Почва в зоне корней всегда должна быть немного влажной. В регионах с умеренным количеством осадков лилейники практически не поливают, достаточно мульчирования торфом, травой, опилками или компостом. Если же земля быстро пересыхает, необходим полив, редкий, но обильный. При этом надо стараться не смачивать листья и особенно бутоны. Ни в коем случае нельзя поливать в жару холодной водой. Растения неплохо развиваются в затененных местах, но чем больше солнца, тем крупнее и красивее будут цветки (особенно у светлоокрашенных сортов).
В областях, где снежный покров невысок и бывают сильные морозы, кусты все же стоит укрыть на зиму сухим торфом, листом, лапником, соломой или опилками, а сверху застелить пленкой. Весной нужно своевременно снять укрытие.
Простейший способ размножения - деление куста. Обычно раз в 5-7 лет лилейник выкапывают, стряхивают или смывают с корней почву. Очень крупные старые экземпляры подсушивают в течение суток в тени и лишь затем очищают от земли. Корни обычно сильно переплетаются, и надо постараться осторожно руками разъединить их так, чтобы каждая делёнка имела часть корневой шейки с почками. Если же это не удается, то приходится пользоваться ножом, что, конечно, влечет неизбежные потери. Очень длинные корни укорачивают на 1/3. Из пятилетнего куста можно получить 20-25 делёнок, которые обычно зацветают через 2 года (рис. 1).
Делят лилейники как весной, так и осенью. В последнем случае затягивать не следует, ведь растениям надо успеть укорениться. При необходимости пересадка допустима в любое время вегетационного периода, за исключением слишком жаркой погоды.
Делёнки высаживают на ту же глубину, что и взрослые экземпляры. На дно ямы в центре насыпают бугорок земли и по нему равномерно распределяют корни. После посадки растения поливают (рис. 2).
Есть другие способы вегетативного размножения, разработанные американскими цветоводами. Если стебель срезать у самого основания (чуть выше корневой шейки), то быстро начинают отрастать новые побеги. Для этого почву отгребают до корней. Коротким острым ножом срезают стебель горизонтально (рис. 3). Нельзя оставлять слишком высокий пенек, иначе почки тронутся в рост значительно позже. Оптимальное время для такой операции - ранняя весна, когда ростки не превышают 5-10 см. Чтобы исключить попадание инфекции и стимулировать образование новых побегов, место среза смазывают пастой, которая содержит 30 г безводного ланолина, 900 мг 6-БАП (6-бензиламинопурин) и 900 мг ИУК (Р-индолилуксусная кислота). За 3-4 недели можно получить более 6 новых побегов. Через год-два куст делят.
К семенному размножению прибегают в целях селекции. Техника гибридизации не сложна, так как пестик и тычинки достаточно крупные. Рано утром удаляют еще закрытые пыльники. У материнского экземпляра это делают, чтобы исключить возможность самоопыления. Пыльники отцовского растения вносят в теплое помещение, где они вскоре лопаются и из них высыпается мягкая желтая пыльца (твердая белая стерильна и потому непригодна). Если предвидится жаркий солнечный день, то опылять лучше в ранние утренние часы. Хотя цветок недолговечен и на второй день уже увядает, способность к оплодотворению еще сохраняется. Пыльник берут пинцетом или пальцами, подносят к рыльцу пестика материнского растения и густо опудривают его.
Бывает, что предназначенное для гибридизации материнское растение зацветает намного раньше отцовского или наоборот. В таких случаях большое значение имеет возможность длительного сохранения активности пыльцы. В комнатных условиях она остается жизнеспособной лишь 1-2 дня. Если же поместить ее в герметичную посуду с веществом, впитывающим влагу
* (силикагель, хлористый кальций, концентрированная серная кислота), и хранить в морозильнике, то жизнеспособность не теряется до полугода и более.
При успешном опылении завязь быстро разрастается, и образуется плод-коробочка. Если оплодотворения не произошло, увядший цветок опадает вместе с пестиком.
Через 6-7 недель после опыления коробочка из зеленой становится бледно- желтой, потом тускло-коричневой. Чтобы семена не высыпались, на этой стадии следует обернуть плоды бумагой или марлей. Как только коробочки начнут растрескиваться, их отламывают и раскладывают в теплом помещении, где они вскоре полностью раскрываются. При угрозе заморозков цветонос с плодами срезают и ставят в воду дома до полного созревания семян. Стебель регулярно чуть укорачивают, а воду меняют.
После двухнедельной просушки семена высыпают в посуду с плотной крышкой и хранят при низкой положительной температуре в холодильнике, иначе они за зиму сильно высохнут. Правда, весной за 2-3 дня до посева их можно замочить (воду менять ежедневно), и тогда они быстро набухнут.
Сеют в марте в ящики по схеме 2×2 см или позже сразу в грунт на глубину не менее 0,5 см через 5 см (междурядья 20 см). При температуре 20°С всходы появляются через 3 недели. Когда разовьются 4 пары листьев, сеянцы пикируют на участок. Лилейники, выросшие на грядках, рассаживают осенью или на следующую весну. Почву все время содержат во влажном состоянии и регулярно выпалывают сорняки. Молодые растения зацветают через 2-3 года.
Наибольший вклад в селекцию лилейников внесли американские цветоводы, причем в очень короткий срок. Сейчас в США зарегистрировано около 30 тыс. сортов, создано общество любителей этой культуры, ежегодно устраиваются национальные и международные выставки. Такую популярность у селекционеров лилейники завоевали благодаря большой вариабильности окраски, формы и размера цветков. В нашей стране современные сорта встречаются, к сожалению, редко, да и то лишь в некоторых ботанических садах.
У видовых лилейников доминируют желтая, оранжевая и коричневая окраски. У современных гибридов описано 16 расцветок: белая, светло-желтая, ярко-желтая, оранжевая, палевая, абрикосовая, телесная, коричневая, розовая, различные оттенки красной - от светлой до почти черной, лавандовая, пурпурная и близкая к синей. Однако почти все белые сорта имеют розовый, желтоватый или сиреневый оттенок. Не существует и чисто-голубых или синих. Цветки некоторых сортов мерцают на солнце, причем различают «алмазную пыль» (серебристый цвет) и «золотую
пыль». Это свойство, к сожалению, не передается на фотоснимках.
В современной классификации лилейники делят на группы по распределению окраски на долях околоцветника.
Одноцветные - название говорит само за себя. Правда, в основании зева может быть пятно другого цвета.
Смешанной считается окраска, когда доли околоцветника как внутренние, так и внешние двух колеров.
У многоцветных не менее трех разных окрасок (в этом и в предыдущем случае зев может быть иного цвета).
У двухтонных различна интенсивность окраски внутренних и внешних долей, и первые, как правило, темнее. Но есть группа обратнодвухтонных культиваров, где, наоборот, внешние доли темнее внутренних.
Новинкой селекции лилейников стали двухцветные сорта, у которых внутренние доли имеют совершенно иную окраску, нежели внешние. Причем обычно последние бывают более светлыми. Есть и противоположный вариант - такие сорта называют обратнодвухцветными.
Очень интересны культивары с рисунком на долях. Их делят на 6 типов. Если в зеве есть пятно, более темное или яркое, чем основной цвет, это называется «глазком». Если же его тон светлый, трудно различимый, то пятно обозначается термином «водяной знак». «Обруч» - это иная расцветка в зеве только внутренних долей. Кроме того, он расположен выше, чем «глазок». Если его окраска отличается от основной лишь интенсивностью или оттенком, то речь идет об «ореоле». Существуют и другие варианты.
По форме цветки делятся на 6 типов. Округлые - с короткими притупленными долями, причем одна перекрывается другой; треугольные - внутренние доли сильно отогнуты; звездообразные - доли отогнутые, необычайно длинные, заостренные; паукообразные - сходны с предыдущими, но доли еще уже и не перекрывают друг друга; орхидеевидные имеют бахромчатые края, скрученные доли. Цветки по виду напоминают орхидеи. Некоторые нельзя отнести ни к одному из перечисленных типов, их обычно называют «неформальными».
Общий вид околоцветника определяется не только расположением, но и формой долей (округлые, остроконечные, сжатые, или суженные, скрученные), а также характером их края. Ровные свойственны старым сортам. У современных культиваров появились ребристые и гофрированные края долей.
По фактуре доли могут быть гладкими или сморщенными, что значительно изменяет восприятие цвета. Неровная поверхность лучше поглощает свет и увеличивает интенсивность окраски, чаще она встречается у темных сортов; гладкая отражает свет и усиливает яркость тона.
По величине цветков различают 4 группы сортов: миниатюрные (менее 7,5 см в диаметре), мелкоцветные (7,5-11,5 см), крупноцветные (11,5-17,5 см) и гигантские (свыше 17,5 см).
Заметны различия и в строении соцветий: у одних цветки образуются лишь на верхушке цветоноса, у других формируется сильноразветвленное соцветие. Некоторые культивары обладают более или менее сильным, приятным ароматом. Чаще это растения с желтой или оранжевой окраской околоцветника, дикорастущие предки которых были душистыми.
По высоте лилейники делят на 4 группы: карликовые (ниже 30 см), низкие (30-50), средние (50-80) и высокие (выше 80).
Комбинируя очень ранние и поздне-цветущие сорта, можно добиться длительной, непрерывной декоративности. В зарубежных каталогах очень ранние (ОР) обозначаются буквами ЕЕ (начало июня); ранние (Р) - Е (середина июня); среднеранние (СР) - ЕМ (конец июня-середина июля); средние (С) - М (конец июля-начало августа); среднепоздние (СП) - LM (середина августа); поздние (П) - L (вторая половина августа); очень поздние (ОП) - VL. Последние (П, ОП) малоперспективны для средней полосы, так как не успевают отцвести до заморозков.
В настоящее время селекционеры уделяют большое внимание полиплоидным формам. Лилейники обычно диплоиды - число хромосом в ядрах клеток равно 22. В результате воздействия мутагенами, например химическими, получены растения с 44 хромосомами - тетраплоиды. Их цветки крупнее и окрашены интенсивнее. К тому же сами растения мощнее, выносливее в неблагоприятных условиях и более устойчивы к болезням.
______________________________________
*Реагент находится в собственной емкости.
Я. Васариетис
Цветоводство № 4, 1990 г.