Автор Тема: Выращивание винограда  (Прочитано 925 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Элен

  • Эксперт
  • Пользователь
  • *******
  • Сообщений: 264
  • Пол: Женский
  • Огородница со стажем
Выращивание винограда
« : 02 Декабрь 2015, 12:45:09 »


Алёшенькин поспевает. Середина августа.

А вот ссылка на мой ролик о выращивании винограда.

Оффлайн Элен

  • Эксперт
  • Пользователь
  • *******
  • Сообщений: 264
  • Пол: Женский
  • Огородница со стажем
Re: Выращивание винограда
« Ответ #1 : 10 Май 2016, 19:54:20 »

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3329
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Re: Выращивание винограда
« Ответ #2 : 10 Май 2016, 20:42:16 »
Элен, Вы талант!

Оффлайн Элен

  • Эксперт
  • Пользователь
  • *******
  • Сообщений: 264
  • Пол: Женский
  • Огородница со стажем
Re: Выращивание винограда
« Ответ #3 : 11 Май 2016, 12:36:49 »

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3493
  • Пол: Мужской
Re: Выращивание винограда
« Ответ #4 : 11 Май 2016, 12:47:34 »
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Элен,

Оффлайн Дон Димон

  • Новичок
  • Сообщений: 244
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #5 : 24 Июнь 2016, 15:59:27 »
Первые шаги по выращиванию винограда в Подмосковье

Дали первые побеги!

P. S. Жду вашей критики!
Видишь ты медведку, не видишь, а она есть!!

Оффлайн Ольга

  • Эксперт
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 1604
  • Пол: Женский
Re: Выращивание винограда
« Ответ #6 : 24 Июнь 2016, 16:23:52 »
Дмитрий, интересненько Вы их прикопали. А сажали с корешками чубуки? А сорта какие если не секрет?

А характер-то у меня - замечательный! Это просто у всех нервы какие-то слабые..

Оффлайн Дон Димон

  • Новичок
  • Сообщений: 244
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #7 : 24 Июнь 2016, 16:46:59 »
Дмитрий, интересненько Вы их прикопали. А сажали с корешками чубуки? А сорта какие если не секрет?
Знаю что зеленый виноград, сорт пока не знаю! Дали соседи! Нет корешков не было, были 2 почки, одна видать в корень, а другая в рост пошла!
Видишь ты медведку, не видишь, а она есть!!

Оффлайн Ольга

  • Эксперт
  • Старожил
  • *******
  • Сообщений: 1604
  • Пол: Женский
Re: Выращивание винограда
« Ответ #8 : 24 Июнь 2016, 20:11:48 »
Это хорошо, что прижились. Будем ждать продолжения.

А характер-то у меня - замечательный! Это просто у всех нервы какие-то слабые..

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3329
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Re: Выращивание винограда
« Ответ #9 : 24 Июнь 2016, 21:24:24 »
Первые шаги по выращиванию винограда в Подмосковье
P. S. Жду вашей критики!

Оригинально. Надо запомнить. Спасибо за интересную идею.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #10 : 12 Февраль 2018, 13:51:44 »
Виноград: приемы посадки, формовки.
Первые кусты винограда на своем участке я посадил в 1950 году и с тех пор, как говорится, заболел виноградарством.
В последнее время использую такую технологию посадки и выращивания солнечной ягоды. Прежде чем посадить столовый виноград, копаю траншею в виде опрокинутой равносторонней трапеции размером: вверху - 50 см, внизу - 30, глубиной - 40 см. По периметру ее укладываю бревенчатый порубень, как на парнике.
Почву в траншее перекапываю на штык лопаты и вношу на 1 м ведро перегноя и 100 г суперфосфата. «Бока» траншеи укрепляю любыми подручными материалами (шифер, черепица, кирпич, доски и т. д.). При длине траншеи 10,5 м высаживаю в ней семь кустов винограда через 1,5 м.
В настоящее время виноград сажаю только черенками, как осенью, так и весной, сразу на постоянное место, никаких школок не закладываю. Для надежности высаживаю по два черенка. Если приживутся оба, худший удаляю. Черенки беру трех глазковые, их бороздую и сажаю под углом 30° верхней почкой наружу.
Верхний глазок остается на уровне почвы. После посадки растения в траншеи поливаю и укрываю пленкой. В дальнейшем поливаю лишь по мере надобности, в наших условиях 6-7 раз за сезон. Во второй половине августа растения подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями: 30 г аммофоса и 30 г калий-магнезии на ведро воды. Расходую 2 ведра раствора на траншею с семью кустами.
Читать далее
После подкормки непременно поливаю (два ведра воды).
Приблизительно с 20-х чисел сентября траншея должна быть закрыта рамами или пленкой, и до наступления тепла ее не открываю.
Вне траншеи черенки (по два) можно выращивать под стеклянными банками. Банки выступают над уровнем почвы на 5 см. При осенней посадке банки укрываю слоем земли 30-40 см.
Поливать почву можно вокруг банки или снимая ее. По мере роста зеленых побегов банки поднимаю, а в дальнейшем убираю совсем. Подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями в августе. Вымачивание черенков в гетероауксине улучшает приживаемость и ускоряет рост побегов. При хорошем уходе побеги, выращиваемые вначале под банками, достигают 0,8-1 м, а в траншее - 1-1,5 м и даже бывают случаи закладки плодовых почек в первый же год жизни растений.
Испытал у себя в Ворошиловградекой области более 100 сортов. И теперь убежден: для условий Донбасса лучшими являются европейские столовые сорта и гибриды, полученные с их участием.
Сорта винограда я подбираю по следующим признакам: хорошее плодоношение при короткой и средней обрезке.
Описывать сорта винограда при наличии ампелографии и описаний в любом справочнике по виноградарству нет смысла. Но перечислю сорта с моей точки зрения лучшие для нашей зоны.
Очень ранние: Новочеркасский Ранний, Ранний Магарача, Зоревой, Одесский Ранний, Юбилейный Новгорода, Муромец, Аврора ЦГЛ-48, Северянин ЦГЛ-161.
Ранние сорта: Аметист ЦГЛ 47, Богатырский, Украинский Ранний, Кардинал, Мускат Восковой, Московский, Алешенькин, Королева Виноградников, Аскери, Лебедянский, Кузьмина ЦГЛ-42.
Средние по срокам созревания: Армения, Ризамат, Якдона, Эмиль Рояль, Одесский Розовый, Подарок Октябрю ЦГЛ-44, Декоративный.
Поздние: Кибрайский, Донской Алый, Дружба, Мускат Александрийский, Октябрьский, Италия.
Увлекаться поздними и очень поздними сортами я не советую. В особенности не советую пытаться выращивать в нашей зоне виноград среднеазиатских сортов.
Разумеется, перечисленные сорта не могут быть эталоном. В каждом регионе есть свои традиционные сорта, среди которых можно найти и лучше тех, на которых я остановился.
Во многих справочниках рекомендуют в приусадебном винограднике иметь 30-40 кустов. У меня сейчас 23 куста, но и это, по-моему, уже много. Наилучший вариант, я считаю, 10-12 кустов, а для средней по количеству человек семьи - и 7 кустов, посаженных в траншее, вполне достаточно. В среднем они будут давать 50-60 кг ягод в год. Семь кустов винограда в одной траншее не требуют большого труда, поэтому уход будет тщательнее и урожай возможен до 100 кг.
Лучшей формировкой считаю бесштамбовую и одностороннюю в виде кордона. Ежегодно заменяю рукава, что способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов на зиму. К осени второго года выращиваю один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвязываю к первой проволоке шпалеры. Обрезаю его возле следующего куста (см. рис.).
Осенью третьего года на всех выросших из нижних почек побегах оставляю 2-3 глазка, а на выросших из верхних - 5-6 глазков. На побеге «А» - самом нижнем, выросшем из верхних почек, - оставляю 10-12 глазков. Таким образом я получаю кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязываю к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон придаю побегу «А». Очень важно не перегружать куст в первые 2-3 года плодоношения, так как это задержит развитие куста. Ведь даже на третьем году урожай может быть в 3-4 кг, но это много на один оставленный побег, поэтому я обязательно нормирую урожай и в первые 2-3 года не нагружаю кордон более чем 10-15 кистями при 30-40 побегах. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25-30 гроздей, что даже при средних их размерах даст урожай в 7,5-9 кг с одного куста.
В связи с тем что, кроме побега «А», для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипываю над 6-м листом выше последней кисти. Новый побег, идущий на замену побегу «А», не прищипываю. Рост пасынков на кустах нежелателен, поэтому их удаляю полностью или прищипываю над первым листом.
Для укрытия траншей использую остекленные или обтянутые пленкой деревянные рамы, которые входят в пазы порубня. Шпалеру устанавливаю высотой 1,5 м над уровнем почвы. Первую проволоку диаметром 4-5 мм натягиваю на высоте 20 см над уровнем почвы, то есть на 10 см выше порубня. Последующие три проволоки диаметром 3 мм натягиваю через каждые 40 см. На 10 см выше верхней проволоки укладываю трубу диаметром 1,5-2 дюйма, скрепляющую всю шпалеру в одно целое. В связи с этим не нужны якоря. Все столбы располагаются вертикально. Промежуточные столбы устанавливаю через 3,5 м.
После обрезки лозы укладываю ее на зиму в траншею, закрываю рамами. Поверх рам для большей гарантии кладу соломенные маты, старые одеяла, пальто и т. п., а затем толь или старую пленку, которую закрепляю, чтобы не сорвало ветром.
Весной соломенные маты с траншеи убираю, а рамы оставляю на порубне, пока не минуют возможные заморозки. К этому времени зеленые побеги могут отрасти на 12-15 см. После того как заморозки миновали, лозы подвязываю к первой проволоке (см. рис.).
Мне кажется, что севернее линии Полтава-Харьков нужно использовать для укрытия траншеи две рамы. Тогда после подвязки лоз они некоторое время еще будут находиться в шатровом укрытии из рам. Это дает возможность до наступления настоящего тепла побегам отрасти на 30-40 см (севернее линии Орел-Тамбов, по-моему, лучше иметь этот же шатер плюс переброшенную через верхнюю трубу шпалеры пленку). Виноград может так расти все лето. На зиму из-за постоянного снежного покрова шпалеру можно будет укрывать так же, как и в более южной зоне. Выращивание столового винограда по предлагаемой схеме ускоряет созревание урожая на 2-3 недели, улучшает вызревание лозы, повышает урожайность.
Данная схема не требует глубокой посадки, избавляет от устройства всяких дренажных и поливных ям. Корни винограда, выйдя из траншеи, поднимаются вверх и залегают у нас не глубже 40-50 см, а в более северных районах - и того мельче.
Под пленкой виноград практически не болеет милдью, но поражается оидиумом. Защита растений обычная. Кольцевание плодового звена проводить каждый год не советую, так как это ослабляет рост кустов. Я кольцую проволокой раз в два года через куст (первый год - 1-3-5 и т. д., второй - 2-4-6 и т. д.) Кольцую весной, перетягивая плодовое звено выше побега «А». После укрытия кустов на зиму почву вдоль траншеи перекапываю, не разбивая глыб, и вношу суперфосфат из расчета 60 г на 1 кв. м. 
В. Коровин, виноградарь-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #11 : 12 Февраль 2018, 14:00:13 »
На двусортовом кусте.
Часто причиной снижения урожайности является так называемое торошение ягод винограда, происходящее вследствие того, что посажены сорта, имеющие функционально-женские цветки со стерильной пыльцой, например широко распространенные Чауш, Мадлен, Анжевин, Нимранг, Пухляковский, Сеянец Маленгра, Ташлы и другие. Растения этих сортов хорошо плодоносят лишь при опылении пыльцой обоеполых сортов. Поэтому нужны смешанные посадки с обоеполыми сортами. Так, для сорта Чауш лучшие опылители, цветущие одновременно с ним, Шасла белая, Сенсо и Саперави. Однако при тихой погоде опыление проходит плохо из-за удаленности опылителя. Если высадить куст сорта-опылителя в ряду растений основного сорта, то эффект опыления повысится. Но нужно учитывать и силу роста того или иного сорта. Так, например, из-за слаборослости сорта Шасла Белая он угнетается сильнорослым сортом Чауш. Поэтому виноградари часто полностью заменяют Чауш, перепрививая кусты, но при этом теряют ценный сорт с ягодами высоких вкусовых и диетических свойств. А что, если оба эти сорта привить на одно и то же растение-подвой, т. е. применить метод вегетативного сближения. Двенадцать лет назад весной мы привили врасщеп восьмилетние кусты сорта Кабассия. В подземные штамбы вставляли по два двухглазковых черенка сорта Чауш и сорта Шасла Белая (рис. 1).
Читать далее
Приживаемость прививок была 99%. Всем побегам привоев даль свободный рост, поросль подвоя выламывали. В течение двух лет формировали кусты по веерной четырехрукавной форме (рис. 2). На зиму кусты укрывали землей.
Цветение на обоих привоях было одновременным. Это способствовало хорошему самоопылению даже при очень слабом ветре.
Урожай ягод у двусортовых кустов по сравнению с односортовыми растениями Чауша увеличился, сахаристость стала выше, а кислотность ниже, правда, на привое сорта Шасла Белая сахаристость ягод была ниже на 0,6% и несколько повысилась кислотность. Но некоторое снижение качества ягод по этому сорту в сравнении с корнесобственными кустами, в общем, значения не имело, так как в целом увеличилось число гроздей на побегах, среднее число ягод в грозди, масса ягод и всей грозди, значительно уменьшилось количество горошащихся ягод, повысилась урожайность.
Советуем виноградарям-любителям опробовать этот прием.
Г. Янин, профессор
В. Сидоренко, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #12 : 12 Февраль 2018, 14:01:42 »
Подготовка черенков.
Для выращивания саженцев черенки нарезаю осенью, одновременно с обрезкой кустов. Обрезанные лозы, предназначенные для заготовки черенков, в тот же день переношу в закрытое помещение. Хорошо вызревшие однолетние лозы очищаю от усов и листьев и разрезаю на части длиной 40-45 см с не менее чем 3-4 глазками. Зимой храню их в подвале во влажном крупнозернистом песке.
За 3-4 недели до посадки черенки вынимаю из песка, нижний срез делаю под узлом, а верхний - на 2 см выше его.
На нижнем междоузлии наношу три продольные царапины тупым концом ножа (от второй нижней почки донизу). Потом черенки двое-трое суток замачиваю.
Для образования каллюса на продольных разрезах и пятке черенки нижними концами укладываю боком в ящик с влажными опилками. Слежу, чтобы верхние концы находились на уровне стенок ящика, а нижние - на опилках в 5 см от дна. Засыпаю их опилками. Ящик сначала устанавливаю в комнате, а через две недели, когда на улице станет тепло, ставлю его за строения с север ной стороны. Постепенно начинаю приучать к солнцу, вынося черенки на освещенное место. А через неделю-полторы аккуратно выбираю их из опилок, окунаю в навозную или земляную болтушку и сажаю в школку. Можно высаживать черенки сразу на постоянное место. Высаживаю их, когда почва прогреется до 10°.
Читать далее
Осенью укорененные черенки выкапываю и храню в подвале, укрываю корни влажным песком. Весной будущего года саженцы рассаживаю на постоянное место в приготовленные ямы, заправленные 5-8 кг перепревшего навоза, 20 г мочевины, 25 г суперфосфата, 15 г калийной соли. Поливаю 3-4 ведрами воды.
Расстояние в ряду между растениями 1,5-2 м, между рядами - 2 м.
При хорошей формировке растений получал урожай уже на второй год. Для этого саженцы выбирал с мощной корневой системой с двумя побегами, на кусте оставлял не два глазка, а четыре, по два глазка на каждом из побегов. Регулярно растения поливал и подкармливал. К осени получал четыре лозы и все вызревшие сохранял при обрезке. На зиму укрывал, а после того как весной лозы открывал, не обрезал их. Привязывал лозы горизонтально на высоте 40-50 см по две на одну проволоку. Поливал так же, как и в первый год, дозы удобрения при подкормке увеличивал вдвое.
Когда лозы привязывал к проволоке, создавался изгиб - дуга. У основания ее оставлял на каждой лозе три побега, а остальные, если они были бесплодны, удалял, а если с соцветиями, прищипывал перед цветением.
При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов сформировал нормальные лозы и для урожая, и для замещения. А всю плодоносившую часть плети, расположенную выше, удалял.
В. Филиппов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #13 : 12 Февраль 2018, 21:41:22 »
Выращивание саженца.
Часто, даже приобретя посадочный материал перспективного сорта, черенок или саженец, виноградарь вынужден ждать два-три года, а то и больше, прежде чем сможет его размножить. На самом же деле уже к весне следующего после посадки года можно иметь дополнительно один, а то и несколько саженцев.
Я это делал так. В конце августа или начале сентября срезал верхушку лозы с 6-8 листьями так, чтобы в месте среза толщина ее была 4-6 мм. Как правило, эта часть все равно подлежит обрезке. С верхушки нижние два листа я удалял вместе с черешками, третий же лист оставлял полностью и с «пеньком» над ним в один сантиметр. Полученный зеленый черенок сажал в горшок, наполненный наполовину смесью почвы с песком, а на половину чистым песком, поливал теплой водой и накрывал стеклянной банкой. Под нее подкладывал палочку, снизу образуется щель для проветривания, чтобы черенок не загнил, а в солнечный день - не «сварился». Вообще, с прямым солнечным светом приходилось быть осторожным. Бывало, что уже после того, как из пазухи оставленного листа развивался пасынковый побег, листики на нем в солнечный день увядали, хотя потом они, правда, быстро восстанавливались.
Побег развивался через 1,5-2 месяца после посадки, но, наверное, мог бы пойти в рост и раньше. Температура на подоконнике, где стоял горшок, была не больше 20°, а желательно - 25-27°.
Тем не менее к маю я выращивал вполне приемлемый саженец, сравнимый по своему развитию со слабым однолетним.
Я выращивал такие саженцы зимой 1983/84 г. и зимой 1985/86 г. Высаженные в мае, за лето они хорошо развивались и осенью мало чем отличались от обычных двулетних растений.
Особое внимание нужно уделить саженцам весной, перед пересадкой, и во время пересадки стараться как можно меньше повреждать ком земли. Это залог успешного развития саженца в течение лета.
В. Грунин, виноградарь-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.

Оффлайн Иван

  • Новичок
  • Сообщений: 28
  • Дачник
Re: Выращивание винограда
« Ответ #14 : 15 Апрель 2018, 12:05:14 »
Как ухаживать за виноградом во второй и последующие годы.

Обламывание побегов винограда.
Первую обломку проводят весной сразу после появления соцветий и усиков. Обламывают все слабые (без соцветий) и порослевые побеги. Когда ягоды завяжутся, этот прием повторяют. Побеги начинают обламывать снизу и постепенно переходят на рукава и сучки. Ненужные веточки, длина которых достигла 4-6 см, обламывают так: просто нажимают пальцем на их основание.

Прищипывание побегов.
Этот прием позволяет сдерживать рост побегов и перенаправить поток питательных веществ к соцветиям. Прищипывание проводят следующим образом: за 2-3 дня до цветения верхушки побегов длиной 20-25 см укорачивают на 1-2 листочка.
Читать далее
Пасынкование.
Во время вегетации на однолетних зеленых побегах текущего года удаляют пасынки (побеги второго порядка, которые вырастают в пазухах листьев основных побегов). Это нужно для того, чтобы вторичные побеги не забирали часть питания и не загущали кусты. Целиком пасынки удалять не рекомендуется, лучше всего прищипывать их над первым либо вторым листочком.

Чеканка.
Этот прием помогает растениям лучше подготовиться к зиме. Его проводят в августе, когда приостанавливается рост побегов. Этот прием похож на прищипку, отличие лишь в том, что при чеканке обрезают верхушки побегов длиной около 40 см (с 6-8 верхними листьями).

Обрезка винограда.
Если не обрезать виноград, лоза будет разрастаться, а ягоды станут мелкими. В средней полосе обрезку лучше всего проводить дважды за сезон: осенью (перед укрытием на зиму) и весной (после снятия укрытия, до распускания почек). Осенью, после первых заморозков, обрезают отплодоносившие лозы, верхние невызревшие части побегов (они более тонкие и нежно-зеленые по цвету), а весной проводят санитарную обрезку: удаляют подмерзшие и поврежденные части лозы.

Формирование куста винограда.
Для средней полосы штамбовый способ формировки не подходит, так как здесь лето не такое длительное и солнечное, как на юге, а зимой сильные морозы могут погубить растения. Поэтому виноградный куст нужно формировать так, чтобы летом все части растения освещались равномерно, а осенью их можно было спрятать под укрытие. В связи с этим предпочтителен веерный способ формировки.
Кроме того, эта форма позволяет легко омолаживать куст и регулировать количество плодовых звеньев и рукавов на нем.
В первый год выращивают сильный побег, который осенью обрезают, оставив 2 глазка от уровня почвы или места прививки. Во второй год осенью обрезают два однолетних побега, которые выросли из этих глазков, оставляя на каждом по 2-3 глазка.
На третий год из рукавов начинают формировать веер: на каждом рукаве стремятся вырастить по две лозы. К этому времени виноград, как правило, начинает плодоносить, и на кусте имеется как минимум 4 побега длиной около 1 м и толщиной более 10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов (но не менее 50 см), а весной подвязывают к проволоке на высоте 30-60 см от поверхности земли.

Полив винограда.
Если выпадает достаточное количество дождей, виноград рекомендуют поливать 2-3 раза за сезон. Но, как показывает практика, этого мало. В первые 2 года важно регулярно поливать саженцы, чтобы корневая система и лоза нормально развивались. К тому же, в засушливое лето недостаток влаги будет отрицательно сказываться на урожайности лозы.
Не рекомендуется поливать виноград во время цветения и за 2 недели до уборки урожая. А вот с момента завязывания ягод и до достижения ими максимального размера нельзя допускать пересыхания почвы. Растения нужно поливать как минимум 2 раза в месяц. При этом землю нужно увлажнять не менее чем на 40 см. Если полив будет неглубоким, у куста образуются поверхностные корни, которые летом будут страдать от жары, а зимой подмерзать. Сократить полив винограда можно с помощью мульчирования соломой (слой должен быть около 10 см)

Подкормка винограда.
Если побеги остановились в росте, их нужно не только полить, но и подкормить комплексным минеральным удобрением с пониженным содержанием азота. Если лоза, наоборот, стремительно растет, количество поливов следует сократить, исключить азот и увеличить дозы фосфорного (суперфосфат) и калийного (сульфат калия) удобрений.
Основную подкормку винограда проводят осенью во время мульчирования. Для этого роют траншею на расстоянии 1 м от стволов вдоль виноградника глубиной 60-70 см. Туда вносят 7-8 кг перепревшего навоза и 100 г просеянной золы (из расчета на 1 кв. м виноградника).
Во время созревания ягод проводят 2 внекорневые подкормки (по листьям). Сначала используют смесь пищевой соды (10 г), калийной соли (10 г) и йода (4 мл), разведенную в 10 л воды. Через неделю растения опрыскивают другим составом: 3 г борной кислоты растворяют в небольшом количестве теплой воды, добавляют 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 1 г марганцовки, и полученную смесь разводят в 10 л воды.

Укрытие винограда на зиму.
Поздней осенью после обрезки лозу укладывают на землю. Когда почва начнет подмерзать, виноград мульчируют песком и укрывают лапником или спанбондом. Над укрытием желательно установить дуги и наверх положить пленку. Когда на улице будет довольно тепло, пленку можно будет снять, чтобы растение проветрилось.
Побеги неукрывных сортов винограда достаточно просто пригнуть к земле и замульчировать.
В апреле, после схода снега, в пасмурный и довольно теплый день укрытие снимают и оставляют рядом с растением, чтобы при наступлении возвратных заморозков укрывной материал можно было набросить на куст.
[свернуть]