Автор Тема: Популярно о винограде  (Прочитано 4412 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Популярно о винограде
« : 20 Июль 2016, 20:32:17 »
Виноград.
Виноград - многолетний кустарник с длинными лозами (лианами), с ежегодно опадающей листвой, светолюбивое растение: только в хорошо освещенных местах развивает побеги, листья, соцветия и гроздья. Произрастая в течение многих тысячелетий в лесном сообществе и оставаясь светолюбивым растением, дикий виноградный куст в процессе эволюции приобрел способность к сильному росту побегов, большой ветвистости стебля, к образованию усиков, с помощью которых стебли поднимались на вершины деревьев к солнцу, где и закладывали плодовые почки. В свободном росте, при неограниченной площади питания виноград иногда приобретает древовидную форму со свисающими побегами, со стволом до 0,6 м в диаметре. Виноград обладает экологической пластичностью, то есть легко приспосабливается к различным условиям окружающей среды.
Средняя продолжительность жизни культурного винограда - 50-60 лет. Некоторые дикие формы достигают двухсот, а то и трехсотлетнего возраста. В горах Крыма встречаются кусты, возраст которых примерно 400 лет. У них штамб достигает метра в диаметре, они отличаются очень большой силой роста и занимают площадь в один гектар. Урожай на таких кустах достигает 10 тонн. Такому долголетию способствуют прекрасно подходящие для виноградной лозы климат, состав почвы, солнечную освещенность, температурный и водный режим, другие не менее важные факторы.
Читать далее
Всего в мире насчитывается порядка 20 тысяч сортов и гибридных форм винограда и, благодаря энтузиастам, сортимент его постоянно пополняется.
Энергетическая ценность винограда очень высока: 1 кг приравнивается к 230 г хлеба, 380 г мяса, 1 кг картофеля, 1 л молока. По мнению диетологов, человек может питаться одним виноградом до 90 дней без ущерба для здоровья.
Помимо вина, из винограда получают массу полезных продуктов: соки, наливки, изюм, кишмиш, готовят джемы, варенье, его засаливают, маринуют, консервируют. При правильной закладке на зиму, некоторые сорта винограда могут храниться в свежем виде до шести месяцев.
Лечебные свойства винограда известны с давних времен, а вот научно обоснованное применение началось лишь в 19 столетии. Существует даже направление в медицине - ампелотерапия (виноградолечение). Различные его части действуют по-разному. Плоды винограда улучшают обмен веществ, кровообращение, регулируют кровяное давление, являются источником витаминов (В, С, К, Р, РР), микроэлементов (калия, магния, железа, марганца и кобальта), способствуют выведению из организма мочевой кислоты. Сок оказывает потогонное, тонизирующее, слабительное, общеукрепляющее действие. По химическому составу он сходен с женским молоком. В винограде содержатся витамины, имеющие прямое отношение к кровяной системе: фолиевая кислота усиливает кроветворение, витамин К отвечает за свертываемость крови, а витамин Р укрепляет стенки кровеносных сосудов и нормализует кровяное давление. Есть данные, что виноградный сок лучше предотвращает образование тромбов, чем аспирин. Лечебное действие винограда обусловлено, в первую очередь, содержанием большого количества глюкозы и калийных солей. Виноградный сахар благотворно влияет на мышечный тонус и, в частности, на сократительную деятельность сердца, повышает кислородный обмен в тканях. При функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы лечение виноградом дает хороший эффект, нормализуется сердечный ритм и кровяное давление, уменьшаются застойные явления в сосудистой системе, наступает улучшение самочувствия и аппетита, нормализуется сон. Количество назначаемого винограда индивидуально, но начинают всегда с небольших доз - 200-300 г, доводя постепенно до 2 кг в день. Рекомендуется принимать его в три приема: за 1,5 часа до завтрака, за 2 часа до обеда и за 1-1,5 часа до ужина, а в некоторых случаях ужин может состоять только из винограда. Вместо ягод можно использовать сок: по 1 стакану на прием, доводя разовую дозу до 2 стаканов. Курс лечения - 1-2 месяца. Во время лечения стоит воздержаться от употребления жирного мяса, молока и спиртных напитков.
Размножается виноград семенами и отводками. Для получения посадочного материала применяют вегетативное размножение: черенками, отводками, прививками, годичными и вегетирующими саженцами. Семенным размножением пользуются только в селекции - для выведения новых сортов. Сортовые качества при размножении винограда семенами от свободного опыления (без вмешательства человека) не сохраняются, природа их не повторяет, наблюдаются лишь отдельные признаки родителей, иногда даже визуально трудноразличимых.
Считается, что при вегетативном размножении сохраняются сортовые признаки материнского растения в течение многих десятков и сотен лет. Однако со временем и при вегетативном размножении наблюдается изменчивость морфологических признаков, чаще трудноразличимых. В настоящее время придается большое значение клоновому отбору, при котором для размножения стараются брать черенки лишь с наиболее типичных по плодоношению маточных кустов с высокой урожайностью и характеристиками, свойственными данному сорту.
Высокая жизнестойкость виноградной лозы выражается в способности расти в таких условиях, в которых другие плодовые растения расти не могут, в устойчивости к различным неблагоприятным условиям, сильном росте, хорошем развитии корневой системы, высокой укореняемости, большой урожайности и долговечности.
Восстановительная способность выражается в том, что виноградное растение быстро восстанавливает рост и плодоношение после частичного подмерзания надземной части или даже полного вымерзания ее, поражения весенними заморозками, сильной обрезки, поражения градом - практически полностью в течение одного-двух лет.
Полярность побегов выражается в том, что у виноградного растения распускаются и развиваются наиболее высоко расположенные глазки, которые подавляют развитие расположенных ниже. Эта особенность появилась и закрепилась в борьбе дикого винограда с деревьями за солнечный свет.
Молодое растение, находясь в тени, стремится расти так, чтобы как можно быстрее достичь вершины дерева, затеняющего его. Добравшись до вершины кроны, побеги принимают горизонтальное положение, и хорошо освещенное растение начинает плодоносить. Это свойство полярности сохранилось и у культурных сортов. Если оставить лозы в вертикальном положении после обрезки, то в следующем году разовьются только самые высокорасположенные глазки. Поэтому все лозы нужно подвязывать горизонтально или наклонно, оставляя место для роста побегов на шпалере не менее 1,5 метра. В этом случае для всех глазков будут созданы одинаковые условия, большинство из них тронется в рост и будет хорошо расти дальше.
Период покоя. У винограда есть обязательный период физиологического покоя в течение 1,5-2 месяцев (конец октября-декабрь), в зависимости от зоны выращивания. В этот период ни при каких искусственных приемах почки не распускаются.
Почва для виноградника может быть практически любой, виноград произрастает на самых разнообразных почвах. Количество винограда и его качество, а также качество сока сильно зависят от природы почвы. Для столовых (любительского виноградника) сортов это принципиального значения не имеет, но на промышленных виноградниках, в зависимости от направления урожая, подбирают подходящие почвы и сорта. Для столовых сортов винограда лучшими являются мощные, богатые гумусом наносные почвы с залеганием грунтовых вод не выше 2,5-3 м, в том числе черноземы с высоким содержанием гумуса. На таких почвах выращивают большие урожаи. Самый большой прирост куста обеспечивается на темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную энергию. Светлоокрашенные песчаные почвы создают объемное освещение. Листья освещаются не только сверху, но и снизу отраженным светом. В таких местах виноград созревает намного раньше, чем на черных черноземных почвах.
Особенности выращивания культуры на песчаных почвах заключаются в следующем: быстрое нарастание (поглощение) температуры и глубокое прогревание весной определяют более раннее начало вегетации виноградной лозы, высокая напряженность тепла летом. Обилие отраженного света, низкая влажность воздуха ускоряют прохождение фаз развития лозы, а созревание ягод наступает на 10-12 дней раньше, чем на тяжелых почвах. Лучшая окраска и вкусовые качества ягод, высокая сахаристость, нарядность грозди определяют товарные качества винограда, выращенного на песчаных почвах. Немаловажен и такой фактор песчаных почв: они признаны иммунными к филлоксере, что позволяет возделывать виноград в корнесобственной культуре.
Усталость почвы. Для поддержания плодородия почвы, кроме севооборотов и посевов травосмесей, в виноградарстве применяют глубокое внесение органических удобрений, обязательное мульчирование почвы, двухразовое рыхление под кустами и междурядьями за вегетационный период.
Виноград - монокультура, за свою весьма длинную жизнь на одном месте выносит большое количество элементов питания из различных слоев почвы, постоянно осваивая корнями новые участки. На месте раскорчеванного виноградника посадка новых кустов ранее трех лет не рекомендуется - кусты будут угнетаться и плохо расти. Из-за малой площади любительских виноградников, исключающих севооборот, можно повторно высаживать кусты винограда сразу после раскорчевки, но для этого необходимо полностью заменить землю из посадочных ям на свежую - плодородную - и хорошо заправить удобрениями.
Очень важным является местоположение виноградника. От правильно выбранного места посадки и расположения кустов зависят урожайность и долговечность виноградных насаждений. Лучше всего расположить виноградник на южной или юго-западной стороне участка, хорошо освещенной солнцем. Если закладывается сад, то его располагают с северной стороны виноградника для защиты последнего от холодных ветров. Под кусты винограда можно использовать края участков у заборов и дорожек. Над въездом во двор можно сделать арочный козырек. Используют также узкие полоски земли около домов, дачных домиков и гаражей. Разросшаяся крона кустов, удачно расположенная на арках, у стен и над дворами, создает тень, красоту и уют, а также, что немаловажно, защищает от пыли.
Одной из распространенных ошибок начинающих виноградарей является то, что они высаживают кусты в междурядьях сада или вблизи высокорослых деревьев. Проходит несколько лет, деревья поднимаются, затеняют виноград, конкурируют своими корнями с корнями винограда. И тогда возникает проблема: что-то нужно убирать. Так же нельзя сажать виноград с северной стороны строений, надо отдавать предпочтение западной и юго-западной стороне.
Решая вопрос, сколько выделить места под виноградник на дачном или приусадебном участке, нужно исходить, прежде всего, из потребности семьи в ягодах. Если считать, что норма потребления винограда на одного человека 70 кг в год, то на семью из трех человек достаточно иметь 210 кг. Средняя урожайность на любительских виноградниках при площади питания 2×3 метра - 10-12 кг с куста. Следовательно, на винограднике должно быть 21-22 куста с общей площадью приблизительно 130 кв. метров.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #1 : 21 Июль 2016, 09:15:47 »
Подбор сортов.
Чтобы избежать ошибок при подборе сортов винограда, начинающий виноградарь должен, прежде всего, определиться, с какой целью закладывается виноградник: для потребления семьей или на продажу. Для семьи подбирают сорта от сверхранних до сверхпоздних - это дает возможность употреблять свежий виноград с конца июля до заморозков, и далее, при условии правильного хранения. Для продажи сажают виноград очень ранних, ранних и средних сроков созревания с крупной красивой ягодой и большой гроздью. Для переработки используют высокосахаристые сорта с хорошим качеством получаемых продуктов. При подборе сортов необходимо руководствоваться такими характеристиками как урожайность, величина и вкус ягоды, размер грозди, срок созревания, устойчивость к вредителям и болезням, морозоустойчивость.
Часто, польстившись высокими характеристиками, начинающие виноградари приобретают посадочный материал из жарких регионов, который не обладает комплексной устойчивостью, имеет низкую морозостойкость (выдерживает -12-14°С) и требует до десяти обработок фунгицидами от болезней за вегетативный период. Во время этих обработок накапливаются вредные для здоровья химические вещества, которые водой не смываются. Это неправильный подход. Необходимо приобретать районированные сорта винограда, то есть созданными для данного региона. Виноград для Ставропольского края (и Северного Кавказа в целом) можно посмотреть здесь.
Читать далее
В настоящее время, благодаря усилиям селекционных центров и виноградарей-энтузиастов, выведено много районированных комплексноустойчивых сортов и гибридных форм винограда с превосходным вкусом ягод (их называют шедеврами), с крупной гроздью и с различными сроками созревания.
К приобретению сортов надо подходить взвешенно. Не стоит приобретать новые (неиспытанные) сорта и гибридные формы винограда, лучше отдавать предпочтение проверенным сортам с хорошими ампелографическими характеристиками, не покупать посадочный материал на рынках у случайных продавцов, которые обычно не разбираются в сортах винограда и являющиеся просто реализаторами. Приобретя у таких «продавцов» посадочный материал, виноградарь теряет несколько лет и несет напрасные материальные затраты. Скорее всего, после нескольких лет ожиданий окажется, что сорт не соответствует заявленным характеристикам или требованиям виноградаря, и приходится или выкорчевывать, или перепрививать куст.
Посадочный материал надо приобретать в специализированных питомниках, на станциях виноградарства, у виноградарей-любителей, которые занимаются размножением и реализацией посадочного материала, или просто у знакомых виноградарей.
Чтобы правильно подобрать сорта для своей местности, следует знать, что они делятся на группы по срокам созревания. Продолжительность продукционного периода для группы сверхранних сортов составляет 95-115 дней, а сумма активных температур - 2200-2400°С, у ранних - 115-125 дней и 2400-2600°С, раннесредних - 125-135 дней и 2600-2700°С, средних - 135-145 дней и 2700-2800°С, среднепоздних - 145-155 дней и 2800-2900°С, поздних - 155-165 дней и 2900-3000°С, сверхпоздних - свыше 165 дней, а сумма активных температур - более 3000°С.
Сумма активных температур - это сумма среднесуточных температур за вегетационный период (учитываются дни со среднесуточной температурой более +10°С, так как температура + 10°С для винограда считается нулевой).
Учитывая изменчивость и отклонения погодных условий в отдельные годы, для гарантированного созревания урожая при закладке виноградника ориентируются на нижний показатель суммы активных температур.
При подборе сортов винограда также необходимо знать ампелографические характеристики приобретаемого сорта, где указаны величина грозди (размер, форма, цвет и вкус ягоды), срок созревания, сахаристость, кислотность сусла, урожайность, обрезка, устойчивость к болезням и вредителям, морозоустойчивость.
Устойчивость. Сорта винограда обладают различной степенью устойчивости к болезням и вредителям и оцениваются по пятибалльной системе. Сорта с высокой устойчивостью оцениваются в 1-2 балла и, как правило, обработки против болезней не требуют.
Сорта со средней устойчивостью (2-3 балла) требуют две профилактические обработки, а низкая (4 балла) и очень низкая (5 баллов) устойчивость сортов нуждаются в многократных обработках фунгицидами против болезней.
Морозоустойчивость - показатель, указывающий нижнюю границу температуры, после которой начинается частичное повреждение растения морозом. Эта характеристика сорта имеет решающее значение при подборе неукрывных сортов для арок, пергол и высокоштамбовых формировок. Зависит этот показатель от условий произрастания, поливов, правильного внесения азотных удобрений, условий закалки осенью. Особенно сильно на морозоустойчивость винограда влияют длительные зимние оттепели. Почки, кора, древесина, а местами почва и корни у растений оттаивают, в них начинают развиваться биологические процессы, которые сводят на нет всю их осеннюю закалку и устойчивость к низким температурам. Например, сорт с морозоустойчивостью -26°С после длительной оттепели может подмерзнуть при температуре -12-14°С. Вот почему не рекомендуется защищать лозы от морозов материалами, способными создавать парниковый эффект в период оттепелей.
Сила роста. Все сорта винограда подразделяются на слаборослые, среднерослые, сильнорослые и очень сильнорослые. В зависимости от этого они требуют малых и больших формировок и различной площади питания, а также степени обрезки на плодоношение: короткой (4-6 глазков), средней (6-8 глазков) или длинной (10-16 глазков и более), которая выполняется ежегодно осенью после полного вызревания побегов и служит для формирования плодовых звеньев.
Подбираются соответствующие конструкции опор. Не куст подгоняется к опоре, а опора к кусту.
Что касается вкусовых качеств винограда при подборе сортов, то это зависит от индивидуальных запросов виноградаря. Особо ценятся сорта с мускатным привкусом.
Качество винограда определяется по 10-балльной системе – дегустационная оценка. Сорта подразделяются на: эталоны и шедевры - 9,5-10; отличные - 8,8-9,4; хорошие - 8,0-8,7; удовлетворительные - 7,5-7,9; плохие - менее 7,5 балла.
Баллы качества устанавливаются следующим образом: ароматические и вкусовые качества - 1-5 баллов; внешний вид - 0,1-2 балла; консистенция мякоти и кожицы - 1-3 балла.
Сорта винограда.
Столовые сорта пользуются наибольшим спросом и выращиваются для потребления в свежем виде. Используют для местного потребления, хранения и вывоза. Имеют привлекательный вид гроздей и окраску ягод, приятный вкус и аромат. Столовые сорта также имеют большое значение как продукт лечебного питания, а различные сроки созревания (от очень ранних до поздних) дают возможность продолжительное время употреблять виноград в свежем виде.
Универсальные - предназначены для переработки и потребления в свежем виде.
Технические (их гораздо больше, чем остальных) - отличаются высоким процентом сока в ягодах и предназначены для переработки.
Бессемянные - сорта винограда, в ягодах которых нет семян. Предназначены для потребления в свежем виде и для сушки (из этих сортов получают кишмиш).
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #2 : 21 Июль 2016, 11:01:40 »
Строение куста винограда.
Куст винограда состоит из двух частей: подземной и надземной (рис. 1). Подземная часть - это штамб, на котором развиваются корни. Утолщенная верхняя часть называется головой куста. У винограда, выращенного из черенка, корни образуются на узлах и междоузлиях. Черенок превращается в корневой штамб, на котором образуется вся корневая система. По вертикали подземного штамба, считая снизу, располагаются корни пяточные, серединные и верхние (росяные), а по горизонтальному развитию – скелетные (проводные) и всасывающие - мочковатые.

Читать далее
С возрастом куста часть корневой системы отмирает. Но ставшиеся корни продолжают развиваться и образуют корни второго, третьего и последующих порядков. На плодоносных и достаточно увлажненных почвах корни быстро растут и сильно ветвятся, образуя большое количество питающих корешков.
В сухих почвах корни ветвятся слабо, но в поисках влаги проникают на глубину до 10 м. В горизонтальном направлении выходят далеко за пределы площади питания куста, поэтому, решив занять междурядья винограда другими культурами, следует помнить об этом. Основная масса корней образуется в том горизонте почвы, где наилучшие условия для их развития.
Корни очень чувствительны к влаге, воздуху и удобрениям. Даже поднимаются вверх, если находят там благоприятную для себя среду. Зная об этом, виноградарь должен создавать эту среду для куста на оптимальной глубине (30-60 см) внесением удобрений и дренажным поливом (рис. 2).

Основная масса корней располагается на глубине 30-60 см, а на некоторых почвах - до 4-х и более метров. Горизонтально корни могут осваивать площадь до 3-4 м в радиусе от ствола.
Период покоя у корней гораздо меньше выраженный, чем у надземной части куста. Наиболее сильный рост корней наблюдается в весенне-летний период и осенью. После опадения листьев, если температура почвы в зоне корней не ниже +10°С, корневая система продолжает жизнедеятельность и зимой.
Надземная часть - это продолжение подземного штамба над поверхностью почвы в виде вертикального стебля, из которого формируется надземный штамб.
При неукрывной культуре винограда надземная часть куста состоит из штамба, берущего начало с головы куста, длиной от 50 до 150 см, рукавов (главное разветвление штамба), на которых расположены короткие ответвления - рожки.
При укрывной культуре надземного штамба нет. Сразу с головы куста формируют рукава первого и последующих порядков, на которых располагаются плодовые звенья.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #3 : 21 Июль 2016, 11:04:58 »
Общепринятые названия надземных органов куста.

Одним из необходимых условий правильного формирования куста и ежегодной его обрезки на плодоношение является знание его надземных органов и их назначение.
Весь зеленый прирост называется побегами, а после опадения листьев до весны следующего года - лозой. Многолетняя лоза - лоза старше двух лет - рукава. На концах рукавов располагаются ежегодно заменяемые плодовые лозы (стрелки) - это побеги, развившиеся на лозе предыдущего года. На них формируется весь урожай. Это надо твердо усвоить, чтобы не допустить ошибок при обрезке на плодоношение.
Сучок замещения - однолетняя лоза, обрезанная на 2-3 глазка и расположенная ниже плодовой стрелки. Своими будущими побегами сучок заменяет отплодоносившую стрелку.
Плодовое звено состоит из одной или нескольких плодовых стрелок и сучка замещения.
Узлы - это утолщения на побегах и лозах, которые располагаются на определенном расстоянии один от другого. Промежутки между узлами называют междоузлиями, которые бывают короткие (3-4 см), нормальные (6-12 см) и длинные (12-20 см и более).
Пасынки - молодые побеги, развивающиеся из пазух листьев основных побегов. Еще они называются боковыми побегами.
Читать далее
Коронка - верхушка зеленого побега.
Точка роста - самая верхушечная часть побега, продолжающая рост. При интенсивном росте побегов верхушки вместе с коронками изгибаются. При затухании роста побега верхушка выпрямляется (август-сентябрь).
Лист винограда выполняет важнейшую физиологическую функцию - фотосинтез. Питательные вещества синтезируются посредством солнечной энергии и находящегося в листьях зеленого вещества хлорофилла. Так же листья испаряют излишнюю влагу. Виноградный лист имеет около 25-ти форм и состоит из черешка и пластинки. Листья винограда бывают цельные и рассеченные, голые и с опушением на нижней стороне. По форме листа, опушению и цвету различают сорта винограда. По листьям определяют состояние куста, повреждение вредителями, заболевания, недостаток или избыток в винограде какого-либо питательного вещества. Они имеют большое значение для питания куста, особенно в период созревания урожая. Чем больше площадь поверхности листьев, тем лучше формируются гроздья, вызревают ягоды и лоза.
Побег винограда. Один из основных органов растения - это стебель с расположенными на нем листьями и почками. Побеги, ежегодно образующиеся весной из почек прошлогоднего побега, называются главными.
Из летних почек вырастают побеги второго порядка - пасынки, на которых могут развиваться побеги третьего порядка.
Полноценный побег - это хорошо вызревший, нормально развитый однолетний побег, имеющий длину 100-150 см, с диаметром 6-12 мм, с нормальными междоузлиями, хорошо развитыми глазками и характерной окраской.
Плодовый побег - это растущий побег, несущий листья, соцветия и грозди. Развивается на однолетней вызревшей лозе. Хорошо развитые, вызревшие пасынки тоже могут давать плодовые побеги. Они образуются из главной (центральной) почки зимующего глазка и из боковых замещающих почек. Со второго по шестой узел от основания побега формируются соцветия.
На плодовом побеге бывает от одного до трех соцветий. У большинства сортов наиболее плодовые побеги, выросшие из глазков средней зоны нормально развитой лозы, приблизительно с четвертого до десятого, а у некоторых сильнорослых сортов - до 15-го узла. Отсюда определяется длина обрезки плодовой стрелки.
Порослевой побег развивается на подземном штамбе из спящей почки. Такие побеги ослабляют рост основных побегов и снижают урожайность куста. Их надо постоянно удалять. При необходимости порослевые побеги используют для замены рукавов и при омоложении куста.
Жирующие побеги - это однолетние зеленые побеги, растущие из многолетней древесины куста. Появляются вследствие недогрузки куста или гибели некоторых его органов. Жирующие побеги для заготовки черенков не пригодны, но можно восполнить потери надземной части куста на следующий год, предварительно вызвав рост пасынков, из которых и формируют плодовые звенья. Если в жирующих побегах нет надобности,
их удаляют в самом начале роста.
Плодовая стрелка представляет собой укороченный до 4-6, а у некоторых сильнорослых сортов до 20 глазков однолетний побег, который располагается на двухлетней древесине. После окончания вегетационного периода при следующей обрезке отплодоносившую плодовую стрелку вместе с зеленым приростом текущего года удаляют, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируют новую.
Глазок - это морфологическое образование, развивающееся в пазухе листьев на узлах однолетних побегов (рис. 3).

Состоит из главной и нескольких замещающих почек. Чаще всего закладывается три почки: главная и две замещающие. У некоторых сортов бывает до семи замещающих почек. Они располагаются вокруг главной почки и уступают ей в размерах и развитии. При повреждении главной почки в рост трогается замещающая, урожайность которой слабее, а созревание - более позднее.
Почка (рис.4). Любой побег развивается только из почки. Различают почки главные, замещающие и пасынковые. Из подстилающего основания главной почки возникает несколько замещающих почек. Пасынковая почка в глазке одна.

Угловые почки размещаются у основания каждого побега, они развиты слабо, неурожайны и считаются полуспящими. При поражении побега эти почки трогаются в рост и дают побеги, которые можно использовать как плодовые на следующий год.
Спящие почки - это нераспустившиеся летом и оставшиеся в узлах двухлетней и многолетней лозы, на голове куста и в подземном штамбе, где и остаются в течение всей жизни куста. Эти почки очень жизнеспособны и могут развивать побеги при повреждении куста, подмерзании, при омолаживании отдельных частей куста.
Цветок появляется, начиная с третьего узла. Бутоны располагаются группами на коротких разветвлениях соцветия и образуют метелку. До распускания бутоны окрашены в желто-зеленый цвет. Количество бутонов в соцветии колеблется от 50-ти - у сортов с мелкими гроздьями, до 1000 – у сортов с крупными гроздьями. От величины соцветия и числа завязавшихся в нем ягод зависит размер грозди, а следовательно, и урожай.
Цветки бывают обоеполые, функционально-женские, типично женские и мужские (рис. 5).

Сорт винограда, имеющий женские цветки, без постороннего опыления плодоносить не может. Такие сорта сажают вперемешку с обоеполыми.
Растения с мужским типом цветка дают большое количество пыльцы, но совершенно не образуют ягод. Сорта винограда, у которых мужской тип цветка, в основном культивируют для получения подвойной лозы. Большинство же культурных сортов имеют обоеполые цветки.
Усик - это вегетативный орган, который закладывается во время формирования почек и служит для естественного крепления побегов к проволоке, деревьям и различным твердым предметам. Бывают одностеблевые, двойные и разветвленные усики. Размещаются они на узлах, чередуясь попарно: два узла с усиками, один - без усика. И такое чередование идет до конца побега. У изабелловых сортов усики располагаются на каждом узле. Развивается усик и у основания гребня грозди, удерживая ее на опоре. Усик, дотянувшийся до опоры, закрепляется на ней, закручивается, подтягивает побег и древеснеет. Одревесневший – способен выдерживать нагрузки до 10 кг. Усики, не встретившие на своем пути опоры,
засыхают и опадают. Если после соцветия появился усик, значит, выше него на побеге соцветий не будет. Если на зеленом побеге, на втором-третьем узле, появился усик, то побег будет бесплодным. Усики, которые не удерживают побеги и гроздья, надо удалять, так как на свой рост они расходуют большое количество питательных веществ.
Ягода. Товарная ценность и качество, вкус и красота имеют определяющее
значение для виноградаря при подборе сортов. Ягоды различаются по величине, весу, вкусу, окраске, форме и другим признакам.
Величина ягоды. Измеряется самая крупная ягода от верхушки до основания плодоножки, затем поперечный диаметр в наиболее расширенной части ягоды. Результат обоих измерений складывают и делят пополам, получившийся результат и будет размером ягоды.
По размеру ягоды различаются (диаметр, мм; вес, г):
мелкие до 13 мм - до 1,5 г;
средние 13-18 мм - 1,5-3 г;
крупные 18-23 мм - 3,5-7 г;
очень крупные, более 23 мм - от 7 до 20 г.
Размер ягод у одного и того же сорта может быть неодинаковым, в зависимости от обеспеченности влагой, удобрениями, типа почвы и формы кроны, мощности и нагрузки куста, погодных условий, качества опыления. Размеры ягод колеблются в пределах 30%, а их вес - до 50% в одной грозди.
Форма ягод. У разных сортов винограда ягоды бывают овальные, округлые, яйцевидные, продолговатые, удлиненные, яйцевидно-удлиненные, сосковидные, заостренные, цилиндрические, изогнутые и другие (рис. 6).

Цвет. Ягоды винограда окрашены в самые различные цвета: зеленые, белые, светло-желтые, янтарные, бледно-розовые, розовые, розово-фиолетовые, красные, красно-коричневые, фиолетовые, синие, серые, черные и другие промежуточные оттенки.
Кроме того, ягоды различаются плотностью кожицы и мякоти, наличием семян и их отсутствием.
Гроздь. Формируется из соцветия в процессе его роста и развития. После цветения и естественного осыпания цветков и лишних ягод (завязей). Ножка соцветия преобразуется в ножку грозди, ось соцветия с разветвлениями - в гребень, завязь - в ягоды. Гребень с разветвлениями - скелет грозди. Величина и форма грозди зависят от сортовых признаков и условий произрастания. Длина измеряется от верхушки до основания грозди. Ширина определяется отношением наибольшей ширины грозди к ее длине. Длина: мелкие - до 10 см, средние - от 11 до 18 см, крупные - от 19 до 26 см, очень крупные - от 26 до 40 см и более.
Ширина грозди бывает узкая, широкая и очень широкая.
Плотность зависит от характера и степени ветвления гребня, количества и размера ягод, длины плодоножки. По плотности гроздья разделяются на очень плотные, когда ягоды на гребне размешены так тесно, что при увеличении в размерах изменяют свою форму и даже раздавливают одна другую.
Плотные, очень крупные гроздья надо обязательно прореживать. Сначала удаляется горошение, затем - часть ягод из середины грозди. Эта операция проводится тогда, когда ягоды достигнут величины горошины. Убирается до четверти ягод.
У плотной грозди ягоды не деформируются, они расположены так плотно, что внутренние ягоды не освещаются солнцем, не проветриваются, теряют окраску и качество. Высокая плотность гроздей является естественным недостатком сорта, что виноградари учитывают при подборе сортов.
Среднерыхлые или рыхлые гроздья при изменении положения теряют свою форму.
У большинства столовых сортов гроздья хорошо освещаются солнцем, проветриваются и имеют высокие вкусовые качества.
Очень рыхлые. Если такую гроздь положить на стол, то все ягоды достанут его поверхности. Ягоды в таких гроздьях обладают исключительно высоким качеством, но эта гроздь теряет вид и форму, что также является сортовым недостатком.
Вес. Гроздья винограда бывают мелкие - до 100, средние- от 100 до 400, крупные - от 400 до 800, очень крупные - от 800 до 1500 г и более.
Формы гроздей: коническая, цилиндрическая, крылатая и т.д. (рис. 7).

Годичный цикл развития – это процессы, вызванные сменой времен года. Он делится на два периода:
а) период покоя - когда надземные органы не проявляют активности, а корневая система сокращает свою деятельность;
б) вегетационный период - когда происходит набухание почек, рост побегов, плодоношение и другие процессы жизнедеятельности растения.
Вегетационный период состоит из нескольких фаз.
Сокодвижение - «плач» винограда длится от 10 до 40 дней, в зависимости от погодных условий и сорта винограда. При недостатке влаги в зоне корней «плача» может не быть вовсе, что является сигналом к поливу. С началом сокодвижения произрастают новые молодые корни, продолжается активное всасывание воды из почвы. При благоприятной температуре почвы на глубине 30-60 см (не ниже +8°С) набухают почки.
Распускание почек, рост побегов. В этот период (20-60 дней) побеги удлиняются на 8-10 см в сутки. На начало распускания почек и сроки цветения влияет температура почвы, которая должна быть в районе корней до +8+10°С. Почки могут распуститься и при температуре воздуха ниже десяти градусов. Но если температура воздуха будет даже +15°С, а почва прогреется недостаточно (ниже +8°С) - почки не распустятся.
Цветение длится от 6 до 14 дней, начинается раскрыванием бутонов в соцветиях. Нижние бутоны цветут раньше верхних. Чем выше температура воздуха и почвы, тем раньше наступает фаза цветения. Сроки цветения винограда по сортам не совпадают. Бутоны раскрываются между 6-11 часами дня. Восприимчивость пыльцы сохраняется 4-6 дней после раскрытия бутона, а процесс оплодотворения длится сутки. Через 9 дней после завершения полного цветения наступает максимальное осыпание излишней завязи.
Рост ягод (от конца цветения до начала созревания) продолжается в среднем от 30 до 50 дней. Завязь ягоды увеличивается в размере и к концу фазы достигает нормальной величины для данного сорта, но остается зеленой и содержит много кислот.
Созревание ягод. Фаза продолжается от 30 до 80-90 дней. Ягоды размягчаются, снижается кислотность, накапливается сахар, созревают семена. Ягоды принимают форму и окраску, типичные для данного сорта.
Резервная фаза вегетации (от начала созревания побегов до листопада) продолжается около 30-45 дней. В этот период физиологические процессы направлены на подготовку к перезимовке, на вызревание и закалку побегов, что повышает зимостойкость. Из-за ранних осенних заморозков у лозы, не успевшей пройти закалку, могут погибнуть побеги. Естественный листопад наблюдается только в районах с продолжительной и теплой осенью. В северных районах, еще будучи зелеными, листья поражаются осенними заморозками. Для лучшего вызревания лозы во второй половине октября листья желательно удалять. Вызревание побегов идет снизу вверх.
Период покоя различают органический и вынужденный.
Органический начинается после листопада и к середине зимы заканчивается, растение приобретает способность пробуждаться к росту. До этого времени почки не пробуждаются ни при каких искусственных приемах (высадка в теплицы, на подоконники и прочие).
Вынужденный - кусты укрыты, наступает вынужденная приостановка распускания глазков.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #4 : 21 Июль 2016, 11:48:07 »
Размножение винограда.
Посадочный материал. Для посадочного материала винограда используют: черенки, однолетние или двухлетние саженцы, отводки, вегетирующие (зеленые) саженцы, выращенные в стаканчиках в тепличных условиях. Но наибольшее распространение получило размножение винограда одно-, двухлетними и вегетирующими саженцами.
Заготовка черенков. Качество черенков зависит от времени их заготовки. Заготовленные осенью после завершения вегетации и закалки черенки более продуктивны, чем заготовленные весной. Весенние черенки могут быть повреждены отрицательными зимними температурами. Не пригодны для заготовки черенки, взятые из невызревшей лозы (при сгибании не потрескивают), с явными признаками повреждения болезнями, градобоем и механическими повреждениями.
Хранение. Способов хранения заготовленных осенью черенков много: в земле, в песке, в сугробах и т.д. (рис. В). Многолетний опыт виноградарства показывает, что лучший способ сохранить черенки - это в полиэтиленовых мешках в подвале. В засушливые годы перед закладкой на хранение в мешках в подвале их надо вымачивать. Черенки нарезают двух-, трех- и четырехглазковые, увязывают по сортам в пучки, на них вешают бирки и затем укладывают в мешки. В верхней части мешка оставляют отверстие диаметром 2-3 см для оттока лишней влаги. Мешок с черенками должен быть запотевшим изнутри, но вода не должна стекать по стенкам. В таком виде посадочный материал хранится до апреля, а если нужны черенки для прививки (май, июнь), их укладывают в полиэтиленовые пакеты и переносят на нижнюю полку в холодильник. Это делается для того, чтобы глазки не распустились преждевременно.
Читать далее

Предпосадочная подготовка черенков. Перед посадкой проверяется качество посадочного материала. Срез на лозе должен быть зеленого цвета. На продольном срезе глазка должны быть видны зачаточные побеги. Если срез глазка черный или бурый, то такие черенки для посадки не пригодны. На отобранных черенках обновляются срезы: нижний делается непосредственно под узлом, а верхний - на 2-3 см выше глазка. Подготовленные таким образом черенки погружают в воду на вымачивание нижними концами на 2/3 длины и накрывают мешковиной. В зависимости от влажности черенков после зимнего хранения время вымачивания 2-3 суток.
В процессе вымачивания проверяют влажность черенков: через одни сутки: острым ножом срезают верхушку, если срез влажный, вымачивание окончено. Если нет - меняют воду и ставят еще на сутки. Если после трехсуточного вымачивания влага на верхнем срезе не появилась, черенки для посадки не пригодны. Хорошие результаты дает добавленный в воду для вымачивания один из стимуляторов корнеобразования: гумат натрия, фумар, гумисол, гетероауксин, янтарная кислота и другие. Для эффективного применения стимуляторов следует строго придерживаться инструкции, которая указана на упаковке. После вымачивания верхний срез вместе с почкой парафинируется (опускается в расплавленный на водяной бане парафин, после чего охлаждается водой). Подготовленный таким образом черенок можно высаживать в школку без кильчевания.
Школка - это участок земли, отведенный для выращивания привитых или корнесобственных саженцев из черенков с последующей пересадкой на постоянное место. Почему черенки не высаживают на постоянное место, а отдают предпочтение школке? Это объясняется тем, что большое влияние на укореняемость, накопление корневой массы и последующее развитие куста оказывает температура почвы, куда высаживаются черенки. Почва в районе образования пяточных корней при посадке черенков должна
прогреться до +12-15°С и выше. При посадке стандартных (40-45 см) черенков почва прогревается недостаточно, пяточные корни не образуются, корни образуются на том междоузлии черенка, которое находится ближе к поверхности почвы. При высаживании стандартных черенков школку делают наклонной, то есть черенки высаживают наклонно.
Также размножают виноград укороченными двух-, трехглазковыми черенками, что имеет ряд преимуществ: экономится посадочный материал, формируется хорошо развитая корневая система, а расположение рядов относительно сторон света принципиального значения не имеет.
Место для школки должно быть незатененным и хорошо прогреваться солнцем. Почва должна быть плодородной и удобренной, легкого механического состава. При посадке стандартных черенков ряды школки располагают с востока на запад. Школку высаживают весной в зависимости от климатических условий данной местности. По времени это совпадает с началом роста почек на виноградной лозе.
Кильчевание - это агротехнический прием для ускорения образования корневых зачатков на нижней части черенка с одновременной задержкой распускания глазков в верхней его части. На нижний конец воздействуют температурой +20-25°С и влажностью 90%, а верхний конец в это время находится при температуре 0+5°С. Практически кильчевание заключается в создании неодинаковых температурных условий нижней и верхней части черенка.
Кильчевание осуществляется несколькими способами. Первый: черенки связывают в пучки и ставят «пятками» вверх. Пересыпают опилками и прогревают электролампами при указанной выше температуре. Верхние глазки, находящиеся внизу, оказываются при более низкой температуре и поэтому не распускаются. На «пятках» через две-три недели образуются зачатки корней. Второй способ. Черенки связывают в пучки и ставят «пятками» вверх в ямы, заполненные снегом или льдом. Пересыпают опилками, сверху кладут слой навоза и накрывают парниковой рамой. «Пятки» прогреваются навозом и солнечными лучами.
При посадке кильчеванных черенков одновременно распускаются почки и начинают расти корни. Саженцы получаются хорошего качества и с высокой приживаемостью.
Можно применять кильчевание с помощью кильчеватора с подогревом от электрических ламп (конструкций кильчеваторов существует множество, например, рис. 9).
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #5 : 21 Июль 2016, 13:37:59 »
Посадка школки.

В заранее подготовленном месте выкапывается траншея на ширину лопаты и глубиной на один штык. Земля отбрасывается в сторону. Дно траншеи засыпается перегноем (одно ведро на 1 м траншеи), рыхлится еще на один штык и траншея засыпается. Черенки втыкают вертикально. Расстояние между черенками - 10-15 см. Над уровнем земли остается только верхняя почка на высоте 3-5 см. Поливают теплой водой. Обычно над верхней почкой делают холмик из рыхлой земли, но если почка запарафинирована, то холмик можно не делать.
Для ухода и обслуживания школки (борьба с сорняками, рыхление, полив) расстояние между рядами делается 30-40 см. После высадки черенков над траншеей из проволоки диаметром 6-8 мм делается арка высотой 30-40 см и натягивается полиэтиленовая пленка. Под пленкой создается микроклимат, где температура выше наружной и почва хорошо прогревается. Кроме этого, пленка защищает школку от возвратных весенних заморозков. В теплую погоду торцы пленки надо открывать для проветривания, а на ночь закрывать. После минования угрозы возвратных заморозков пленку можно снять.
В жаркую погоду школку надо замульчировать. Почва всегда должна быть влажной, но не заболоченной. Для лучшего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращают, а в конце августа прищипывают точку роста. Осенью, в конце октября, саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место в заранее приготовленные ямы или закладывают на хранение до весны. При хранении корни саженцев должны быть во влажной среде (песок или опилки). Пересыхание корней недопустимо.

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #6 : 21 Июль 2016, 13:57:36 »
Выращивание саженцев в стаканчиках.

Как показывает многолетний опыт, это лучший способ заготовки посадочного материала - приживаемость доходит до 100% (рис. 10). Высаживают черенки в стаканчики в период с 1 февраля до 15 апреля. Наиболее оптимальный срок с 20 февраля до 10 марта. За 5-7 дней до посадки необходимо достать заготовленные черенки, нарезать на 2-, 3-почковые. Нижний срез делается под узлом, а верхний на 1-2 см выше глазка наискосок. Верхний срез вместе с глазком парафинируется. Для образования дополнительных корней делается бороздование: ножовкой наносятся продольные борозды между двумя нижними глазками. Глазки, которые будут находиться в земле, ослепляют (обламывают). После такой подготовки черенки ставят на вымачивание. Стаканчики можно изготовить из пластиковых бутылок, вощеной бумаги, полиэтилена, можно использовать упаковку от молочных продуктов и соков. Диаметр стаканчика должен быть 7-8 см, а высота 15-17 см. Дно пластикового стакана можно заранее обрезать.

Изготовленные стаканчики ставят на поддоны, в качестве наполнителя используют обычную плодородную почву, взятую под деревьями в старых посадках вместе с перегнившей листвой. Во время вымачивания необходимо следить за состоянием верхних глазков. Через несколько дней глазки начинают зеленеть - это сигнал к высадке черенков в стаканчики. Поддоны с высаженными черенками ставят на подоконник с солнечной стороны.
Сразу же поливают теплой водой (25-30°С). Почва в стаканчиках должна быть постоянно влажной, но не заболоченной. Через одну-две недели появляются листочки, а еще через две-три недели - корешки. Если трогаются в рост две почки, то нижний побег нужно обломать.

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #7 : 21 Июль 2016, 14:12:52 »
Размножение винограда отводками.
Это один из самых распространенных способов размножения. Он применяется для ремонта виноградников, заполнения свободных мест в ряду, для получения однолетних саженцев с мощной корневой системой. Как правило, такие саженцы дают первый урожай уже на второй год. Отводки - это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом зеленого побега (для укоренения) от любого маточного куста. Для выращивания укорененного посадочного материала делаются горизонтальные отводки, для замены кустов - глубокие. Техника укладки отводков в зависимости от назначения различна.
Отводки одревесневшей лозой (горизонтальные) (рис. 11). Выбирают длинную лозу ближе к поверхности земли в сторону свободного места. Копают канавку глубиной до 15 см, укладывают лозу и пришпиливают проволочными дужками. По всей длине отводка насыпается плодородная почва высотой 5-6 см и мульчируется. Для обозначения отводка в конце лозы ставят вешку. По мере роста побегов землю подсыпают. В течение вегетационного периода из каждого узла на отводках образуются побеги и корни. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и рыхлении почвы. Осенью,
после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают, разрезают на части по междоузлиям, связывают в пучки и закладывают на хранение, как было описано выше, или высаживают на постоянное место. Если отводок развился слабо, его также выкапывают и закладывают на хранение, а весной высаживают в школку на доращивание.


Читать далее
Глубокие отводки  (рис. 12). Выбирают длинную лозу, расположенную ближе к поверхности
земли и направленную в сторону предполагаемого будущего куста. Выкапывают канавку глубиной 50-60 см. Верхний слой почвы выбрасывают в одну сторону, а нижний в другую. На дно вносят удобренную почву и укладывают лозу в канавку. Глазки, которые будут находиться в земле, ослепляют, а 3-4 верхних выводят наверх. Ставят вешку и верхушку подвязывают. В первый год жизни на отводке вырастают 3-4 сильных побега, которые могут заложить небольшой урожай. Формировку куста проводят в первый вегетационный период, а на второй год получают средний урожай.
Побеги на отводках растут очень сильно за счет двойного питания: от растущих собственных корней и материнского куста. От материнского куста отводок отделяют на 3-й год.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #8 : 21 Июль 2016, 14:28:14 »
Катавлак.
Для того чтобы переместить весь куст на новое, более удобное место, делают отводку целым кустом - катавлак, при этом маточного не оставляют (рис. 13).


Читать далее
Зеленая отводка.
Выполняется летом при достижении побегом нужной длины на маточном кусте (примерно конец июня - начало июля). Выполняется следующим образом: выбирается удобно расположенный нижний побег, можно использовать и порослевой от подземного штамба. Перед укладкой в канавку, в той части побега, которая будет находиться в земле, удаляют листья. Для того чтобы лишний раз не травмировать побег, листья надо обрезать, а не обрывать. После укладки в канавку и пришпиливании верхушки побега с тремя-четырьмя листьями выводят на поверхность и подвязывают к пруту. Точку роста прищипывают, а из образовавшихся пасынков формируют куст (рис. 14).
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #9 : 21 Июль 2016, 15:28:08 »
Посадка винограда.
Прежде всего необходимо выбрать место под виноградник. Это самое освещенное и самое теплое место на участке. Так же можно позаботиться и об украшении своего двора: озеленить стены дома и других сооружений, оборудовать арку. Как уже упоминалось выше, ни в коем случае нельзя сажать виноград вперемешку с деревьями.
Прежде чем приобрести какой-либо сорт, нужно хорошо изучить его ампелографическую характеристику: устойчивость к болезням и вредителям, силу роста, морозоустойчивость. Нельзя сажать вместе морозоустойчивые и укрывные сорта, также комплексноустойчивые и поражаемые болезнями и вредителями, так как при смешанной посадке затрудняется обработка виноградника химическими препаратами. Предпочтение надо отдавать
комплексноустойчивым сортам, которые имеют ряд преимуществ перед неустойчивыми. Около таких сортов можно высаживать овощные культуры, не опасаясь того, что ядохимикаты попадут на них, так как устойчивые сорта требуют всего 2-3 профилактические обработки, а неустойчивые обрабатываются многократно в течение всего вегетационного периода. Перед закладкой виноградника необходимо сделать анализ почвы на содержание питательных веществ, карбонатов (активной извести) и определить
кислотность (рН).
Читать далее
Большое значение имеет мощность почвенного слоя и обеспечение растений влагой. Нужно учитывать, что на богатых почвах слаборослые сорта становятся более рослыми, а на менее плодородных почвах нужно практиковать только сильнорослые сорта. Есть сорта, которые лучше выращивать не на собственных корнях, а на сильнорослых подвоях. Некоторые сорта лучше прививать на филлоксероустойчивые подвои, потому что их собственные корни поражаются филлоксерой - карантинным вредителем винограда, который распространен практически по всей территории, где возделывается виноград, свободны от него лишь районы с песчаной почвой.
Корнесобственная культура винограда - это выращивание винограда на собственных корнях. До появления филлоксеры таким образом виноград культивировался повсеместно. В конце XIX века в Европе погибло очень много виноградников и был нанесен большой материальный ущерб отрасли. С тех пор виноград стали прививать на филлоксероустойчивые подвои.
В настоящее время отечественными и зарубежными селекционерами выведено много сортов винограда, устойчивых и толерантных (терпимых) к этому вредителю.
Привитая культура винограда применяется в тех районах, где распространена филлоксера. Здесь виноград выращивают на устойчивых к филлоксере подвоях, то есть сажают привитыми черенками или привитыми саженцами.
Наиболее важным в развитии привитого виноградарства является выбор сорта подвоя. От того, на каком подвое будет привит тот или иной сорт, зависит качество винограда, урожайность, долговечность кустов, устойчивость их к неблагоприятным условиям внешней среды. Универсальных подвоев в виноградарстве пока не существует. Поэтому подвои подбирают не только для климатических зон, но и конкретно для каждого участка. Привитую культуру винограда применяют в районах распространения филлоксеры - возделывают виноград на филлоксероустойчивых подвоях, в районах северной зоны виноградарства - возделывают на морозоустойчивых подвоях, а в районах сильного распространения нематод - на нематодоустойчивых подвоях. Филлоксероустойчивые подвои по происхождению разделяют на три группы. Первая группа подвоев представлена чистыми американскими видами: V. riparia Michx., V. rupestris Scheel., V. berlandieri Planch. В маточных насаждениях распространены два сорта: Рипариа Глуар де Монпелье и Рупестрис дю Ло. Вторая группа подвоев получена от скрещивания американских видов винограда между собой. Наибольшее распространение имеют гибриды Рипариа×Рупестрис 101-14, Рипариа×Рупестрис 3306, Рипариа×Рупестрис 3309, Берландиери×Рипариа 420-А, Берландиери×Рипариа Кобер 5ББ, Берландиери×Рипариа Телеки 8Б, Берландиери×Рипариа СО4 и др. Третья группа подвоев получена от скрещивания сортов V. vinifera L. с американскими видами. Из европейско-американских гибридов винограда больше применяют сорт Шасла×Берландиери 41-Б. Морозоустойчивые подвои получены от скрещивания видов V. riparia Michx. с V. amurensis Rupr. и V. amurensis Rupr. с V. vinifera L. Из них наиболее распространены сорта винограда Буйтур, Арктик и Коринка Мичурина, выведенные И. В. Мичуриным для северных, не зараженных филлоксерой районов. Нематодоустойчивые подвои получены от скрещивания видов V. candicans Engelm., V. rotundifolia Michx., V. longii Prince, V. solonis Planch, и др. Распространены в США и представлены сортами: Солонис×Отелло 1613, Догридж, Солонис×Рипариа 1616, Солт Крик, Берландиери×Рипариа 5-А и др. Некоторые из них обладают и хорошей филлоксероустойчивостью. Благодаря использованию подвоев получило развитие виноградарство в районах, зараженных филлоксерой, продвинулась к северу граница возделывания винограда, стали использовать под виноградники карбонатные, скелетные шиферные и засоленные почвы. Подготовка почвы. После выбора места для посадки винограда и разбивки основной задачей является тщательная подготовка почвы. Оптимальное время для подготовки почвы - осень. За зиму земля хорошо уплотняется и напитывается влагой. Весной при подходящей температуре приступают к посадке.
Посадку винограда производят по сплошному плантажу, в траншеи и в ямы. Наиболее эффективной считается плантажная подготовка почвы, хотя она и очень трудоемкая. Плантаж - сплошной перевал земли, в результате которого вся площадь под виноградником взрыхляется и удобряется. При сплошном или ленточном плантаже почва перекапывается на глубину 60-80 см с перемещением почвенных слоев (сверху вниз и наоборот), с обязательным внесением удобрений на всю глубину. Учитывая трудоемкость такой подготовки почвы, можно ограничиться ямочным способом посадки.
После глубокой вспашки или перекопки выкапывают посадочные ямы, в которые высаживают черенки или саженцы.
Для хорошей аэрации почвы (тяжелые черноземы и глинистые почвы) на дно добавляют каменные материалы - битый кирпич или щебень, а верхний слой перемешивают с речным песком. Эти почвы недостаточно богаты фосфором, однако для винограда они хороши. Для восполнения фосфора на всю глубину ямы или метр траншеи добавляют 300-500 г суперфосфата. На супесчаных почвах гумуса меньше и, естественно, меньше питательных веществ, особенно азота. Это надо учитывать при внесении минеральных удобрений. Такие почвы обладают хорошим водно-воздушным режимом - каменные материалы не вносятся. При правильном внесении удобрения ягоды и гроздья вырастают крупные, повышается их сахаристость.
Благодатными для выращивания винограда считаются песчаные почвы, которые обладают хорошей аэрацией. На таких почвах виноград высокого качества, раньше созревает, гроздья и ягоды намного крупнее, с высокой сахаристостью. Виноградники на таких почвах не поражаются филлоксерой и любой сорт можно выращивать в корнесобственной культуре.
Учитывая то, что на песчаных почвах мало гумуса, при посадке необходимо вносить органику: торф, компост, перегной - до 30 кг на одну яму или метр траншеи. При внесении какого-либо органического удобрения добавляют 500-700 г суперфосфата (на одну яму или метр траншеи).
Чтобы обеспечить защиту корней от вымерзания, многие авторы рекомендуют производить посадку саженцев на глубину не менее 50 см, а на песчаных почвах - не менее 60 см. Есть рекомендации высаживать виноград на глубину 30-40 см. Многолетний опыт показывает, что основная масса корней находится именно на этой глубине. Ближе к поверхности почва более плодородна, хорошо прогревается, наиболее благоприятный агроклимат для развития и роста корней. Куст винограда в достаточном количестве обеспечивается питательными веществами. При поливах расходуется меньше воды, а при подкормках - минеральных удобрений. Чтобы обезопасить корневую систему от вымерзания зимой, делают влагозарядковый полив, а вокруг штамба насыпают земляной холмик высотой 25-30 см. Если с осени ямы или траншеи не были заготовлены, их делают ранней весной, и не менее чем за две недели до посадки саженцев.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #10 : 21 Июль 2016, 15:47:59 »
Разбивка участка.
После подготовки почвы необходимо сделать разбивку участка под виноградник. Это очень важная работа. От того, насколько правильно и обдуманно она будет сделана, зависят продуктивность кустов, качество и количество урожая, объем трудовых затрат на уход за виноградником. Разбивку нужно сделать так, чтобы не место красило виноградник, а виноградник место. Эту работу можно выполнять как осенью, так и весной.
Прежде всего, нужно выровнять поверхность участка, почву разрыхлить граблями, чтобы уменьшить испарение влаги.
Как правило, повсеместно практикуется рядовая посадка винограда на вертикальной шпалере. Поэтому разбивка участка под виноградник делается для того, чтобы обеспечить прямолинейность рядов и правильно наметить места будущих кустов винограда.
На равнинных участках ряды располагают с севера на юг, а на склонах - поперек. Расстояние между рядами должно быть не менее, чем 2,5-3 метра. При такой разбивке площадь питания куста получается 6 и более кв. м. Все кусты в полной мере получают солнечную энергию (хорошо освещены все части куста), виноградник хорошо проветривается, что, в свою очередь является профилактикой различных заболеваний.
Читать далее
Простейший пример разбивки виноградника: намечают места крайних кустов в ряду, от оси ряда отступают 30-40 см (при одноплоскостной шпалере) и 40-50 см - при двухплоскостной шпалере и вбивают колышки на месте будущих столбов шпалеры. Затем натягивают шнур от одного колышка к другому, таким образом, обозначая линию ряда. Затем отмеривается нужное расстояние между кустами, и ставятся вешки (желательно отличные по цвету от вешек столбов шпалеры). Для последующих рядов отмеряют от оси первого ряда нужное расстояние и вешками обозначают ось следующего ряда. Разметка кустов делается, как указано выше.

Выбор посадочного материала.
Для хорошей приживаемости и дальнейшего развития для посадки выбирают саженцы винограда только первого сорта, имеющие не менее 3-4 корней толщиной 1-2 мм и длиной не менее 10 см, обладающие упругостью и не ломающиеся при сгибании. Вызревший прирост должен быть не менее 20 см с 4-5 почками. У саженца не должно быть механических повреждений и следов грибных болезней (наростов, пятен). При приобретении саженцев особое внимание надо обратить на то, чтобы корневая система не была подсушена, так как никаким вымачиванием она не восстанавливается.
Чем качественнее посадочный материал, тем выше его приживаемость, кусты раньше вступают в плодоношение, выше урожайность, долговечнее виноградник.
При высадке на постоянное место черенков также надо обратить внимание на их качество. На них не должно быть механических повреждений и признаков заболеваний, срезы должны быть зеленого цвета.

Время посадки.
Высаживать виноград можно и весной и осенью. Примерные весенние сроки посадки очень растянуты (с 20 марта до 1 июня) и зависят от наступления весны в данном регионе и того, что сажать: саженцы, черенки или вегетирующие саженцы. Саженцы можно сажать и осенью до наступления заморозков (начало ноября).
Если саженцы приобретаются на рынке осенью, их лучше высаживать осенью, а при весенней покупке - весной. Однозначного ответа на вопрос, когда лучше сажать: осенью или весной - нет и в специализированных источниках по виноградарству. Особой разницы в их развитии не наблюдается. Важно правильно подобрать сроки посадки для своего региона.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #11 : 21 Июль 2016, 16:09:38 »
Посадка саженцев.
Прежде всего перед посадкой надо определиться, какой сорт и в каком месте на вашем винограднике будет произрастать. Если высаживается несколько кустов одного сорта, то их желательно расположить рядом. Предпосадочная подготовка саженца заключается в обновлении срезов корней на расстоянии не менее 10 см, а на побеге оставляют 4-5 глазков. Корни желательно окунуть в сметанообразный раствор из коровяка и глины с добавлением одного из стимуляторов корнеобразования (фумар, янтарная кислота, гетероауксин, гумат натрия). Дозировка указана на инструкции, приложенной к ним. В таком виде саженцы высаживают в заранее подготовленные ямы на определенную глубину согласно структуре почвы, как было приведено выше.
Если саженцы или черенок короче необходимой глубины посадки, все равно надо сажать на нужную глубину, оставляя верх ямы не засыпанным. Корневой штамб выводится за счет прироста. Саженец получается в воронке. К окончанию вегетационного периода яма засыпается полностью. Так же высаживают и вегетирующие саженцы, выращенные из 1-, 2-глазковых черенков. В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы молодые побеги, находящиеся в воронке, не заиливались во время поливов и дождей. А если по какой-либо причине молодые листочки заилились, их необходимо освободить от грязи, промыть и впредь не допускать этого. На побеге, который был присыпан осенью, образуются дополнительные корни и этот побег будет продолжением корневого штамба.

Читать далее
Техника посадки.
На дно удобренной ямы насыпают холмик из плодородной земли высотой 10-15 см. Саженец ставят «пяткой» на холмик, расправляют корешки, чтобы они спускались вниз по холмику, и засыпают до половины ямки плодородной почвой. Земля слегка уплотняется и поливается теплой, 30-40°С, водой, в зависимости от влажности почвы (обычно одно-два ведра). Когда вода впитается в землю, засыпают ямку доверху без уплотнения почвы.
Важный момент: нельзя на обильно удобренную землю во время посадки ставить молодые корешки - могут погореть. На дно ямы поверх удобренной земли обязательно надо насыпать слой плодородной земли толщиной 10-15 см и только после этого высаживать саженцы.
Длину прироста над поверхностью почвы оставляют в зависимости от количества побегов на саженце. Если на саженце один побег, то он обрезается на четыре почки, если два побега, то оставляют по две почки на каждом побеге.

Посадка зеленых саженцев.
Таким же способом производится посадка и вегетирующих саженцев, выращенных в стаканчиках. Осторожно разрезается стаканчик, чтобы не повредить корневую систему, и с комом земли высаживается. И в том, и в другом случае рядом с саженцем ставится вешка длиной 1,5-2 метра, к которой по мере роста будут подвязываться побеги. Вегетирующие саженцы высаживаются после наступления устойчивой теплой погоды (вторая половина мая - начало июня). Перед посадкой необходимо провести закалку
саженцев. В течение одной недели (днем) саженцы выставляют на улицу в затененное место, чтобы прямые лучи солнца не обожгли молодые листочки, а на ночь убирают в помещение. После высадки зеленых саженцев на постоянное место их притеняют от солнца листом шифера, старым ведром без дна или любым другим материалом, как показано на рисунке 15.


Посадка отводков.
Такая же, процедура, как и посадка других саженцев. Если отводок с увеличенной корневой системой, то в таком случае яму делают удлиненной, дно посадочной ямы делается наклонно, как показано на рисунке 16. Корневой штамб формируется из однолетнего побега, находящегося в подземной части.


Аблактировка или два саженца в одну посадочную яму. Этот прием применяется при посадке сортов винограда, неустойчивых к филлоксере. На однолетнем приросте, у самого основания побега, снимают кору с небольшой полоской древесины - до камбия. Посередине среза делают косой надрез («язычок»), как при улучшенной копулировке. На другом саженце выполняют то же самое, но надрез делают в другую сторону - так, чтобы при соединении можно было завести «язычок» за «язычок». Место соединения плотно обматывают пленкой. В таком виде оба саженца высаживают в посадочную яму. После появления на саженцах 5-6 листочков подвойный (дикий) побег выше прививки срезается, а культурный продолжает расти на двух корнях. При такой посадке кусты растут быстро, раньше вступают в плодоношение, высокоурожайны.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #12 : 21 Июль 2016, 16:49:33 »
Прививка саженцев во время посадки.
На филлоксероустойчивом саженце у основания побега в расщеп прививается одноглазковый черенок нужного сорта и высаживается привитый саженец.

Посадка черенков.
На постоянное место черенки высаживать желательно кильчеванные, чтобы почки не распустились раньше, чем отрастут корешки. Черенки высаживают в посадочные ямки на нужную глубину вертикально или наклонно. Почва под посадку должна быть подготовлена, как описывалось ранее (см. плантаж). Ямки копают небольшие (30×30 см) и на длину черенка. Ставят «пяткой» на дно ямки, до половины засыпают землей, хорошо уплотняют ногой и поливают одним-двумя ведрами воды. После того, как вода впитается, яму засыпают полностью. Над поверхностью почвы оставляют одну почку (на расстоянии 2-3 см от поверхности). Над почкой насыпают предохранительный холмик.
Для усиления корневой системы высаживают удлиненные черенки (до 1 метра). Копается посадочная яма, как для посадки саженцев, лоза калачиком укладывается на дно ямы, а на поверхности также остается одна почка и присыпается холмиком. Из каждого узла образуются корни и получается мощная корневая система (рис. 17).
Читать далее

Учитывая то, что почва под виноградник подготовлена (перекопана и удобрена), можно высаживать черенки «под лом». В почве ломом пробивают отверстие на глубину посадки (в зависимости от длины черенка), заливают его водой, ставят черенок, уплотняют вокруг него почву и насыпают защитный холмик. Данная техника посадки черенков производится устойчивыми к филлоксере сортами или в зонах, свободных от этого вредителя.
Перед посадкой черенков, не устойчивых к филлоксере сортов, делают настольную прививку на филлоксероустойчивую лозу и только после этого высаживают черенки.
Причиной слабого роста и выпаданий черенков являются: посадка в холодную почву, подсушенный черенок, тонкий черенок от весенней обрезки, посаженный с проросшей почкой, поражение гнилью почвы, нерегулярный полив; после раскорчевки старого виноградника (усталость почвы) черенок, взятый из не вызревшего осенью побега.
Существуют сорта винограда, черенки которых плохо укореняются. Высаживаются такие сорта длинными черенками, дугами, длина которых 90-100 см (рис. 18).
Замачивание и обработка черенка обычные. Глазки по всей длине черенка не ослепляются и на всех узлах развиваются корни. Куст имеет два подземных штамба с общей верхушкой, из глазков которой развивается несколько побегов. Можно попробовать другой вариант высадки: таким же длинным черенком дугой вниз. Здесь будет два надземных штамба на общем основании.
Уход за молодыми саженцами заключается в систематическом поливе, рыхлении почвы, подкормке. В первый год роста пасынки не удаляются, весь текущий прирост уходит в зиму. Для хорошего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращаются, а в конце августа прищипывают точку роста. При хорошем росте молодых побегов проводят ускоренную формировку будущего куста в год посадки.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #13 : 21 Июль 2016, 18:47:44 »
Формировка кустов.
Изначально виноградник закладывается различным посадочным материалом: черенками, вегетирующими саженцами, саженцами из школки или отводками. Даже при закладке равноценным посадочным материалом в первый год вегетации побеги на этих молодых посадках развиваются неодинаково. Единственная задача виноградаря в это время - вырастить сильные побеги, то есть такие, которые к осени были бы толщиной не менее 5-7 мм в средней части. Осенью, перед заморозками, все побеги молодого куста-первогодка укрывают без обрезки. Целостные (без обрезки) кусты зимуют лучше. Молодые, не плодоносящие кусты обрезают только весной, пренебрегая весенним «плачем» лозы. Плодоносящие кусты обрезаются только осенью.
Весной после открытия молодых кустиков проводят первую обрезку. Для того чтобы правильно начать первую обрезку, необходимо определиться с типом формировки. Типов формировки виноградных кустов существует множество.
Путем формирования кусту придают различные формы, разнообразные как по строению надземной части, так и по распределению однолетнего прироста на штамбе. Формирование кустов начинается с первого года после его посадки и продолжается до пяти-шести лет, в зависимости от особенностей создаваемой формы. Заканчивается формирование виноградных кустов созданием всех элементов скелета куста и плодовой древесины.
Бесштамбовые формировки. Самой распространенной формировкой считается четырехрукавная. Если на молодом кустике развились два побега, обрезают каждый на два глазка, из которых впоследствии разовьются четыре побега - будущие рукава (рис. 19).
Читать далее

Если развился только один побег, то его нужно подрезать на четыре глазка, из которых также разовьется четыре побега. В начале третьего года при обрезке на каждом из четырех побегов оставляют по два глазка, а остальной прирост срезают. Осенью, в конце третьего года вегетации, из выросших побегов формируют плодовые звенья (сучок замещения и плодовую стрелку). В дальнейшем кусты винограда обрезаются по всем правилам. Плодовые звенья формируют, учитывая силу роста куста. Количество плодовых звеньев прибавляют в последующие годы в зависимости от развития куста. Четырехрукавная веерная формировка очень удобна для двухплоскостной шпалеры.
Чтобы сдержать рост рукава, сучок замещения всегда оставляют только на нижнем побеге, который располагается ближе к голове куста - обрезается на 2-3 глазка. Плодовая стрелка обрезается согласно ампелографической характеристике сорта.
Ежегодной правильной обрезкой регулируется рост и поддерживается выведенная формировка куста, создается возможность регулировать его нагрузку, заменять старые части новыми, более молодыми. Создаются благоприятные условия для опыления соцветий, кусты хорошо проветриваются.
Без обрезки на кусте развивается много лишних побегов и соцветий. Из-за недостатка питания вырастают рыхлые, мелкие гроздья и ягоды, кусты плохо опыляются и проветриваются, что способствует заражению грибными болезнями. Обрезку можно проводить как весной, так и осенью.
Преимущества осенней обрезки укрывных сортов винограда заключаются в том, что места срезов за зиму опробковываются и весной, с началом вегетации, виноград не «плачет». Облегчается укрытие кустов на зиму. Обрезанный куст легче увязать в фашину (пучок) перед укрытием.
Осеннюю обрезку проводят до наступления морозов перед укрытием кустов на зиму. При обрезке удаляются все слабые побеги и частично отплодоносившие лозы. При необходимости омолаживают рукава. В описаниях сортов винограда приводятся сведения о длине обрезки плодовых лоз. Длина обрезки плодовых лоз для различных сортов разная: от короткой - 4-6 глазков, до длинной - 15-20 глазков. Самая распространенная обрезка средняя (на 8-10 глазков), при которой плодовые лозы располагают горизонтально, наклонно вверх или дугообразно. При нормальной нагрузке куста средняя обрезка обеспечивает получение самых высоких урожаев с хорошим качеством винограда. Среднюю обрезку применяют при выращивании большинства сортов, при этом плодовые лозы обрезают на 6-8 глазков.
При осенней обрезке нужно учитывать то, что при укрывной культуре часть почек выпревает или вымокает. Исходя из этого, при обрезке делают 30-40% запас глазков на плодовой лозе, то есть обрезают длиннее, чем необходимо.
Лишние развившиеся побеги удаляют при зеленых операциях. Плодоносность глазков по длине лозы зависит от того, какими были весна и лето прошлого года. При прохладной погоде закладка цветочных почек задерживается до более теплого времени и лучше будут плодоносить глазки, расположенные выше. Если по какой-либо причине на сучке замещения не развились глазки, то при следующей обрезке используют побеги, выросшие на плодовой стрелке, расположенные ближе к рукаву куста.
Весенняя обрезка проводится на зимостойких неукрывных сортах. Цельные кусты лучше зимуют. Весеннюю обрезку делают после распускания почек. В это время прекращается большой напор пасоки, виноград меньше «плачет» и видно живую почку.
«Плач» винограда (давление корневое) - активная подача корнями воды вверх по стеблю; происходит весной до появления листьев. У виноградного растения давление составляет 2-2,5 атмосферы. Из ран на стеблях винограда истекает пасока. В местах поломок и порезов вызревшей виноградной лозы выделяется сок, стекающий каплями. Это явление называется «плачем» винограда, который наблюдается при весенней обрезке кустов. Некоторые виноградари считают, что «плач» винограда не влияет на развитие растения
и по нему определяют наличие влаги в районе расположения корней. Если виноград не «плачет» - это сигнал к поливу. Но это утверждение ошибочно. Опытами доказано, что «плач» винограда вреден. При весенней обрезке теряется много влаги, сока и питательных веществ. Пасока течет по виноградной лозе, попадает на глазки, обжигая их, вследствие чего они погибают. Куст теряет до 25% урожая. При осенней обрезке «плач» винограда весной следующего года не наблюдается. Чтобы во время весеннего «плача» избежать попадания пасоки на глазки, плодовые лозы надо располагать горизонтально или наклонно - срезом вниз, чтобы пасока капала прямо на землю.
Штамбовая формировка. Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов. При формировании штамбовых кустов во время первой обрезки молодого кустика оставляют один сильно развитый побег, укорачивая его на 2-3 глазка. Из сильного побега формируют стволик (будущий штамб), второй побег резервный. Все лишние побеги обламывают. По мере роста основного побега все пасынки удаляют, а побег подвязывают к колу.
Для лучшего вызревания побега точку роста надо прищипнуть (конец августа). На третий год вегетации основной побег-штамб обрезают на требуемую длину, а резервный - на сучок замещения. Все развившиеся побеги на штамбе обламывают, оставляют два верхних, из которых формируют плечи кордона, подвязывая их к проволоке.

На четвертый год вегетации рукава обрезают согласно ампелографической характеристике сорта и закладывают рожки. Лишние побеги при обломке удаляют, оставляя по длине кордона на определенном расстоянии один от другого. На пятый год вегетации при обрезке оставленные побеги укорачивают на 2-3 глазка (рожки). На шестой год вегетации формируют плодовые звенья за счет побегов, развившихся на рожках (рис. 20).
Ускоренная формировка дает возможность получить урожай на год раньше. Такое формирование кустов начинают в год высадки черенка или саженца.
Когда в школке на молодом побеге вырастут 6-7 узлов, их верхушки прищипывают над 4-5 листом. В результате этого развиваются пасынки. Таким образом в зиму молодые кустики уходят с четырьмя побегами. При посадке саженца на постоянное место сразу формируют четыре рукава, как было описано выше. Черенки для ускоренной формировки при посадке в школку подбирают более качественные. При посадке школки увеличивают расстояние между черенками.
Предварительное формирование саженца в школке дает хорошие результаты только при очень высокой агротехнике. При каждом поливе школки норму органических и минеральных удобрений увеличивают в два раза.
Нагрузка куста - это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Различают два понятия: а) нагрузка глазками - количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке; б) нагрузка побегами - количество оставленных на кусте побегов после их обломки.
Данные о нагрузке конкретного сорта указываются в его. В зависимости от погоды, уровня агротехники год от года эти данные изменяются. Состав почвы и место произрастания куста также способствуют изменению этих данных. При составлении характеристики сортов они обязательно учитываются, поэтому эти сведения надо брать за основу. Опытные виноградари-любители ежегодно в специальном журнале фиксируют состояние погоды, развитие кустов и обрезку. Анализируют данные многолетних наблюдений и при обрезке руководствуются ими на своем винограднике.
[свернуть]

Оффлайн Семен

  • Новичок
  • Сообщений: 78
  • Дачник
Re: Популярно о винограде
« Ответ #14 : 21 Июль 2016, 22:23:10 »
Типы шпалер.
Шпалера является опорой для всех частей и прироста кустов, без которой виноградное растение беспомощно. Существует множество систем ведения кустов, типов опор, шпалер. Лучшим видом из опор является проволочная шпалера. На ней побеги винограда равномерно распределяются в пространстве, все части растения хорошо освещаются солнцем. Листья синтезируют больше органических веществ, в результате чего увеличивается плодоношение, ускоряется созревание ягод, улучшается их качество, хорошо вызревает лоза. Кусты лучше проветриваются, что способствует меньшему повреждению грибными болезнями.
Создаются оптимальные условия для опыления цветков винограда, облегчается уход за кустами и сбор урожая. Удобно проводить работы по борьбе с болезнями и вредителями, формировать плодовые звенья, обрезать и укрывать виноград на зиму.

Читать далее
Самой простой как по устройству, так и в эксплуатации является одноплоскостная вертикальная шпалера (рис. 21), на которой весь прирост виноградного куста располагается в одной плоскости. Преимущества одноплоскостной шпалеры в следующем: очень простое изготовление опоры; удобный уход за кустами; равномерное вызревание урожая; возможность использования междурядий для выращивания других огородных культур.
При использовании одноплоскостной шпалеры кусты можно формировать с 2-6 рукавами, в зависимости от расстояния между кустами в ряду.
Для изготовления опор применяют самый различный материал: деревянные столбы, асбоцементные или металлические трубы, металлический уголок. Как по длине, так и по высоте одноплоскостная шпалера может быть различных размеров, в зависимости от участка, выделенного под виноградник, и его месторасположения.
Для удобного обслуживания высоту шпалеры делают в соответствии с ростом виноградаря, чтобы не пользоваться различного рода подставками и стремянками. Для повышения урожайности высоту шпалеры делают до трех и более метров. На такой шпалере размещается большая масса прироста текущего года, накапливается больше старой древесины и, естественно, питательных веществ, за счет чего повышается урожайность.
Трубы устанавливают на расстоянии 3-4 метров. Нижний конец трубы бетонируется в землю на глубину 30-40 см. Диаметр трубы варьируется от 32 до 100 мм. Для того чтобы столбы не сводились при натягивании проволоки и под массой виноградного куста, верхние концы труб соединяют более тонкими трубами для придания конструкции жесткости. Проволоку для шпалеры желательно использовать алюминиевую или медную диаметром 2-4 мм. Металлическую использовать нежелательно, так как она ржавеет и ее часто приходится менять.
При постройке шпалеры с расчалкой проволоки разница лишь в том, что в каждом ряду вместо одной проволоки натягивают две. К трубам-стойкам привариваются перемычки из арматурного железа длиной 20-30 см, к концам которых привязывается два ряда проволоки. Расстояние между перемычками 30-40 см. Штамб куста и вся масса прироста находятся между двумя проволоками. Молодые побеги цепляются усиками за проволоку, отпадает необходимость в подвязывании лозы.
Примечание: с увеличением количества рукавов увеличивается расстояние между кустами в ряду.
При загущенных посадках виноградных кустов в ряду виноградари-любители практикуют перекрестное размещение рукавов. Молодую лозу, из которой в будущем будут рукава, приучают расти горизонтально вдоль земли в сторону соседнего куста, аналогичную операцию проводят с соседним кустом. Когда рукав достигает определенной длины, плодовые звенья формируют над корнем соседнего куста, а крону соседнего куста формируют над корнем первого. При такой формировке достигается больший запас старой древесины, а при высокой агротехнике повышается урожайность на единицу площади.
Двухплоскостная шпалера - это две вертикальные шпалеры на один ряд винограда. Вся надземная часть куста распределяется равномерно на обе плоскости. При применении двухплоскостной шпалеры листья более полно используют солнечную энергию, обеспечивается отличное проветривание кустов, облегчается обслуживание виноградных кустов, за счет формирования кустов на 4-12 рукавов повышается урожайность.
При использовании двухплоскостной шпалеры необходима большая площадь. Расстояние между рядами увеличивают до трех и более метров. Различные комбинации двухплоскостной шпалеры (рис. 22).

На двухплоскостной шпалере, как и на одноплоскостной, при увеличении количества рукавов необходимо увеличивать площадь питания кустов, то есть расстояние между кустами и в междурядьях. При многорукавной формировке нагрузку побегами и урожаем можно увеличивать в 2-3 раза.
Шпалеры для высокоштамбовой культуры винограда применяются при посадках морозостойких сортов винограда и в тех регионах, где отпадает необходимость в защите кустов винограда от морозов. При данной системе ведения кустов можно производить уплотненные посадки, применять механизированные работы на винограднике, зеленые побеги не нуждаются в подвязке, упрощается уход за кустами и сбор урожая. Для изготовления двухплоскостных шпалер расходуется меньше материалов, уменьшаются затраты.
Тип шпалеры при высокоштамбовой формировке выбирают в зависимости от силы роста куста, способов формирования кроны и площади питания. Как правило, такие типы шпалер применяют на промышленных виноградниках (рис. 23).
[свернуть]