Автор Тема: 300 советов начинающим виноградарям  (Прочитано 5660 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
300 советов начинающим виноградарям
« : 21 Сентябрь 2016, 10:10:22 »
Выращивание винограда.
 

     Перед тем, как заняться разведением винограда, начинающий виноградарь должен хорошо уяснить требования винограда к условиям внешней среды - температуре воздуха и почвы, их влажности, освещенности участка, ветрам, свойствам почвы. Ведь от этих природных факторов главным образом зависят рост и развитие виноградной лозы, ее долговечность, урожайность, качество ягод.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2016, 10:11:28 »
Температура.


     Виноград - растение теплолюбивое. Лучшей для виноградной лозы является температура воздуха 25-35°С. Очень высокая температура, свыше 35°С, вредно отражается на росте и урожайности растений, вызывает ожоги листьев и ягод, что ведет к поражению болезнями.
     Очень важно знать критические для винограда температуры. Если в период вегетации наступает похолодание (ниже +10°С), прекращается рост всех органов виноградного растения; при температуре почвы от -5-7°С повреждаются корни европейских сортов (у морозоустойчивых сортов корни выдерживают до 12°С холода), у европейских сортов при морозе до 20°С гибнут почти все глазки, подмерзают лоза и многолетние части куста. Для некоторых морозоустойчивых сортов, особенно амурского винограда, не страшны морозы до -40°С.
     Вредное действие на виноградные кусты оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, губительны для них также холодные малоснежные зимы, когда морозы достигают 35-40°С. Чтобы избежать  повреждения винограда морозом, имеется немало различных агротехнических приемов. Среди них глубокая посадка растений и высокая укрывка кустов на зиму землей с применением органических материалов (ботва, листья и т. п.), снегозадержание, посадка защитных полос на коллективных виноградниках и др.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2016, 10:12:09 »
Свет. 

     Как и основная масса растений, виноград относится к числу светолюбивых. Солнечные лучи оказывают благотворное влияние на все органы куста, его плодоношение, способствуют вызреванию лозы и накоплению сахара в ягодах. При недостаточной освещенности плохо формируются почки урожая следующего года, листья преждевременно желтеют и опадают. Поэтому лучше всего виноградники располагать на южных, юго-западных и западных склонах, где кусты получают больше света и тепла. На юго-восточных склонах лозы страдают от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на растении во время восхода солнца), сухих восточных ветров и морозов. Совсем непригодны для возделывания на них винограда северные, северо-восточные и северо- западные склоны.
     Чтобы кусты полнее использовали солнечный свет, побеги на шпалере распределяют  равномерно, удаляют слабые и лишние, прищипывают пасынки.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2016, 10:13:13 »
Влага.


     Виноград, как и всякое другое растение, для своего произрастания требует определенного количества влаги, хотя и относится к засухоустойчивым культурам. Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности винограда создаются, когда выпадает осадков 500-800 мм в год и они более или менее равномерно распределяются по месяцам. Виноградные кусты лучше всего развиваются на почвах с умеренным количеством влаги. Излишняя влажность приводит к снижению содержания сахара в ягодах и их загниванию. Однако осадки, выпадающие после окончания цветения, в начале созревания ягод и после уборки урожая, всегда очень полезны.
     В условиях полузасушливого климата и частыми суховеями на неполивных землях сохранение влаги в почве приобретает особо важное значение. Для сохранения воды, накопленной на участке осенью и зимой при проведении снегозадержания, необходимо регулярно проводить прополку в рядах, поддерживая почву в рыхлом состоянии, не допуская появления корки и трещин в земле. Весной следует также задерживать талые воды, а летом - ливневые.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2016, 10:14:05 »
Почва.


     Виноградное растение неприхотливо: может расти и плодоносить на самых разнообразных почвах, даже каменистых, за исключением сильно засоленных и заболоченных с близким залеганием (на глубине 1,2-1,5 м) грунтовых вод. Лучшими считаются почвы легкие, хорошо прогреваемые, водопроницаемые, суглинистые и супесчаные, богатые питательными веществами. Очень плодородны черноземы. На них получают обильные урожаи ягод, но удовлетворительного качества. На песчаных, легко согревающихся почвах можно выращивать высокие урожаи и хорошего качества.
     Нередко под виноградники занимают балки и овраги, засыпанные всевозможным строительным и бытовым мусором. Один из виноградарей-любителей на своем приусадебном участке взрывал камень, делал траншеи глубиною до 1 м, а потом засыпал эти траншеи привозным черноземом и высадил саженцы винограда. Сейчас у него прекрасный виноградник.
     Если участок засорен камнями, отходами кирпича, щебенкой, песком, следует все это использовать, то есть заложить при выкапывании канав или ямок под виноградник, перемешав с землей, на глубину более 30-40 сантиметров от поверхности земли, чтобы впоследствии при обработке кустов они не мешали. Это улучшает тепловой и водный режимы для развития пяточных корней куста, что способствует повышению урожая.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2016, 10:19:06 »
Подбор сортов винограда.


     Изучив требования винограда к условиям внешней среды, следует вдумчиво подойти к подбору его сортимента на будущем винограднике. Решают этот вопрос с учетом многих факторов и конкретных условий. Принимают во внимание размер участка под виноградник, почвенно-климатические условия местности, возможности приобретения посадочного материала, а также возможности семьи по уходу за виноградными лозами. Ведь возделывание винограда - дело довольно трудоемкое.
     Тем не менее, намечая сортовой состав винограда, любитель должен руководствоваться рядом общих рекомендаций и советов. Они помогут ему избежать серьезных ошибок и промахов, которые в дальнейшем исправить будет трудно или вовсе невозможно.
     Прежде всего, необходимо подбирать районированные сорта, то есть успешно возделываемые в данной местности. При этом целесообразно, чтобы среди них были сорта различных сроков созревания, столовые и технические. Ягоды столовых сортов потребляются в основном в свежем виде. Они очень вкусны, красивы, собраны в крупные нарядные гроздья. Технические сорта используются преимущественно для переработки на соки, сиропы, вина и т. п.
     В выращивании винограда большое значение имеет вызревание виноградной древесины. Не вызревшая к осени лоза менее устойчива к зимним морозам. Особенно чувствительна к ним корневая система. Поэтому требуется хорошая защита ее на зиму.
     Но морозостойкость винограда колеблется в больших пределах в зависимости от его сортов. Среди них есть такие, которые вовсе не нуждаются в укрывании лоз на зиму. Следовательно, подбирая сортимент винограда, нужно учитывать и это обстоятельство.
     Чтобы по возможности длительнее употреблять солнечные ягоды в свежем виде, нужно подобрать проверенные, наиболее подходящие к данной местности столовые сорта. Желательно иметь на своем винограднике крупноплодные, малосемянные и бессемянные сорта с различной окраской плодов (белые, черные, розовые и др.).
     Многие начинающие виноградари испытывают и успешно выращивают сорта очень позднего созревания. Это возможно потому, что на приусадебных участках тепла больше, чем на открытых массивах, так как они защищены от ветров деревьями и строениями. Кроме того, накаленные за день постройки ночью отдают тепло кустам винограда.
     Нельзя сажать более поздние сорта, чем следует в данном регионе. Попытки ускорить созревание винограда различными агротехническими приемами заметного эффекта не дают. Хочется предостеречь от увлечения закавказскими и среднеазиатскими сортами, которые требуют очень много тепла, бóльших, чем другие, площадей питания на участке для формировок и поэтому, как правило, в условиях нашего края малоурожайны.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2016, 10:19:28 »
Выращивание посадочного материала.
 

     Виноград обычно размножают выращиванием саженцев в школках из черенков стандартной (55-70 см) длины и толщиной не менее 5 мм, а также отводками от имеющихся на участке кустов.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2016, 10:20:55 »
Заготовка и хранение черенков.
 

     Черенки (чубуки) заготавливают осенью из выросших за лето, хорошо вызревших и совершенно здоровых побегов, которые имеют однородную окраску и при сгибании потрескивают. Не годятся для посадки очень тонкие, слабо вызревшие, поврежденные грибными болезнями и вредителями, жирующие (очень толстые, свыше 12 мм), а также черенки, нарезанные с бесплодных кустов.
     Если листья с виноградного растения не успевают осыпаться до наступления морозов, то черенки можно заготавливать раньше этого времени. Необходимо только убедиться, что лоза вызрела. Это наступает примерно во второй половине октября.
     Срезанную лозу качественных сортов винограда, заготавливаемую для зимнего хранения, очищают от пасынков и усиков, режут на чубуки стандартной длины - 50-70 см. Но лучше нарезать лозу длиной 120-140 см, они зимой лучше сохраняются. Заготовку черенков осуществляют и при нарезке черенков весной, что дает меньше отходов. Связав чубуки в пучки по сортам, к каждому из них прикрепляют этикетку с названием сорта. Названия следует писать простым карандашом. Сразу же после этого пучки укладывают на зимнее хранение.
     Черенки можно хранить в подвалах или в ямах, вырытых прямо на участке. Укладывают их горизонтально или вертикально, плотно пересыпая увлажненным песком или прожаренными опилками. Если этих материалов нет, используют структурную почву, заполняя ею пространство между черенками в пучке, а также между пучками.
При укладке черенков на хранение их нужно обязательно обработать 5%-ным раствором железного купороса. Это предохранит их от плесени. Стены траншеи опыливают гексахлораном или обрызгивают 5%-ным раствором извести, на дно кладут обрезки лозы, вспрыснутые 5%-ным раствором железного купороса. Затем укладываю в траншею небольшие пучки, черенков. Яму засыпают землей с таким расчетом, чтобы сверху получился двускатный холм, который должен выходить у основания за пределы траншеи. Вокруг холма прокапывают канавку для стока талой и дождевой воды.
     При хранении черенков в погребе их пересыпают слегка влажным песком, заполняя им все свободное пространство между пучками и черенками. Температура в помещении не должна превышать +6°С. Чтобы песок не пересыхал, время от времени его нужно увлажнять, а при избытке влаги в погребе - проветривать помещение. Это предупредит появление на черенках плесени.
     В связи с распространением пятнистого некроза применяют способ хранения черенков без переслаивания песком. В этом случае штабель чубуков обшивают с боков  и сверху камышовыми матами и укрывают опилками для предохранения от подмерзания и высушивания. Но этот метод подходит больше к промышленным хозяйствам.
Лучшими считаются черенки, заготовленные ранней весной, до начала сокодвижения. Они хорошо сохраняют свежесть и жизнеспособность.
     Чубуки, заготовленные на стороне или находившиеся после обрезки продолжительное время на дворе, необходимо перед закладкой на хранение поместить на день два в воду.
     Многие виноградари-любители приобретают черенки на рынке и сажают их у себя на участке. Но такие черенки часто не принимаются, так как были некачественными. Чтобы избежать неудачи, необходимо перед посадкой чубуки проверить. У хороших черенков при снятии с них ножом немного коры древесина имеет ярко-зеленую окраску. При поперечном срезе глазка острым ножом или бритвой почка внутри глазка должна быть зеленого цвета. Это свидетельствует о том, что она здорова. Если внутренность глазков потемневшая, коричневого цвета, значит, почки погибли. Такие черенки к посадке не пригодны.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2016, 10:36:43 »
Черенки или саженцы.
 

     Каждому виноградарю-любителю интересно самому вырастить на своем участке в школках саженцы нужных ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой черенками. Последние далеко не всегда приживаются. За прижившимися растениями нужен более тщательный уход, многократные поливки. Они требуют лучших почвенных условий, больше света и тепла. В противном случае такие черенки плохо окоренятся и будут слабо развиваться в первый год посадки. При посадке чубуками приживаемость растений редко превышает 80%, тогда как при посадке саженцами она достигает 95-100%)
     Успешно выращивать саженцы могут и начинающие виноградари. Для этого под школку нужно подобрать место с рыхлой плодородной и легко прогревающейся почвой, с небольшим склоном к югу, юго-западу или ровное. Школку лучше всего расположить у источника воды, необходимой для поливки растений.
     Осенью участок следует перекопать на штык лопаты, а весной разрыхлить верхний слой почвы граблями. Еще лучше сделать сплошную плантажную обработку почвы на глубину 50-60 см. Одновременно выбирают из земли камни, различный мусор, уничтожают сорняки.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2016, 10:38:20 »
Подготовка черенков к посадке.


     Где бы вы ни приобрели посадочный материал, обязательно проведите противофиллоксерную обработку. Для этого готовят следующую эмульсию: в ведре воды (10 л) разводят 200 г 12%-ного дуста гексахлорана и 400 г глины и в этом растворе подержите 2-3 минуты черенки или саженцы.
     Весной проводят предпосадочную подготовку черенков. Если их сразу высаживают на постоянное место, то она сводится к следующему. Повторно очень тщательно проверяют качество чубуков, под самым нижним узлом подрезают их секатором сверху, на 2-2,5 см выше оставляемого верхнего глазка, освежают срезы и перед посадкой на 1-2 дня ставят в воду.
     Независимо от того, куда будут высажены черенки - в школку или на постоянное место, - очень полезно подвергнуть их кильчеванию. Кильчевание - это прием, способствующий ускоренному развитию пяточных корней чубука. Дело в том, что при посадке его в почву у него всегда первыми развиваются верхние глазки, так как они находятся в более благоприятных условиях, имея большие запасы питательных веществ. Корни же, которые пополняли бы запасы пищи, еще не образовались. Это приводит к тому, что в дальнейшем растение отстает в развитии и его зеленые побеги иногда погибают еще до развития корней. Чтобы избежать такого явления, и проводят кильчевание черенков. Оно заключается в том, что их помещают в такие условия, при которых нижние концы чубуков находятся в среде с более высокой температурой, чем верхние. В результате в нижней части черенка начинают образовываться бугорочки и наплывы каллюса, а распускание верхних глазков задерживается.
     Кильчевание проводят в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю. Некоторые любители-виноградари применяют специальные устройства для кильчевания черенков в комнатных условиях с электрическим подогревом.
Пример упрощенного способа кильчевания. Выкапывают на винограднике ямку на глубину длины чубуков. Помещают их сюда верхними концами вниз и на три четверти глубины засыпают ямку землей, которую вокруг черенков накрывают картоном или толем, а сверху снова до уровня почвы насыпают разрыхленную землю. Вокруг ямы делают «поясок» из навоза, соломы, огородной ботвы и т. п. Толщина его 10 см, ширина 40-50 см. Такой «поясок» предохраняет почву вокруг ямы от прогревания солнцем в дневное время. На ночь, чтобы верхний слой почвы в центре ямы не охлаждался, его также укрывают каким либо материалом. Через 12-15 дней проверяют состояние черенков. Для этого разгребают землю, которой они укрыты, и осматривают срезы. При образовании на пяточном узле буровато-белых наплывов каллюса или бугорочков будущих корней, что происходит примерно через 20-25 дней после закладки, кильчевание прекращают. Кильчуя черенки, не допускайте образования на них длинных корней, так как при посадке в школку они неизбежно обламываются.
     Некоторые виноградари-любители перед посадкой черенков кроме кильчевания делают еще и бороздование их. Заключается оно в образовании на нижней части (одна треть длины) черенка мелких порезов (бороздок). Вследствие этого усиливается деятельность камбиальных клеток, что способствует росту придаточных корней. Лучше всего бороздовать черенки с помощьюзубьев ножовки. К ней прикладывают черенок и, слегка прижимая, протягивают его поперек пилы. Бороздование обычно применяется при посадке черенков трудноокореняемых сортов винограда.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2016, 10:50:40 »
Посадка черенков в школку.
   

     Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Черенки устанавливают вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12-15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1-2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10-12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.
     Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.
Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10-15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2016, 12:26:32 »
Уход за школкой.


     За лето проводят 3-4 полива ее напуском воды в междурядья. После каждого полива обязательно рыхлят почву и уничтожают сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещают с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями. В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов.
     После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводят рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.
     В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах.
     В течении лета необходимо 2-3 раза опрыскать кустики раствором бордосской жидкости: первый раз 0,5%-ным раствором, а потом 1%-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания как милдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.
     В последние годы отдельные виноградарилюбители практикуют выращивание саженцев в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на них открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (на 10-15 см длины) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80-90°). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая и предотвращает гибель глазков.
     Автор проводит опыты по выращиванию саженцев открытым неглубоким способом. С этой целью подбирают равномерные качественные черенки, 1-2 дня вымачивают их в воде и сажают в школку на сравнительно небольшую глубину (15-20 см) с расстоянием 15 см друг от друга. Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука ослепляют, стараясь осторожно, не повреждая сильно растение, выщипывать их ножичком. Сажают черенки так, чтобы глазки оставить открытыми. Перед посадкой землю хорошо удобряют и рыхлят.
При таком способе посадки саженцы вырастают с мощной корневой системой и с 1-2 или даже с 3-6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Этот способ выращивания саженцев требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.
     Для ускоренного размножения ценных сортов винограда выращивают саженцы из укороченных черенков (25-30 см). В течение лета они удлинялись до 50-60 см за счет прироста побегов. Полученные саженцы нормальной длины высаживают на постоянное место.
     Посадка укороченных черенков в школку производится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что в этом случае над поверхностью почвы оставляют один глазок, из которого выращивают сильный побег с хорошо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки удаляют.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2016, 12:31:32 »
Выкопка саженцев.

     Саженцы, выросшие в школке, выкапывают осенью, в конце октября, когда побеги хорошо созрели и листья начали осыпаться. Делают это очень осторожно, чтобы сохранить большее количество корней без механических повреждений. Если почва в школке очень сухая, следует за 2-3 дня до выкопки растений хорошо полить ее. После выкопки саженцы сортируют. К хорошим саженцам относят те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не менее 3-4 достаточно развитых корней, образовавшихся от пятки, а нижних узлов подземной части саженца. Саженцы с очень слабой корневой системой и малым приростом, а также с повреждениями выбраковываются.
После выкопки саженцев удаляют на них секатором невызревшую часть прироста побегов и укорачивают длинные и поврежденные корни.
     Если саженцы, выращенные в школке, высаживают на постоянное место осенью, их выкапывают по мере посадки. Остальные связывают в пучки по сортам и укладывают на хранение в подвал или в траншею так же, как и чубуки.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2016, 14:34:32 »
Выращивание саженцев из горизонтальных отводков.

     Кроме выращивания саженцев из коротких черенков имеется немало других способов ускоренного размножения ценных сортов винограда. Среди них выращивание саженцев из горизонтальных (китайских) отводков, зелеными черенками, в парниках, в комнате.
     Особого внимания заслуживает первый способ. Он дает довольно хорошие результаты: с одного куста можно получить 8-10 отличных саженцев.
     Чтобы вырастить саженцы этим способом, ранней весной в нижней части куста выбирают длинную хорошо вызревшую лозу и укладывают ее в канавку глубиной 18-20 см. На дно канавки, по всей ее длине равномерно насыпают немного перепревшего навоза, перемешанного с землей. Затем укладывают горизонтально лозу, прикрепляют ее к земле деревянными шпильками или прутьями и насыпают сверху 6-8 см влажной рыхлой почвы. Глазки у основания лозы на незакрытой ее части удаляют острым ножом, стараясь не повредить при этом древесину.
     Некоторые виноградари для усиленного развития отводка перевязывают лозу у самой земли проволокой. Со временем проволока врезается в древесину лозы, что предотвращает отток питательных веществ из лозы в материнский куст.
     По мере роста молодых побегов канавку присыпают землей. На всех здоровых узлах отводков будут развиваться побеги и корни. Более слабые побеги удаляют.
     За лето делают 2-3 жидкие подкормки минеральными или органическими удобрениями: первую в третьей декаде мая, вторую во второй декаде июня и третью в первой декаде июля.
     Осенью отводок осторожно выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3747
  • Пол: Мужской
Re: 300 советов начинающим виноградарям
« Ответ #14 : 21 Сентябрь 2016, 14:48:50 »
Закладка виноградника.
 

Выбор места под виноградник.
 

     Виноград - культура многолетняя. Поэтому выбору участка под виноградник уделяют очень серьезное внимание. От правильного выбора места зависят долговечность насаждений, нормальное развитие кустов, урожайность, а также качество ягод.
     Закладывать виноградник лучше всего на открытых, щедро освещаемых солнцем южных и юго-западных склонах, защищенных от господствующих в дачном районе ветров с севера и северо-востока постройками, стенами, заборами, насаждениями в смежных дворах и на участках. Не следует сажать кусты близко к деревьям и кустарникам, так как их корни сильно иссушают и обедняют почву. Нужно, чтобы расстояние от них было соответственно 3 и 2 м. Нежелательно сажать виноград вблизи навозных куч и ям, а также мест, куда выбрасывают различный мусор. Возле жилого дома, во избежание осадки фундамента вследствие обильных поливов, нужно сажать виноград не ближе 1,5 м от стены с последующей подводкой к ней лоз путем катавлака, то есть отводком-кустом. Поливают в этом случае такие кусты в месте расположения пяточных корней. На молодых виноградниках, не имеющих защиты от северных и северо-восточных ветров, создают ее, посадив смородину, фруктовые или, в крайнем случае, декоративные деревья. Их подрезают на высоте 2-3 м, чтобы не затенять соседнего участка.
     Часто дачные домики и фруктовые деревья располагают с юго-западной или западной стороны, а на восточной и северо-восточной сажают виноград. Плодоносит он в этом случае плохо, особенно если насаждения не орошаются. Господствующие восточные ветры сушат землю и угнетают кусты, при низкой температуре зимой вымерзают почки и корни растений.
     В порядке эксперимента автор посадил вокруг молодой яблони Белый налив виноград: с юго-восточной стороны 2 куста Рислинга, а с юго-западной 2 куста сорта Мадлен-Анжевин. Каждый куст расположил на расстоянии 2,5 м от яблони. Спустя четыре года растения начали давать урожай, но за это время крона и корни яблони разрослись и она стала затенять виноградные кусты. На шестом году они почти перестали плодоносить. Прививки и перепрививки другими сортами не помогли. Пришлось крону яблони частично обрезать с юго-восточной и юго-западной сторон, чтобы дать виноградным кустам больше солнца. Уже на следующий год растения подправились и возобновили плодоношение. Этот пример ярко свидетельствует о том, как влияют на виноградные кусты близость деревьев, затенение, недостаток света и солнца.
     Еще пример. У восточной стены дома растет виноградный куст гибрида Черный сладкий винный. Этот гибрид довольно морозоустойчивый и высокоурожайный. В годы, когда дуют зимой сильные и холодные северо-восточные ветра, урожай понижается до 5-7 кг с куста. При более слабых зимних ветрах и температуре не ниже -25°С урожай достигает 22-25 кг. Это обусловлено тем, что дом стоит на западной стороне участка и господствующие зимой северо-восточные ветры вредят виноградному кусту.