы, зато весной благоприятного времени для этого остается меньше, чем в более северных регионах.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #18 : 13 Сентябрь 2017, 20:58:11 »
Перед тем как размножать смородину черенками, стоит убедиться, что куст не заражен опасными болезнями. Для этого оно из подлежащих удалению старых (пятилетних) веток нужно срезать у самой земли и внимательно осмотреть срез. Если на нем обнаружится черная трубочка (кольцо), значит, куст болен.

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #19 : 09 Декабрь 2017, 10:16:33 »
Не выбрасывайте веточки смородины после осенней обрезки!
После осенней обрезки смородины обычно выбрасывают прекрасный посадочный материал. Между тем из обрезанных побегов и веточек можно нарезать 20-сантиметровые черенки и посадить их для получения саженцев на продажу или для друзей соседей.
Опытные садоводы знают, что лучше всех культур черенками размножается черная смородина. Есть мнение, что красная смородина черенками размножается труднее, но это по сравнению с черной смородиной, так как мне приходилось обрезать красную, даже когда почки уже тронулись в рост, и почти все посаженные черенки прижились… Вообще, размножение черенками - самый дешевый и эффективный способ получить саженцы смородины.
А если приросты были не очень, то в школке их можно доращивать еще год. С каждой срезанной ветви можно получить несколько черенков длиной 20-30 см. Диаметр черенков должен быть примерно с карандаш, то есть 6-8 мм. Тонкие черенки дают слабые саженцы, а толстые хуже приживаются. Корешки у черенков образуются обычно под почками, но можно нижнюю часть черенка поцарапать ножичком, и тогда корни появятся и на раневой ткани. При нарезке черенков внимательно осматривают побеги и особенно почки.
Слишком крупные, уродливые почки могут содержать колонии почковых клещей - опасных вредителей смородины. Заготавливать посадочный материал с таких кустов нельзя. Черенки высаживают в так называемый череночник, который представляет собой V-образную траншейку глубиной 20 см. Черенки высаживают на глубину 15 см, так, чтобы сверху оставалось всего две почки.
Опытные садоводы высаживают черенки в горшки на подоконнике. Немного внимания и поливов, и к весне получатся отличные укорененные кусты, которые сразу можно высаживать на постоянное место.

Оффлайн Ольга

  • Эксперт
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 1651
  • Пол: Женский
Re: Смородина
« Ответ #20 : 22 Декабрь 2017, 22:33:25 »
Вряд ли найдётся дача, где не росли бы кусты смородины. Правда, урожай часто оставляет желать лучшего. Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру. а то и по нескольку ведер! Чтобы получать от неё солидные урожаи надо:
Не забывать поливать. Конечно, необходимо учитывать климатические условия сезона. Но не пропустить три необходимых полива. Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй - в период роста завязей (третья декада июня). Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст.
Вовремя подкармливать. Чёрной смородине за сезон требуется четыре подкормки. Первая - как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Вторая - в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвёртая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст. Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у чёрной смородины созревает на двухлетних и трёхлетних побегах. Более старые дают дают меньше ягод. Поэтому растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья. Опрыскивать медовым раствором во время цветения. Смородину опыляют пчёлы. И чтобы привлечь их побольше, растения надо опрыснуть сладкой водой: 1 ст. ложку мёда растворить в 1 л. воды и опрыснуть кусты.

А характер-то у меня - замечательный! Это просто у всех нервы какие-то слабые..

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #21 : 06 Январь 2018, 09:28:57 »
Сколько лет можно выращивать на одном месте черную и красную смородину, чтобы получать высокий урожай ягод?
В природе продолжительность жизни смородины зависит от нескольких факторов: сорта, почвенно-климатических условий и ухода. Смородина требовательна к свету, влаге, но не переносит переувлажнения и близкого залегания грунтовых вод. Первые ягоды появляются уже на следующий год. Потом урожайность увеличивается, достигая своего максимума на 6-8-й год. При хорошем уходе этот уровень можно поддержать еще в течение 2-3-х лет. Но к 10-летнему возрасту урожай ягод начинает снижаться.
Готовимся.
В условиях средней полосы лучший срок посадки смородины - первая-вторая декада октября (если осень теплая, то и вся вторая половина месяца) или начало апреля, до распускания почек. Для этого выкапывают яму глубиной 30 см и диаметром 60 см. В нее засыпают 8-10 кг коровьего навоза, смешанного с соломой, 120- 140 г 20%-го суперфосфата, 100-350 г молотого известняка (в зависимости от кислотности почвы), 40 г 40%-ной калийной соли (или 300 г древесной золы, но тогда извести нужно вдвое меньше). Навоз можно заменить увеличенной дозой суперфосфата (300 г) и калийной соли (50 г). Чтобы почва лучше «дышала», добавляют 2-3 ведра торфа. Ямы для весенней посадки засыпают с осени в три приема, тщательно перемешивая почву с удобрениями.
Высаживаем.
Читать далее
Густота посадки зависит от сорта. Кусты с раскидистой и мощной кроной размещают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга, с компактной 1-1,5 м. Поскольку у смородины отсутствуют почки на корнях, саженцы высаживают под наклоном (около 45 град.), а корневую шейку заглубляют на 8-10 см. Это вызывает рост дополнительных корней ,новых побегов и пробуждение спящих почек. После посадки кусты поливают, а почву мульчируют перегноем или торфом.
Подкармливаем и ухаживаем.
Посаженные кусты смородины поливают, рыхлят и пропалывают. Чтобы не повредить корни, почву под кустами обрабатывают на глубину 4-6 см, а в междурядьях 10-12 см.
Поливают кусты в засушливую погоду, а также во время цветения, созревания ягод и после сбора урожая.
Начиная с третьего года, весной смородину подкармливают азотными удобрениями (20-30 г на куст), а после сбора ягод - смесью из 100-120 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Через 2-3 года норму минеральных удобрений увеличивают на треть. После цветения и сбора урожая растения поливают разбавленной в 6-8 раз навозной жижей или настоем птичьего помета (1 л на 10 л воды). На тяжелых почвах вокруг кустов выкапывают канавки для удобрений, которые затем закапывают и мульчируют.
Обрезаем.
При формировании куста смородины нужно помнить, что ее плодовые почки недолговечны. В среднем они живут 1-2 года, а урожай зреет в основном на приросте предыдущего года. Для равномерного развития куста нужно ежегодно заменять одинаковое число старых веток молодыми. Возраст побегов определяют по разветвлениям и кольцам, обозначающим границу между окончанием роста осенью и началом его весной. Дополнительный признак - окраска коры. У молодых побегов она гладкая и светлая, у более взрослых - темная.
После посадки смородину обрезают, оставляя по 2-3 почки на каждом побеге. На следующий год, осенью, оставляют 3-4 наиболее сильные и хорошо расположенные ветви, а слабые вырезают. Если куст слабый, укорачивают 1-2 побега, оставляя на них по 3-4 нижние почки. В дальнейшем сохраняют ежегодно еще 3-4 ветви до тех пор, пока не получится широкий сильный куст, состоящий из 15-20-ти веток. Затем ежегодно 3-4 старых побега заменяют таким же количеством новых. После первой основной вырезки, чтобы усилить рост боковых разветвлений, оставленные ветви укорачивают на 1/3, а боковые взрослые на верхние 3-5 почек.
Загущенная смородина часто прекращает плодоносить. В этом случае, если кусты не слишком старые, их омолаживают: старые ветви удаляют, а оставшиеся молодые укорачивают до 10-15 см. При хорошей обработке почвы появляется обильная поросль, из которой формируют куст.
Алла Дмитриева, кандидат биологических наук. 
Садовод и огородник № 20, 2007 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #22 : 06 Январь 2018, 09:30:16 »
Ведро ягод с куста.
Нет надобности говорить о ценности черной смородины. Я люблю эту культуру и уделяю ей много внимания. Ведь если использовать случайный посадочный материал, не вести обрезку кустов, не удобрять почву,- ягоды мельчают, урожайность снижается. Мой «норматив» - ведро ягод с куста ежегодно, растение с меньшим урожаем считаю нерентабельным, выкорчевываю куст и заменяю более урожайным. Таким образом, имея 10 кустов, собираю 10 ведер ягод ежегодно. Это вполне достаточно для нашей семьи из восьми человек.
Сажаю черную смородину в траншеи глубиной 40 см, шириной до 1 м. Отложив почву верхнего слоя, удаляю подзол, заменяя его дерновой землей. Почву верхнего слоя смешиваю с фосфорно-калийными удобрениями (50-70 г действующего вещества) и перегноем (3-4 ведра) из расчета на 1 кв. м. Убедился в том, что черная смородина способна выносить такие большие дозы удобрений. Но она плохо переносит кислые почвы. Поэтому, кроме удобрений, одновременно добавляю известь 0,5 кг на 1 кв. м.
Траншею подготавливаю заранее. За 1,5-2 месяца почва в ней осядет, и можно сажать растения. Лучшим сроком посадки считаю осень. Зимы у нас снежные и нетрудно защитить кусты от вымерзания, к весенней вегетации (а вегетация у черной смородины начинается очень рано) саженец бывает вполне подготовлен. Размещаю растения в ряду на 1,25-1,5 м одно от другого.
Читать далее
Я не выписываю, как это делают многие садоводы, саженцы из Сибири. Даже такие знаменитые сорта, как Голубка и Стахановка Алтая, у нас не дают высоких урожаев. Уже при незначительном потеплении они трогаются в рост, попадают под весенние возвратные холода и часть цветков погибает. Зато смородина более южных сортов и форм, надежно укрытая снегом, не повреждается морозом и хорошо плодоносит. Исходя из своего многолетнего опыта, я пришел к выводу, что лучшие сорта черной смородины для приусадебного или любительского сада в Горьковской области следующие: Юннат, Победа, Боскопский великан, Московская ранняя, Память Мичурина, Соперник, Фаворская.
Из своих сеянцев, полученных из семян от свободного опыления сорта Юннат, я отобрал и вырастил стройные, не требующие опор кусты черной смородины (назвал ее Южная ночь). Они дают довольно сладкие крупные ягоды на длинных кистях.
Черная смородина хорошо и регулярно плодоносит только при ежегодной обрезке. Начинаю обрезку сразу после посадки саженца, оставляя три-пять почек на каждом побеге. Для взрослых кустов применяю наиболее простой, но универсальный способ, предложенный учеными Всесоюзного НИИ садоводства имени И.В. Мичурина. Вырезаю все ветви, прекратившие поступательный рост, независимо от сорта и возраста куста ежегодно удаляю лишние однолетние побеги, а также ветки, прирост которых менее 15 см. Ежегодно в конце июля - начале августа делаю прищипку. В результате на прикорневых побегах к осени первого года образуются ветви со множеством цветочных почек. Ветви, сформировавшиеся после летней прищипки, начинают плодоносить уже на двухлетней древесине. Причем своевременная летняя прищипка «укрупняет» ягоды.
Почву обрабатываю по мере ее уплотнения. Вблизи куста рыхлю поверхностно - на 3- 4 см, по мере удаления от основания - глубже, до 12-15 см. Поливаю растения не реже раза в неделю, настолько обильно, чтобы вода не сразу впитывалась в почву.
Размножаю черную смородину черенкованием. Для этого во второй половине сентября срезаю однолетние приросты с сильных ветвей самых урожайных кустов, предварительно убедившись, что они не заражены почковым клещом и не имеют признаков махровости, и снимаю с них листья. Для профилактики махровости прогреваю черенки в горячей воде (+60С) в течение 10 мин. Из каждого побега нарезаю два-три сильных толстых (тонкие черенки выбрасываю, они дают слабые саженцы) черенка с пятью-шестью почками. Черенки сразу же вдавливаю наклонно в заранее подготовленную и увлажненную почву. Верхние две почки оставляю над ее поверхностью. К следующей осени из них разовьются хорошие побеги и получатся полноценные саженцы.
Каждый год рано весной до распускания почек обрабатываю весь сад, в том числе и кусты смородины, 3%-ным раствором нитрофена (1 стакан пасты нитрофена на ведро воды). Летом после цветения внимательно слежу за развитием ягод. Появление первой «зрелой» ягоды на незрелой кисти - верный признак заражения ее пилильщиком, а ягода, опутанная паутиной,- признак другого вредителя - огневки.
Опрыскиваю кусты раствором так называемой «тройчатки»: 20 г хлорофоса, 20 г карбофоса и 40 г мочевины на ведро воды. Как правило, одного такого опрыскивания бывает достаточно, чтобы погибли личинки пилильщика, огневки, тли. Такая обработка одновременно служит и внекорневой подкормкой азотом. В дальнейшем слежу только, появятся ли тли и признаки мучнистой росы. Против тли применяю опрыскивание 0,3 %-ным раствором карбофоса (30 г на ведро воды), а против мучнистой росы - профилактические опрыскивания 0,1 %-ным медным купоросом или 0,2 %-ным раствором хлорокиси меди.
За две-три недели до сбора урожая всякие обработки химикатами прекращаю.
Куст черной смородины наиболее интенсивно плодоносит в 4-х летнем возрасте. К 10 годам урожайность куста падает. Поэтому через 10 лет черную смородину заменяю.   
Л. Назаринов
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #23 : 06 Январь 2018, 09:31:14 »
...И ягоды не осыпятся.
Осыпание завязи у смородины - довольно частое явление. Одна из причин - весенние заморозки, наиболее опасные для растений в период их цветения. Хорошим способом защиты цветущих растений от заморозков является опрыскивание водой. Обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе - в начале заморозков, третье - тотчас после второго и т. д. Между первым и вторым опрыскиванием участок хорошо попивают по бороздам или канавкам вокруг кустов. При последнем опрыскивании в воде можно растворить немного мела.
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #24 : 06 Январь 2018, 09:32:18 »
Вертикальные отводки.
Я размножаю черную смородину вертикальными отводками. Весной, до начала сокодвижения, срезаю всю надземную часть куста, оставляя пеньки длиной 3-5 см. Когда побеги, появившиеся из спящих почек, достигнут 15-20 см, окучиваю их влажной почвой на высоту 8-10 см. По мере роста побегов высоту холмика (окучивания) довожу до 30 см. Почву в нем поддерживаю во влажном и рыхлом состоянии, не допуская появления корки после дождя. После окучивания побеги прищипываю над третьей почкой для того, чтобы получить разветвления.
В конце октября, до наступления морозов, удаляю листья, холмики земли разгребаю и вырезаю укоренившиеся отводки у основания секатором. Все они уже имеют хорошо развитую корневую систему и один-три побега длиной до 60 см. Эти растения полностью пригодны для высадки в сад на постоянное место.
Другие способы размножения смородины - укоренением одревесневших череп ков, дуговидными и горизонтальными отводками,- на мой взгляд, более трудоемки и дают меньшее количество посадочного материала. Саженцы, получаемые мной этими способами, были значительно слабее, длина их побегов не превышала 20-30 см.
Читать далее
При размножении смородины вертикальными отводками я могу получить от одного куста до 20-30 стандартных саженцев. Однолетние побеги, срезанные весной, я также могу использовать для того, чтобы дополнительно получить посадочный материал.
Аналогичным образом поступаю со старыми, но ценными по сорту кустами. Вместо того чтобы просто их выкорчевать, срезаю на уровне земли всю надземную часть, а выросшие после этого побеги окучиваю по описанной технологии. И таким образом не только сохраняю нужный мне сорт, но и в течение нескольких лет получаю от старого куста большое количество посадочного материала высокого качества.
Опытные садоводы-любители при помощи такого способа могут быстро вырастить саженцы любого дефицитного сорта, прививая 1-2-почковыми черенками оставленные пеньки срезанных на уровне земли кустов. Необходимо только своевременно выламывать побеги из спящих почек куста и окучивать побеги, растущие из привитых черенков.
Г. Редкокаша, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #25 : 06 Январь 2018, 09:34:26 »
Календарь по уходу за смородиной.
Черная смородина по праву считается старожилом русского сада. Наверное, не все знают, что в старину Москву-реку именовали по-иному, а именно - Смородиновкой. Особой популярностью черная смородина пользуется с тех пор, как было установлено, что ее ягоды являются естественным и комплексным концентратом витаминов.
Медики считают ягоды черной смородины мощным профилактическим средством против инфекционных и лучевых заболеваний, цинги. Известно, что паста смородины входит в рацион питания космонавтов. В ягодах найдены также антибиотики, микроэлементы. В народной медицине издавна применяются настойки из почек и листьев как слабительное средство, при заболеваниях мочевого пузыря и для стимулирования действия надпочечников. Отвары из листьев и ягод используют для лечения гипертонической болезни, ревматизма, малокровия. Листья широко используют для заварки чая и как специи при переработке овощей. Соки и морсы, приготовленные из ягод красной и белой смородины, тоже целебны, они снижают температуру, улучшают аппетит, способствуют выведению из организма солей, повышают работоспособность человека. И вообще то, что белая и красная смородины распространены менее, чем черная, не объясняется их недостатками.
Это зимостойкие и высокоурожайные культуры.
От лета до лета.
Июнь - период, наиболее благоприятный для роста смородины в средней полосе. В это время почву под растениями содержите в рыхлом и чистом состоянии. Разнообразные подставки и подпорки под кустами облегчат ее обработку.
Читать далее
Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчению и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня - первая декада июля). Почву увлажняй те на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды 20-30 л на 1 кв. м. Поливать можно по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста и глубиной в 10-15 см. Вокруг кустов можно устроить поливные площадки, которые ограничьте земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлите, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка. Советуем замульчировать почву около куста и внутри его перегноем, перепревшим навозом, разложившимся торфом.
При хорошем и обильном мульчировании (10-15 кг под куст) необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается.
В июне ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкормите навозной жижей (1 л настоя на ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуйте на два-три куста. Если органических удобрений нет, то можно заменить их полными минеральными. Под каждый плодоносящий куст вносите 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.
Дополнительно можно провести внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворите медного купороса 1-2 г, борной кислоты 2-2,5, сернокислого марганца 5-10, сернокислого цинка 2-3, молибденовокислого аммония 2-3 г.
С появлением первых пораженных огневкой ягод необходимо собрать и уничтожить гнезда вредителя. Эту работу порой приходится повторять 2-3 раза за неделю-две перед созреванием необходимо собрать деформированные крупные, преждевременно буреющие ягоды, поврежденные плодовым пилильщиком.
Июль и август - пора созревания ягод. Собирайте ягоды выборочно по мере полного созревания (потемнение, покраснение или исчезновение зеленой окраски), черную смородину - отдельными ягодами, а красную и белую - целыми кистями. Удобная тара - лоток, так как в нем ягоды располагаются тонким слоем и не мнутся; можно использовать также кузовки и коробочки емкостью 2-4 кг.
После сбора урожая полейте кусты, а как только подсохнет почва, прорыхлите ее.
Сентябрь-октябрь - время ухода и посадки. В конце сентября или в начале октября под кусты смородины вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г супер-фосфата) и калийные (30-50 г хлористого калия) или же 300-500 г плодово-ягодной или огородной смеси. Перекопайте (лучше после полива или дождя) почву для заделки удобрений.
Осенью можно провести и часть работ по обрезке. У кустов удалите старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги (весной проведете детальную обрезку).
Ранней осенью можно приступать к размножению черной смородины одревесневшими черенками.
Для посадки саженцев смородины лучше отвести увлажненные, достаточно освещенные места, хорошо защищенные от ветра. Проведите планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву перекопайте на штык лопаты, предварительно разбросав минеральные удобрения. Суперфосфат вносите из расчета 50-60 г, а калийную соль - 15-20 г на 1 кв. м. После этого на подготовленном участке выкопайте посадочные ямы 35-40 см глубины и 50-60 см ширины.
В яму внесите 1-2 ведра органических удобрений (компост, перегной и т. п.) и минеральные удобрения - суперфосфата 150-200 г, калия сернокислого 20-25 г (или древесной золы 30-40 г). Вместо суперфосфата и калия можно использовать плодово-ягодную смесь - 400-500 г или нитроаммофоску - 120-150 г.
Перед посадкой у саженцев обрежьте поврежденные или подсушенные концы корней. То же самое необходимо сделать и с надземной частью растений. Чтобы избежать подсушивания, корни обмокните в глиняную болтушку.
При посадке заглубите саженцы, чтобы почва была на 6-8 см выше первых корней. Этим самым вы создадите условия для появления и дополнительных корней, и побегов из почек заглубленной части стебля.
После посадки надо сделать лунку около саженцев н полить их из расчета 1,3-1,2 ведра на растение. Для лучшей приживаемости саженцев почву вокруг них замульчируйте.
При сухой осени проведите подзимний полив. Если весной были разложены отводки смородины, то нужно отделить укоренившиеся от материнских кустов и пересадить на постоянное место. Вот и вся работа до весны. А весной, в конце марта,- пора обрезки и формирования. Как только кусты смородины освободятся от снега, можно начинать эти операции.
Обрезка будет способствовать росту новых сильных однолетних прикорневых побегов и усилению их ветвления, предупреждать загущение куста, нормировать урожай, увеличивать размер ягод. Таким образом, создается куст с ветвями разного возраста - от плодоносящих до нулевых побегов замещения.
У вновь посаженных одно-двулетних растений обрежьте каждый побег, оставляя только две-четыре хорошо развитые почки. Если молодой саженец в течение первого года после посадки развит слабо, то его можно срезать на обратный рост до уровня почвы.
У двух-трехлетних кустов проведите формирующую обрезку. Для правильного формирования куста оставьте только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега, а остальные однолетние при-корневые побеги вырежьте у основания. В первую очередь удалите самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями побеги. Удалите и ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или галлицей.
У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины должно быть 10-15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по две-четыре ветви каждого возраста, причем однолетних оставьте на одну-две ветви больше, а 4-5-лет-него возраста - на одну-две меньше, 5-6-летние малопродуктивные ветви вырежьте.
Основные правила обрезки красной смородины такие же, что и черной. Только красная образует больше прикорневых побегов, поэтому для замещения оставьте всего три-пять однолетних побегов, а все лишние и загущающие удалите. Однолетние приросты плодоносящих ветвей не укорачивайте, это может привести к снижению урожая. Ветви старше семи-восьми лет вырежьте у основания.
В апреле важно задержать талые воды в саду, чтобы иметь надежный запас влаги в почве. Если осенью не удалось провести посадку смородины, то в третьей декаде апреля на местах, отведенных и подготовленных с осени, высаживайте саженцы.
Если осенью под перекопку в почву внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной - только азотные (10-15 г мочевины на 1 кв. м). Они хорошо усваиваются растениями, когда почва влажная. В зависимости от плодородия почвы дозу азотных удобрений надо увеличить или уменьшить.
В конце апреля, как правило, можно приступать к обработке почвы у кустов. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6-8 см, как только просохнет верхний ее слой и образуется почвенная корка. Поверхность почвы выровняйте граблями, а затем замульчи руйте слоем 5-10 см.
Май - период цветения.
От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением, дождеванием или укрыв их полиэтиленовой пленкой.
В период цветения необходимо осмотреть все кусты для выявления махровых соцветий (цветки из колокольчатых становятся раздельнолепестными). Единичные пораженные ветви вырежьте. Это временно задержит распространение болезни израстанием. Но в случае заболевания всего куста или большей его части необходима выкорчевка.
Если кусты смородины были окучены на зиму, то следует отгрести почву от них.
Для создания оптимального водного режима почву вокруг кустов содержите в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву рыхлите не реже одного раза в 2-3 недели, не допуская, чтобы около растений образовалась корка, и выросли сорняки, которые сильно иссушают почву. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят не глубже 6-8 см, между рядами или на значительном удалении от кустов - 10-12 см.
В период активного роста смородину подкормите плодово-ягодной или огородной смесью из расчета 40-50 г удобрения на куст. Для размножения высокоурожайных кустов можно уложить ветви на отводки, пришпилив их крючками к почве.
Календарь работ по уходу за смородиной в средней полосе страны подготовили
кандидат сельскохозяйственных наук А. Поздняков
и кандидат биологических наук А. Равкин.
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #26 : 06 Январь 2018, 09:35:15 »
Двадцать лет я веду наблюдения за сортами черной смородины.
В наших условиях - близость Ладожского озера, а отсюда и преобладание северо-восточных ветров - хорошо проявили себя сорта Ленинградский великан, Нарядная, Приморский чемпион, Карельская. Они отличаются достаточной самоплодностью, морозостойкостью, имеют крупные ягоды и дают хорошие урожаи.
Под посадку готовлю ямы диаметром 1,0-1,2 м, глубиной 0,4-0,5 м. На дно ямы вношу 4 ведра перегноя, 0,5 кг двойного или 1 кг одинарного суперфосфата и 1 кг золы. Тщательно перемешиваю их с почвой из верхнего слоя, поливаю и высаживаю двулетние саженцы. При таких дозах удобрений кусты обеспечены достаточным питанием длительное время. С третьего года растения подкармливаю: весной мочевиной (30-40 г на 1 кв. м), после цветения - раствором коровяка (2 ведра на 10 ведер воды) с добавлением 0,5 кг нитрофоски, а после сбора урожая - минеральными удобрениями в той же дозе и органическими в несколько меньшем количестве. Удобрение кладу в кольцевые канавки - от 2 до 4 ведер на куст в зависимости от возраста. На протяжении всей вегетации рыхлю почву, выпалываю сорняки, при необходимости поливаю. Наибольшую урожайность в наших условиях дают более поздно цветущие сорта: Ленинградский великан (в урожайные годы 6,3-6,6 кг ягод с куста) и Нарядная.
Крупные, десертного вкуса и высокого товарного качества ягоды этих сортов хороши как в свежем виде, так и для варенья.
В. Быкова, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #27 : 06 Январь 2018, 09:36:25 »
Уход за смородиной.
Из всех ягодных кустарников черная смородина, пожалуй, наиболее популярна. Ценят ее за зимостойкость, скороплодность и урожайность. А по содержанию в ягодах витамина С она превосходит землянику, лимоны, яблоки, груши и виноград, уступая только шиповнику и актинидии. Но широкое распространение этой культуры сдерживается недостатком здорового посадочного материала ценных крупноплодных сортов. А ведь сад начинается с питомника: что посадишь, то и возьмешь.
По своей многолетней практике знаю, что при сравнительно небольших затратах труда можно вырастить саженцы смородины нужных сортов путем горизонтальных отводков или одревесневшими однолетними черенками. В обоих случаях маточные кусты должны быть известных высокоурожайных сортов, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, особенно мучнистой росой, махровостью и почковым клещом.
Для горизонтальных отводков я отбираю хорошо развитые однолетние прикорневые побеги или двулетние ветки с большим приростом, прищипывая их концы. Ранней весной почву под кустами основательно удобряю, перекапываю вилами и выравниваю. Затем делаю неглубокие бороздки по радиусу от куста и в них укладываю отобранные побеги-ветки, понятно, не отрезая от маточного куста, и пришпиливаю деревянными или проволочными крючками в нескольких местах. После того как молодые побеги из почек отрастут до 10 см, засыпаю их до половины плодородной почвой - хорошо смоченным перегноем.
Читать далее
«Присыпку» повторяю, когда побеги отрастут еще на 10-15 см. Осенью отводки отделяю от маточного куста, и растения с сильной корневой системой высаживаю на постоянное место, а слабые доращиваю. Правда, способ усложняет уход за маточным кустом и сбор урожая. Поэтому отдаю предпочтение размножению смородины одревесневшими однолетними черенками. Да и выход посадочного материала в данном случае значительно больший.
На черенки использую лишние одревесневшие однолетние прикорневые побеги и однолетние приросты первого и второго порядка ветвления, хорошо вызревшие, с развитой верхушечной почкой.
Для весенней посадки черенки заготавливаю в марте-апреле, при таянии снега в фазе набухания почек. В кусте побеги срезаю, не оставляя пеньков, у самой земли. Черенки режу длиной 15-18 см, толщиной у основания не меньше чем в полсантиметра из средней, наиболее хорошо развитой и зрелой части побега (черенки от верхушечной и нижней частей побега плохо приживаются). Верхний срез черенка делаю косым в сантиметре над почкой, а нижний - несколько ниже почки и тоже косым, что облегчит их посадку.
Места срезов черенков должны быть гладкими, без зазубрин и заусениц. Поэтому работаю острым садовым ножом, а не секатором, лезвия которого сминают место среза, что ухудшает приживаемость. Заготовленные черенки связываю по сортам в пучки и до посадки храню в вертикальном положении в 50-60-сантиметровом плотном слое снега, укрытом соломой или опилками, в тени с северной стороны строения. Черенки в небольшом количестве можно хранить и в холодильнике, завернутыми в пленку, периодически их увлажняя.
Рано весной, как только почва оттаивает на глубину около 20 см, высаживаю черенки на участке с хорошо заправленной почвой по шнуру с междурядьями в 30 см, втыкаю их в землю нижним концом через 10-15 см один от другого наклонно (45°) в сторону ряда, оставляя над почвой одну-две почки. Ряды советую располагать с севера на юг: черенки в почве лучше прогреваются, а это в свою очередь ускоряет образование корней, которые начинают развиваться при температуре почвы 16-24°. Почки же начинают распускаться при 5-6°. А так как воздух прогревается гораздо раньше, чем почва, образование корней у черенков смородины отстает от распускания почек, чем и объясняются неудачи при излишне ранней весенней посадке черенков.
Для ускорения образования корней и повышения их приживаемости с успехом можно применять гетероауксин. При надлежащем уходе приживаемость черенков достигает 90-95%, и к осени из них вырастают однолетние с 2-3 побегами саженцы. Их можно высаживать на постоянное место. Для получения двулетних саженцев с мощной корневой системой рано весной следующего года при обнажении рядков от снега однолетние побеги срезаю, оставляя на каждом 2-4 почки под землей, и к осени из них вырастут сильные двулетние саженцы. Срезанные побеги тоже можно использовать на черенки.
Иногда заготавливаю черенки и осенью, во второй половине сентября, в день посадки. Но на зиму их мульчирую торфом или перегноем, чтобы предупредить весеннее выпирание черенков из земли.
Красную смородину черенковать следует только осенью, в конце августа - первой половине сентября, применяя гетероауксин и мульчирование, ибо при весенней посадке черенков приживаемость их малая. Красная и белая смородина, крыжовник хорошо размножаются отводками. Кстати, крыжовник сортов Хаутон, Смена, Русский и других легко размножить и одревесневшими однолетними черенками, но только с «пяткой», то есть на них надо оставлять по 1-2 см двулетней древесины.
М. Карафа-Корбут, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #28 : 06 Январь 2018, 09:37:05 »
Однопочковые черенки.
Если вы встретили у соседа, родственника или знакомого заинтересовавший вас сорт смородины, постарайтесь заполучить хотя бы одну однолетнюю ветку. Что это может дать?
Да из каждой почки вы получите растение, если воспользуетесь способом размножения однопочковыми черенками. На Вологодском опорном пункте НИЗИСНП из одной лозы получают до 17 коротких (по 3-5 см) черенков. Чтобы получить такой одноглазковый черенок, побег режут секатором над каждой почкой под прямым углом. Из тонкой верхушки, где много почек, режут черенки и с двумя почками.
Заготавливать лозу и нарезать черенки можно и зимой, и по снегу весной до пробуждения почек. Сохраняют череночки в полиэтиленовом мешке с этикеткой при минусовой температуре - в снежной куче или, если их немного, в морозилке холодильника! В морозилке можно хранить лозу и целой - в пленке, конечно, а разрезать ее весной. Но как же получить хороший саженец из такого маленького черенка?
Читать далее
Главное условие - это очень ранняя посадка черенков в полужидкую оттаявшую почву. Глубокий снег с гряды убирают заранее. А почва на участке вскопана еще заблаговременно. Перед посадкой её хорошенько боронуют и выравнивают. До посадки внесите минеральное удобрение - нитроаммофоску по 100 г на 1 кв. м, равномерно её разбросайте и заделайте граблями.
На грядке не должно быть однолетних сорняков. Если у вас есть симазин внесите его из расчета на 1 кв. м - 0,4 г 50%-ного гербицида или 0,25 г при 80%-ном содержании действующего вещества. Очень удобно вносить симазин из лейки. При этом одного ведра - 10 л достаточно для равномерного полива участка в 5 кв. м и даже более. Для каждой лейки на эту площадь (5 кв. м), следовательно, приготовьте навеску 2 г симазина 50%-ного или 1,25 г 80%-ного. «Симазинить» можно тогда, когда гряда уже удобрена и выровнена или вскоре после посадки черенков. Чтобы равномернее внести гербицид, сначала потренируйтесь, отмерив рядом такой же участок н поливая его 10 л чистой воды.
Высаживают однопочковые черенки вертикально, «с головой» погружая в почву. Хорошие рослые саженцы получаются при размещении черенков через 10 см в ряду и ширине междурядья 20 см.
Как только посадка закончена, гряду полностью покрывают прозрачной пленкой внастил. Края пленки заделывают в почву, «закупоривая» гряду на 25-30 дней. Под полиэтиленом создается теплая влажная атмосфера и черенки быстро укореняются. При сильных точных заморозках иногда черенки может вымораживать - выталкивать из почвы. В этом случае снова воткните их на свое место.
Когда черенки укоренятся, в середине - конце мая пленку снимите, иначе растения «сгорят». Сделайте это вечером или в пасмурную сырую погоду. Укореняются черенки на 65-95%.
Почва в сухую погоду на гряде может растрескиваться, поэтому желательно её замульчировать опилками, соломой, песком и изредка поливать.
Из одноглазкового черенка за год может вырасти саженец до 50 см высотой. Он уже пригоден для посадки на постоянное место. По данным орловских ученых, такие растения оказываются и более урожайными.
Итак, главное условие успешного размножения однопочковыми черенками - это ранние сроки посадки, внесение минеральных удобрений, а также укрытие пленкой на время укоренения.
А. Ослопов   
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Смородина
« Ответ #29 : 06 Январь 2018, 09:39:01 »
Посадка черенков смородины.
В совхозе «Плодоягодный» Ленинградской области одревесневшие черенки сажают, минуя питомники, прямо на постоянное место и мульчируют почву темной или светлой пленкой. Делают это так.
На хорошо подготовленном участке, где в почву предварительно внесли на 1 кв. м по 12 кг навоза, 300 г суперфосфата и 120 г калийной соли, рядами расстилают пленку шириной 1,2 м.
Одревесневшие черенки смородины длиной 22-25 см, толщиной не менее 7 мм (с карандаш) высаживают в поле в середине мая при однострочной посадке на расстоянии 45 см между растениями и 2,5 м между рядами и при двухстрочной - расстояния в строчке тоже 45 см, между строчками 30 см, между рядами 2,2 м.
Пленка помогает создать условия, благоприятные для укоренения, роста и развития черенков. При укрытии светлой или темной пленкой улучшается тепловой режим, почва в верхнем слое под мульчой нагревается на 1-3° больше, чем при обычной посадке, а ее влажность выше, чем без мульчи на 2-8%.
Черенки сортов Пилот, Александр, Мамкин и Белорусская сладкая прижились (80-82%) лучше остальных сортов, несколько ниже (60-76%) была приживаемость сорта Память Жучкова. А вот сорта Ленинградский великан и Стахановка Алтая показали себя хуже. Только половина черенков укоренилась.
И что еще отметили садоводы совхоза - черенки приживаются лучше (в 1,3 раза), если их располагать не по одному в лунку, а по два.
На следующий год после посадки растения рано весной обрезали, оставив 3-4 почки. Полоть в течение сезона потребовалось очень мало, лишь выборочно, так как мульчирование пленкой исключает необходимость мотыжить почву в ряду растений.
Этот прием хорош и для приусадебного хозяйства. Собственно, многие садоводы-любители уже им пользуются.
Т. Заикова, агроном
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.