Автор Тема: Хризантемы.  (Прочитано 1110 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2840
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #15 : 26 Январь 2018, 17:15:41 »
Галина Петровна Панаева из Кисловодска размножает крупноцветковые хризантемы простым и оригинальным способом.
Берет мощный жизнеспособный стебель, обязательно прямой. Цветок срезает, а стебель укладывает горизонтально в ящик со слоем влажных опилок в 5-6 см и плотно прижимает его. Накрывает все сырой марлей и ставит возле батареи или у печки. Марлю и опилки периодически увлажняет.
На 15-16-й день на междоузлиях появляются ростки. Марлю снимает и два дня держит ящик открытым. Потом разрезает стебель на черенки, оставляя с обеих сторон от ростка отрезки стебля в 3 см. Укоренившиеся черенки высаживает в горшки и до весны держит их в доме. Уход за растениями обычный.
Весной хризантемы высаживает в грунт, а к осени они зацветают.
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2840
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #16 : 14 Февраль 2018, 11:55:36 »
Чтобы предохранить соцветия крупноцветковых хризантем от осенних заморозков, их закрывают бумажными колпаками.
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2840
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #17 : 05 Апрель 2018, 09:22:36 »
Как сохранить корни хризантем.
После опубликования моей статьи «От Золушки к Прекрасной Принцессе» («ПХ», № 2-85) я получил более 5 тысяч писем, и каждое второе начиналось с вопроса: «Как вы храните корни хризантем зимой?»
Каждый цветовод избирает свой метод хранения, кто в темноте (погреб, укрытая траншея), а кто - на свету (веранда). Но существует одно общее правило, если летом хризантема требует много влаги, то осенью и зимой совершенно ее не терпит.
Я рекомендую делать так. Высаженные в горшки, ящики или ведра маточники хризантемы перед закладкой на хранение обильно полить и подержать в тепле 7-10 дней при температуре 15-20°. При этом происходит обильное нарастание корневой системы. Теперь растения готовы к зимнему хранению.
Когда я храню корни в погребе (при температуре от 0 до плюс 10°), то провожу «сухой полив» снегом, но только в случае, если поросль начинает подвядать. Снег насыпаю слоем 4-7 см. Он медленно впитывается почвой, сохраняя ее пористость и способность «держать» воздух. А погибают корни от недостатка кислорода - задыхаются.
Г.Г. Бахтин, цветовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #18 : 25 Август 2018, 19:17:39 »
Сорта хризантем.
«Аусма» - получен в Ботаническом саду Латвийского Госуниверситета им. П. Стучки от свободного опыления неизвестных сортов тепличных хризантем с последующим отбором элитного сеянца в гибридном потомстве.
Группа Мелкоцветковые. Куст раскидистый, хорошо облиственный, высотой 80-100 см, быстроразрастающийся. Цветоносы прочные, длиной 38 см. Соцветия темно-желтые, шаровидные, маломахровые, среднеплотные, диаметром 4,8-6,4 см, на одном кусте 758,6. Цветет с 15 августа в течение 69-82 дней. Декоративность 92,3 балла (по данным Латвийского ГСУ). Зимостойкость 4,8 балла. Устойчив к болезням. Пригоден для оформления, срезки.
Предлагается к районированию в Латвийской, Эстонской и Белорусской ССР.
«Лемуния» - получен в Ботаническом саду Латвийского Госуниверситета им. П. Стучки от скрещивания «Кармин» и «Аусма» с последующим отбором элитного сеянца в гибридном потомстве.
Группа Мелкоцветковые. Куст прямостоячий, сильнооблиственный, компактный, высотой 64-84 см, средне разрастающийся. Цветоносы очень прочные, длиной 34 см. Соцветия желто-розовые, немахровые, плотные, диаметром 5,4-6,2 см, на одном кусте 476. Цветет с 10-17 августа в течение 65-84 дней. Декоративность 95,7 балла (по данным Латвийского декоративного ГСУ). Зимостойкость 4,8 балла. Устойчив к болезням. Пригоден для оформления, срезки.
Читать далее
Предлагается к районированию в Латвийской, Эстонской и Белорусской ССР.
«Сяйво» - получен в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР от свободного опыления сорта «Янтарь» с последующим отбором элитного сеянца в гибридном потомстве.
Группа Корейских хризантем. Куст прямостоячий, хорошо облиственный, высотой 56 см, быстроразрастающийся. Цветоносы прочные, длиной 40-50 см. Соцветия желтые, плоские, средне- и маломахровые, диаметром 7,5 см, одновременно цветущих на кусте 20. Цветет с 28 августа в течение 46 дней. Декоративность 91 балл (по данным Гатчинского ГСУ). Зимостойкий. Устойчив к болезням. Пригоден для срезки, оформления.
Предлагается к районированию в Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Псковской областях и Карельской АССР.
Цветоводство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #19 : 21 Сентябрь 2018, 15:32:14 »
ГДР: хризантемы на срезку.
За последние двадцать лет выпуск срезанных хризантем в ГДР значительно возрос благодаря использованию различных приемов, позволяющих изменить время цветения.
Успешно возделывать эту культуру сегодня возможно лишь при хорошем знании ее биологии, ведь на разных этапах развития растения требуют определенного режима температуры, влажности, света и др. Необходимо также помнить, что сорта по-разному реагируют на фотопериод и температуру в теплице во время закладки и формирования генеративных органов.
В ГДР недавно получена новая группа малоэнергоемких сортов, которые хорошо развиваются и цветут при значительно меньших затратах тепла и света («Minos» и «Zirkon» из группы Enzett). Для индукции цветения им достаточно 15-16°С.
Подготовка посадочного материала.
Качественные черенки можно получить только от здоровых растений, типичных для данного сорта. Маточники подвергают термотерапии и в последующем размножают in vitro. Для этого созданы специальные лаборатории. Цветочные хозяйства, выращивающие хризантемы на срезку, как правило, покупают здоровые молодые растения меристемного происхождения.
Читать далее
Если такой возможности нет, необходимо соблюдать ряд условий. Из цветущих экземпляров отбирают маточные кусты, которые высаживают в отдельные теплицы. Сорта, предназначенные для открытого грунта, но не поддающиеся управляемой технологии, зимуют в парниках или слегка отапливаемых теплицах при 8-16°С. Все остальные содержатся в условиях длинного дня с досвечиванием (50 лк в течение 3 ч в середине ночи).
Для черенкования оптимальная температура 18-22°. Черенки отламывают от побегов I порядка и укореняют с таким расчетом, чтобы за зиму вырастить молодые маточники. Их высаживают в смесь торфа и перлита. Через 3 недели они укореняются. В последнюю неделю температуру можно снизить до 12-15°.
Черенки раннецветущих сортов для осенней культуры («Breitner», «Escort «Alec Bedser») надо брать от маточников, которые содержат при более низкой температуре. Эту группу сортов нельзя высаживать в одну теплицу с теми, что предназначены для управляемой культуры. Черенки для укоренения можно брать с одного экземпляра 3-4 раза. В разводочной теплице регулярно проводят профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами.
К моменту посадки черенок должен иметь 3-4 полностью развитых листа, длину 8-10 см и хорошо развитую корневую систему. В ГДР существует специальный стандарт на посадочный материал.
Неукорененные черенки можно хранить до 4 недель при 2-4°.
Выращивание до цветения.
Тщательно отсортированные укорененные черенки высаживают в заранее подготовленную, хорошо увлажненную почву и слегка обжимают. При однопобеговой культуре (без прищипки) на 1 кв. м полезной площади размещают от 44 до 66 растений, при кустовой - 25-35.
Выращивая мелкоцветковые сорта в управляемой многопобеговой культуре, растения в наружных рядах нужно формировать в три, а во внутренних - в два стебля. Некоторые мелкоцветковые хризантемы после прищипки развиваются несимметрично: центральный бутон располагается ниже других и распускается намного раньше. Для одновременного цветения этот средний побег с бутоном удаляют.
Растения на грядах поддерживают с помощью сетки (размер ячеек от 10×10 см до 15×15 см).
Вегетативное развитие.
Во время вегетативной фазы хризантемам необходима интенсивность освещения не меньше 3000 лк. При воздействии на растения естественного длинного дня происходит рост листьев и побегов, накапливается зеленая масса. Поэтому в осенне-зимнее время при коротком дне хризантемы досвечивают, в результате чего подавляется образование гормонального фактора, способствующего закладке бутонов. Эта чувствительность к свету объясняется действием пигмента фитохрома.
Влияние температуры.
Выращивая хризантемы по управляемой технологии, следует твердо знать, какой должна быть дневная и ночная, а также среднесуточная температура. Поэтому снижать температуру в культивационном помещении в ночное время в целях экономии тепла надо с большой осторожностью.
Оптимальная температура для хризантем приблизительно 18° и днем и ночью. Ее падение на 2-3° отрицательно сказывается на росте растений и закладке бутонов. Если это происходит в ночное время, то тормозится образование цветочной почки и дальнейшее развитие соцветий, а в результате задерживается цветение растений.
У группы сортов, мало зависящих от температуры, этот сдвиг составляет 1-5 дней, а особо чувствительные могут зацвести на месяц позже. Так, если поддерживать ночью в теплице температуру 10°, то общее развитие сорта «Bronze Nero», задерживается на 10-11, a «Princess Anne» - на 15-16 дней. Причем большее значение имеет низкая температура в период до закладки бутонов.
Определенную роль играет изменение температуры в течение ночного периода. Если в первую половину ночи она составит 10°, в то время как во второй половине и днем - около 18°, то это также задержит развитие хризантем, особенно прищипнутых.
Необходимо помнить, что за 25 дней до введения короткого дня в теплице следует установить оптимальную температуру (16-17° днем и ночью).
Более низкая затормозит формирование растений. Понижение ночной температуры в теплице, где содержатся мелкоцветковые сорта, приведет к редукции заложенных цветочных почек.
Улучшить развитие прищипнутых растений можно путем «вкрапления» нескольких длинных дней во время короткодневного периода. В результате происходит удлинение стеблей, увеличивается количество язычковых цветков и повышаются декоративные качества соцветий, усиливается ветвление. В это время температура не должна быть ниже 17°. При выращивании мелкоцветковых сортов после 10-14 коротких дней специально вводят 7-10 длинных, вследствие чего прищипнутые растения развиваются мощными, с большим количеством побегов II порядка, приобретают пирамидальную форму.
Не следует забывать о регулирующей роли полива: чтобы стимулировать заложение цветочных почек, его надо сократить. В результате процесс дифференциации происходит равномерней и быстрее завершается. Затем можно вновь обильно поливать до цветения.
Укороченная культура.
Для получения срезанных цветов в течение всего года был разработан метод укороченной культуры. При его использовании получают три урожая в год, стимулируя цветение при минимальной длине стебля.
Растения сажают очень густо: от 88 до 128 штук на 1 кв. м полезной площади. Подбирают неприхотливые сорта с мелкими листьями, некрупными соцветиями и большим количеством побегов. Необходимо помнить, что на способность хризантем индуцировать цветочные почки влияет число сформировавшихся листьев и скорость их роста.
Большинство горшечных сортов в условиях длинного дня образуют терминальную почку при наличии 18-24 листьев. Однако «Yellow Marble» формирует бутон, когда на кусте не меньше 28 листьев, «White Marble» - 35, a «Refour» - 50 листьев.
Вторым важным фактором, влияющим на формирование бутона является скорость роста листьев, которая должна быть не ниже определенной величины (0,66-1,0 лист в день). Для этого освещенность в теплице следует поддерживать на достаточно высоком уровне.
Для этой технологии хорошо подходят 4-недельные растения высотой 18-25 см. Сразу же после посадки вводят короткий день. Через 10 дней хризантемы подкармливают 0,1-0,2%-ным раствором полного минерального удобрения. От посадки до цветения проходит 85 дней, тогда как при традиционном способе выращивания срок увеличивается на 14-28 дней. Особенно важно на каждой отдельной фазе развития создавать оптимальные условия. В частности для закладки цветочных почек необходимо поддерживать в теплице температуру 18°, в период развития бутонов 16-17°, в фазе окрашенных бутонов 14-15°, во время цветения 12-14°. Более низкая температура тормозит цветение, а иногда растения не зацветают совсем.
Д-р Манфред Кнут
Университет им. А. Гумбольдта
Цветоводство № 5, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2018, 16:17:07 »
Хризантемы в Тюмени.
В Тюмени с 1985 г. в теплицах РСУ бытового обслуживания населения начали выращивать розы, гвоздики, каллы и другие цветочные культуры. Но особую любовь жителей города завоевали хризантемы.
Ежегодно мы высаживаем до 2,5 тыс. кустов 30 сортов, среди которых есть ранние, средние и поздние. Хризантемы цветут с октября («Орхид Хелен», «Вероника», «Витчизна») до Нового года («Аллегро», «Лонг Айленд Бьюти»).
Первый этап производственного цикла - отбор маточников из наиболее сильных, хорошо развитых чистосортных растений. Когда они отцветут, срезаем стебли и высаживаем маточники по схеме 15×15 см в ящики высотой 25 см, установленные на стеллажи.
В теплице зимой поддерживаем температуру 5-10°С, поливаем по мере необходимости, стараясь не переувлажнять посадки, так как это может привести к загниванию корней и гибели растений (особенно чувствительны крупноцветные поздние сорта «Луиза», «Парад», «Фред Шусмит», «Суар де Опера» и др.).
В конце февраля - начале марта, когда начинают расти побеги, первый раз подкармливаем хризантемы слабым настоем коровяка и рыхлим почву. Через две недели с поливом вносим полное минеральное удобрение № 4 для теплиц (фосфор 16%, азот 20%, калий 10%) из расчета 25-30 г/кв. м и микроэлементы (1 таблетка на 1 кв. м).
Читать далее
Один раз в месяц в целях профилактики обрабатываем посадки против мучнистой росы, серой плесени (ботритис) и тли. В 10 л воды разводим 30 г медного купороса, 30 - кальцинированной соды, 20 - карбофоса и 50 г хозяйственного мыла. После этого листья приобретают слегка голубоватый цвет*. Для борьбы с насекомыми (белокрылка и др.) используем амбуш, актеллик, сумицидин, цимбуш, БИ-58, стараясь чаще менять инсектициды, чтобы вредители к ним не привыкли. Против паутинного клеща опрыскиваем растения акрексом и изофеном, причем последний действует мягче, меньше обжигает листья и соцветия.
Хризантемы черенкуем в течение месяца, начиная с середины апреля.
Необходимо помнить, что от правильно установленных сроков зависит качество будущих цветов. В конце марта - первых числах апреля срезаем всю надземную часть маточника, оставляя только 3-5 листьев. За две недели побеги отрастают на 8-10 см, на черенки используем верхнюю часть длиной до 5 см с 4-6 междоузлиями. С одного маточника можно получить от 10 до 20 черенков.
Если перед посадкой черенки подвяли, помещаем их на 10-15 мин в воду для восстановления тургора, после чего высаживаем в ящики с легкой плодородной землей на глубину 1-1,5 см (по схеме 5×5 см) из расчета 400 шт/кв. м. Опрыскиваем водой и накрываем бумагой, так как под пленкой конденсируется влага и растения могут загнить. Хризантемы укореняются за 17-20 дней при температуре воздуха и почвы 16-19°.
В первые дни после посадки черенки опрыскиваем водой каждые 2 часа, в дальнейшем эту процедуру проводим 2-3 раза в день. Когда на черенках образуется каллус, их можно на ночь приоткрывать, а еще через 3-5 дней снять бумагу совсем, притеняя лишь в очень жаркие часы.
Укоренившиеся хризантемы начинаем подкармливать коровяком или птичьим пометом. Однако концентрация удобрения должна быть в 10 раз ниже, чем обычно, так как корневая система у черенков еще очень слабая. Неплохие результаты дает опрыскивание 0,03%-ными растворами сернокислого магния и перманганата калия.
В первую декаду июля высаживаем укорененные черенки в грунт теплицы из расчета 25-30 шт/кв. м. Основная составляющая субстрата - торф. Его предварительно известкуем до pH 5,8-6,5, а затем заправляем удобрениями (в г/куб. м): аммиачная селитра - 400, двойной суперфосфат - 1000-1200, калийная селитра - 1000, магний сернокислый - 600, борная кислота - 6-8, молибденовокислый аммоний - 1; сульфаты: железа - 40, меди - 1 5, марганца - 3, цинка - 3. После перемешивания на 1 куб. м добавляем по 50 кг конского навоза и полуперепревших опилок лиственных пород. В результате образуется структурная, богатая гумусом и питательными веществами почвенная смесь. Ее готовим, когда возникает необходимость замены грунта. Если же почва в теплице не является источником заболеваний, то ее можно не менять, но перед посадкой растений внести (на 1 кв. м) 10 кг конского навоза, 40 г удобрения № 4 для теплиц и 50-80 г калимагнезии.
Сразу же после переноса в грунт хризантемы как ранних, так и поздних сортов прищипываем над 5-6-м листом, вследствие чего развиваются боковые побеги. Оставляем 3-4 самых сильных, остальные удаляем.
В первое время растения нуждаются в большом количестве азота и калия, поэтому через 15-20 дней подкармливаем их мочевиной (10 г/кв. м) и сульфатом калия (20 г/кв. м). Для устойчивости натягиваем сетки с размером ячеек 15×15 см: первую на высоте 20 см, следующие через 40 см друг от друга (но всего не более трех).
В жаркое время суток теплицу активно проветриваем, молодые посадки и дорожки опрыскиваем водой, что позволяет поддерживать влажность на необходимом уровне и создает неблагоприятные условия для развития паутинного клеща. Почву регулярно рыхлим.
Во время вегетативной фазы развития хризантемы нуждаются в большом количестве воды, поэтому очень опасно пересушить почву. Это вызывает преждевременное одревеснение стеблей, тормозит развитие растений и снижает качество срезки. Влажность субстрата необходимо поддерживать на уровне 65% от полной его влагоемкости. В период бутонизации потребность в воде падает на 10-20%. Снижение влажности почвы на этом этапе продлевает цветение.
Через 4-5 недель после первой прищипки, когда побеги отрастут на 10-15 см (в наших условиях 10-15 августа), среднепоздние и поздние сорта прищипываем второй раз.
У крупноцветных сортов для получения качественной срезки удаляем все пазушные побеги и лишние бутоны, оставляя на стебле только один. У мелкоцветных хризантем сохраняем 5-7 верхних пазушных побегов (на них образуется до 20 соцветий).
В конце августа подкармливаем растения второй раз. В это время рост несколько замедляется и увеличивается потребность в фосфоре. На 1 кв. м вносим суперфосфат (30 г), калимагнезию (30 г) и аммиачную селитру (20 г). Удобрения рассыпаем вокруг кустов, после чего почву рыхлим и поливаем. Можно подкармливать и растворами этих удобрений, разделив дозу на 2-3 раза, чередуя с поливами.
Во время цветения ранних сортов температуру в теплице поддерживаем в пределах 12-16°, поздних 7-10°. В фазу окрашивания бутонов прекращаем подкормки и обработки пестицидами.
Цветы срезаем утром в полном роспуске, связываем в пучки по сортам. Перед тем как поместить их в холодильник, погружаем нижнюю часть стебля (10 см) на 20-30 секунд в кипяток, а затем сразу переносим в холодную воду. Хризантемы можно хранить при плюс 1,5° около месяца, но мы стараемся держать их на холоде не более 14 дней во время массового цветения, когда нет возможности сразу продать цветы.
Покупателям рекомендуем, прежде чем поставить цветы в вазу, удалить все нижние листья и раздробить концы стеблей на 5-7 см, а в воду добавить аспирин (1 таблетка на 1 л).
_____________________________
*Взрослые растения, выращенные из черенков, обрабатывают последний раз этим препаратом за месяц до образования бутонов, чтобы не портить товарный вид продукции.

Н.М. Сунцов, агроном подсобного хозяйства
овчинно-меховой фабрики им. С.М. Кирова
Цветоводство № 1, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы
« Ответ #21 : 27 Декабрь 2018, 19:36:21 »
Хризантемы за 3,5-4 месяца.
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ.
Лучше всего приобрести элитные растения меристемного происхождения. В принципе на маточники отбирают самые сильные, с ярко выраженными сортовыми признаками экземпляры в период ноябрьского цветения.
Высаживают их с комом земли в светлой теплице, в грунт или в горшки.
Температура воздуха первые 6 недель 6°С, затем 4 недели 16°; поливной воды 18-20°.
Подсвечивают лампами ДРЛ-400 до длины дня 16 ч.
В январе однократно снимают черенки для закладки новых маточников. Укореняют их в стеллаже 20-21 день.

МАТОЧНИКИ ДЛЯ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ.
СУБСТРАТ.
Читать далее
Торф (pH 6,2-6,5) обогащают перед посадкой из расчета, г/куб. м: монокальцийфосфат - 1250; калийная селитра - 1000; аммиачная селитра - 300; сульфаты - магния - 700, железа - 50, меди - 30, цинка - 6, марганца - 3; борная кислота- 10; молибдат аммония - 2; нитрат кобальта - 1.
ВЫРАЩИВАНИЕ.
В марте укорененные черенки сажают в гряды по 30-40 шт/кв. м. Маточники культивируют не более 6 месяцев.
Температура воздуха в теплице 14-16°, поливной воды 18°.
Досвечивают лампами ДРЛ-400 до длины дня 16 ч.
Подкармливают 0,2%-ным раствором минеральных удобрений, по данным агрохимической лаборатории.
Концентрация солей в субстрате 2,5-3,5 г/л.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ.
До посадки.
Обжигают все поверхности в теплице газовой горелкой.
Почву пропаривают через трубы при 100°; экспозиция 2 ч. Затем проводят влажную дезинфекцию помещения.
Во время вегетации.
Обрабатывают одним из следующих препаратов.
Против тли:
амбуш - 0,05%,
цимбуш - 0,03%,
нурелл - 0,015%.
От паутинного клеща:
актеллик - 0,1%,
омайт - 0,07%,
поль-акаритокс - 0,1%,
пликтран - 0,07%.
Против белокрылки:
амбуш - 0,1%
актеллик - 0,1%.
От мучнистой росы:
байлетон - 0,03%,
каратан - 0,05%,

ЧЕРЕНКОВАНИЕ.
Черенки снимают над вторым листом (за вегетацию с 1 маточного растения по 15-20 шт.). Они должны быть с 5-7 характерными листьями.
Перед высадкой удаляют 1-2 нижних листа. Затем следует опудривание регуляторами роста (НУК - 60 мг, витамин B1 - 100 мг на 400 г талька).
Стеллаж заполняется в два слоя:
нижний (5 см) - смесью перлита, полистирола и торфа (2:1:4);
верхний (3 см) - чистым перлитом.
Субстрат увлажняют.
Температура воздуха 14-16°, почвы 16-18°.
Глубина посадки 1-1,5 см, густота 300-400 шт/кв. м.
Ежедневно растения опрыскивают водой (18-20°). Первую неделю притеняют стеллажи упаковочной тканью.
Укоренение длится 16-20 дней. Выход посадочного материала 97%.

УПРАВЛЯЕМАЯ КУЛЬТУРА.
На зимне-весенний период.
В Северо-Западной зоне можно получить срезку с 1 января до 9 мая за 3,5-4 месяца без досвечивания, и притенки плантаций, высаженных на цветение. Как это сделать?
• Отобрать проверенные сорта, лучше 9-недельные.
• Выращивать в один стебель, без прищипки.
• Закладывать новые маточники 1 сентября и культивировать их до 1 марта при длине дня 16 ч (для этого в теплице монтируются лампы из расчета 150-200 Вт/м2 на высоте 0,6- 1 м от растений).
• Таким же образом облучать черенки во время укоренения.
• Остальные данные технологии приведены в таблице 1.

В совхозе «Панерис» этим способом на гидропонике успешно выращивали следующие сорта:
крупноцветные - «Эскепейд», «Олимпиада», «Полярис», «Резилиент», «Сноудон»;
мелкоцветные - «Акцент», «Драматик», «Марбл», «Сибил».
Сорт «Стерлинг» надламывался на высоте 20 см, а «Мефо» давал чрезмерно крупные побеги и опаздывал с цветением.
На позднюю осень.
Чтобы получить цветы в октябре-декабре, используют маточники весенней закладки, которые культивируют с марта до сентября.
Укорененные черенки можно высаживать в торф, почву после огурцов и в гидропонный субстрат (щебенка).
В первых двух вариантах заправку и подкормки проводят по данным агрохиманализов, исходя из оптимума, приведенного выше для маточных растений.
При культуре на гидропонике раствор готовят по следующей схеме (табл. 2). Температура питательной жидкости, субстрата и воздуха - одинаковая.

Микроэлементы для всего цикла выращивания вносят в одинаковых дозах (см. рецепт).
Рецепт смеси микроэлементов, г/куб. м, борная кислота - 3, сульфат цинка - 2, хелат железа - 150, молибдат аммония - 3, сульфат меди - 3, нитрат кобальта - 0,1.
После посадки:
• Досвечивания не требуется.
• Растения выращивают без прищипки, в один стебель.
• Крупноцветные сорта пасынкуют - удаляют боковые генеративные побеги, оставляя только верхушечный бутон.
• У мелкоцветных, наоборот, центральный бутон пинцируют, чтобы из боковых образовался «зонтик» с соцветиями.
• Мероприятия по защите - те же, что на маточниках.

ПАМЯТКА НОВИЧКАМ.
□ Не допускайте загущенных посадок ни на одном этапе.
□ Не вносите свежего навоза.
□ Вредны: избыток азота, дефицит фосфора и калия.
□ Если осенью, особенно после пересадки, нижние листья желтеют, затем коричневеют, а кусты теряют декоративность - не хватает магния.
□ Подкормки в грунтовых теплицах прекращайте с окрашиванием бутонов.
□ Помните: хризантема - растение короткого дня! Закладка соцветий происходит при естественном освещении 8-13,5 ч в сутки.
Рубрику ведет заслуженный агроном
Литовской ССР Ядвига Ругите
Цветоводство № 2, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #22 : 28 Декабрь 2018, 10:26:06 »
Новые районированные сорта.
Хризантема корейская.
«Бархан» - сорт получен в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР от скрещивания «Юбилейная» и «Белая Ромашка». Куст шаровидный, высотой 65 см, побегов первого порядка не менее 20. Соцветия оранжево-лососевые, не выгорающие, махровые, плоские, диаметром 7 см, на одном растении до 120 штук. Цветет с 5-12 сентября в течение 35 дней. Декоративность 95,6 балла. Товарные качества срезки высокие. С одного куста получают в среднем 23 черенка, их укореняемость 92 %. Поражается септориозом на уровне стандарта. Пригоден для срезки, оформления.
Рекомендуется к районированию в Полесской и Лесостепной зонах УССР.
Читать далее
«Мальчиш-Кибальчиш» - получен в Главном ботаническом саду АН СССР от свободного опыления сорта «Нигерия». Куст среднеоблиственный, высотой 40 см. Соцветия малиновые, немахровые, ромашковидные, диаметром 6 см, одновременно распустившихся - 58. Цветет с середины августа. Декоративность 99 баллов. С одного куста получают в среднем 12,9 черенков. Устойчив к болезням. Пригоден для оформления.
Рекомендуется к районированию в Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Псковской областях, Карельской АССР.
«Чаривна Флейта» - получен в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР от свободного опыления сорта «Сигнал». Куст раскидистый, высотой 80-90 см, побегов первого порядка не менее 15. Соцветия розовые с лососевым оттенком, среднемахровые, диаметром 10 см, на одном растении до 100 штук. Цветет с середины августа в течение 67 дней. Декоративность 95 баллов. Товарные качества срезки высокие. С одного куста получают в среднем 14,7 черенков, их укореняемость 96%. Устойчивк септориозу. Пригоден для срезки, оформления.
Рекомендуется к районированию в Полесской и Лесостепной зонах УССР.
Н.Я. Грибова, старший специалист Госкомиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур Госагропрома СССР
Цветоводство № 2, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #23 : 07 Январь 2019, 09:03:25 »
Хризантемы in vitro.
Эта древнейшая декоративная культура в Японии возделывается с IV века. И по сей день она там занимает ведущее место в промышленном цветоводстве. Хризантемы широко выращивают и в странах Западной Европы - Голландии, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, а также в США.
В Советском Союзе их доля в срезочной продукции очень невелика, даже в Прибалтийских республиках, славящихся высокой культурой цветоводства, она составляет всего 5-6%. Основная причина - нехватка качественного посадочного материала крупноцветных, декоративных сортов.
Выйти из трудного положения можно с помощью метода культуры ткани. Работа в этом направлении у нас в стране проводится, о положительных результатах по размножению и оздоровлению этих растений сообщали в журнале «Цветоводство» Е.Ф. Молчанов с соавторами (1984), О.В. Митрофанова (1985) и др., однако в статьях не было сведений о группах хризантем, с которыми имели дело исследователи. В этих работах приведены данные об образовании микро-побегов из каллусной ткани, а из литературы известно, что материал, полученный таким способом, может оказаться генетически неоднородным. К тому же в опубликованных статьях не было единообразия при подборе питательных сред.
Читать далее
Поэтому мы предприняли попытки отработать методику клонального микроразмножения крупноцветных сортов хризантем.
В опытах использовали растения раннего срока цветения («Брайтнер»), среднего и среднепозднего («Дипломат», «Вестланд», «Луна», «Ройял Перпл», «Саутдаунпинк»), позднего («Стерлинг», «Парад», «Луйона», «Фред Шусмит»), а также сорта из группы декоративных («Ля Роз», «Юпитер»).
В течение месяца с хризантем, находящихся в фазе бутонизации и раскрытия бутонов, с III декады августа по III декаду сентября снимали боковые побеги длиной 2-3 см. Их стерилизовали с поверхности 0,1%-ным раствором сулемы в течение 5 мин, после чего трехкратно промывали стерильной дистиллированной водой (5 мин в каждой порции). В условиях ламинара вычленяли меристему размером 0,4-0,5 мм. Экспланты помещали в пробирки на агаризованную питательную среду Мурасиге-Скуга, содержавшую (в мг/л) минеральные соли: NH4NO3 - 1650, KNО3 - 1900, СаСl2•2Н20 - 440, MgS04•7H20 - 370, КН2РО4 - 170, Nа2ЭДТА•2Н2О - 37,3 (74,6), FeSO4•7Н20 - 27,8 (55,6), MnS04•4H20 - 22,3, Н3ВО3 - 6,2, ZnSO4•2H20 - 8,6, KJ - 0,83,
Na2MoO4•2H20 - 0,25, CuSO4•5H20 - 0,025, CoCl2•6H20 - 0,025, а также тиамин - 0,5, пиридоксин - 0,5, никотиновую кислоту - 0,5, аскорбиновую кислоту - 1,0, мезоинозит - 100, сахарозу - 30 000, бактоагар - 6000. Из фитогормонов использовали 6-бензиламинопурин (6-БАП) и гибберелловую кислоту (ГК) в концентрациях 0,5-1,0 мг/л.
Пробирки инкубировали в условиях 16-часового дня (освещенность 2,5-3,0 тыс. лк) при температуре 23°С±2°.
Регенерационная способность первичных эксплантов зависит от сортовых особенностей, причем у современных сильнорослых сортов она значительно выше. Так, приживаемость апексов «Брайтнер», «Луна», «Вестланд» на питательной среде составила 100%, тогда как у старого культивара «Фред Шусмит» этот показатель был самым низким - 73% (у остальных сортов 85-90%).
В присутствии 6-БАП (0,75 мг/л) и ГК (1,0 мг/л) экспланты большинства изучаемых сортов развивались в побеги высотой 20-25 мм, которые в дальнейшем снова черенковали и переносили на свежеприготовленную среду для последующего размножения. У сортов «Стерлинг», «Фред Шусмит» и «Дипломат» образовались побеги высотой всего 12-13 мм с очень крупными листьями, позже они не росли и не развивались. При пересадке в нестерильные условия они погибали.
У растеньиц сортов «Луна», «Ля Роз» в пазухах листьев образовались боковые побеги такой же длины, что и основной. Их также использовали для черенкования. В результате за шесть недель культивирования из одного апекса этих сортов получили в среднем по 7,5 микрочеренков (у остальных сортов 3,5-4,0).
Побеги укореняли как в стерильных, так и в нестерильных условиях. В первом случае в качестве субстрата брали разбавленную вдвое среду Мурасиге-Скуга с добавлением индолилмасляной кислоты (ИМК) в концентрации 1,0 мг/л. Во втором побеги переносили в специальные контейнеры, заполненные смесью равных частей торфа и песка. Субстрат поливали разбавленным вчетверо раствором питательной среды Мурасиге-Скуга. В течение первых двух недель растения культивировали в условиях высокой влажности.
В нестерильных условиях большинство черенков хризантем погибли. Исключение составили «Луна» и «Парад», приживаемость которых была довольно высокой (соответственно 90 и 15%). Стерильность обеспечивала укоренение побегов за 3-4 недели. В зависимости от биологических особенностей сорта количество укорененных побегов колебалось от 30-40% («Луйона», «Ля Роз», «Юпитер») до 85-97%. В дальнейшем при переносе в нестерильные условия растения быстро адаптировались и хорошо приживались (96-98%). Впоследствии они отличались выравненностыо, здоровым внешним видом, крепким неполегающим стеблем. 
Л.И. Гаврикова, В.Н. Адрианов,
кандидаты сельскохозяйственных наук
Цветоводство № 2, 1990 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #24 : 03 Февраль 2019, 09:43:58 »
Опасное заболевание хризантем.
Интенсивное развитие цветоводства, ввоз материала из-за рубежа обусловливают особое внимание к выявлению и профилактике вирусных болезней декоративных растений. Хризантема - одна из ведущих цветочных культур, поэтому необходимо хорошо знать биологию возбудителей заболеваний этого растения, чтобы успешно с ними бороться.
Известно 20 вирусов, поражающих хризантему, в их числе и вирус аспермии томата (ВАТ). Он был впервые обнаружен на томатах в Англии (1949 г.), позднее - идентифицирован как возбудитель болезни, вызывающей деформацию соцветий хризантем. На листьях при заражении ВАТ симптомы заболевания проявляются редко, лишь иногда обнаруживается белый линейный рисунок, диффузные хлоротичные кольца или быстро исчезающие хлоротичные пятна, напоминающие кольца. Основной признак заболевания - деформация соцветий. Язычковые цветки скручиваются, их края срастаются по всей длине. Центральные трубчатые цветки остаются мелкими и зелеными. По размеру пораженные соцветия значительно уступают здоровым.
Читать далее
В Институте экспериментальной биологии АН Эстонии в течение нескольких лет исследовали влияние трех штаммов ВАТ на 10 сортов хризантем, наиболее распространенных в цветоводческих хозяйствах Таллинна. Основная цель этих работ - выявление устойчивых к инфекции культиваров. В опытах использовали таллиннский изолят ВАТ (ВАТт), южноэстонский (ВАТюж.эст) и дальневосточный (ВАТд.в), а также хризантемы «Аглоу», «Бронзе», «Давин», «Драматик», «Нимбо», «Олимпиада», «Ройял Пёрпл», «Саутдаун Пинк», «Сибил», «Стерлинг». Растения (5-10 экземпляров каждого сорта) с помощью механической инокуляции заражали соком, содержащим один из штаммов. Контролем служили незараженные хризантемы. О восприимчивости растений судили по проявлению симптомов заболевания, а также по данным контрольных пассажей с инокулированных и верхушечных листьев хризантем на растение-индикатор Nicotiana glutinosa, чтобы выявить бессимптомную или слабовыраженную инфекцию.
Хризантемы выращивали в горшках при температуре 18-25°С. Каждый вариант опыта изолировали от другого. Растения регулярно обрабатывали химическими препаратами против насекомых. Зимой их содержали в холодной теплице, а весной, за 3-4 недели до начала черенкования, переносили в отапливаемую - чтобы стимулировать быстрое отрастание черенков. В марте, апреле и мае со здоровых и зараженных в предыдущем году растений брали черенки. Их укореняли и получали хризантемы первого поколения, которые на будущий год давали начало второму поколению. В течение трех лет следили за развитием растении и отмечали появляющиеся симптомы заболевания.
В первый год после заражения ВАТт вирус был выделен из сортов «Бронзе», «Давин», «Драматик», «Нимбо», «Ройял Пёрпл», «Саутдаун Пинк», «Сибил» и «Стерлинг», «Аглоу» и «Олимпиада» оказались невосприимчивыми к ВАТт (вируса не обнаружено ни в инокулированных, ни в верхушечных листьях). ВАТюж.эст изолировали из «Бронзе», «Давин», «Драматик», «Нимбо», «Олимпиада», «Ройял Пёрпл», «Саутдаун Пинк», «Сибил», «Стерлинг». Сорт «Аглоу» был невосприимчивым к этому штамму. «Давин», «Драматик», «Нимбо», «Ройял Пёрпл», «Сибил», «Стерлинг» поражались ВАТд.в, тогда как «Аглоу», «Бронзе», «Олимпиада», «Саутдаун Пинк» - нет. На листьях и соцветиях симптомы заболевания не проявились у всех испытуемых сортов.
Во второй год на листьях первого поколения хризантем, зараженных в прошлом сезоне признаков вирусной инфекции также обнаружено не было. Однако у отдельных экземпляров сортов «Бронзе» и «Нимбо» наблюдалась деформация соцветий (ВАТт), так же как и у «Сибил» (ВАТюж.эст). Корзинки у этих растений не достигли нормальной величины, язычковые цветки развились не полностью.
На третий год изучения (III поколение) симптомов заболевания на листьях также не было, тогда как отдельные соцветия сортов «Бронзе», «Драматик», «Нимбо», «Сибил», «Стерлинг», зараженные ВАТт «Бронзе», «Нимбо», «Сибил», «Стерлинг», (ВАТюж.эст) и «Драматик» (ВАТд.в) были деформированы. Растения этих сортов отставали в росте и зацветали раньше.
На больных экземплярах встречались как деформированные, так и внешне здоровые соцветия (например, у сорта «Сибил» при заражении ВАТюж.эст). Из пораженных вирус выделялся с большей легкостью. Полученные результаты подтвердили литературные данные о постепенном развитии инфекции на хризантемах, чем объясняется факт появления пораженных соцветий на растениях, болеющих уже в течение длительного периода. На маточниках (первый год изучения) во всех вариантах опыта симптомы заболевания отсутствовали. В I поколении при заражении ВАТт признаки инфекции появились на соцветиях двух сортов («Бронзе», «Нимбо»), ВАТюж.эст - одного («Сибил»), и ВАТд.в - ни на одном растении симптомов заболевания не было. Во II поколении при заражении ВАТт деформация соцветий отмечена у пяти сортов («Брон зе», «Драматик», «Нимбо», «Сибил», «Стерлинг»), ВАТюж.эст - четырех («Бронзе», «Нимбо», «Сибил», «Стерлинг»), ВАТд.в. - одного («Нимбо»).
Таким образом, восприимчивость хризантем к ВАТ зависит как от сорта, так и от штамма вируса. В ходе опытов выявлены наиболее перспективные в селекции на вирусоустойчивость культивары. Так, сорт «Аглоу» оказался устойчивым ко всем трем штаммам, «Олимпиада» - к ВАТт и ВАТд.в, «Бронзе» и «Саутдаун Пинк» - к ВАТд.в. В течение трех лет признаки заболевания на них обнаружены не были и выделить вирус не удалось.
Чтобы ограничить распространение ВАТ, необходимо регулярно тщательно обследовать растения, выявлять зараженные и уничтожать больные. Для размножения следует брать черенки только от здоровых экземпляров. Кроме, того, в последние годы для получения безвирусного посадочного материала широко применяют метод культуры апикальной меристемы и термотерапию.
В последнем случае хризантемы, пораженные ВАТ, подвергаются термической обработке в специальных камерах (32,2°) в течение 3-4 недель. За это время они полностью освобождаются от вируса.
Для профилактики ВАТ в тепличных хозяйствах большое значение имеет пространственная изоляция овощных культур от декоративных. Кроме того, хризантемы нельзя размещать рядом с астрами, каллами, календулой, петунией, которые также страдают от ВАТ. Это особенно важно в тех теплицах, где одновременно с хризантемами выращиваются томаты, поскольку в таких случаях возможна двусторонняя инфекция.
В связи с четко установленной возможностью передачи ВАТ тлями (Myzodes persicae и Aulacorthum pseudosolani) необходимо регулярно вести борьбу с этими насекомыми-переносчиками. Для повышения устойчивости растений к болезням следует вносить фосфорные и калийные удобрения (при избытке азота восприимчивость растет). Важная профилактическая мера - удаление сорняков, особенно многолетних, на которых зимуют переносчики. В наших работах установлено, что к ВАТ восприимчивы 13 видов сорных растений, в том числе двулетние и многолетние. Их можно считать резерваторами вируса в зимний период. От этих сорняков весной начинается новый цикл распространения ВАТ, причем особую опасность представляют виды, у которых заболевание протекает бессимптомно. 
С.В. Виллемсон, кандидат сельскохозяйственных наук
Цветоводство № 6, 1990 г.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Хризантемы.
« Ответ #25 : 03 Февраль 2019, 11:24:19 »
Ваш любимый куст хризантем...
Осенью и в начале зимы непревзойденными по красоте по праву считаются хризантемы. Лучевидные, кудрявые, плоские, шарообразные соцветия бывают самых разных расцветок: есть белые и жемчужно-розовые, сиреневые и фиолетовые, красные и желтые, а также множество промежуточных тонов. Различают мелкоцветные (3-4 см в диаметре) и крупноцветные сорта (до 30 см). В срезке растения сохраняются более месяца. Цветение их растянуто с конца августа до начала января.
Все хризантемы предпочитают солнечные, хорошо проветриваемые места с влажной, плодородной почвой, оптимальный показатель кислотности которой (pH) - 6,2-6,7. Их нужно защищать от холодных весенних и осенних ветров или летних суховеев (я использую в этих целях решетчатый забор). На моем участке супесчаный грунт с удовлетворительным содержанием гумуса. Перед посадкой на 1 кв. м вношу 1-2 ведра перегноя, 60 г калимагнезии и 50 г простого суперфосфата ежегодно. Участок из-под ранних хризантем освобождается в конце октября. Тогда же начинаю готовить его под поздние сорта.
Читать далее
Укорененные черенки высаживаю после 10 мая в грунт по схеме 20×20 см, или 25 штук на 1 кв. м. Если есть опасность заморозков, ставлю пленочное укрытие. В нашем регионе убираю его не позднее 1 июня. Обильно поливаю чуть теплым 0,02%-ным раствором гумата натрия. Через 5-7 дней хризантемы трогаются в рост. Спустя 10-12 дней после посадки подкармливаю их настоем куриного помета (1:75), выдержанным в течение 2-3 суток, куда добавляю на каждые 50 л 10 г гумата натрия и 3,5 г сернокислого магния. Перед подкормкой почву обильно поливаю. В это же время начинаю прищипывать верхушки черенков. Процесс прищипки растянут во времени: с 20-25 мая - для ранних, 5-10 июня - для средних и 15-20 июня - для поздних хризантем. После прищипки (удаления точки роста) пробуждаются пазушные побеги, растения начинают ветвиться, образуя кустики с 4-10 побегами. Чем больше последних, тем мельче соцветия. В среднем на растение с одним или двумя соцветиями приходится 20×20 см.
Чтобы хризантемы набрали достаточную для качественного цветения вегетативную массу, в почве необходимо постоянное наличие азотных удобрений. Предпочитаю подкармливать органикой - настоем куриного помета в соотношении 1:30 с добавлением фунгицидов и 0,02%-ного гумата натрия (как и в первой подкормке). При интенсивном росте побеги не успевают одревеснеть, поникают и искривляются. Чтобы этого не происходило, натягиваю над молодыми растениями сетку с ячейками . 15×15 см и поднимаю ее по мере роста хризантем.
Однако хочу предупредить, что преимущественное кормление азотом при отсутствии достаточного количества фосфора, калия и магния дает нежелательный эффект: растение начинает «жировать» в ущерб цветению и в большей степени поражаться болезнями и вредителями. От тли каждые две недели обрабатываю 0,2-0,4%-ным раствором карбофоса.
Хризантема нормально цветет в условиях короткого дня (12-14 часов). Без прищипки она может зацвести очень рано, но соцветия будут низкого качества. Иногда у укорененных в марте черенков поздних сортов делаю 2 прищипки: в конце апреля и в середине июня. По мере отрастания пазушных побегов оставляю только два наиболее мощных, остальные удаляю, причем как можно раньше, когда они не более 5-10 мм длиной.
Когда побеги достигнут 30-50 см в длину, просыпаются пазушные почки - первый признак того, что началась бутонизация. В это время провожу внекорневую подкормку аммофосом (2-3 г/л) и по мере появления удаляю пасынки. Медлить не следует, так как они растут очень быстро, а выламывание переросших побегов растения переносят болезненно. Через некоторое время на верхушке появляется крупный бутон и вокруг него 2-3 более мелких. Их удаляю, оставляя центральный. Иногда сохраняю еще один, так называемый резервный. Если центральный развивается нормально, резервный выщипываю.
В сентябре над хризантемами ставлю пленочное укрытие. На деревянный каркас снаружи и изнутри натягиваю полиэтиленовую пленку, что позволяет растениям не опасаться кратковременного понижения температуры даже до минус 7-10°С. Толщина бруса для каркаса - 60 мм. Под укрытием хризантемы зацветают. В это время подкармливаю их фосфорно-калийными удобрениями. В качестве последних использую древесную золу (300 г на 10 л воды), которую настаиваю 2-3 суток. При значительной разнице дневных и ночных температур необходимо проветривание, так как образовавшийся за ночь на внутреннем слое пленки конденсат довольно холодный (1-2°) и, попадая на соцветия, вызывает их загнивание.
После срезки цветоносов, растения, отобранные на маточники, выкапываю, укорачиваю у них на 1/3 корни, снабжаю этикетками.
Затем кусты плотно друг к другу высаживаю в ящики (40×60×10 см) на ножках (такие же, как для выгонки тюльпанов). Все побеги удаляю до основания, обильно поливаю водой с добавлением фунгицида и гумата натрия (2 г на ведро воды). Ящики держу на свету при температуре 12-15° до тех пор, пока не наметился рост побегов возобновления. После этого обильный полив прекращаю. По мере высыхания почвы слегка ее увлажняю, а если есть снег, то укладываю его слоем 3-4 см. Где бы ни хранились маточники - на холодной веранде при 3-10°, в прикопе, отапливаемой теплице - во всех случаях необходимо сократить полив до минимума.
В начале марта все ящики переношу в обогреваемую теплицу, поливаю раствором полного минерального удобрения (10 г на 10 л воды), а через 3-4 дня - микроэлементов (1-2 таблетки на 10 л воды). Уже к концу месяца молодая поросль достигает 10-15 см и готова для черенкования.
Черенки всех сроков цветения длиной 3-5 см, с четырьмя-шестью листьями срезаю в одно время острой бритвой, которую периодически дезинфицирую в перманганате калия (марганцовка) темно-вишневого цвета. Субстрат готовлю так: на слой огородной земли (4-5 см) насыпаю крупнозернистый белый речной песок (5-7 см); желтый, содержащий много соединений железа, непригоден, он отрицательно влияет на укоренение. Шариковой ручкой делаю в песке углубления, в которые высаживаю черенки (в ящик размером 40×60×10 см умещается до 300 штук), и обильно поливаю их чистой водой. Сверху хризантемы прикрываю газетами, которые в дальнейшем увлажняю примерно один раз в сутки. В этом заключается полив.
Мартовские черенки укореняются за 3-7 недель, апрельские - за 12-14 дней. Отпада практически нет. Оптимальная температура для укоренения 16°, при более высокой, которая бывает в солнечные дни в пленочной теплице, укоренение проходит удовлетворительно, если нет сквозняков и достаточна влажность. Из ранних сортов лучшими в наших условиях оказались «Эвелин Буш», «Саутдаун Пинк», «Викинг», «Газель», «Андре Роз», «Дипломат», из средних - «Фред Шусмит», «Принцесс Энн», «Элис Роу», «Монумент», «Холидей», «Уильям Тернер», из поздних - «Мей Шусмит», который пока мало распространен, но, несомненно, очень перспективен.
Г.Г. Бахтин
Цветоводство № 6, 1990 г.
[свернуть]