Автор Тема: Парники  (Прочитано 2019 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5367
  • Пол: Мужской
Re: Парники
« Ответ #15 : 04 Апрель 2017, 21:16:17 »

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5367
  • Пол: Мужской
Re: Парники
« Ответ #16 : 04 Апрель 2017, 21:16:45 »

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5367
  • Пол: Мужской
Re: Парники
« Ответ #17 : 04 Апрель 2017, 21:17:15 »

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5367
  • Пол: Мужской
Re: Парники
« Ответ #18 : 04 Апрель 2017, 21:17:52 »

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5367
  • Пол: Мужской
Re: Парники
« Ответ #19 : 02 Сентябрь 2017, 11:15:37 »
Пять квадратных метров огуречного парника 2,5 месяца кормят семью из 5 человек. Парник - это короб из досок шириной 16 см, яма - глубиной в 2 штыка лопаты. Осенью закладываем органику слоями: вниз - весь органический, способный перегнивать мусор с огорода, сверху - свежий навоз слоем около 10 см и на него землю слоем 15 см. В таком состоянии парник уходит под снег. Рано весной по оттаивающему снегу разбрасываем в парнике нитрофоску по 2 спичечных коробка на 1 кв. м. С 10-15 апреля в квартире на окне уже растет в горшочках рассада огурцов. За 3-4 дня до высадки рассады парник проливаем горячей водой, ставим дуги и накрываем пленкой. После появления 3 настоящих листьев рассаду огурцов высаживаем в парник, снова полив всю почву теплой водой. В дальнейшем уход состоит в окучивании корней, подвязке растений, подкормках и поливе. Подкармливаем растения 3-4 раза раствором навозной жижи (1:4) и золы (1 стакан на 1 ведро воды).
Осенью весь грунт из парника удаляем для удобрения других грядок открытого грунта.
А. Кузнецова,
Тульская область, п. Рассвет.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5367
  • Пол: Мужской
Re: Парники
« Ответ #20 : 03 Сентябрь 2017, 19:08:50 »
Вот что рекомендовала «Справочная книга для садоводов, огородников и плодоводов», выпущенная в 1887 году:
«Парники необходимо защитить от северных и восточных холодных ветров. Если нет с этих сторон изгородей, строений, необходимо оградить парник плотным забором. Можно сделать плетни, соломенные и рогожные щиты.
Если грунт земли глинистый, который не пропускает воду, необходимо устроить парник выше, чтобы вода не могла в него проникать, хорошо также дно парника выложить потолще хворостом. На песчаной почве таких предосторожностей не надо...
Для нагревания парников употребляется следующее:
1. Конский навоз, он самый горячий, но действует непродолжительно. Для устройства в кучи необходимо дать ему немного просохнуть, а составляя кучи, хорошо местами класть жерди, чтобы навоз не начинал бродить прежде времени, в особенности в центре кучи.
2. Коровяк холоднее конского навоза, но действует продолжительнее, годится для полутеплых парников, смешанный с конским навозом.
Читать далее
3. Коровяк годится также для холодных парников, но смешанный с листьями и травянистыми отбросами.
4. Всякие шерстяные отброски скоро приходят в брожение, дают сильный жар и в особенности хороши смешанные с листьями, если нет свежего конского навоза.
5. Сухие листья, собранные в лесу и садах, их собирать надо тотчас по опадении, дать им просохнуть, если они сыры, и сохранять в сухом месте. Листья приходят в брожение довольно медленно, почему долго [до 10 месяцев) сохраняют свою теплоту. Они драгоценны для теплых парников; смешанные с конским навозом, они долго сохраняют развившееся от навоза тепло.
6. Можно, за недостатком листьев, употреблять в дело мох, смешанный с конским навозом; он годен для полутеплых и холодных парников.
7. Только скошенная трава с газона, смешанная с конским навозом, может быть также употреблена в дело для холодных парников.
Вообще, за недостатком навоза, следует всем пользоваться полутеплым и холодным парником для выращивания цветов и овощей. Правда, в сравнении с теплыми парниками, цветы и овощи будут опаздывать на месяц, но лучше позже получить сеянное, нежели ничего не иметь.
Для ранних парников, за две недели до набивки, кучу навоза приводят в брожение и употребляют в дело только нагревшиеся навозы. Для этого сваливают несколько возов горячего навоза в кучу, кругом обкладывают холодным или промерзшим навозом, при этом бессоломистый навоз смешивают с соломистым, кап раздробляется и также смешивается с соломой. Спустя неделю, куча нагреется и годна для набивки парников. Если нагревание идет медленно или местами, делу брожения помогают, поливая на холодные места несколько ведер горячей воды, не то зарывают горячие камни.
Ранняя набивка парников начинается в половине февраля, поздняя - в половине марта.
Сверх навоза постилается спой перегноя из старых парников вершка в полтора или два (вершок ≈4,5 см); делается это, чтобы корни растений не прикасались к навозу. После подсыпки парник закрывают и спустя два-три дня уже насыпают сухой земли вершка на два или три. Эта земля сама сыреет от испарения навоза, парник проветривают, землю переворачивают, и, когда она подсохнет, прибавляют еще вершка на два земли и, наконец, приступают к посеву или посадке».
Петрушку можно сеять редко вразброс на тех грядах, где сеют лук. Раньше сеют петрушку, а заделав ее посев, рядами садят лук. В августе у каждой петрушки нужно оборвать по 4 самых нижних листа, чтобы корни сильнее пошли в рост. Всходы петрушки надо прорвать так, как моркови, полоть за лето 3-4 раза, а междурядья мотыжить, если петрушка посеяна рядами. Семена петрушки способны всходить в течение трех лет. Петрушку выбирают из гряд в октябре; в течение зимы хранят как морковь.
[свернуть]

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #21 : 13 Сентябрь 2017, 20:01:15 »
Для экономии места в теплице или на огороде, некоторые некрупные овощи и землянику можно выращивать в подвешенных к арке или шпалере мешках-колоннах из полиэтилена 15-20 см в диаметре и до 1,5 м длиной. Мешки можно наполнить компостом или легкой питательной землесмесью. В них в шахматном порядке на расстоянии 20-25 см друг от друга делаются отверстия, в которые высаживается рассада или луковички.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #22 : 23 Декабрь 2017, 20:23:54 »
Зима - время теплиц и парников. Самая пора проводить неотложные работы в защищенном грунте. Овощеводы-любители, имеющие небольшие обогреваемые теплицы, высаживают на постоянное место рассаду помидоров. Сажают ее в зависимости от сортов с расстояниями между рядами 40-50 см, в ряду 25-30. Чтобы получить ранний урожай, растения формируют в один стебель. Удаляют все пазушные побеги-пасынки и прищипывают стебель над 4-5-й кистью. Температуру в теплице поддерживают днем в солнечную погоду 24-25°, в пасмурную 20-21, ночью-18°С. Помидоры любят влажную почву и сухой воздух. Поливают их через каждые пять-восемь дней, подкармливают через 10-15 дней.
Близится весна - пора сева в защищенном грунте огурцов на рассаду для теплиц. В средней полосе России предпочтение отдают таким сортам, как Неросимый 40, гибрид Майский, Марфинский и другие. Когда появится второй настоящий лист, удаляют ростовую почку (растение прищипывают). Так поступают со всей рассадой мелкоплодных огурцов (кроме сорта Неросимый 40). Еще раз растения прищипывают над 5-6-м листом, когда готовят рассаду к высадке на постоянное место. Делается это, чтобы предупредить вытягивание молодого огуречного растения и чтобы ускорить образование боковых (пазушных) побегов, на которых завязи плодов образуются раньше, чем на главном побеге. Длинноплодные сорта огурцов (Дин-зо-сн, Московский тепличный и другие, а также гибриды ВИР 501 и ВИР 502) не прищипывают.
Надо поспешить с набивкой парников. Разогретое перебитое биотопливо (мусор, навоз) рыхло натрясают в парник. Через 3-4 дня после набивки, когда биотопливо в парнике разогреется, его сверху посыпают известью-пушонкой (0,5 кг на раму) и только потом подсыпают почвенный грунт: под салат, редис, лук и рассаду слой его 12-14, под огурцы 20-24 см.
До схода снега в парниках, обогреваемых пленочных теплицах сеют на рассаду раннюю капусту.
В теплицах выращивают также рассаду для открытого грунта. Можно получить ее и в комнате у окна. Семена капусты, помидоров, огурцов, лука, кабачков, кочанного салата, сельдерея, ревеня и других овощных культур калибруют в различных ситах по размеру, а по удельному весу - в воде или в 3%-ном растворе поваренной соли. Это позволяет выделить крупные, полновесные семена, обеспечивающие получение самого раннего, высокого и равномерного по созреванию урожая.
Сеянцы перед пикировкой также сортируют по длине корешка, степени развитости корневой системы.
Я. Пантиелев, кандидат сельскохозяйственных наук
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #23 : 23 Декабрь 2017, 20:24:45 »
Маленькие хитрости.
Знаете ли вы о том, что полиэтиленовая пленка - прекрасное средство и против испарения влаги, и против утечки ее в глубь почвы. Пленку используют, если можно так выразиться, в «глубинных» парниках. Этот способ особенно эффективен в засушливых районах. С гряды снимают верхний слой почвы, дно траншеи устилают пленкой и засыпают ее землей. Теперь влага, которая раньше уходила в нижние слои, недоступные корням растений, задерживается, овощи меньше страдают в засуху.
Своеобразной модификацией этого способа является «сад в миниатюре», или, что то же самое, посадка растений «в два этажа». Установленные на козлах или ножках ящики выстилают пленкой и засыпают смесью песка, перегноя и золы. В таких ящиках можно выращивать клубнику, смородину, крыжовник, малину и даже карликовые яблони.
А. Белоусова
Приусадебное хозяйство № 4, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #24 : 23 Декабрь 2017, 20:25:29 »
Грядки под стеклом.
Закончились работы в теплицах и парниках, настала пора подготовки к следующему году.
Не будем забывать, что тепло и влага защищенного грунта создают условия для развития болезней и вредителей растений. Возбудители болезней и вредители могут сохраняться на остатках растений, в почве, а также на парубнях, стенах и рамах. Поэтому надо убрать из парника и теплицы растительные остатки, сжечь или глубоко закопать в землю. Уничтожают также сорняки на парниковых тропах, около теплиц, удаляют весь сор. Затем очищают теплицы и парники от грунта, отработанного («перегоревшего») биотоплива, и приступают к ремонту.
Снятые парниковые рамы просушивают, перекосившиеся углы выправляют и, если необходимо, накладывают на них металлические угольники или деревянные крепления. Внимательно просматривают остекление парниковых рам и теплиц, и все разбитые стекла заменяют новыми. Отставшую замазку возобновляют. Отремонтированные, просушенные и продезинфицированные рамы складывают под навес на кирпичи (чтобы не погнили снизу).
Парниковые парубни, если требуется, поправляют, подсыпают землю или перегной. Надо следить, чтобы все части парников были подогнаны плотно, без щелей и просветов. Ведь только в парниках, где плотно пригнаны отдельные части (парубни, пересовы, рамы), можно поддерживать нужную температуру - залог успешного выращивания овощных культур.
Читать далее
В местах с тяжелой почвой и близким стоянием грунтовых вод парники приподнимают. Для этого еще с осени часть перегноя (слой 15-20 см) оставляют на дне парников, остальное выкладывают на тропы, приподнимая парубни на 15-20 см. Так поднимают парники 2-3 года, постепенно выходя из основного грунта. Котлованы в перегнойной обкладке лучше сохраняют тепло и меньше подвергаются заливанию водой.
Если рама пришла в негодность, ее несложно изготовить. Для этого используют хорошо просушенный лесоматериал - дерево хвойных пород, лучше сосны. Обвязку рамы делают из брусков шириной 5,5 и толщиной 4,7 см. Деревянные части для продольных брусков и верхнего поперечного бруса имеют одинаковую толщину, поперечный же брус в нижней части рамы должен быть на 1 см тоньше. Дело в том, что во всех брусьях, кроме нижнего, вынимаются пазы шириной и глубиной 1 см для вставки стекол. В нижнем бруске пазы не делают, и стекла здесь накладываются прямо на брусок, чтобы вода свободно стекала с рамы.
Углы рамы вяжут в один шип. На верхней стороне горбыльков делают пазы 1 см глубиной и шириной для вставки стекол. С верхним и нижним бруском прогонки соединяют в шип. Рама не должна быть перекошена, для этого после сборки углы ее проверяют угольником, затем укрепляют деревянными гвоздями. Для предохранения рамы от быстрой порчи ее надо покрыть олифой, затем покрасить и застеклить. Длина пластин стекла в средней части рамы 25-35 см, по концам 15-20 см.
Слишком длинные стекла легко бьются. Поэтому для низа и верха парниковой рамы берут более короткие. Стекла нарезают немного уже просветов рам, чтобы предохранить от поломки при разбухании дерева. Рама - наиболее дорогая часть парника и с ней нужно обращаться осторожно.
При остеклении рам применяют замазку различного состава. Лучшей считается замазка, приготовленная на натуральной олифе (1 часть олифы на 5 частей мела). Все это должно быть тщательно перемешано до состояния густого теста. Можно пользоваться и другими составами: на 1 часть гудрона берут 4 части песка, гудрон подогревают и смешивают с песком. Или такой рецепт: 5 частей каменноугольной смолы смешивают с 20 частями песка и 2 частями машинного масла. Смесь смолы с песком доводят до кипения и затем добавляют машинное масло. Песок, применяемый для приготовления замазок различного состава, должен быть сухим; просеянным через сито.
При необходимости выправьте и поднимите покосившиеся и осевшие столбы и стойки теплицы, укрепите узловые соединения и стыки, все щели и отверстия тщательно проконопатьте или замажьте. Исправьте неплотно закрывающиеся форточки и двери. Стекло часто сползает и его нужно поставить на прежнее место, причем верхний лист - внахлестку на нижний. Промажьте замазкой все пазы каркаса.
После ремонта теплицу и парник следует продезинфицировать, что освободит от неприятных хлопот в будущем. Различают газовую и влажную дезинфекции. Газовая требует хорошей герметичности помещений. Теплицу окуривают серой из расчета 20 г серы на 1 кв. м теплицы. Если теплица была заражена паутинным клещом, дозировку увеличивают до 100 г на 1 кв. м. Перед сжиганием серы в теплице тщательно замажьте и заклейте все щели. Серу сжигают на противнях, наполненных горячими углями. Противни ставят на кирпичи в разных частях теплицы.
При этом надо обязательно надеть противогаз и строго соблюдать меры пожарной безопасности. Когда сера загорится, сейчас же выйдите из теплицы; двери плотно закройте, замажьте глиной и заприте на замок. Закрытой теплицу держат 1-2 суток, после чего открывают и основательно проветривают. Кроме того, для газовой дезинфекции применяют готовые серные шашки. Они воспламеняются от спички, горят равномерно, без искр. Серные шашки закладывают из расчета 35-50 г на 1 куб. м помещения.
При дезинфекции хлорной известью (ее обычно берут 400 г на ведро), когда посевы заражены клещом, дозу увеличивают до 1 кг. Раствору дают отстояться в течение 2 ч, за это время его 1-2 раза перемешивают, после чего сливают с осадка и тщательно опрыскивают парники и теплицы. Если раствор используют для промазывания парубней парников и стеллажей теплиц, его с осадка не сливают.
Если провести газовую дезинфекцию затруднительно, то ограничиваются одной влажной. Дезинфицируют не только теплицу, но и инвентарь. Его рекомендуется опрыснуть раствором формалина, а затем прикрыть на сутки брезентом или мешковиной.
Важная работа - подготовка питательного грунта. Если дерн, заложенный в штабель с весны, плохо разложился, его оставляют еще на год. Перед использованием просевают через грохот. Перегной, равно как и дерновая земля, - основная составная часть парниково-тепличного грунта. Для приготовления грунта навоз или другое биотопливо уложите в штабель, где оно окончательно перегниет. Один-два раза перелопатьте, при высыхании - увлажните.
Торфяную землю заготавливают на низинном (травяном) или переходном болоте. Там торф срезают пластом и складывают в кучи, пересыпая известью или золой. На 1 куб. м торфа расходуют 4-5 кг извести или 8-10 кг золы. Торф должен пролежать одну-две зимы на открытом воздухе. Перед применением торфяной земли ее сдабривают: на 1 куб. м требуется 3 кг суперфосфата, 2 кг сульфата калия и 0,3-0,4 кг мочевины. Хорошая торфяная земля получается при компостировании торфа с навозом или фекалиями (на 1 куб. м торфа берут 1 ц навоза или фекалия). В период компостирования кучу 2-3 раза перелопачивают. При сильном высыхании торф поливают помоями или фекалиями. Компостирование длится 1-1,5 года. Для компостирования кислого торфа применяют фосфоритную муку (15-20 кг на 1 куб. м торфа).
В состав питательного грунта теплиц и парников входят торф, дерновая земля, песок, перегной и т. д. Ленинградский сельскохозяйственный институт рекомендует следующее соотношение компонентов в почвенных смесях (по объему):
1) дерновая суглинистая земля 30, навозный перегной 35-37, торф . низинный 32-20, песок речной 3;
2) навозный перегной 50, дерновая суглинистая земля 22, полевая среднесуглинистая земля 15, торф низинный 10, песок речной 3;
3) навозный перегной 47, дерновая среднесуглинистая земля 30, полевая средресуглинистая земля 10, торф низинный 10, песок речной 3.
Наука и практика показывают, что и на чистом торфе можно получать урожай теплично-парниковых овощей не ниже, чем на почве.
М. Борисов, агроном 
Приусадебное хозяйство № 4, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #25 : 23 Декабрь 2017, 20:26:03 »
Переносный парник.

Простой по устройству, недорогой парник нужен каждому огороднику. Сконструированный и изготовленный мной парник имеет полезную площадь 10 кв. м. В нем можно получить 120-130 кг помидоров, причем дозревают плоды на кусте. В таком парнике я выращиваю и огурцы, урожай получаю тоже хороший. Его хватает для потребления в свежем виде и для заготовки впрок.
Почему я сделал переносный парник?
Читать далее
Из года в год одну и ту же культуру бессменно возделывать нельзя: только плодосмен позволяет избавиться от болезней и вредителей. В постоянном же парнике менять почву каждые 2-3 года тяжело. Куда проще - взять и перенести парник на новое место. Операция сводится к установке каркаса и натяжению пленки. Вес каркаса - 70 кг.

В конструкции парника минимальное количество деталей, изготовить которые можно самому. Вам потребуются трех-четырехдюймовые трубы, 6 стальных уголков и алюминиевый профиль 40×40×4 мм. Все это имеется в продаже. Остальной материал - доски и пленка. Затраты на сооружение парника с лихвой оправдываются за один сезон.

Как уже упомянул, парник послужит овощеводу-любителю не один десяток лет. Конечно, пленку придется менять каждые 2-3 года, больше она не выдерживает. Периодически требуется следить и за обвязкой досок: вовремя их ремонтировать и подкрашивать.
Что еще положительного в конструкции парника? Если его сделать так, как показано на чертежах, и хорошо укрыть пленкой, то в нем будет можно «обгонять» обычные сроки высадки рассады. Весенние похолодания до 5-8° помидорам, высаженным в парник, не страшны. При угрозе заморозка на ночь я ставлю в середине дорожки двухфитильную керосинку. На решетку керосинки кладу чугунную плиту (при этом соблюдайте осторожность, чтобы керосинка не опрокинулась). За ночь, до восхода солнца, керосина сжигается на 3-5 коп, растения же в парнике остаются неповрежденными. А вот контрольные кустики, оставленные в обычном парнике без подогрева, замерзают.
В другом переносном парнике в холодную пору находилась рассада огурцов. Так получилось, что на участок я мог приехать только через неделю. Зная о таком длительном «невнимании», на дорожку в парнике поставил несколько банок с водой, а парник плотно закрыл. Через неделю рассада огурцов «встретила» своего хозяина вполне здоровой.
Парник достаточно высок, взрослый человек в нем свободно работает, когда это необходимо. При желании высоту его можно убавить - это улучшит тепловой и влажностный режим, уменьшит его парусность и удешевит стоимость.
Вместе с помидорами в парник сажаю также ранний редис.
На зиму пленку осторожно снимаю, загрязненные места мою. Просушенную пленку укладываю на хранение до весны. Дверь снимаю с петель и уношу в помещение.
В. Володин, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1983 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #26 : 23 Декабрь 2017, 20:26:45 »
Парник с отражающим экраном.
Простейший парник - односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Его зачастую называют парником русской конструкции.
Сделать парник по силам каждому овощеводу-любителю. Для его устройства на участке выбирают высокое, сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Грунтовые воды не должны доходить до основания дна парника хотя бы на 0,5 м. Желательно расположить парник на невысоком южном скате рельефа. Для защиты парника от ветра служат зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, устраиваемые с северной стороны.
Читать далее
Весьма удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную энергию. Такие экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увеличивая тем самым температуру на грядках на 2-3°. Экран окрашивают белой водоэмульсионной краской или белят известью. Окраску возобновляют по мере необходимости.
Строительство парника начинают с устройства обвязки из ошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Южная сторона обвязки должна быть несколько ниже северной. Бревна заготавливают равной длины, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. С южной, более низкой стороны, в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.
Котлован отрывают глубиной 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах котлован можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих применяют рамное крепление или горизонтальное крепление досками с прозорами. В особо слабых грунтах необходимо сплошное крепление. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 0,5-1,0 м устраивают водоотводную канавку, закрываемую деревянными щитами, чтобы удобнее было подходить к нему. Рамы парника наиболее подходящи размером 160×106 см. Мастерят их из брусков шириной 7 и толщиной 6 см, соединяют для прочности деревянными шпильками. Стекла берут толщиной 2-3 мм. Укрепляют стекла замазкой или штапиком. Рамы надо покрыть светлым атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 или олифой.
Биотопливом в парниках служит навоз. Лучшим считается конский, так как он дает больше тепла. Заготовляют навоз осенью. Для этого его собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом, прикрывая, чтобы не промерз и не сгорел.
Весной, перед набивкой парника, навоз перекладывают в более рыхлый штабель и разогревают: проделав несколько лунок в толще удобрения, в каждую выливают по ведру горячей воды, затем штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два-четыре дня, когда весь штабель разогреется до температуры 50-60°, навозом набивают парник. Порядок такой: на дно укладывают более остывший навоз, а сверху и с боков - горячий. При осадке, через два три дня добавляют новую порцию удобрения. Навоз должен лежать рыхло и лишь у стенок его слегка уплотняют.
После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт - огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 кв. м земли. Слишком большое количество земли нежелательно. Ведь под тяжестью навоз уплотнится, к нему будет затруднен приток воздуха, и он перестанет гореть. По этой же причине не надо избыточно увлажнять почву в парнике.
Ю. Васильев,
Приусадебное хозяйство № 2, 1983 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #27 : 23 Декабрь 2017, 20:29:08 »
Предлетье и начало лета для овощеводов - горячая пора. Трудоемкая, но совершенно необходимая работа - перекопка земли и поделка гряд и борозд, высадка рассады на постоянное место, посадка клубней картофеля... А прополка сорняков в посевах и посадках? И полив в засушливую погоду нужен, и своевременные подкормки. Когда же нависнет угроза холодов, надо спасать теплолюбивые растения. Да разве перечислишь все огородные заботы в эту пору!
Пленочные укрытия стали распространенными устройствами на любительском огороде. Парники, туннельные грядки, легкие весенние теплицы - не обойтись без них при возвратных холодах. В сооружении укрытий для теплотребовательных растений огородники проявляют немало изобретательности и сноровки. Стоит взяться за дело - и опыт появится. Причем накапливается он от сезона к сезону. Заглянем в эту копилку народной агрономии.
Читать далее
Простыми средствами можно легко и быстро увеличить размеры простейших пленочных укрытий по мере того, как разрастаются огуречные плети, - начинает свое письмо Иван Никитович Михайлов, проживающий в Чебоксарах.- Каркас укрытия,- продолжает он,- делаю из проволочных дуг. Чтобы не допустить провисания, пленку хорошо натягиваю. Два-три кирпича, положенные на концах пленки, надежно закрепляют ее в нужном положении (по длине пленка больше каркаса).
Пока растения огурцов маленькие, грядки накрываю одной полосой пленки с шириной полотнища 1,5 м. Размеры дуг в это время 75×80 см. Получается малогабаритное туннельное укрытие 75 см шириной и 60 см высотой (20 см опоры - в земле). Но вот огуречная ботва поднялась, надо поднимать и потолок укрытия. Делаю это за счет передвижения дуг вертикально вверх вдоль заранее забитых колышков. Дуги к колышкам креплю мягкой проволокой в двух местах (рис. 1). Такую передвижку дуг за огуречный сезон делаю 2 - 3 раза, по мере вытягивания растений в высоту. При первом же передвижении дуг расстилаю не одну, а две пленки, шириной по 1,5 м каждая. Ширина дуг 110 см».
Каркасные дуги И.Н. Михайлов изгибает с помощью гвоздей, вбитых на 1/3 длины в толстую половую доску, закрепленную на уровне груди. При прогибе проволоки два крайних гвоздя ограничат ширину дуги, а верхний, упорный, не дает проволоке выгибаться в коромысло (рис. 2).
Полотнища пленки надо расстилать внахлест, вроде как застегиваете плащ или пальто, прижимаются к дугам такими же дугами. Можно затягивать пленку шпагатом или капроновой нитью (рис. 3). Эта стяжка-лесенка прижимается к каркасу под действием грузил. Предлагает И.Н. Михайлов и комбинированный каркас (рис. 4).
Наш читатель из города Витебска Л.Ф. Жуков справедливо замечает, что огороднику расточительно каждый сезон ставить новую пленку. А ведь приходится, и в основном из-за непродуманного способа крепления на каркасе теплицы. Сам Леонид Федорович пользуется одной и той же пленкой до 5 сезонов. Как же он с ней обращается при работе и хранении? Подслушаем его самого.
«Пленку я нарезаю, сообразуясь с длиной гряд. Затем беру деревянные брусочки сечением 2×5 см и бока пленки обертываю 1,5-2 раза, как показано на рис. 5 . По верху брусков прибиваю планочки, толщина их 1×3 см. Получается удобное укрытие, назовем его попоной, которое легко свернуть и развернуть. По концам гряд ставлю глухие ограничители, сколоченные из досок. Конфигурация их может быть полукруглой или в виде трапеции. Теперь стоит соединить ограничители длинными рейками - и вот вам каркас для укрытия огурцов. Раскатывайте по каркасу попону на всю ее ширину, и холода отступят от ваших растений.
Перед тем, как скатать пленку и убрать на хранение, я ее мою с двух сторон, просушиваю и только затем скатываю и в виде рулона укладываю на чердаке. Незначительные порезы и разрывы заклеиваю липкой прозрачной лентой».
Пленка может быть на грядке не только «потолком», но и «полом». Овощеводы заметили, что многие теплотребовательные культуры, такие как огурцы, дыня, баклажаны и перцы, значительно повышают урожайность и даже ускоряют созревание, если грядки покрыть темной полиэтиленовой пленкой. Оказалось, важно покрыть не растение, а почву. Ведь температура поверхности почвы под пленкой днем на 5 градусов выше, чем на открытых грядах. Где тепла недостаточно, эта прибавка весьма существенна. Причем ночные температуры получаются более выравненными, не наблюдается резких перепадов и при внезапном похолодании. Темная пленка, по образному замечанию доктора биологических наук А. К. Федорова, оказывается «ловушкой для солнечного тепла». К тому же под таким покрытием лучше сохраняется влажность почвы, сорняки под нею погибают.
Как обращаются с темной пленкой? Ее расстилают на грядке и концы присыпают землей, придавливают кусками дерна, камнями. В местах посева семян или высадки рассады в пленке вырезают (в других случаях прокалывают) отверстия. Через эти-то отверстия можно вести полив и подкормки.
Интересный опыт возделывания лука накопил алтайский овощевод-любитель М.А. Гавриловский.
Вот что он пишет: «Обычно лук-репка в Сибири из-за недостатка тепла вырастает мелким. Вот многие и удивляются, увидев крупный лук, какой мне удается выращивать на Алтае: «Ну и лук - словно из Казахстана!» Чтобы получать крупные луковицы, я решил использовать полиэтиленовую пленку. Место посадки выровнял. Устроил грядку высотой 50 см над уровнем участка и шириной 20 см. В почву внес 100 г нитроаммофоски и добавил 1 ведро перегноя на 3 погонных метра.
Из полиэтиленовых мешочков выкроил ленту шириной 20 см и накрыл ею подготовленную грядку. Края пленки прикрепил проволочными крючками к земле, чтобы ветром ее не сносило. В пленке сделал отверстия для доступа влаги к почве. Лук-сеянец высадил по краям пленки в две строки с расстоянием 10 см друг от друга. И что же получилось? Лук вырастал интенсивнее по сравнению с обычной посадкой. Перо лука вырастало крепким, не полегало к земле. Луковицы уродились в три раза крупнее обычных».
Умеют огородники выращивать и такую культуру, как горький перец. Причем в климатических условиях достаточно суровых. «Стручковый красный (огненный) перец мне понадобился для борьбы с тлей на сливах,- пишет житель чувашского города Шумерля Л. К. Кукушкин. И далее продолжает: - Опыта по выращиванию этой культуры у меня не было, хотя слышал, что рассаду перца надо закаливать, вроде того как закаливают рассаду помидоров. Началось со случайности. Ящик с рассадой перца на ночь остался на подоконнике, а стекло было с трещиной, через которую дул резкий северный ветер. Утром я увидел, что рассада упала, в эту пору она была в возрасте двух семядольных листочков. Я полил рассаду холодной водой, к середине дня рассада приподнялась. Рано весной перец высадил не в парник, а прямо на грядку. Посадил потеснее, временно накрыл пленкой. Закаленные растения получились урожайнее, чем взлелеянные в тепле. И острые-острые были стручки. Даже зеленые палили во рту, как огонь. По осени собрал зеленые стручки, нанизал на нитку и подвесил к потолку. Там они покраснели. Заметил также: закаленные растения не побивались в грунте осенними холодами».
Вообще с холодами у овощеводов хлопот много. Опасны они для посевов и посадок, по существу, на протяжении всего вегетационного периода. Защита от них самая различная: колпаки, парники, теплицы и т. п. Но практикуется и такой прием, как полив. Вот что пишет Н.П. Калиничева из села Сосновка Волгоградской области: «Рано утром 7 июня я встала согнать корову пастись, выглянула на улицу, а там заморозок. Забеспокоилась: как-то мои помидоры, перец и огурцы? И, не раздумывая, подсоединила шланг к колонке, стала опрыскивать посадки. От воды мои посадки начали покрываться коркой льда. Полив продолжался пока не взошло солнце и не разогрелся воздух. От воды и тепла корка растаяла. И что же? Мои посадки остались живы, а у соседей без полива те же растения погибли. Уже 26 июня моя семья ела зрелые помидоры».
...Идут в редакцию письма. В одних огородники раскрывают свой опыт, в других спрашивают. И вопросы ставят непростые, иногда даже о... таинственном. Вот отрывок из письма О. М. Пеховой, жительницы Караганды. «Уже две тысячи лет назад было известно о влиянии луны на сроки посевов. Теперь, кажется, и наука не отрицает такого влияния. Кое-что подмечено и на практике. Например, наш сосед по участку посадил две грядки огурцов и посадил, можно сказать, на неухоженной земле. Поливал редко, но снимал огурцы ведрами. Глядя на то, как я все лето опекаю грядки, а все пустоцвет, наконец открыл секрет. «После полнолуния надо сеять»,- сказал доверительно этот пожилой человек. Посеяла после полнолуния одну грядку - огурцы получились, а на другой, без учета фазы луны,- опять пустоцвет».
Вот ведь как получается: у одних ведрами, у других - пустоцветы. Вообще разговор о влиянии лунных фаз на земные дела - не нов. Считается, что наша ближайшая астрономическая соседка прямо влияет на приливы и отливы морских волн, в какой-то мере - на метеорологическую обстановку, а также на самочувствие некоторых людей. Гипотеза о влиянии луны на урожайность овощных культур восходит к временам античным. Эти же утверждения широко бытовали во всевозможных средневековых травниках, «садах здоровья», в сводных трудах по сельскому хозяйству - энциклопедиях (например, в византийской сельскохозяйственной энциклопедии «Геопоники», X век). Впоследствии, с ростом научных знаний, эти утверждения стали рассматриваться как вымысел. И только нет-нет, да и мелькнет сообщение о связи фаз луны и всплеске урожайности. По существу, это «открытие» - отголосок весьма давних представлений. Впрочем, и проверить справедливость суждений нетрудно.
Приусадебное хозяйство № 3, 1983 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #28 : 23 Декабрь 2017, 20:30:20 »
Удобные парники.
Хочу поделиться опытом устройства парников для выращивания огурцов, низкорослых помидоров, перцев, баклажанов, арбузов и дынь.
Парники я ставлю на хорошо освещенном месте, ориентируя их по длине с запада на восток.

Читать далее
Прежде всего, рою котлован глубиной 0,5-0,6 м. Южный борт парника делаю низким, северный - более высоким. Борта могут быть одинарными или двойными. По углам и середине парника устанавливаю столбы или трубы, к которым и креплю борта. Рамы стандартные парниковые (1,6×1,06) или собственного изготовления, остекленные или обтянутые полиэтиленовой пленкой (рис. 1, 5). Рамы креплю к парнику с помощью петель. В открытом состоянии рамы удерживаются деревянными упорами, вставляемыми в металлические скобы. (рис. 3, 4). От ветра рамы удерживаются бельевыми веревками, прикрепленными к петлям. Вдоль северного и южного бортов каждого парника, параллельно почве, прибиваю деревянные бруски, на которые укладываю доски для работы в парнике. Работаю на досках на коленях, полулежа (на боку), а если добавить третью доску, то и лежа. При передвижении по парнику доски перемещаю. Растения при этом никогда не повреждаются. После окончания работ доски убираю.
При ожидающихся заморозках внутрь каждого парника на деревянные бруски укладываю легкие деревянные рамы (из реек) шириной 0,5 м, обтянутые полиэтиленовой пленкой. Рамы снабжены ручками. Верхние рамы опускаю и закрепляю.
Почву в парнике располагаю горизонтально, под уклоном к югу, или в виде ступенек ширинок 0,5 м. В последнем случае при ширине парника 1,5 м полезная площадь увеличивается более чем на 0,3 м по всей ширине парника. На зиму рамы с полиэтиленовой пленкой убираю в помещение.
Срок службы парников с одинарными бортами (при небольшом ремонте) - 6-8 лет, с двойными бортами - значительно дольше. Полезную площадь парника использую на 100%.
А. Коломейцев, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Парники
« Ответ #29 : 23 Декабрь 2017, 20:31:15 »
Парник-цыплятник.
Приусадебные участки нашего шахтерского поселка небольшие - всего 4-6 соток, так что строить специальные птичники негде. До трехмесячного возраста цыплят таскают коты, как подрастут - бродячие собаки. Кроме того, по ночам в сараи иногда проникают какие-то зверьки, которые прогрызают головки цыплят и бросают. Но я нашел выход из положения. После того, как в мае освободится от рассады слегка заглубленный парник, обращенный длинной стороной на восток, держу в нем цыплят. А с августа по октябрь парник снова служит по прямому назначению - для выращивания редиса.
В парнике прекрасно размещаются две наседки с выводками. На ночь рамы закрываю, оставляя щели в 1-1,5 см, чтобы зверек не смог проникнуть в парник, а на день щели между рамами и приоткрытыми форточками держу такими, чтобы не пролезли коты. Часть парника затеняю, ведь на жарком солнце молодняк может перегреться. С трехмесячного возраста цыплят перевожу в сарай, где хорошо заделаны щели от проникновения хищников. До пятимесячного возраста выводки в дневное время находятся в открытом вольере, а после обеда - свободно гуляют под надзором.
Вот так наша семья и сберегает цыплят.
С. Стрельцов
Приусадебное хозяйство № 4, 1985 г.