Автор Тема: Весна в саду  (Прочитано 2089 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Пол: Мужской
Весна в саду
« : 16 Март 2016, 21:12:29 »
Весенняя обрезка деревьев и кустарников.
     Весеннюю обрезку в саду начинают с ягодных растений. Проводят обрезку до распускания почек, когда отчетливо видны сухие и загущенные ветки, а также поврежденные морозом, вредителями и болезнями.
     У малины вырезают все отплодоносившие сухие двухлетние побеги на уровне почвы, обязательно до начала вегетации. Позже нельзя - можно повредить или даже полностью уничтожить проросшие почки и боковые веточки. Одновременно с отплодоносившими побегами удаляют все слабые, поврежденные, пораженные болезнями и вредителями. Оставляют только хорошо развитые и здоровые. Проводят прищипку подмерзших в зимнее время верхушек у молодых побегов малины.
Читать далее
     Аналогично обрезают смородину, потому что ее кусты быстро загущаются и на четвертый-пятый год становятся малоурожайными. Малоурожайные 7-8-летние побеги вырезают до поверхности почвы. Вырезают все ветки: поломанные, сухие, лежащие на земле, подмерзшие и, что самое важное в обрезке - вырезают ветки, пораженные почковым клещом, ивовой щитовкой, стеклянницей, побеговой галлицей, почковой молью. Верхушки побегов и ветвей подрезают только в том случае, если они подмерзли или повреждены мучнистой росой. На кустах черной смородины оставляют не более 15-20 ветвей всех возрастов - от одного до пяти лет.
     Обрезка крыжовника затруднительна из-за имеющихся на побегах шипами. Поэтому, соблюдая меры предосторожности, удаляют слабые, затененные, поломанные, переплетающиеся и лежащие на земле ветви. Удаляют также ветви, растущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся. Из-за плохого проветривания загущенный куст сильнее поражается грибными болезнями.
Вырезанный материал удаляют из сада и сразу сжигают, что способствует очищению участка от вредителей и болезней.
Следующим шагом приступают к обрезке плодовых деревьев. У молодых плодовых деревьев методом обрезки формируют остов будущей кроны. Молодые яблони должны хорошо освещаться солнечным светом в любой части кроны, причем до тех пор, пока не достигнут 3,5 м в высоту и 3 м в диаметре. Разрастание и загущение кроны приводит к тому, что ухудшается освещенность центральной части кроны. Образование плодов переходит на периферию кроны. Установлено, что 50% объема внутренней части обычной кроны представлены мертвой зоной - в ней нет отрастающих веток, листьев и плодов. Поэтому ежегодно вырезают все ветки, идущие внутрь кроны.
     На старых деревьях проводят омолаживающую обрезку, что позволяет продлить срок жизни дерева. У 30-50-летних деревьев ослабляется рост, ветви оголяются, концы их на большой длине отмирают, плодовые веточки сосредотачиваются на периферии кроны, и урожай сильно снижается. Омолаживание кроны деревьев заключается в том, что на половину-треть длины срезают проводник и все скелетные ветви. Укорачивают основные скелетные ветви вблизи формирования волчков. Из сформированных сильных волчков образуется новая крона. Правильно проведенная омолаживающая обрезка может продлить срок жизни и плодоношения деревьев еще на 10-15 лет. Омолаживающая обрезка применяется и при подмерзании кроны.
     Крона груши, в отличие от яблони, более редкая и светлая, годичные приросты сильнее. Обрезкой плодоносящих деревьев груши необходимо вызывать ежегодное появление побегов 30-40 см, что позволит получать высокий урожай и хорошее качество плодов. В остальном обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони.
     Существует два метода обрезки деревьев - прореживание и укорачивание. Прореживание - это вырезка целиком побега или ветви. Все удаляемые ветви вырезают "на кольцо", т.е. срезают у самого основания. На дереве ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, так как они не зарастают и в дальнейшем образуют губительные дупла. Поэтому стараются, чтобы рана получилась минимальной по размерам, а по форме приближалась к окружности. Такая рана затягивается значительно быстрее, ткани кольца или валика у основания побегов и ветвей помогают ее быстрейшему заживлению.
     Метод укорачивания - это удаление верхней части побега или части ветви. Метод способствует пробуждению спящих почек, находящихся ниже срезанного побега. При укорачивании срезают побеги "на почку". Не следует оставлять шип (часть побега выше почки), так как он засыхает и мешает быстрому зарастанию ран. Начинать срез надо не ниже основания почки, а заканчивать на уровне верхней ее части. Садовод, сочетая укорачивание и прореживание, может хорошо управлять ростом и плодоношением садовых деревьев.
[свернуть]

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Пол: Мужской
Re: Весна в саду
« Ответ #1 : 16 Март 2016, 22:45:44 »
Весна в саду.
     Вторая половина марта - начало апреля - самое время позаботиться о садовых деревьях.
     Первым делом внимательно осматривают все деревья, чтобы убедиться - не появились ли на стволах морозобоины. Их возникновению способствует смена температур: днем на солнце деревья нагреваются от солнечных лучей, а ночью резко остывают. В результате кора лопается. На эти повреждения следует наложить повязки с густой смесью глины или замазать их садовым варом.
     Большую опасность для деревьев представляют весенние солнечные ожоги. Они могут затруднить восстановление поврежденных морозами растений. Если растения не были защищены от ярких солнечных лучей с осени или защита оказалась поврежденной, то это следует сделать в первую же оттепель, побелив ветки и стволы известковым раствором или садовой водоэмульсионной краской.
     Определяют, насколько сильно пострадало дерево от зимних морозов, следующим образом: острым садовым ножом осторожно надрезают кору и наружную древесину. Если на срезе преобладает темно-коричневый цвет - дерево сильно подмерзло и, скорее всего, погибнет, светло-коричневый - есть шансы выжить. У груши и некоторых других растений подмерзшая древесина не коричневая, а черная.
Читать далее
     Не спешите избавляться от пострадавших деревьев. Растения, пострадавшие от холодов и грызунов, еще можно вылечить. Небольшие односторонние и неглубокие повреждения лечат так: зачищают острым ножом или стамеской до плотной раны и замазывают садовым варом. Крупные повреждения обмазывают варом и обматывают тканью, чтобы солнце не иссушало камбий.
Большую опасность для дерева представляет ситуация, когда кора объедена у корня. Такую рану залечить непросто. Но опытные садоводы и тут предлагают выход: сделать яблоне пластическую операцию - пересадить донорскую кору. Для этого подравнивают края раны, снимают аккуратные пластинки коры с ветвей другой яблони, которые все равно надо обрезать, и прикладывают эти пластинки к ране. Сверху обматывают изолентой. Донорская кора вряд ли приживется, но под ней к концу лета сформируется молодая.
     Реанимировать пострадавшие деревья поможет и омолаживающая обрезка. Дождитесь начала вегетации, когда будет хорошо видно, каким ветвям удалось пережить морозы. Иначе вместе с подмерзшими сучьями избавитесь и от здоровых.
[свернуть]

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Пол: Мужской
Re: Весна в саду
« Ответ #2 : 16 Март 2016, 22:47:30 »
Какие работы нужно сделать в апреле.
     Собирают опавшие листья, ветки и ботву, которые не успели собрать осенью, и закладывают в компостную кучу. Обязательно следят, чтобы они не были заражены болезнями и вредителями, иначе их лучше сжечь.
     Как только оттает почва, заботятся о сохранении влаги: землю на вскопанном с осени участке боронуют или рыхлят граблями, крупные комья разбивают. Если земля осенью не была удобрена, по грядам равномерно рассыпают компост, перегной или золу и заделывают вилами в землю.
     Важно не упустить момент, когда можно приступать к перекопке почвы в приствольных кругах деревьев и кустарников. Проверить это просто: берут в руку горсть земли, сначала сжимают, а потом разжимают пальцы. Если почва не распадется на крупные кусочки - приступать к перекопке еще рано, а если рассыпается в прах, то вы уже упустили оптимальный момент.
Тщательно удаляют перезимовавшие сорняки. В апреле, пока корни слабые, делать это достаточно легко.
     Освобождают растения от укрытий: обвязок, лапника и т.д. Убирают мульчу, сухие листья, ветки и стебли. Собранный мусор сжигают.
     В первой половине апреля желательно опрыскать деревья и кустарники против вредителей, а также подкормить поврежденные деревья органическими и минеральными (в основном азотными) удобрениями.

Оффлайн Николай

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3466
  • Пол: Мужской
Re: Весна в саду
« Ответ #3 : 17 Март 2016, 22:40:05 »
Предвесенняя подготовка сада без химии.
     Каждый год конец зимы и начало весны - начало активности садоводов на своих участках и вредителей там же. Как только начинает сходить снег и появляются первые ростки жизни, тут же просыпаются и многочисленные вредители, способные привести к гибели дерева или куста.
     К сожалению, многие садоводы-любители спешат и применяют в это время химическую обработку сада. В большинстве случаев такая «защита» почвы и растений является ненужной и приводит только к запредельному повышению концентрации различных вредных препаратов в окружающей среде, способных вызвать не только аллергию, но и отравление, и другие неприятные последствия. Поэтому желательно использовать более щадящие для себя любимого и окружающей среды методы обработки садового участка.
     Для начала проверяют, не осталось ли на ветвях деревьев сухих плодов. Если да, то их собирают и сжигают. Этой же процедуре подвергаются поврежденные и погибшие ветви деревьев и кустарников. В больных частях растения любят устраиваться на зимовку многие возбудители болезней и садовые вредители.
Читать далее
     Срезы веток должны быть четкими и хорошо зачищенными. Их сразу же после удаления засохших частей обрабатывают 1-процентным раствором медного купороса и замазывают специальным садовым варом или краской, приготовленной на натуральной олифе. Другой важной мерой ухода за деревьями и кустарниками в этот период является предохранение их от солнечных ожогов. Поврежденная кора принесут большой вред в дальнейшем: эти места будут служить благодатной почвой для развития колоний различных вредителей. Поэтому в самые первые дни весенней оттепели производят осмотр деревьев и белят в тех местах, где за зиму слезла кора.
     Опытные садоводы, кроме «химии» на своем садоводческом участке применяют и «биологическое оружие» против вредителей. Для этой цели послужат насекомые, размножающиеся в теле насекомых-вредителей (энтомофаги). Для создания армии энтомофагов в специальную тару собирают гнезда вредителей - боярышницы и златогузки, гнезда которых состоят из наслоенных один на другой сухих листьев, стянутых паутиной.
     Гнезда шелкопряда представляют собой кладку яиц в виде кольца или подушечки (2-3 см) желто-серого цвета, расположенных на ветках деревьев. Также в эту емкость добавляют немного коры, счищенной со штамбов. Далее тару плотно закрывают сеткой с сечением ячейки около 2 мм и ставят подальше от деревьев в защищенное от солнца место. Когда яйца вредителей созреют, из них появятся гусеницы, которые не смогут покинуть сосуд благодаря мелкоячеистой сетке и станут удобной добычей для энтомофагов, которые, в свою очередь, намного мельче хозяев-насекомых, и будут легко проходить через сетку. Такое пополнение армии естественных защитников сада принесет значительный вклад в борьбу с вредителями.
     Еще один способ защитить деревья - это создание клеевых поясов, не позволяющих долгоносикам попадать на ветки во время набухания почек. Для приготовления пояса берут долго невысыхающий гусеничный клей, который намазывают в несколько слоев на сложенный в несколько слоев бумажный лист шириной 5- 6 см. Снимают пояс можно только в период цветения растения.
     Вышеперечисленные методы вполне способны справиться в стандартной ситуации с большинством насекомых-вредителей на садоводческом участке. Однако если ситуация нестандартная и вредителей очень много, необходимо проконсультироваться со специалистами местной станции защиты растений.
     Важно: ни в коем случае нельзя самостоятельно, без консультации со специалистом в области защиты растений применять те или иные виды химических средств, так как они могут привести к гибели естественных защитников (энтомофагов). Так же  это может спровоцировать загрязнение окружающей среды, что приведет к опасной для человека концентрации пестицидов в урожае.

[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2017, 17:04:02 »
Как хорошо зимой на садовом участке. Все покрыто белым ковром снега. Но скоро, скоро с вешними водами уйдет белый покров с участка, обнажатся дорожки, грядки, растения приготовятся к росту. К сожалению, не только растения ждут тепла. Ждут его и их враги - вредители. Поэтому не забывайте о своих бескорыстных помощниках - трудолюбивых звонких птицах. Если вы так и не собрались повесить скворечники, то сделайте это немедленно. Где-то внизу, на стволе дерева или на шесте, к которому прикреплен птичий домик, повесьте козырек - круг из жести или из проволоки. Он послужит надежной охраной птенцов от кошки.
Поправьте водостоки, канавки. Проверьте трубы и шланги, по которым на участок подается и распределяется вода (не разорвала ли она их зимой?). Если есть неисправности, устраните их. Очень скоро вода может понадобиться для поливов.
Читать далее
Осмотрите и поправьте ограды. Если они из досок, замените все сломанные, подкрасьте. Если из растений, то подсадите вместо выпавших новые, подрежьте аккуратно живую изгородь. Если это сетка из проволоки, заделайте все дыры, чтобы не проскочил заяц, а то ведь обгложет, чего доброго, самые ценные растения, а потом - пойди, спроси с него. Да и с соседом не стоит портить отношений из-за того, что через худую ограду его курица или кролик проникнут и набедокурят у вас на участке.
Освободите крыши построек от мусора. Поправьте водостоки. Очистите стоящие под ними бочки для сбора дождевой воды. Для водопоя птиц положите в бочку дощечку или две, сбитые крестом, а лучше сделайте специальные корытца.
На грядах с земляникой соберите все отмершие листья. Вырежьте и те, что сильно изменили свою окраску. Сожгите их.
Сейчас - самое время для борьбы с сорняками и не только с теми, что растут на участке, но и вдоль забора и даже за забором.
Подрыхлите почву. Не ждите, когда она вся подсохнет на всем участке, a делайте это выборочно, по мере подсыхания. Будьте, однако осторожны при рыхлении почвы на грядах земляники - не повредите корни растений. Хорошо замульчировать гряды торфом слоем около 5 см.
Если вы почему-либо не успели осенью посадить растения, сделайте это весной. Кстати, при весенней посадке они приживаются лучше, быстрее и активнее развиваются. Но с посадкой не надо запаздывать.
После посадки не давайте пересыхать почве, чаще поливайте землянику, которая росла на специальных грядах (как говорят, на доращивании), выкапывайте их для пересадки с комом земли. Чтобы выкопка была легкой и растения не сильно страдали при этом, предварительно гряды обильно полейте. Чем раньше сделаете пересадку, тем лучше.
В марте можно приступать к обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников. Начинайте с обрезки молодых растений. Это очень важно. При поздней обрезке возможно сильное угнетение их роста и общее ослабление. Если не успели провести эту работу до апреля, то и не начинайте. Придется отложить ее до следующей весны. Что же касается взрослых деревьев, уже не раз обильно плодоносивших, то обрезку их можно сделать в марте, в апреле и даже в мае. А вырезку отдельных сухих, поломанных, сильно подмерзших веток можно вести в любое время (и летом). Это не опасно. Хотя подмерзшие ветки целесообразно вырезать возможно раньше, как только заметите их. Дело в том, что образующиеся после подмерзания вещества в некотором роде токсичны, и лучше не позволять им распространяться по всему дереву.
Просмотрите раны у деревьев. Где надо - подчистите. Поправьте замазку. Если зимой грызуны повредили кору, примите меры, чтобы дерево не очень страдало. Небольшие раны зачистите и замажьте садовым варом. Если раны большие, придется делать прививку мостиком.
Для этого их также надо зачистить до здоровой коры. Затем приготовьте черенки немного длиннее раны. Привейте один конец черенка ниже раны, а другой - выше. Крепить черенки можно сапожными гвоздиками. Количество черенков зависит от ширины раны. После прививки рану тщательно покройте садовой замазкой.
Приближается пора перепрививки деревьев. Проверьте сохранность черенков. Наметьте, где и как будете обрезать ветки у перепрививаемых деревьев. Подумайте, какой способ прививки в каком случае будет лучше. И как только начнется сокодвижение, приступайте к этой работе. На юге это будет где-то в конце марта. Немного дальше на север - в апреле, а в средней полосе - в мае.
У плохо (лениво) цветущих деревьев попробуйте сделать обрезку корней лопатой. Для этого вокруг дерева по проекции кроны выкопайте канавку глубиной около 40 см. Перерезайте все встречающиеся корни. После этого канавку засыпьте, а землю слегка уплотните.
Не забывайте о вредителях. Съедят, если не досмотрите, все листья. Объедят цветки или повредят все завязи, и не будет у вас урожая. Чем, как и когда опрыскивать деревья, вы прочитаете в статье «До начала цветения». Здесь только хотелось бы сказать, что если обработку деревьев провести лишь на одном участке, а на соседних не сделать, то эффект будет невелик. Переберутся, перелетят вредители с необработанных участков и сделают свое черное дело.
Позаботьтесь о посадочном материале на будущее. Для получения горизонтальных отводков крыжовника выкопайте у куста канавки и разложите в них ветки так, чтобы верхушки были на поверхности почвы, а средняя часть - в канавке. Засыпьте почвой. Пусть укореняются и дают побеги. Потом, осенью отделите эти ветки от кустов, выкопаете, разделите и посадите.
В мае, во время цветения могут быть заморозки. Если своевременно не позаботиться о предупреждении их вредоносного влияния, можно потерять если не весь, то значительную часть урожая и плодовых растений, и ягодных кустарников. Заготовьте дымовые кучи. Зажигать их надо будет в морозную ночь, ближе к утру. Особенно важно дымление перед рассветом, чтобы после мороза прихваченные ткани оттаивали постепенно.
Напишите нам, о каких весенних работах в саду вы бы хотели узнать подробнее, какие операции вызывают затруднения, поделитесь своими приемами борьбы с сорняками и вредителями, способами посадки растений, обрезки деревьев.
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2017, 17:05:13 »
Неустойчива погода поздней весной: то жара, как в середине лета то внезапное похолодание, аж до заморозков; то сушь стоит и конца ей не видно, то неожиданный ветер принесет дождь, да такой холодный, что будто съежилось все и застыло. Под стать погоде и настроение садовода. То беспокоит его мысль, как бы не иссушило и почву, и растения, то, наоборот, как бы все не залило. Что ни говорите, а весна для садовода - самая напряженная, самая тревожная пора. Ко всему надо быть готовым и в каждом случае знать, как помочь растениям.
Главная забота - о влаге. Чтобы задержать в почве влагу, которую принесли талые воды, хорошенько и вовремя порыхлите землю. Чуть она просохнет - рыхлите. Разрушите корку - не будет сильно испаряться влага, больше пропустит ее через себя растение, значит, больше образуется и нового вещества, из которого сформируются древесина, листья, плоды, корни. Все сорняки удалите, где бы они ни росли: у самих ли растений, на грядках ли между ними, вдоль дорожек или у ограды. А то корни у них мощные, достают влагу издалека, сильно иссушают почву.
Читать далее
Особенно следите за тем, чтобы побольше влаги досталось только что пересаженным растениям. Чем старше дерево, которое пересаживали, тем больше оно потеряло корней. А ослабленная корневая система не в состоянии обеспечить влагой и питанием все точки роста, поэтому такое дерево в первые годы не растет, чахнет, пока не восстановятся корни. Но обеспечьте его влагой и поможете тем самым быстрее справиться ему с «ремонтными работами».
Поливайте вновь посаженные растения обильнее. Именно обильнее, а не чаще. При частых поливах может «закиснуть» почва, корням не хватит воздуха, и они задохнутся, начнут загнивать, отмирать и дерево совсем пропадет. Полейте хорошенько, из расчета 4-5 ведер на каждый квадратный метр проекции кроны, а когда вода впитается, порыхлите почву, а еще и замульчируйте - посыпьте торфом (тонким слоем) или сухой почвой. Через несколько недель посмотрите: если почва, взятая с глубины 20-30 см, после того, как сожмете ее в кулаке и разожмете его, рассыпается, значит снова пришло время поливать.
После начала вегетации, даже в период цветения и спустя неделю после его окончания, еще можно обрезать взрослые плодоносящие деревья с сильными приростами. А вырезка центрального проводника для снижения кроны в это время даже предпочтительнее - слабее будет волчкование у мест среза. Но если вы не успели своевременно (до начала вегетации) обрезать молодые деревья, то придется вам повременить, отложите до следующего года. Однако недавно пересаженные деревья обычно трогаются в рост позднее других. И если нет видимых признаков начала вегетации, можно их несильно обрезать. Вырежьте сухие ветки, обрежьте усохшие концы ветвей, удалите конкурент да сделайте еще разве соподчинение веток, очень уж разных по развитию.
Позднее, если заметите, что на вновь посаженных растениях появились цветки, сорвите их. Не надо давать растениям плодоносить в первый год после посадки. Урожай получите мизерный, а дерево ослабите сильно. Не стоит, как говорят, овчинка выделки, пусть лучше дерево приживается. Потеря урожая окупится уже в первые годы плодоношения. Здесь же надо сказать, что очень полезно удалить часть цветков у взрослых, обильно цветущих растений, то есть нормировать нагрузку.
При обильном цветении дерево сильно истощается и может перейти на резко периодичное плодоношение. Не урожай истощает дерево, а сильное цветение, обильное завязывание плодов длительное нахождение на дереве большого количества резервной завязи, которая в июне все равно осыпается. А завязи эти очень «прожорливы». Они все тянут себе: влагу, элементы минерального питания, продукты фотосинтеза, а на закладку новых цветочных почек под урожаи следующего года ничего не остается, и в следующем году урожай либо будет очень слабым, либо его вовсе не будет. Поэтому умеренное прореживание цветков урожая не снижает. К тому же при умеренном плодоношении и на следующий год можно ожидать неплохой урожай, заметно повышается и качество плодов.
Конечно, прореживание - не такой простой прием, и не каждый плодовод, особенно из начинающих, рискнет собственными руками обрывать цветки с дерева, им посаженного, кормленного, поенного, защищенного от морозов, вредителей и болезней. А надо. Надо для пользы того же дерева. Только, чтобы не получилось ошибки, необходимо запомнить и соблюдать некоторые правила.
Не прореживайте цветки, если в период цветения деревьев стояла прохладная дождливая погода, при которой пчелы летают плохо и пыльца почти не прорастает, даже попав на рыльце пестика. Не прореживайте цветки у молодых сильно растущих деревьев. Здесь желательно повысить нагрузку и ослабить рост, а если вы удалите часть цветков, то сделаете как раз наоборот. В результате дерево будет сильно расти и в этом году, и в следующем и медленно будет наращивать урожаи.
Если же погода была благоприятной для лета пчел хотя бы в течение 2-3 дней, особенно первых дней цветения, то прореживание цветков у обильно цветущих деревьев начинайте с удаления соцветий со слабых кольчаток. На них цветки распускаются позже, цветение идет с запозданием, и плодики, развивающиеся них, практически уже не в состоянии догнать те, которые начали развиваться раньше. Подержатся они немного на дереве и, как только станет мало им влаги и питания, сразу опадут, не выдержат конкуренции с более развитыми.
На сильно цветущей ветке из трех соцветий удалите два. Полностью, но без кольчаток! Только цветки.
После июньского опадения завязей осмотрите деревья внимательнее. Если нагрузка на тех, которых вы не обрывали цветки совсем, или на тех, с которых вы обрывали, но, по-видимому, недостаточно, окажется еще большой, то удалите часть завязей. Теперь уже выборочно, по одному плодику, оставляя все самые крупные, наиболее развитые. Обычно это плоды, развившиеся из центральных цветков соцветия. Вот их и оставьте. Хорошо, когда листьев раз в 30 больше, чем плодиков, это и есть самое оптимальное соотношение их, при котором и урожай хорош, и качество плодов высокое, и на следующий год можно ожидать плодоношения.
Многие плодоводы жалуются, что весной деревья хорошо цветут, а плодов на них осенью не бывает. Причины самые разные. О некоторых мы уже говорили раньше, а о других скажем сейчас. У косточковых наиболее частая причина - подмерзание цветков. Давайте, например, посмотрим на цветки вишни. С виду вроде бы все нормально: здоровый, нормальный цветок. А внутри? Разверните лепестки и посмотрите вглубь. Видите? Черный. Завязь вымерзла вместе с пестиком. Откуда же взяться плоду? Его, естественно, и не должно быть. То же можно часто наблюдать и у ягодных растений, в частности у смородины. Борьба с таким подмерзанием - замедление темпов дифференциации цветковых почек. Проще всего это сделать путем летней обрезки. Хотя абсолютной гарантии прием не дает.
Другая причина: нет подходящих сортов-опылителей. Казалось бы, много всего понасажено и на вашем участке, и у соседа, а вот подходящего для этого растения нет. Или сроки цветения не совпадают, или пыльца не та. Подберите где-нибудь растения других сортов со сходным сроком начала цветения или даже дикие формы, срежьте ветки и поставьте их рядом с вашим деревом в сосуде с водой. Лучше на высокой подставке, чтобы пчелам легче было с одних цветков перелетать на другие. И если на этот раз получите плоды, значит, вы сумели определить причину и теперь сможете исправить дело. На следующий год привейте в крону этого дерева ветки две, и в дальнейшем опыление его обеспечено.
Кроме того, не забывайте еще об одной вполне возможной причине, о повреждении цветков вредителями. Недосмотрите - все может погибнуть. Помните, однако, что защита от вредителей и болезней эффективна лишь в том случае, когда она своевременна и тщательна, а, как говорят, не для «галочки». О средствах, дозах и сроках обработки против тех или иных вредителей читайтездесь и здесь.
Хотим лишь подчеркнуть, что в коллективных и приусадебных садах весьма важна одновременность мероприятий на всех участках. Если вы опрыснули свои деревья, а ваш сосед свой сад не обработал, то хоть повторяйте эту работу пять раз, толку может не быть. Посоветуйтесь со специалистами и, если уж правление или собрание решат, что какая-то обработка крайне необходима, сделайте ее одновременно на всех участках. Тогда будет эффект.
В конце мая, а во многих районах и в июне вполне возможны заморозки. Досадно, конечно, если, все делали как следует и перспектива хорошего урожая уже была такой близкой и реальной, вдруг все потерять из-за того что прозевали заморозок. Будьте начеку. И если вам по приметам или по прогнозу покажется, что быть заморозку, не проспите. Зажгите дымовые кучи, которые должны быть у вас наготове, а ягодные кусты в такую ночь можно прикрыть бумагой, тряпками, наконец.
Ослабленные деревья, особенно подмерзшие, с плохой проводящей системой, в первые месяцы после начала вегетации надо поддержать. Чаще всего им в это время не хватает азота. Дайте внекорневую подкормку, опрыснув деревья 0,4-0,5%-ным (40-50 г на 10 л воды) раствором мочевины. Только не надо делать этого ни в caмую жару, ни в дождь. Недельки через 1,5-2 после цветения выберите хороший денек и рано утром или ближе к вечеру опрысните растения. Вы увидите, как листочки сразу позеленеют и «повеселеют». Если окраска их вам покажется еще бледноватой, недельки через 2 повторите подкормку.
Не зря говорит пословица - «не дерите с одного барана две шкуры». Действительно, ничего хорошего не получиться. В отношении растений это так же верно. К примеру, земляника. Тот, кто пытается получать с одного растения и рассаду для новых посадок, и ягоды, получает и то, и другое в небольших количествах и низкого качества. Чтобы у вас так не получилось сразу решите, с каких растений вы собираетесь получать рассаду.
Присмотритесь прежде хорошенько к кустам. Выберите наверняка здоровые экземпляры интересного для вас сорта, урожайные и отметьте их этикетками, палочками, жердочками, тряпочками, чем вам сподручнее. Пожертвуйте урожаем этих кустов: постоянно удаляйте цветоносы, чтобы не дать отобранным растениям плодоносить. А усы раскладывайте равномерно и помогайте розеткам укореняться. Рассаду получите отменную. А у тех кустов, с которых будете собирать ягоду, напротив, без сожаления удаляйте усы. Какие будут ягоды! И сколько! Только, чтобы они не пачкались, подложите вниз соломы или подставьте под цветоносы палочки или изогнутые проволочки. А еще лучше, если почва на грядках сплошь будет покрыта бумагой, картоном или черной пленкой. Это и от сорняков вас освободит, и ягода пачкаться не будет.
Подойдите к тем деревьям, ветки которых перепривили или на которых сделали прививку мостиком. Осмотрите места операций внимательно. Если еще срастание недостаточно прочное, ослабьте повязки, а если нормальное, снимите их, чтобы не было перетяжек. Особенно тщательно осмотрите молодые деревца и те ветки на перепривитых деревьях, где еще не сняты этикетки с указанием сорта. Если не досмотрите, бечёвка или проволока от этикетки так сильно может врезаться в кору, что вся часть растения, расположенная выше места перетяжки, может отломаться, пойдет насмарку весь труд. Лучше снимите этикетки, а если боитесь забыть, где и что у вас есть, сделайте этикетку на пружинке. Это очень просто. Возьмите обычный карандаш, туго и плотно намотайте виток к витку проволочку. Снимите ее с карандаша. Вот вам и пружинка. Прикрепите к ней этикетку и смело вешайте на дерево. Года 3-4 можете быть спокойны.
Июнь-июль - самое время летних операций: прищипки (пинцировки) веток, отгибаний их до пониклого или горизонтального положения, выломки лишних побегов, волчков и прикорневой поросли. Так что пора начинать и эту работу.
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #6 : 27 Декабрь 2017, 17:06:09 »
В садах бушует май.
Яблони, груши, вишни, будто невесты, в белом роскошном наряде. Пора цветения радостна и тревожна для садовода.
Цветки плодового дерева - начало урожая. Мы уже говорили о том, что их надо сохранять и защищать от мороза и вредных насекомых. Но все равно не из каждого цветка получится плод. При обильном цветении на взрослой яблоне может быть десятки тысяч цветков, а плодов осенью окажется не более 2-3 тысяч. Дерево не в состоянии обеспечить и водой, и минеральным питанием, и продуктами фотосинтеза всю эту массу активных потребителей. Сначала развиваются все цветки. Затем, когда количество запасов быстро убывает, а поступление новых продуктов текущего фотосинтеза идет медленно, создается дефицит. Но и опадают сначала неоплодотворенные цветки, потом те плодики, которые послабее, которые расположены неудачно, которым недостает влаги, питания. А если влаги и питания вообще мало, то осыпятся даже совсем хорошо развитые плодики. Чтобы этого не случилось, надо позаботиться о нормальном снабжении плодов всем необходимым.
Читать далее
Ранней весной в период цветения и в период активного роста плодов деревья особенно нуждаются во влаге. Тем более, что вместе с влагой в растение поступают и растворенные в ней элементы минерального питания. Чтобы сформировался килограмм плодов, дерево должно пропустить через себя в зависимости от условий от 50 до 80 кг воды. А сколько еще требуется на формирование древесины, корней? Да, влаги требуется очень много! Вот и думаешь: как сберечь ее для растения. Ведь без влаги нет фотосинтеза, нет транспирации, нет роста, нет жизни.
А сколько конкурентов у растения за влагу и питание! Сорняки, поросль на штамбе и прикорневая поросль, волчки... Много влаги испаряется с поверхности почвы под действием ветра и солнца. Значит, прежде всего, надо позаботиться о том, чтобы закрыть влагу, предупредить ее испарение.
Инструмент для этого всем известен: грабли, мотыги, вилы... Если вы решили почву не просто взрыхлить, а перекопать, то помните: глубина обработки у штамба мелкая, а по мере удаления от него - все глубже. Комки тщательно разбивайте, а попадающиеся корни сорняков, особенно пырея, выбирайте. Иначе каждый кусочек даст начало росту новых сорняков. После перекопки сразу разровняйте почву граблями.
Если видите, что влаги недостаточно, полейте растения. Сделайте вокруг него валик из земли так, чтобы образовалась лунка чуть побольше проекции кроны. Заполните ее водой. Как только вода впитается, заполните еще раз. За один полив надо дать 3-4 ведра на каждый квадратный метр проекции кроны. Поливать лучше не часто, но обильно.
Помните, что и лишняя влага не нужна. Корни могут задохнуться от недостатка воздуха. После полива слегка взрыхлите почву. Не плохо бы после этого замульчировать приствольный круг торфом, навозом или хотя бы сухой землей.
Для полива хорошо использовать дождевую воду. Она мягче и по составу своему лучше водопроводной. Организуйте сбор ее впрок. Чтобы вода была чистой, удалите с крыши и из водосточных труб пыль и мусор, накопившиеся там за зиму.
Весенний полив очень важен не только потому, что улучшает обеспечение растений водой (это само собой понятно), но и потому, что он ускоряет сбрасывание резервных цветков и молодых плодиков. Так или иначе, рано или поздно они опадут. Так пусть это произойдет раньше, и дерево не будет тратить на них влагу и питание. Зато рост оставшихся плодиков заметно усилится.
Много влаги потребляют сорняки. Не ограничивайтесь их удалением «только до ограды». Помните, что выросшие вблизи участка тоже являются рассадником семян, которые непременно залетят к вам.
Поросль на штамбе и особенно корневая поросль тоже большие потребители влаги, питательных веществ. Кстати, вода с растворенными в ней элементами поступает к ним в первую очередь, а самому дереву соответственно остается меньше. Этого нельзя допускать. Поросль на штамбе срежьте ножом или секатором. Если раны большие, замажьте их. А корневую поросль уничтожайте так, чтобы не оставалось пеньков. На них есть почки, из которых вновь пойдет много сильных побегов. Просто обрезать секатором на уровне почвы - недостаточно. Осторожно откопайте основание поросли и вырежьте ее так, чтобы ничего не осталось. Затем снова уложите почву на место. Так поросль удаляйте периодически, по мере ее появления. Исключение может быть лишь в том случае, когда порослевый побег растет близко около штамба, кора которого сильно повреждена мышами, например. Тогда оставьте один-два побега для прививки. Опытный садовод не оставит поросль и у привитой вишни, она будет дикой и может заглушить дерево культурного сорта.
В садах, где влаги достаточно или можно наладить регулярное орошение, многие садоводы предпочитают почву задернять. Однако советуем высевать не любую траву, а только такую, которая выносит затенение, имеет сравнительно слабую корневую систему, устойчива к вытаптыванию, частому скашиванию, зимостойка, не особенно требовательна к влаге и минеральным подкормкам. Больше всего отвечает этим требованиям травосмесь из овсяницы луговой и мятлика лугового в соотношении 1:1.
Участок, находящийся под задернением, более наряден. Плоды из такого сада лучше окрашены и дольше хранятся. Однако задернение несколько добавит вам хлопот. Траву надо периодически (не ждите, когда высота станет более 15 см) подкашивать и оставлять на месте в качестве мульчи. Следует увеличить раза в два дозы удобрений, чтобы хватило и деревьям, и траве. Зато исключаются перекопки и рыхления почвы, а сад становится доступным - в него можно войти в любую погоду.
Следите за перепривитыми растениями. Не забудьте снять обвязку, иначе она врежется в кору, и образующиеся перетяжки будут препятствовать нормальному развитию побегов. Ослабьте шпагат или проволоку, которыми привязаны этикетки, а еще лучше прикрепите их на пружинке из проволоки, тогда опасность перетяжки устранится надолго. В начале цветения при умеренном или малом количестве цветков помогите дереву завязать большее (из возможного) количество плодов. Опрысните для этого деревья одним из следующих препаратов: 0,01%-ным раствором борной кислоты, 0,02%-ным раствором сернокислого цинка или сернокислого марганца, а лучше смесью этих трех веществ. В последнем случае, естественно, дозу каждого из них уменьшите так, чтобы в сумме концентрация не превышала 0,02%.
Если дереву недостает азота, то при опрыскивании добавьте граммов 20 мочевины на ведро воды. Подкормку же чистой мочевиной (без микроэлементов) можно делать после цветения (спустя дней десять) 0,5%-ным раствором. После массового опадения завязи полезно подкормить деревья полным минеральным удобрением. Можно разбросать по влажной почве, а лучше опрыснуть растения раствором невысокой концентрации (0,3-0,5%). Однако пользуйтесь удобрениями осторожнее, не усердствуйте. Лишнее давать не надо. Исходите из содержания основных элементов минерального питания в почве, в растении и ориентируйтесь на объективные показатели - хотя бы на визуальные признаки.
Через две-три недели после цветения осмотрите косточковые. Вырежьте все побеги, пораженные монилиозом, и сожгите их.
Собирайте падалицу и удаляйте ее из сада. Хотите - закопайте, хотите - сожгите, но в саду не оставляйте.
Май и июнь - самое подходящее время для летних операций, регулирующих рост и плодоношение. Как, когда и в каких случаях целесообразнее всего применять тот или иной прием, вы можете узнать из публикуемой ниже статьи «Чтобы дерево не трудилось вхолостую».
Много работы и с ягодными культурами. В кустах малины оставьте такое количество побегов (корневых отпрысков), которое необходимо для нормальной силы их развития (в крайнем случае, на один-два больше). Прежде всего, естественно, удалите слабые и неудачно расположенные. Чем раньше вы это сделаете, тем лучшим будет развитие оставленных.
Если вам не нужна рассада земляники, не позволяйте развиваться усам. Осторожно у самого основания ножом или секатором обрежьте их. Обрежьте, а не рвите, так как при этом могут повредиться кусты, порваться корни. Если же вам нужна рассада, то взрыхлите почву между рядками и разложите на ней усы (плети). Пусть укореняются имеющиеся на них розетки. Однако имейте в виду, чем больше вы получите рассады, тем меньше будет урожай ягод. Так что не увлекайтесь получением «двух шкур» с одного растения.
Поливы, подкормки, обработка почвы для ягодных культур так же, а в некоторых случаях еще более, важны, чем для плодовых деревьев.
О некоторых из этих работ вы уже читали в статьях ученых и садоводов опытников в предыдущих двух номерах. Какие из публикаций оказались для вас полезными?
Приусадебное хозяйство № 3, 1981.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #7 : 27 Декабрь 2017, 17:07:09 »
Разве при одном только слове «весна» не возникает у нас образ цветущего сада? И, сажая молоденькое деревце, мы уже мечтаем увидеть его в цвету. Однако именно весной сад подстерегает много опасностей. Возьмите поздние заморозки. В облачную и ветреную погоду их можно не опасаться, зато после теплого дня с безоблачным небом, которому мы так радовались, возникает угроза, особенно ночью или перед восходом солнца. Хорошо, если ваш сад расположен на склоне: скорее всего с ним ничего не случится, а если он в низине, опасность велика.
Разные плодовые культуры восприимчивы к заморозкам по-своему. Для почек большинства деревьев - яблони, груши, сливы, вишни, персика - критическая температура - 4 , но как только эти растения начинают цвести, тут и -2°, а для абрикоса и -1,5° губительны. Это приблизительно, в среднем, потому что надо еще учитывать и разницу в зависимости от сорта.
Более двухсот лет назад, вернувшись из путешествия по России, академик И.И. Лепехин написал: «Чтобы развести плодотворные деревья в Сибири, надобно стараться удержать их цвет и почки по крайней мере до половины мая».
Читать далее
Так что же предпринять, чтобы не дать им погибнуть?
Подготовиться к защите сада от весенних заморозков, особенно раноцветущих сортов, нужно, конечно, заблаговременно. Между деревьями и кустами разложите такой материал (прошлогодние ветки, листья, солому, хвою), который при горении даст много дыма. Его будет еще больше, если слегка покрыть кучи землей или сырой травой. Дымление - самый старый способ защиты. Старый и довольно эффективный (вы сможете повысить температуру градуса на 2, этого порой бывает достаточно), но при условии начать дымление вовремя. Если слишком рано - может не хватить материала, и все окажется бесполезным, если опоздаете - тем более рискуете потерять урожай.
Это относится и к другим мерам: дождеванию, например, или обогреву растений горелками. И все-таки надо сказать прямо: самые радикальные способы избежать повреждения сада заморозками - укрытие цветущих растений и подбор поздноцветущих пород и сортов.
Обычные сорта абрикоса, например, не выносят возвратных весенних заморозков. Так вот, некоторые садоводы под Мелитополем, на Кубани выращивают абрикос черноплодный. Кстати, Н.М. Быков из Свердловской области писал нам: «Не поверил, что существует черный абрикос». Напрасно, Николай Михайлович. Наряду с обычным абрикосом оранжевой, желто-оранжевой, золотисто-желтой окраски есть и черный. Вернее, это природный гибрид абрикоса обыкновенного и алычи. В настоящее время есть уже сорта Шлор Циран, Мелитопольский черный и другие. Так вот он цветет позднее и не повреждается заморозками.
Но как ни долгожданно цветение, разговор о нем для садоводов средней полосы, не говоря уже о севере, преждевременен. Для каждой зоны - свои неотложные работы. Даже просто перечислить все, что необходимо сделать весной, трудно. Задержание талых вод, рыхление почвы, удобрение ее, посадка растений, опрыскивание деревьев от вредителей и болезней, обрезка, прививка и многое, многое другое. И, тем не менее, опытные садоводы все успевают сделать. Бывая в садах у таких хозяев, ловишь себя на желании спросить, как им это удается.
Впрочем, ответы на такой вопрос можно найти и в ваших письмах.
Киевлянин В.И. Мороз изготовил культиватор-рыхлитель. Доволен и своим, как он его назвал, универсальным секатором. К купленному в магазине секатору Василий Иванович приделал рукоятки длиной 1700 мм из дюралевых трубок с внутренним диаметром 19 мм (пишет, что годятся и отрезки трубок от старой раскладушки). Соединение ручек секатора и рукояток он фиксирует заклепками и обматывает изоляционной лентой. Рукоятки секатора В.И. Мороз рекомендует окрасить, чтобы от алюминия не пачкались руки. Таким секатором Василий Иванович вырезает ненужные ветки ягодных кустов и роз; прямо с земли обрезает ветви деревьев, расположенные довольно высоко в кроне, а срезанные им же измельчает. Этот секатор вполне заменяет ему выпускаемый промышленностью СОК, который, к сожалению, не всегда можно купить в магазине.
Чтобы подавать удобрение непосредственно к корням, многие садоводы сделали различные буры и т. п., а рижанин И.И. Горчаков использовал для этого... ручку лопаты. «Как-то сломалась лопата,- рассказывает он в письме,- вот и решил попробовать сделать из нее дырокол. Конец 120-сантиметрового обломка заточил на конус, с другого конца надел отрезок трубки длиной 50 см. Потом через трубку и деревянный стержень просверлил отверстие под вороток из металлического прутка диаметром 12 мм, плотно надел на него отрезок шланга, через который и подаются удобрения непосредственно в зону корней дерева».
Я.Ф. Ягодкин из Куйбышевской области соорудил самый простой рыхлитель - из 1,5- метровой трубки диаметром 1 1/5 дюйма. Яков Филиппович просто согнул эту трубку на одном конце и срезал ее под углом 45°, слегка запилил края и отогнул. Этим сошником он рыхлит почву на нескольких грядах длиной 1,5 м не сходя с места, причем делает это в 5-10 раз быстрее, чем мотыгой. Иногда на конец трубки он тоже надевает шланг и поливает растения, а если по шлангу подается удобрение, то и подкармливает их одновременно с рыхлением почвы. Такие поделки помогают садоводам все успеть сделать вовремя.
Вы уже осмотрели деревья в саду? Не повредили их мыши? Если растения пострадали, вы можете поступить с ними так же, как опытник Евгений Васильевич Фролов. Об этом он рассказывает на страницах номера. А письмо из Асбеста Свердловской области от В. П. Боголюбова начинается, можно сказать, с загадки: «Мышеловку, о которой я пишу, делать не надо. Она есть в любом доме. Ее только надо как следует установить»,- пишет наш читатель. Оказывается, речь идет об обыкновенной бутылке. На дно ее В.П. Боголюбов советует налить (насыпать) душистой лакомой приманки столько, сколько надо, чтобы мыши чувствовали запах, но не могли есть «даровые харчи». И горлышко бутылки он тоже смазывает лакомством. Потом ставит бутылку вертикально, а рядом с ней - кирпич или ящик. Можно бутылку закопать и в землю, так, чтобы выглядывало лишь горлышко. Затем он делает крючок из проволоки, закрепляет его за горлышко. К крючку привязывает тряпочку. По ней мыши добираются до ловушки, слизывают с горлышка и непременно идут на запах в бутылку за новой порцией. Входят, а выйти не могут: не позволяют гладкие стенки бутылки и конусовидная форма ее горлышка. Иногда скапливается там 5-6 мышей. Чистка мышеловки-бутылки - самое неприятное, но живых мышей вытряхнуть в бочку или другой сосуд легко или можно просто отдать бутылку муравьям - они ее быстро очистят.
В саду Г.Л. Дубовой из поселка Артемовский Приморского края мыши не повреждают ягодные кусты, хотя они укрыты на зиму землей. Она считает это оттого, что помогает осенняя обработка растений нитрафеном. Однако, когда мы показали ее письмо главному методисту павильона «Защита растений» на ВДНХ СССР Владимиру Николаевичу Корчагину, он посоветовал апробировать этот метод на местной станции защиты растений и просил передать Г.Л. Дубовой, что, применяя нитрафен, надо помнить: обработка сада осенью может помешать подготовиться растениям к зиме.
В саду пенсионера С.С. Елагина из г. Комсомольска и смородина, и крыжовник все время болели мучнистой росой. Каких только мер они с женой не предпринимали - все бесполезно. «Решили воспользоваться советом одного садовода - пан или пропал». А суть вот в чем. Рано весной убрали из-под кустов крыжовника остатки снега, развязали ветки кустов, связанных на зиму, нагрели в котле воду до кипения, сразу перелили в лейку и облили этой водой и кусты, и почву под ними. Растения после этого не заболели. Теперь Елагины повторяют процедуру ежегодно. Садоводы довольны результатами, но мы не беремся судить об эффективности этого приема в других условиях. На что хочется обратить ваше внимание - Елагины тщательно обрабатывают растение полностью.
Письма подсказали и другую тему - всеми любимая земляника. Читатели просят рассказать о ней все от «А» до «Я». Только A.В. Дмитриев из Новодугино Смоленской области задал по этой культуре около десятка вопросов. Пока познакомим вас со способами продления сбора урожая, с ремонтантными сортами и с совсем новым гибридом земляники и клубники. Земклуника - так назвала его автор Татьяна Сергеевна Кантор.
Во многих письмах читатели спрашивают, как размножить землянику семенами. Вот как это делает И.М. Светлович. Он живет в деревне Жирмуны Гродненской области. У него и скот, и птица, и сад, и огород - забот много. И все-таки не жалеет Иван Матвеевич времени на ремонтантную безусую землянику сорта Ада, не перестает удивляться - ведь ягоды она дает беспрерывно с мая до заморозков. Высевает семена в феврале, в ящик высотой 10-15 см. На дно укладывает битый кирпич для дренажа, потом плодородную землю, не досыпая доверху 3 см. Выровняет ее, обильно польет, посеет семена и сухим песком припорошит (только припорошит, а то семена не взойдут). Ящик накрывает стеклом и ставит в теплое место. Через 10-14 дней уже любуется всходами и готовится к пикировке. Пикирует в ящик большего размера, когда у растений два настоящих листочка. Семена Иван Матвеевич берет из самых крупных красных ягод, протирая их через мелкое решето. Жом использует для варки варенья.
В дачно-строительном кооперативе «Фрунзенское объединение» садоводы организовали выращивание посадочного материала земляники. Подняли целину на заброшенном участке, внесли навоз и посадили растения. Все расходы на организацию плантации правление подмосковного кооператива взяло на себя.
На следующий год уже получили урожай. Ягоды передали в торговую сеть, а деньги, вырученные от продажи, поступили в кассу ДСК на различные нужды. С маточной плантации в 200 кв. м за 14 лет бесплатно раздали членам кооператива 18 тыс. растений (причем рассада была отличного качества лучших сортов) и полностью удовлетворили потребность в посадочном материале земляники.
Садоводы не ограничивались уходом за растениями, но и по всем правилам изучали сорта, проводили различные опыты. Например, против серой гнили применили прокаливание почвы паяльной лампой. Уже двукратная обработка дала неплохие результаты. А опыты по мульчированию почвы на земляничной плантации показали: оптимальный вариант - полуперепревший соломистый навоз слоем 7-8 см сразу же после схода снега.
Дружно трудились семья Поливановых, О.С. Лямина и многие другие, но самым большим энтузиастом этих начинаний была B.А. Виноградова. Вера Андреевна всегда приветливая, ровная, когда нужно - требовательная, не только прекрасный организатор, но и селекционер. Ее сорта земляники Дочка, Кроха, Мраморная знают многие. А ведь она не молода - шестнадцатилетней девочкой участвовала в гражданской войне. Такие люди заслуживают самого высокого уважения. А работа членов кооператива может служить примером того, как можно организовать выращивание посадочного материала собственными силами.
Приусадебное хозяйство № 2, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2017, 17:07:57 »
Встречая весну.
Весной люди особенно тянутся к красоте. Хочется, чтобы и на твоем приусадебном участке были чистота и порядок. И, конечно, в эту пору садовод не может не думать о будущем урожае. Однако, бывает, заботясь об этом, наводя порядок в одном месте, мы вольно или невольно нарушаем его в другом, наносим урон окружающей среде.
Стремясь получить максимальный урожай, и не желая «делиться» им с вредителями и болезнями, садоводы запаслись химикатами. Выполняя ранневесеннее опрыскивание по спящим почкам, постарайтесь, чтобы ядохимикаты не попали в водоемы.
Мыши, водяная крыса часто наносят большой вред садовым растениям. Поэтому многие садоводы осенью разложили под деревьями отравленные приманки. Весной очень важно быстро все их собрать и уничтожить, (но ни в коем случае не бросать в речку), чтобы не погубить домашних животных и вернувшихся к родному дому птиц.
Читать далее
Теперь широко применяют различные конструкции с пленочным покрытием. Пленка служит обычно два-три года, а потом ее нередко сбрасывают в овраг или к реке, превращая их в свалку, так как пленка не гниет и распадается главным образом под воздействием солнечных лучей. Но она ведь может еще послужить, если ее использовать для мульчирования почвы под кустарником или на землянике. Для этого куски старой, уже почти непрозрачной пленки расстелите между кустов смородины, аронии, крыжовника, малины вплотную к их основанию, закрывая определенную часть поверхности почвы. Землянику сажают в отверстия, сделанные в заранее разостланной пленке. В результате появляется возможность эффективно бороться с сорняками, регулировать водно-воздушно-температурный режим почвы. Как изоляционный материал отслужившая на теплицах пленка может быть использована для прокладок и при хозяйственном строительстве.
Много скапливается на участке бумаги, которую не сдашь в макулатуру, никуда не годной обуви и тому подобных плохо горящих вещей. Все это либо опять оказывается на той же свалке, либо сжигается без пользы на кострах. А если сохранить - это будет отличный материал для дымления на случай заморозков во время цветения садовых растений.
После обрезки деревьев и кустарников накапливается много веток. Часть из них сухие, другие повреждены морозами, поражены вредителями и болезнями. На многих еще сохранились зимующие вредители. Не надо весь этот ворох громоздить за садом - потом, мол, сожжем. Когда соберетесь жечь, вредители уже в саду будут. Да и жечь эти ветки на костре - далеко не лучший способ сбережения природных ресурсов. Целесообразнее, порубив их, использовать в топку. Но конечно, ветки с вредителями (например, со щитовкой) надо сжечь немедленно.
Много садов в зиму 1978/79 года померзло. Прошло уже два лета, и ждать, что деревья еще могут ожить, бессмысленно. Настало время убрать их из сада. Опять же не следует спешить жечь костры. Если ошкурить и высушить, например, ветки груши, да обработать медным купоросом, многие из них с успехом послужат в качестве опор для малины, а из стволов можно нарезать пеньки и расставить их в местах отдыха в качестве своеобразных табуреток. Да мало ли еще как можно их использовать.
Немало забот у садовода и в апреле. Встречая весну, надо сделать все, чтобы она, входя в ваш сад, не застала следов неразумного отношения к природе.
Е. Еланчиков 
«Приусадебное хозяйство» № 2, 1981 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #9 : 27 Декабрь 2017, 17:08:43 »
Дым и тепло.
Обычно яблоня, вишня, слива зацветают раньше, чем минуют весенние заморозки. А если во время цветения и после него температура воздуха понизится до -1°C плодовые почки косточковых повредятся. Поэтому к защите сада от заморозка приступают при резком падении температуры ночью до +2°.
Один из наиболее доступных способов защиты насаждений - дымление. Дымовая завеса сохраняет тепло, отдаваемое почвой в течение ночи.
По границам участка, перпендикулярно преобладающим ветрам, но не ближе чем в 2 м от растений разложите кучи из опавших сырых листьев, навоза, торфа, ботвы картофеля и других растений. К ним добавьте щепу, хворост, опилки. Если куча горит сильным пламенем и не дает дыма, на нее положите землю и уплотните ее. Очень важно создать хорошую дымовую завесу к восходу солнца, но и после этого дымление продолжайте не менее двух часов.
Л. Патутина, кандидат сельскохозяйственных наук
«Приусадебное хозяйство» № 2, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #10 : 27 Декабрь 2017, 17:09:24 »
Вода против мороза.
Дождеванием можно надежно защитить плодовые насаждения от мороза. До тех пор пока держится низкая температура, растения опрыскивают через короткие промежутки времени. При замерзании вода отдает тепло в количестве 80 калорий на 1 г воды. Эта так называемая скрытая теплота затвердевания защищает растения от замерзания. Под слоем льда температура может оставаться на уровне примерно 0-1° мороза. Для цветков такая температура не опасна. Однако, поскольку внутренняя часть слоя льда может быстро охладиться до температуры окружающего воздуха, растения необходимо опрыскивать с очень короткими промежутками. Только одного короткого дождевания против заморозка недостаточно для защиты растения. Напротив, это только усиливает повреждение плодовых деревьев. Поэтому запасы воды должны быть достаточны для дождевания в течение нескольких ночей, так как морозные ночи часто следуют одна за другой. 
«Приусадебное хозяйство» № 2, 1981 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #11 : 19 Январь 2018, 15:19:33 »
Сад полышет, как пенный пожар.
Эти есенинские строки посвящены цветущему саду. И правда, богата красками садовая палитра! Ее создают белые цветки вишни и груши, розоватые - яблони. А миндаль! Он зацветает раньше всех листопадных растений, потому что быстрее их всех реагирует на повышение температуры воздуха. Правда, цветки его требуют опыления насекомыми или пыльцой других деревьев. Так что случись дождливая погода, не жди высокого урожая. Это, к слову, одна из причин, по которой ограничена зона выращивания такой ценной культуры. А цветет миндаль, действительно, очень красиво. Сравниться с ним может, пожалуй, айва японская. У нее крупные и мелкие, простые и махровые - самые разные цветки, а уж об окраске их и говорить не приходится: белые, розовые, огненно-красные.
Но как бы ни волновало, ни восхищало чудо цветущего сада, вы не должны оставаться сторонними наблюдателями, потому что и это прекрасное время года таит свои опасности для садовода. Даже яблоня, которая цветет позднее, чем другие распространенные плодовые породы, может пострадать от поздних весенних заморозков: минус 1,6-2,2° - температура, критическая для ее цветков, более нежных, чем, скажем, у груши. Важно их уберечь от заморозков (они случаются в средней полосе до конца первой декады июня). Но как их предвидеть? Об этом рассказывает ленинградский садовод И. Плюснин. А для желающих подробнее узнать о прогнозах можно порекомендовать учебник «Сельскохозяйственная метеорология», где все это описано в доступной форме.
Читать далее
Мы начали разговор с цветения растений, но на Севере до этого еще далеко, и садоводам этого региона хотим напомнить о неотложных сезонных работах. В первую очередь - задержка талых вод, рыхление почвы, а там, где она сильно уплотнилась, ее перекопка, удобрение растений на тех участках, на которых они не были удобрены с осени, заготовка материалов (хвои, прошлогодних листьев, ветоши) для дымления на случай заморозков, обрезка крон плодовых деревьев и ягодных кустов...
Все это - работы нелегкие, а садовые инструменты, к сожалению, оставляют пока желать лучшего. Но садоводы-умельцы находят выход из положения.
Проблема посадочного материала (а весна - подходящее время для посадки) стоит по-прежнему остро. Поэтому, если вам «попалось» растение хорошего сорта или хорошего клона, постарайтесь его размножить. Самому не нужно - так поделитесь с соседом. Ведь есть способы размножения, не составляющие особого труда. Например, размножение смородины и крыжовника горизонтальными отводками (рис. 2). Сделайте бороздку под кустом, уложите в нее ветку, пришпильте, засыпьте землей и периодически поливайте. Вот и все.
Но В.А. Истюфеев из Ленинграда упростил и этот наипростейший прием. Он не выкапывает бороздки, а укладывает ветку прямо на землю и, не пришпиливая, засыпает землей. Вместо крючков-шпилек прижимает ветку сначала одним камнем, а потом кладет второй так, чтобы конец окореняемой ветки принял почти вертикальное положение. Вячеслав Алексеевич советует нашим читателям делать отводки с восточной или южной стороны куста. По словам садовода, именно под камнем корни растут быстрее. Уже в октябре Истюфеев отрезает и пересаживает с комом земли саженец смородины, образовавшийся из ветки, прижатой к земле весной или в первой половине лета. Для крыжовника, правда, ему требуется времени больше - саженец бывает готов к посадке лишь на следующий год.
Своими наблюдениями делится Т.А. Бородай из Тольятти. Он убежден, что «нельзя вокруг молодой яблоньки сажать помидоры - они антагонисты. Я проверил это на собственном опыте». Садовод хочет знать, какие же растения несовместимы в саду. Кто-то из читателей, наверняка, обращал на это внимание. Напишите нам о своих наблюдениях.
Но у плодовых и ягодных растений есть куда более опасные враги - вредители и болезни растений. Известно, что увлечение химическими средствами защиты имеет свои отрицательные стороны. Не случайно даже среди профессиональных защитников растет число специалистов, которые, не уповая на одну лишь химию, разрабатывают методы защиты небольшого сада с помощью подручных средств. Рекомендуем вам обратить внимание на помещенную в этом номере статью В.А. Бабенко, заведующего лабораторией защиты растений Млиевской опытной станции садоводства имени Л.П. Симиренко.
Как показывает редакционная почта, эта тема очень злободневна. И мы продолжим ее.
Письма читателей заставили нас вернуться и к разговору о землянике, хотя за пять лет в «ПХ» публикаций на эту тему было немало.
Даже не верится, что еще в начале нашего века земляника считалась редким деликатесом. А история ее началась гораздо раньше. В 1714 году из Чили вернулся во Францию офицер А.Ф. Фрезье с пятью крупноплодными растениями земляники - гибридами двух диких американских видов. Заморские кустики раздал, оставив себе лишь один. У себя в Бресте он высадил женское растение рядом с мужским растением мелкоплодной земляники местного вида. Так началось выращивание в Европе садовой земляники, которую теперь знают и любят во всем мире.
Наши читатели накопили такой огромный опыт выращивания земляники, что на освещение его не хватило бы, пожалуй, и годового комплекта журнала. Так что пусть не обессудят те, кто нам прислали свои статьи и пока не видят их напечатанными.
Схема посадки, сроки ее, время выращивания растений на одном месте, защита от болезней - по всем вопросам у опытников есть самые разные мнения. Поэтому не стоит быть слишком категоричными в своих суждениях. «Чепуха! Земляника не растет на одном месте 26 лет, не снижая урожая» - утверждает, к примеру, один из наших читателей. Не лучше ли прежде чем отрицать, сначала проверить?
И вот еще какие слова Федора Кузьмича Рудакова хочется привести: «Многие любители ищут новые выдающиеся сорта. Но пройдет год-другой и садовод снова чего-то ищет. Прежние сорта ему не нравятся. А дело-то в плохом уходе. Любые сорта хорошего ухода требуют». Это несомненно, но поиск растений новых сортов сам по себе очень интересен. Меняются же сорта земляники очень быстро, быстрее, чем каких-либо других культур. Возьмите книги, журналы, изданные лет 20 назад. Вы не найдете в них почти ни одного знакомого названия. Зато как выросло качество ягод, как повысилась урожайность.
Читатели, судя по их письмам, интересуются агроприемами, признанными изобретениями. По многочисленным просьбам статью об одном из них - о таганрогской (русской) лодочке - публикуем в этом номере. А в следующем выполним еще одно свое обещание: напечатаем подборку материалов о вишне войлочной.
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #12 : 29 Январь 2018, 23:23:41 »
Хорош ли будет год?
Смысл вопроса садовод-любитель, скорее всего, истолкует так: речь идет о погоде и урожае или о том и другом вместе, тем более они между собой связаны. Немало придется потрудиться, чтобы урожай получить хороший. А вот погода...
Плодовые деревья повреждаются не только от морозов, но могут пострадать и в мягкую зиму, если вы их поздно и сильно обрезали, перекормили, не вовремя полили и т. д. А если еще зимой мороз наступит после оттепели, особенно в южных районах, у растений поражаются штамбы, основания скелетных ветвей. Сейчас, в конце зимы - начале весны, плодовые почки от суточных колебаний температуры нередко погибают (особенно у вишни, сливы и других косточковых)
Что же делать, если ваш сад пострадал? Останемся верными традиции «ПХ» и обратимся к письмам садоводов на эту тему
Вот что нам написал москвич Ф.М. Серегин, вспоминая, как во время сильных морозов зимы 1978/79 г. у него в саду померзли все сорок пять яблонь, но штамбы под снегом сохранились, и весной выше места прививки на них пробудились спящие почки На расстоянии 8-10 см от корневой шейки пошли в рост побеги. «Выбрал наиболее сильные, дал им отрасти на 15-20 см, пришпилил их к земле и присыпал торфоперегнойной массой. Землю содержал влажной. К осени побеги выросли до метровой высоты. На следующий год весной укоротил их до 20 см. В течение второго лета на пеньке образовалось несколько побегов. Осенью отделил все укоренившиеся двулетки от маточного дерева, сформировал их, а весной (на третий год) высадил на постоянное место».
Читать далее
Горький опыт научил Федора Михайловича так своеобразно размножать растения. И в дальнейшем, использовав этот простой и доступный способ, садовод вырастил не один десяток саженцев, не требующих перепрививки, они уже не первый год плодоносят. Причем те, что выросли из почек штамба, имели обычный штамбик и крону, а те, что он получал, отогнув и пришпилив плодоносящую ветку, были кустовидной формы.
Пострадали сады и у некоторых сибиряков, пренебрегших стланцевой культурой. У многих жителей северных районов велик соблазн вести плодовые деревья неприземленными. Напрасно. А вот В.С. Балакин из поселка Октябрьский-1 Иркутской области сообщает нам, что в стелющейся форме он выращивает крупноплодные яблони. Плодоносят они каждый год. Все плоды хорошо созревают, и в течение девяти месяцев семья имеет свежие яблоки. Хранит он плоды до мая, уложенными в ящики, перекладывая каждый ряд бумагой или обертывая яблоки салфеткой. Температуру зимой в подполе поддерживает близкой к 0°.
Вот что рассказывает садовод об уходе за стланцевыми яблонями. После сбора урожая под каждую яблоню он вносит 40-50 кг перегноя, перекапывает приствольный круг и сразу же укрывает всю крону горбылем, в октябре проводит влагозарядковый полив. Весной, после схода снега, яблони раскрывает и подкармливает жидким куриным пометом (6-7 ведер помета, разведенного в 10 раз), рассыпает 50-60 г суперфосфата и 100 г золы на 1 кв. м. Удобрения заделывает вилами. «Поливаю перед цветением и после него, летом даю воду лишь в случае сухой погоды». Это в Сибири. А нужны ли стланцы в других северных районах? Ответить для себя на этот вопрос вам поможет статья А. Ослопова, заведующего Вологодским опорным пунктом Научно-исследовательского зонального института садоводства Нечерноземной полосы.
Коллективный сад «Метиз-металлург» № 1 (г. Магнитогорск), в котором находится участок М.И. Зильбермана, расположен в котловине. И лишь раз в 10 лет удается, по его словам, садоводам снимать урожай яблок. В остальное время яблони страдают от поздних весенних заморозков. Но Матвей Ицкович благодаря стланцевой форме выращивает плоды даже малозимостойких сортов. Крона яблонь в его саду приподнята над землей лишь на 25 см, поэтому они благополучно перезимовывают под снегом. Сложнее предохранить цветки от поздних заморозков. Пришлось самому сконструировать газовую грелку (рис. 1).

Н.И. Гайник из поселка Иршанска Житомирской области прислал нам большое письмо о том, как выращивает вишню. Весной для защиты от заморозков Николай Иванович не надеется на дымление: не всегда можно предугадать заморозки, да, даже зная о них, не всегда удается приехать на садовый участок - слишком далеко от места жительства, и помощь иногда оказывается несвоевременной. «Проделал в своем саду такой опыт. Приствольный круг вишен (на всю проекцию кроны) замульчировал на 10-15 см торфом, смешанным с навозом. Но к январю этот слой мульчи и грунт под ним на 10-15 см промерзают. Чтобы грунт не промерз дальше, на проекции кроны постоянно накапливаю снег (сантиметров 30-35), уплотняю его. И сверху снег покрываю древесными опилками на 10-15 см. На них тоже падает снег. Они становятся твердыми, не уносятся ветром. С наступлением весны верхний слой снега, тот, что на опилках, быстро тает, а под ними слой уплотненного снега остается неизменным. Главное, в замороженном состоянии остается мульчирующий слой и часть грунта с корнями. Несмотря на весеннее потепление, пробудимость цветковых почек задерживается до наступления устойчивой плюсовой температуры. Лишь 8-12 мая (в зависимости от начала весны) с приствольного круга опилки снимаю, снег под ними тает за день-два, и дерево начинает «оживать». «Подопытные» вишни начинают цвести на 2-3 дня позже тех вишен, что не были укрыты, и вообще развитие их запаздывает на 10-14 дней. Так капризные вишни уходят от повреждений цветков и завязей». Николай Иванович продолжает вести свои наблюдения.
Сад уфимского садовода А.А. Барбашова расположен в низине, в месте, абсолютно, казалось бы, непригодном для выращивания плодовых деревьев. И действительно, яблони подмерзали, выпревали, «ожигались» солнцем, а ослабевая от всего этого, сильно повреждались и болезнями, и вредителями.
«Меняли сорта, среднерусские на сибирские, сибирские на еще какие-то, а дело не шло, - пишет нам Алексей Алексеевич. - Посадишь яблони, а через три года они гибнут. Что делать? Кто в нашем коллективном саду стал деревья целиком укрывать, кто ежегодно деревянные каркасы над ними делал и укрывал их камышом, кто ветки просто пригибал, но лишь они-то и оставались живы, а верхние замерзали. Выращивали яблони на холмиках, но тоже безрезультатно. Наконец, агроном посоветовал нам сажать деревья так, чтобы корневая шейка саженца была заглублена сантиметров на 15, а в другом варианте на 7. Последовал я его совету и стал ждать, какая же из яблонь раньше погибнет».
Уже через два года после посадки садовод не выдержал и раскопал землю, чтобы посмотреть, что же стало. И что он увидел? На стволе, выше места прививки, выросли молодые корешки. Прошло много лет. Все яблони сохранились, правда, растут они в кустовой форме. За это время были случаи повреждения деревьев грызунами, подпревания. Повреждались и штамб, и ветви, даже до уровня почвы, но и в этом случае снова «вырастал культурный сорт, а не дичок». А значит, как подумал садовод, и размножать растения можно, укореняя любую низкорасположенную ветку. «То же, между прочим, я проделал и с вишней, и со сливой (сорт Искра)». Алексей Алексеевич предлагает садоводам, чьи участки расположены в низких местах, попробовать способ заглубленной посадки и советует стараться формировать деревья со штамбом как можно меньшей высоты.
Перед весенней страдой нелишне напомнить: будьте осторожны при защите растений от вредителей и болезней химикатами. Применяйте лишь те из них, которые разрешены для продажи населению, и по всем правилам техники безопасности. Думается, найдется немало желающих испытать народные средства и способы защиты растений, о которых мы будем рассказывать или уже рассказали раньше. С вашей помощью постараемся обобщить опыт. Собственно, наши читатели уже начали эту работу. Но сведения должны быть конкретными.
В.Ф. Бобрышев из г. Прохладный (Кабардино-Балкарская АССР) справедливо сетует на то, что, печатая в № 6 прошлого года статью «Микстура от тли» садовода-любителя Баймухаметова, мы не указали, сколько же трав он берет на ведро воды. У нас не было конкретных цифр - только набор растений. Сам Бобрышев подробно рассказал о том, как по совету стариков уже 20 лет защищает растения от тли. «Беру 1/8 часть ведра сухих листьев помидоров, 1/8 часть шелухи лука и чеснока, 1/8 - полыни, пачку махорки и два стручка горького перца. Все это заливаю водой и кипячу 15-20 мин, остужаю, процеживаю. Литр отвара беру на ведро воды и опрыскиваю раствором плодовые деревья, капусту, розы».
Садовод из г. Минеральные Воды Ставропольского края Надежда Ивановна Копань не представляет себе жизни без роз и других цветов. А вот от крыжовника уже хотела отказаться, хотя и ягоды у него очень крупные, потому что уже к сбору урожая делались они вялыми, листья становились мучнистыми. Обсыпала растения золой, все то же, а опрыскивать кусты боялась - у соседей пчелы, у крыжовника их тучи вьются. Вот и решила испробовать совет Сабановых (см. «ПХ», № 1 за 1986 г ). Ранней весной кипятила в чайнике воду и тут же обливала кусты сверху через друшлаг. И что же? Какая радость! Крыжовник на этот раз чистый, хороший, зернышки насквозь видны. Ягоды собрали, а кусты с листьями стоят все зеленые».
Об удачном использовании этого приема написала не только садовод из Ставропольского края. Процитировать подобные письма - значит, отказаться от разговора на другие темы: так их много. Поэтому поверьте на слово. Не упустите срока - пока не проснулись почки.
Николай Тарасович Будко из г. Желтые Воды Днепропетровской области просит нас поместить в журнале цветные изображения вредителей плодовых и ягодных растений, а многие читатели говорят о том, что и полезных насекомых хорошо бы увидеть на страницах журнала. Дело нужное. Спасибо за подсказку. Постараемся выполнить вашу просьбу.
Полезных насекомых действительно надо знать. Между прочим, сейчас запрещено применение всякого рода светоловушек из-за того, что погибает много врагов вредителей растений.
Читатели благодарят тех садоводов, которые поделились с ними своим опытом весеннего мульчирования приствольных кругов под кустами смородины. Будете ли вы рыхлить почву под кустами или станете укладывать под ними куски пленки, бумаги, для того чтобы зимующие в земле вредители не вышли наружу, так или иначе сделать это будет легче, если ветки приподняты. Раньше Валерий Пищов (он не указал своего отчества) из Куйбышева устраивал под каждым растением деревянный каркас, который крепил на четырех столбиках, но куст разрастался, и каркас приходилось то и дело менять, да и столбики подгнивали. «Сейчас я использую дуги из 3-4-мм алюминиевой или медной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм (рис. 2). Чаще всего 4 дуги под куст. При необходимости они легко вынимаются из земли и перестанавливаются».

А садовод Носков из г. Тара Омской области для подпор под кусты, стелющиеся яблони и черноплодную рябину использует старые, лопнувшие от мороза и уже проржавевшие трубы и отрезки их (рис. 3). «Из этого прежде дефицитного, а ныне отслужившего свой век материала я изготовил и опоры для переносных при поливах шлангов. И теперь шлангами не ломаются посадки, не примина ются грядки. Во всех случаях использования таких труб применяю скобы, которые вставляю в торец трубы и закрепляю их деревянными пробками. Сами трубы диаметром 15-60 мм, а скобы 3-5 мм. Количество опор для шланга зависит от длины перехода его через грядки. Для трубы 8 м беру 3-4 опоры. Для кустов делаю четыре опоры. Их легко регулировать по высоте и периметру куста, легко разобрать на зиму и использовать для пригибания, положим, крыжовника и черноплодной рябины. Первые две поперечины из деревянных брусков вставляю в скобы, а вторые укладываю с внутренней стороны скоб на первые бруски. Отрезки труб использую и при строительстве теплицы. Устанавливаю ее на основу из труб, забитых в землю. Вместо пробок вдеваю в торцы труб концы брусьев. С внутренней стороны прикрепляю к ним дощечки, которые и утепляют теплицу и ограничивают рамы».
Противник химической обработки сада, В.К. Скрыжов для сбора жуков-долгоносиков на землянике сделал из 4-миллиметровой алюминиевой проволоки и марли сачок (рис. 4). «Мне не трудно,- пишет садовод из Ногинска Московской области,- пройти вдоль растений раз в день. Сведу секции в круг под кустом и встряхну его. Жучков уничтожаю».

Опять многие читатели жалуются на повреждение плодовых деревьев мышами. Наверное, вам поможет опыт Г.Ф. Знаменской из Горького, если не в этом, то в следующем году. Она рассказывала, как полиэтиленовые емкости от отбеливателя помогли ей защитить молодые деревца от грызунов. Отрезает донышко и горлышко, разрезает вдоль цилиндрик, обертывает им штамбик и края трубки соединяет 3-5 скрепками от пакетов с сахарным песком или ученических тетрадей.
Скоро Галина Федоровна снимет их со стволиков и, вложив один в другой, уберет до осени. В таких же цилиндриках она выращивает рассаду. Прежде чем разрезать их вдоль, отрезает колечко шириной 5 мм, потом надевает на цилиндрик и, таким образом, скрепляет его. Поддоном может служить либо отрезанное донышко, либо какой-нибудь поднос, общий для нескольких растений. Перед выемкой рассады она хорошо проливает землю, снимает колечко, раздвигает стенки - «в руках целехонький ком земли с корнями».
В таких стаканчиках удобно, например, выращивать рассаду земляники. Ее теперь нередко выращивают и в комнатных условиях. Кстати, по-прежнему редакционная почта по садовой землянике гораздо обширнее, чем по другим культурам. Однако она стала иной. Еще года три назад только изредка упоминалось о землянике ремонтантной. А теперь все больше и больше писем и статей именно о такой землянике. Поэтому в следующем номере мы поговорим о ней подробнее.
Но не подумайте, что всякая ремонтантная земляника в любом случае может дать урожай в доме. Садовод из Каунаса Р. Рудокас взял кустики ремонтантной земляники домой, заставил ими все подоконники. «Ну, думаю, - рассказывает он, - теперь всю зиму со свежими ягодами, а не получилось». В открытом же грунте у него растения вырастают более метра высотой и урожай немалый дают. Единственно, чем он недоволен, что растения не позволяют ему в течение четырех месяцев надолго отлучиться. Это следует из графика поступления урожая, который привычно для себя составил кандидат технических наук Р. Рудокас.
Опубликуем мы в этом году и статьи об актинидии. Просьб много. Кроме того, в необходимости этого убедила и экспедиция по четырем областям Нечерноземья, проведенная нами вместе с сотрудниками Московского отделения Всесоюзного института растениеводства. Желающих выращивать лимонник и актинидию много, а знаний и навыков подчас нет. Мы столкнулись со случаем, который может показаться анекдотичным: рязанский садовод убрал из своего сада актинидии лишь потому, что плоды остаются зелеными, а значит, по его мнению, не созревают.
Из малораспространенных других культур планируем рассказать о лещине, фундуке, гуми и других.
Приусадебное хозяйство № 1, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #13 : 07 Февраль 2018, 18:05:58 »
Время не ждет.
К обычным приметам весны можно добавить еще одну, специфическую: несколько уменьшается поток писем в редакцию. И это понятно - в саду сейчас очень много дел. Чтобы шли они споро, стоит воспользоваться советами специалистов и бывалых садоводов.
Начнем с обрезки. Даже неискушенный новичок знает: весной надо обрезать деревья. Эту работу завершают в основном до начала сокодвижения и набухания почек. А если вы не успели, то деревья с ослабленным приростом лучше вовсе не трогайте, растения с хорошим плодоношением можно обрезать до июньского опадения завязи. Что касается подмерзших деревьев, то их и не следует обрезать в ранние сроки. Только когда уже станет ясна граница повреждений (в средней полосе это в июне выяснится), тогда и удалите все погибшие части до «живого».
Продолжайте и снижение кроны деревьев. Хотя это делать нелегко. Тем более что сучкорезы, которые продаются в магазинах, пока оставляют желать лучшего, вот и приходится садоводам «изобретать» что-нибудь более удобное.
Теперь о прививках. Мы о них не раз говорили и будем еще не раз к ним возвращаться, а пока одно письмо.
Читать далее
И опять о защите растений нехимическими средствами. В. Бородавкин, автор статьи « Поменьше химии, побольше смекалки» (см. № 4, 1986 г), получил много писем с однотипными вопросами: в какое время года и в каком виде вносить золу. Владимир Андреевич вносит золу весной, рассыпая ее под деревьями в сухом виде, хотя считает, что это делать можно в любое время года, кроме зимы.
Подходит время подкормки растений сада. А вот как это делает П.А. Шальнев, садовод-любитель из г. Нижнекамска. Урожай постоянно увеличивается. Как это может быть? Надеемся, что статья Г.П. Рылова «Яблони и груши: чем и как их кормить» поможет вам это понять.
А теперь отвлекитесь от работы и полюбуйтесь своим садом. Весна - прекрасная пора, и садоводы, конечно же, не станут спорить с поэтом В. Берестовым, написавшим такие строки:
Будь вечным лето - все бы погорело.
Будь вечной осень - все бы отсырело.
Зимою вечной - все б оледенело.
Вот вечная весна - другое дело.
Приусадебное хозяйство № 2, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Весна в саду
« Ответ #14 : 10 Февраль 2018, 15:29:21 »
Зима прибавила хлопот.
Конечно, надо было подготовиться к зиме заранее.
Что зима будет холодной, можно было предположить, тем более и на этот раз «сработал» стереотип: морозные зимы случаются с интервалом в 10 лет плюс-минус два года. Раньше зимы с критическими температурами воздуха бывали и чаще. Страна велика, и, к сожалению, каждый год то здесь, то там в зонах рискованного садоводства повреждаются плодовые и ягодные растения низкими температурами.
Положение осложняется тем, что во многих районах морозы были «черными», то есть без снегового покрова, а значит, с глубоким промораживанием почвы. А тут еще небывалый для ряда мест урожай яблок ослабил деревья.
Состояние садов разное. И не только в разных республиках, областях - это естественно, а даже в пределах одного района, более того, в одном саду, в одинаковых условиях. Объясняется это просто: во-первых, растения разных сортов, а значит, и с разной степенью устойчивости к морозам. Во-вторых, играет роль их возраст. Молодые деревья сохранились лучше. Тем садоводам, которые последовали нашему совету иметь насаждения разновозрастные, может быть, нет смысла пытаться восстанавливать пострадавшие зимой от низких температур деревья старше 25 лет.
Читать далее
А теперь постарайтесь вспомнить, как вы ухаживали за садом в предыдущее лето. Вот эти деревья, которые, на ваш взгляд, росли похуже остальных, вы побольше подкормили органическими удобрениями, а тем - поздновато дали азотные минеральные удобрения. Результат один - рост деревьев усилили, он продолжался и во второй половине вегетации, растения не закалились и пострадали сильнее. Вот на этом участке сада вы осенью поглубже перекопали почву - и померзли корни. На другом участке плоды из-за большого урожая не успели собрать вовремя, они долго висели на ветках, ослабляя деревья и не давая подготовиться им к зиме,- тоже причина сильного повреждения. А здесь пренебрегли рекомендацией побелить стволы и основания скелетных ветвей - появились солнечные ожоги в результате перепада температур. Не повторяйте таких ошибок впредь. Это же не последняя суровая зима.
Еще не кончились морозы, а многие садоводы торопились узнать, какие из деревьев выстояли, а с какими придется распрощаться. Но зимний прогноз не надежен. Хотя спустя дней 10-12 после критической температуры по поперечному срезу плодовых почек уже можно определить, живы ли они. У поврежденных центральная часть темно-коричневого, бурого или даже черного цвета, у здоровых - светло-зеленая у яблони, белая у груши. Но не всякое повреждение должно вас сильно пугать. Если пострадали только почки, потерян лишь урожай этого года.
После того как почки распустились, степень повреждения деревьев определить уже проще. А сейчас, летом, картина еще больше прояснилась.
И все-таки советуем не торопиться выкорчевывать пострадавшие деревья. Чтобы убедиться в их «безнадежности», у вас было слишком мало времени.
Как определить, живы ли ветви, мы писали не раз. В подобной ситуации И.В. Мичурин рекомендовал: делать величиной в один сантиметр срезы коры до древесины, и если она окажется убитой, что видно по ее более темной окраске, то, конечно, следует спилить такую ветвь до живого места и после подчистки среза острым ножом замазать рану густой масляной краской, а если найдется садовый жидкий вар, то лучше покрыть рану этим варом.
Если у деревьев в вашем саду погибли лишь однолетние побеги, у двух-трехлетних веток пострадала сердцевина, а кора и камбий здоровы, то достаточно последовать этому совету, и все будет в порядке. Хуже, если повреждены сердцевина, древесина и кора ветвей трех-пятилетнего возраста. Но и в этом случае при хорошей агротехнике можно восстановить дерево. Сложнее его восстановить, если кора на штамбе и в развилках толстых ветвей повреждена. Если же повреждение коры круговое, то такое дерево очень трудно вылечить.
Нередко у плодовых растений после особо суровых зим, которые называют великими, целиком погибает надземная часть. Но если не вымерзли корни, еще не все потеряно. Дождитесь, когда появится поросль выше прививки, отберите побег посильнее и сформируйте из него новое растение. Но так как этот побег очень ломкий, подвяжите его к колу или к оставшейся после того, как вы спилили дерево, части ствола. А если штамб поврежден ниже прививки, отберите сильный побег среди поросли дикой (корневой) и заокулируйте его. С техникой такой прививки глазком-почкой вы ознакомитесь, прочитав статью Е. Фролова «Умеете ли вы окулировать?».
Серьезные опасения должно вызвать состояние деревьев, у которых зимой пострадала корневая система. Такие растения можно отличить по слабому приросту, по листьям светло-зеленой окраски с коричневыми краями, чаще мелкими. И если вы решили оставить такие деревья, за ними надо ухаживать особенно усердно.
Агротехника поврежденного морозами сада несколько отличается от обычной. Ослабшие корни не могут снабжать растение питанием и особенно влагой в достаточном количестве. Обеспечить деревья влагой - основное. Как минимум, два-три раза пролейте почву водой: из расчета по 1 ведру на каждый год жизни дерева. Хорошо почву замульчировать, чтобы влага не испарялась, влажным торфом, перегноем. Учтите только, что и переувлажнение почвы вредно. Посейте в таком саду сидераты.
В уход за поврежденным деревом включите при необходимости лечение штамба. Поврежденная кора приняла на нем вид пятен разной формы и размера. В этих местах надо зачистить до здоровой коры или даже до древесины и замазать варом. Хорошо бы добавить в замазку гетероауксин. А осенью не забудьте такие штамбы и основные ветви побелить водоэмульсионной краской 511 или обвязать оберточной бумагой. И еще. Если деревья у вас побелены такой краской, а вы у себя применяете химические средства защиты растений от болезней и вредителей, то весной и летом вам не следует применять препараты, содержащие медь. Иначе краска потеряет защитные свойства.
При больших морозобоинах нередко используют прививку мостиком - корневой порослью или черенками.
Самое действенное средство восстановления сада - обрезка. Сложно определить степень обрезки, она будет зависеть в первую очередь от того, сильно ли пострадали растения. Но так или иначе начинать обрезку надо позже, чем обычно, чтобы яснее была зона повреждения и его характер. Особенно это касается косточковых.
Несложно обработать деревья, у которых пострадали лишь концы ветвей, их надо обрезать до здоровой древесины. При повреждении средней силы ветви укорачивают сильнее. И постепенно вместо погибших формируют новые, из волчковых побегов. Само собой разумеется, что надо вырезать сухие, поломанные, больные, подмерзшие ветки.
Сильно поврежденные плодоносящие деревья можно обрезать не окончательно или даже в этом году совсем их не трогать, а пострадавшие молодые саженцы обрезать на обратный рост. Это значит, что вы сформируете новую крону из сильного побега, выросшего ниже места обрезки, но выше прививки. Старайтесь, чтобы раневая поверхность не была слишком велика, из-за этого некоторые ветки срежьте пока на какую-нибудь слабую веточку, потом срежете ее на кольцо. Все раны надо замазать варом, иначе древесина заболеет. Старайтесь не перегружать первое время деревья, нормируйте по возможности и цветение, и урожай, пока растения не окрепли.
И хотя условия теперешней зимы отличаются от зимы восьмилетней давности, а поэтому и повреждения иные, по традиции обратимся к опыту восстановления садов.
Опыт садоводов, о котором мы здесь рассказали и еще будем рассказывать, свидетельствует, что при хорошей агротехнике сад можно восстановить.
Желаем успеха.
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]