Автор Тема: Виноградные хитрости  (Прочитано 4326 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Виноградные хитрости
« : 30 Январь 2016, 21:19:02 »
Качество саженцев винограда.
     По качеству саженцы подразделяют следующим образом: элитные, первого, второго сорта и некондиционные. Естественно, лучше всего покупать саженцы винограда элитного качества, потому что виноград сажают не на один год, и «экономия» может выйти боком.
Саженец элитного качества должен иметь не менее четырех корней, с толщиной у основания не менее 2 мм, которые относительно равномерно расположены по окружности у основания штамба; длина вызревшего прироста не меньше 25 см, а толщина в основании не меньше 5 мм.
Саженец первого сорта должен иметь нормальный прирост из одного или нескольких побегов. И хотя бы один из них должен вызреть не менее чем на 20 см от основания. У основания штамба должно быть не менее четырех корешков, равномерно расположенных по кругу. При этом два из них должны быть толщиной не меньше 2 мм у основания штамба.
Саженец второго сорта по качеству прироста и развитию корневой системы стоит несколько ниже, чем требования к саженцам первого сорта. Он должен иметь не менее трех узлов вызревшего прироста и не менее двух развитых корешков у основания штамба.
Саженцы с невызревшим или слабо вызревшим приростом считаются некондиционными и отбраковываются. Или их оставляют на доращивание.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #1 : 26 Март 2016, 11:07:10 »
     Если кусты перегружены кусты и сильно поражены милдью - ожидать созревания ягод бесполезно. Необходимо полностью, ее откладывая, снять урожай, чтобы в оставшийся до укрытия срок лоза успела подготовиться к зимовке. Никаких компромиссов здесь нет. Главная цель - обеспечить плодоношение следующего года.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #2 : 26 Март 2016, 11:10:46 »
     В очень неблагоприятные годы, при затянувшемся созревании урожая, явно перегруженные кусты следует разгрузить, сняв до половины гроздей на исходе вегетационного периода. У срезанных гроздей ягоды будут, конечно, недозревшими, но при добавлении сахара их можно с успехом использовать впрок - на повидло или вино. Условия созревания оставшихся гроздей значительно улучшатся.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #3 : 26 Март 2016, 11:13:15 »
     В северных и более холодных восточных районах страны, начинающим виноградарям следует ориентироваться на группу сортов сверхранних, ранних и средних сроков созревания, столовых и универсальных. Возможно выращивание и отдельных сортов среднепозднего созревания, особенно на участках с южной экспозицией.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #4 : 26 Март 2016, 11:30:31 »
     Для ускорения созревания поздних, а так же и других сортов имеется ряд агротехнических приемов, используя которые, можно добиться желаемого результата. Основные из них:
- размещение рядов винограда с севера на юг с шириной междурядий, превышающей на треть высоту шпалер, что улучшает освещенность кустов, изменяет микроклимат в зоне куста, повышает сахаристость ягод, ускоряет созревание.
- переслойка или смешивание почвы (кроме песчаной и каменистой) при посадке винограда со щебенкой или речной галькой, а на тяжелых почвах - с добавлением песка и ежегодным внесением органических удобрений.
- постоянная забота об аэрации почвы виноградника.
- небольшое уменьшение нагрузки на куст, что не только ускоряет созревание, но и способствует повышению качества ягод и веса остающихся гроздей.
- тщательное нормирование количества бесплодных побегов при зеленой обломке. Рекомендуемая норма 1 к 2, то есть один бесплодный побег на два плодовых, а для таких загущающихся сортов, как Ранний Магарача, Победа, Дамасская роза - 1 к 3.
- прореживание старых листьев в начале созревания ягод ниже грозди для доступа света и улучшения вентиляции. Рекомендуется обрывать вообще все листья ниже первой проволоки для обеспечения лучшей вентиляции под кустами.
- прищипывать пасынки не выше 2-го листа и полное удаление пасынков 2-го порядка в начале их появления, что одновременно способствует сокращению развития милдью на молодых листьях.
- кольцевание плодовых стрелок у их основания (в начале роста ягод) или плодоносных побегов непосредственно под гроздью. Этот прием ускоряет созревание ягод на 8-9 дней и увеличивает их размер у большинства сортов примерно на 10%, у бессемянных до 30%.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #5 : 26 Март 2016, 11:33:49 »
     Подкормки.
- внекорневая подкормка молибденовокислым аммонием (не путать с молибдатом аммония) из расчета 10 г препарата на 10 л воды в смеси с таблеткой микроэлементов за 10-12 дней до цветения. Выполнять ее лучше вечером.
- в конце цветения - удобрение настоем птичьего помета или коровяка с добавлением минеральных удобрений (калия и фосфора). Через 18-20 дней - внекорневая подкормка калием и фосфором и повторно водным раствором марганца (3 г) и бором (15 г буры) на 10 л воды.
Перед началом созревания ягод все корневые жидкие подкормки исключаются во избежание усиления роста и растягивания созревания побегов и урожая.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #6 : 28 Март 2016, 18:03:23 »
Приобретение саженцев.
     Чрезвычайно важный вопрос при покупке саженцев - это сам процесс приобретения. И здесь основная и часто встречающаяся неприятность - не только потраченные впустую деньги, а всевозможные «приложения» к саженцу в виде болезней, вирусов и вредителей, и, в конце - жесткое разочарование, когда через несколько потраченных лет ухода за кустиком сигналка показывает не ожидаемое "чудо селекции", а что-то непонятное и без привлечения специалиста опознанию не поддающееся. Обычно люди приобретают саженцы винограда на рынке, и наверное, эта ситуация не изменится никогда. А ведь на рынке произошло радикальное изменение - вместо людей, непосредственно занимающихся выращиванием различного рода саженцев, этим занимаются малокомпетентные в растениеводстве перекупщики, и как следствие: пересортица, ложные характеристики сортов, продажа некачественного материала и прямой обман покупателей - часто на рынке под видом сортов продают обыкновенный подвой. Пример, когда вместо одного сорта на рынке заведомо продают другой - это, к сожалению, обыденность, а не исключение. 
     Обычно перекупщики скупают в виноградарских районах технические сорта по бросовой цене, а потом продают их под любыми названиями. Поэтому ни в коем случае нельзя полагаться на честность перекупщиков, нужно просто осознать, что если вы купили саженец на рынке, никакой гарантии сортности у вас нет и быть не может. Кроме того, не позаботившись точно узнать о товаре (сертификат), о продавце, получить адрес и телефон продавца, "чтоб в случае чего обратиться за консультацией", то есть никак себя не застраховав от пересортицы, вы сами отдали деньги и остались довольны покупкой, так что претензии потом предъявлять, в принципе, некому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, старайтесь покупать саженцы у настоящих виноградарей, ценящих свое доброе имя и преданных делу выращивания винограда в течение длительного времени. Такие люди есть и на рынке, они из года в год бывают на одном и том же месте, дают грамотные консультации по сортам и выращиванию винограда и никогда не откажут вам в своем номере телефона или домашнем адресе - им просто нечего скрывать и бояться. Хорошо, если вы сами знаете таких виноградарей, но подойдут и хорошие отзывы от знакомых или знакомых знакомых, которые уже покупали саженцы у таких виноградарей и остались ими довольны. А еще лучше обращаться в специализированные магазины и питомники при виноградарских хозяйствах, чтобы знать потом, в случае пересортицы или других проблем, кому предъявить претензии.
     Большинство фермеров, выращивающих саженцы, производят пользующиеся спросом технические сорта для крупных виноградарских хозяйств, поэтому искать у них столовые сорта (особенно новые) или разнообразный сортимент просто не стоит. Вот у таких фермеров перекупщики покупают крупные партии технических сортов, чтобы на рынках продать их как хорошие столовые.   

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #7 : 28 Март 2016, 18:05:46 »
Выбор места для саженцев винограда.

     Виноград требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшим местом для посадки виноградника являютс южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Высадки в низинах обычно подвержены подмерзанию побегов и частым повреждениям лозы поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибковыми болезнями.
     Участок, затененный деревьями или постройками, не подходит для высадки виноградных саженцев - тень значительно сокращает прямое освещение листьев и приток фотосинтетически активной радиации (ФАР), что исключает закладку плодовых почек. Побеги растут, вытягиваются, но остаются бесплодными, пока не лягут на верхушку деревьев под солнцем.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #8 : 28 Март 2016, 21:13:31 »
     Не следует покупать саженцы винограда у малознакомых лиц на рынке, особенно если видите, что корневая система саженцев хранится открытой на солнце в сухую погоду. Один раз подсушенная корневая система приводит к частичной или полной гибели саженцев, и никаким последующим вымачиваниям восстановить их жизнедеятельность не удается.
                             

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #9 : 28 Март 2016, 21:21:06 »
Что ещё нужно знать о качестве саженцев.
     Виноградник закладывают в основном саженцами - однолетними, двухлетними, вегетирующими, корнесобственными или привитыми, реже отводками или черенками. Лучше всего начинать свой виноградник саженцами, так как в плодоношение такой куст вступит на год-два раньше, чем при закладке черенком. По многолетним данным, приживаемость черенков при посадке на постоянное место составляет 30-70%, а приживаемость саженцев - 70-98%. Если стоит выбор, какие саженцы лучше покупать - одно- или двухлетние, то лучше остановиться на однолетних, так как они меньше травмируются при пересадке и лучше приживаются на новом месте.
     Урожайность и развитие взрослых кустов напрямую зависит от качества саженцев. Поэтому так важно, приобретая посадочный материал винограда, уметь определять его качество.
     Начинают с определения длины растения. Однолетние корнесобственные саженцы винограда согласно требованиям ГОСТ 28182-89* должны иметь длину от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 40 см (оптимально - 50-55 см). Все саженцы короче 40 см, относятся по ГОСТ к саженцам второго сорта и должны продаваться в два раза дешевле стандартных. Однако такие второсортные саженцы, если они имеют хорошо развитую корневую систему, но короткий прирост стандартной толщины, можно рекомендовать к посадке в северных регионах, так как там глубина посадки саженца меньше, чем на юге.
     Однолетний прирост должен быть любого оттенка коричневого цвета, от светлого до темного, без пятен и трещин, минимум с 4-5 хорошо вызревшими глазками и диаметром побега у основания не менее 5 мм. А при двух побегах их общий диаметр должен быть не менее 8 мм. Свежий срез в верхней части однолетнего прироста светло-зеленого цвета. Глазки при легком нажатии пальцем не должны слущиваться. Проверить качество глазков можно по окраске поперечного среза верхнего глазка - он должен быть зеленого цвета. Междоузлия должны быть нормальной длины, без признаков бороздчатости на древесине. Так же купленные саженцы винограда не должны иметь механических повреждений, наростов, некротических пятен. Корневая система саженца винограда не должна быть пересушена: корни имеют снаружи светлую окраску и упруго-мясистую консистенцию. При изгибе не должны ломаться. Свежие срезы корней светло-кофейного цвета. Корней на пятке должно быть не меньше трех, толщиной 1,5-2 мм. Лучше, если корней больше, и они развиты равномерно по кругу, а не смотрят все в одну сторону. На корнях не должно быть вздутий, утолщений (признаков поражения филлоксерой), желваков, язвочек и явных следов поражений какими-либо вредителями. Обязательно надо просмотреть саженец на свет. Если прирост не вызревший, а просто вымоченный в красителе (бывает, к сожалению, и такое), то он будет достаточно прозрачный, а по-настоящему вызревший всегда непрозрачный. При попытке ногтем легонько поскоблить прирост невызревшая часть всегда себя выдаст тем, что соскоблится. А вызревшей части ногти повредить не могут. Еще в случае применения красителя при просмотре на свет сразу будет четко видна граница вызревшей нижней (более темной) и невызревшей верхней (более светлой) частей прироста.
     Стандартный вегетирующий саженец винограда должен иметь прирост 20-25 см, быть толщиной не менее 4-5 мм и иметь как минимум 4-6 хорошо развитых листочка ярко-зеленого цвета. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки (как например, помидорная рассада). Светло-зеленая окраска или с желтизной свидетельствует о том, что саженцы выращивались при недостаточном освещение или субстрат был плохого состава (избыток минеральных веществ, чаще азотных), или в субстрате избыточная влажность и он заболачивался. Такие саженцы - не жильцы, после высадки на постоянное место они гибнут в 95-100% случаев. На пятке вегетирующего саженца должно быть как минимум 2-4 корешка, которые должны быть зрительно видны через стенку прозрачного полиэтиленового пакета или проросшие сквозь основание бумажного стаканчика. Лучше не покупать или обязательно убедиться, что у вегетирующих саженцев винограда, выращенных в  непрозрачных (торфяных, картонных и др.) горшочках имеется корневая система. Еще одна хитрость вегетирующих саженцев - часто в стаканчики-горшочки высаживают самые слабые, некондиционные  саженцы, которые никто не купит, а выкинуть их продавцу саженцев жалко. Такие саженцы нежизнеспособны изначально, так как выращивались в неблагоприятных условиях и не имеют запаса сил. Чистой воды мошенничество - продажа под видом вегетирующих саженцев черенков без корней в стаканчиках. Без наличия корней, даже если зеленый прирост здоровый и отвечает требованиям стандарта, такие саженцы не надо покупать ни в коем случае - они не приживаются.
     Привитые однолетние и вегетирующие саженцы винограда должны иметь полную круговую спайку привоя с подвоем. Длина от пятки до основания побега - 35-40 см. Требования к приросту и корневой системы те же, что и у корнесобственных саженцев.
     Приобретенные качественные вегетирующие саженцы высаживают на постоянное место в открытый грунт в конце мая - начало июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Если угроза заморозков сохраняется, необходимо принять меры к защите саженцев (устроить индивидуальный парник, накрыть на ночь ведром и т.д.). Таким способом "зеленые" саженцы винограда можно сажать на месяц раньше.
___________________________
* ГОСТ 28182-89 "Нормативы затрат труда на определение качества посадочного материала и проведение апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочных культур и винограда" (утв. Минсельхозом РФ, действует с 01.03.1990 года).
Приложение 12. Определение качества черенков винограда.
Приложение 13. Определение качества саженцев винограда.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #10 : 19 Апрель 2016, 16:39:13 »
Выбор сорта.
     В виноградарстве показатель активных температур, особенно сумма активных температур за вегетационный период (от начала распускания почек до полной зрелости ягод), является одним из важнейших при выяснении возможности и целесообразности выращивания культуры винограда в определенной местности, при выборе производственного направления (специализации) виноградарства, подборе сортов и разработке агротехники. Этот показатель является наиболее теоретически обоснованным, простым и удобным для практического пользования при оценке термических ресурсов местности.
     Сумма активных температур (САТ) показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур воздуха или почвы, превышающий определённый порог: 0, 5, 10 градусов или биологический минимум температуры, необходимой для развития определённого растения.
     Рассчитывается САТ как сумма среднесуточных температур за те дни, когда эта температура превышает установленный порог. При этом среднесуточные температуры исчисляются как среднее арифметическое показаний наружного термометра (висящего в тени) утром, в полдень, на исходе дня и в полночь (сумма показаний делится на четыре). САТ может быть вычислена для всего календарного года, для вегетационного периода или для каждой отдельной его фазы. Наряду с термином активных температур (все температуры выше биологического нуля) применяется и термин «эффективные температуры».
     Для винограда биологический минимум температуры составляет 10ºС. Поэтому, при расчете суммы активных температур учитывают все превышения этого значения. Расчет начинают вести с того дня, когда среднесуточная температура составила 11 и более °C. Если следующие несколько дней среднесуточная температура составляла 10°, то эти дни в расчет не включаются. Затем опять потеплело, и температура была 15°C и мы прибавляем 15 к 11, и так до наступления осенью среднесуточных температур в 10  и ниже °C. Также сумму активных температур используют при подсчёте ГТК (гидротермического коэффициента)*.
     При выборе сортов для закладки виноградника следует руководствоваться следующими ориентировочными показателями суммы активных температур.



     Кроме того, при подборе сортов необходимо учитывать потребность отдельных групп сортов в тепле за весь период от распускания почек до полного созревания урожая (по М. А. Лазаревскому).


________________________________________
*Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) - показатель увлажнённости территории; установлен советским климатологом Г. Т. Селяниновым. Определяется отношением суммы осадков (r) в мм за период со среднесуточными температурами воздуха выше 10°С к сумме температур (∑t) за это же время, уменьшенной в 10 раз, то есть ГТК =r/(∑t/10).
Чем ниже ГТК, тем засушливее местность. Изолиния ГТК, равная 1, близка к северной границе степной зоны РФ. Так же ГТК используют при сельскохозяйственной оценке климата для определения зон влагообеспеченности сельскохозяйственных культур.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #11 : 22 Январь 2017, 19:25:24 »
Календарь обработок виноградника.
     В этой небольшой статье хочу рассказать про мой календарь обработок виноградника препаратами от болезней и вредителей в течение года. Как говорит мой опыт, это один из самых животрепещущих вопросов, волнующих виноградарей.
     Практически каждый год, во время цветения идут дожди, но если виноградник был вовремя профилактически опрыскан, то ничего с ним не должно случиться.
     Обработка пестицидами - обязательная составляющая системы защиты виноградника.
     Обработки по голой лозе железным или медным купоросом я уже несколько лет не делаю: особой необходимости в них и эффекта от них не вижу. Если есть время и желание - можете опрыскивать.
     Первая обработка - в начале мая, когда на молодых побегах появляется 5-й лист. Она так и называется: «по пятому листу». Перед ней как раз проводится первая обломка - удаляются все ненужные зачатки побегов. Как правило, для нее я использую отличный системный препарат Хорус: он действует как против милдью, так и против оидиума. Его концентрация по винограду 1 кг/га, или 10 г/сотку, но для первой профилактической обработки молодых побегов я использую 5 грамм на 1 сотку. Встречал также информацию, что при температуре свыше 22°С он неэффективен, но до сих пор так и не нашёл ни официального подтверждения, ни официального опровержения этой информации. Как бы там ни было, но в вечерние часы в начале мая у нас температуры выше и не бывает. Также добавляю в баковую смесь препарат от клеща - он как раз начинает поражать молодые листочки. Как правило, это Санмайт. Ну и «стартовый» Плантафол 30:10:10. Он и слегка подкармливает виноград, и усиливает действие препаратов за счёт высокого содержания азота, и за счёт эффекта прилипания. Понижая поверхностное натяжение, капли препарата сильнее растекаются по листу, создавая большую площадь контакта.
     Вторая обработка проводится за 3-5 дней до цветения винограда. Как можно ближе к нему, но до распускания первых бутонов. Для неё в этом году я использовал Ридомил голд - препарат от милдью, Топаз как профилактику от оидиума, инсектицид Децис и препарат бора - Вуксал комби Б. Боросодержащими препаратами виноград нужно обработать 2-3 раза: перед, во время и сразу после цветения. Сейчас их выбор большой, что сможете найти - то и используйте, согласно инструкции.
     Во время цветения я обработал виноградник один раз Вуксалом комби Б и один раз - Максикроп Завязь.
     По окончании цветения, по достижении ягодами размеров гороха, проводится третья обработка. Использовал препарат от милдью Мелоди дуо, от оидиума - Фалькон, инсектицид Моспилан и снова Плантафол 30:10:10.

     В каждую обработку добавляю инсектицид. Хоть самый страшный вредитель винограда - гроздевая листовёртка - не беспокоит меня, к счастью, но есть много других: различные жуки, зелёные кузнечики, которые повреждают листья и ягоды, и т.п. Профилактика инсектицидами не позволяет им размножаться до сколь-нибудь заметного количества. Ну и нужно следить за развитием клеща, и при необходимости добавлять ещё препарат от него. Мне одной обработки весной, как правило, достаточно, чтобы в течение года не беспокоиться, даже если на винограднике и появится десяток поражённых листьев - погоды они не сделают…
     Далее последует четвёртая обработка недели через две-три, за 20 дней до созревания винограда. Для неё использую Строби или Квадрис, как комбинированный препарат от милдью и от оидиума, какой-нибудь системный инсектицид, контролируя срок ожидания, и Плантафол 20:20:20.
     Если произойдёт вспышка болезней когда на кустах висит урожай, то можно использовать от оидиума серу, ну а от милдью разве что марганцовку, 1 грамм на 1 литр воды, но аккуратно: она оставляет следы на ягодах! В год с худшими погодными условиями до созревания урожая приходится проводить 5 обработок, через 2-3 недели каждую.
     После съёма урожая необходимо провести ещё одну обработку. Многие виноградари уже ею пренебрегают, а этого делать ни в коем случае нельзя! Она приходится на начало сентября. Нужно предупредить осеннюю вспышку болезней, после долгого перерыва между обработками, и благоприятную для них погоду в это время года. Она также должна включать препарат от милдью, можно контактный: Фольпан, Купроксат, можно ещё раз применить Ридомил. И от оидиума - Тилт-250, Топаз или Эупарен… Хорошо добавить Плантафол 5:15:45 - подкормить виноградник калием для лучшего созревания лозы.
     Этот календарь обработок последние годы позволяет мне не терять урожай и содержать свой виноградник чистым от болезней и вредителей. Все применяемые препараты имеют низкую токсичность, их сроки ожидания после обработок тщательно контролируются, поэтому в качестве и чистоте ягод своего винограда я уверен.
     Напомню ещё такой момент: расчёт дозировки препаратов должен делаться не «на ведро», а «на гектар». Т.е. на площадь виноградника. Например, если на упаковке написано «на 10л воды на 2 сотки», а вы умудряетесь опрыскать 10-литровым опрыскивателем весь свой 4-х-соточный виноградник, значит используйте 2 упаковки препарата. А лучше - найдите в интернете описание, где приведена дозировка «на гектар» - и пересчитайте на площадь своего виноградника, использовав столько воды, чтобы как раз хватило на обработку ваших площадей.

Автор: виноградарь Игорь Зайка.

Оффлайн Николай

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3631
  • Пол: Мужской
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #12 : 01 Апрель 2017, 16:03:05 »
5 основных ошибок, допускаемых при обрезке винограда:

1. Подстригание верхушек. Можно сравнить с поведением женщины (да и некоторых мужчин) в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай Бог, парикмахер сострижет лишнего! Точно так же многие начинающие виноградари жалеют "стричь" крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются. Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.

2. Обрезка "не тех" побегов.
Неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.

3. Пенек на побегах.
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать.При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном "хвостике" может появиться гниль.

4. Выбирают неподходящее время обрезки винограда.
Самое удачное время для обрезки – поздняя осень.

5. Оставление пасынков.
Очень большую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #13 : 04 Апрель 2017, 13:27:42 »
Бороздование черенков, агроприем, применяемый при вегетативном размножении винограда, направленный на стимулирование процессов корнеобразования. Техника выполнения: непосредственно перед высадкой черенков на окоренение или укладкой на кильчевание специальными приспособлениями (железным гребешком, пилочкой) делают небольшие продольные поранения коры на нижних их узлах. В местах поранений появляется раневая ткань, которая ускоряет процесс образования придаточных корней, сокращая разрыв во времени между ростом побега и развитием корневой системы. Однако трудоемкость
выполнения бороздования черенков в промышленном питомниководстве ограничивает его применение; чаще используется при выращивании корнесобственных саженцев трудноукореняющихся сортов.

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 823
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Виноградные хитрости
« Ответ #14 : 05 Апрель 2017, 18:57:21 »
Как бороться с оидиумом и милдью на винограде.

Крепкая ограда

Десять лет назад знакомые предложили нам с мужем завести виноград. Купили мы с ним саженцы, посадили их в ведра с решетчатым дном, поставили в теплице, и первый сезон они там у нас и прожили. На зиму убрали в овощехранилище.
Весной высадили в заправленную по всем правилам органикой траншею длиной 6 м, шириной 80 см и глубиной 70 см. Растения прижились, стали набирать силу. На третий год мы уже начали мечтать об урожае, но лето выдалось на редкость дождливым, и напали на наш виноград такие болячки, как милдью и оидиум. Да-да, обе сразу, и, какая из них коварнее, еще вопрос.
В первом случае на листьях появляются маслянистые светлые пятна, покрывающиеся неприятным налетом. Если сразу не прореагировать, то вся листва может погибнуть (бывает, что и пары дней для этого хватает), а с ней и надежды на урожай (случается, и сами посадки пропадают). При оидиуме тоже появляются подобные пятна, но они уже и сами ветви захватывают. И вот тогда виноградник точно можно потерять, потому что ослабленные растения вряд ли сумеют пережить зиму.
Что делать? Все знакомые уверяли нас, что выход только один – капитуляция. Моя подруга, у которой тоже такая напасть случилась, выдрала все кусты и сровняла траншеи. Мы же решили бороться, хотя вид у растений, прямо скажем, был страшенный. Все листья ободрали и сожгли.
Щедро обработали кусты хлорокисью меди и железным купоросом. И отстояли растения: хоть и полностью голые они были, но, судя по цвету коры, вполне себе живые и крепкие.
Но что дальше? Устроили мы семейный совет и вот к чему пришли: учитывая, что в почве и без милдью и оидиума всегда есть возбудители грибковых инфекций, то, помимо профилактики, надо соорудить от них еще и барьер.
Так сказать, отгородиться от болячек.
Вот, например, во время дождя капли бьют о землю и попадают вместе с грязью на листья – вот вам и гниль (да тот же оидиум). Поэтому всю траншею с виноградом мы по периметру выложили старым добротным кирпичом, а потом еще и б/у подоконниками шириной 60-70 см.
И сразу стало легче – не надо после каждого дождя опрыскивать посадки. Только, что называется, по случаю: весной, когда побеги отрастают до 15-20 см (раствором марганца: 5 г на 10 л воды), перед цветением (серой), после цветения (раствором фунгицида). И спасли мы свои посадки от вредных и страшных, на первый взгляд, болячек. И даже кое-какой урожай собрали. С тех пор такие профилактические опрыскивания проводим каждый год.
Про тепло и красоту.
Еще один момент. В 2014 году начало мая было таким теплым, что мы сняли укрытие с винограда, подняли лозу и подвязали. Но в середине месяца начался такой холод (да плюс еще ветрище день и ночь), что если по уму, то нужно было все обратно отвязывать и опускать. Но это ведь долго, да и растениям мучение. Нашли с мужем другой выход.
Проволока у нас натянута с двух сторон в четыре ряда. И вот где-то на высоте 60 см накрыли посадки укрывным материалом, зацепили его мелкими бельевыми прищепками, а снизу прижали досками. И такой «красотой» любовались до 15 июня, зато урожай сохранили. Виноград ведь вообще любит солнце и тепло. У нас он посажен с юго-восточной стороны теплицы, где томаты, поэтому он еще и не на сквознячке.
A чтобы ему теплее было, каждую весну подсыпаю под корни тонкий слой речного промытого песка и по бокам грядки укладываю бутылки с водой из темного пластика, которые днем аккумулируют тепло, а ночью отдают растениям.
Еще одна проблема – мыши. Пробовала класть отраву: съедают ее подчистую, а заодно и почки, как бритвой, срезают. Но виноград очень живуч, у него после этого весной просыпаются спящие почки, и урожай все равно получается, причем хватает и детям, и внукам. Но все-таки это не дело – попустительствовать мышам.
Сейчас выращиваю черный корень и перед укрытием винограда на зиму распихиваю его веточки и корешки по всей посадке – по стволам и побегам.
Известно: если семечко чернокорня зацепится за шерстку мыши, она от него ни в жизнь не избавится и этого страсть как боится. Теперь следы пребывания мышей вижу только вдоль траншеи – к растениям не подходят.
Так что, дорогие товарищи, беритесь спокойно за виноград и ничего не бойтесь – все у вас получится!
Виноград у нас трех сортов: Токай (с 2007 года он называется Фриулано, раннеспелый, ягоды очень вкусные, хотя и некрупные), Алешенькин (среднеспелый, ягоды крупные) и БЧЗ (зимостойкий, хорош для еды, вина и сушки, плоды без косточек, черного цвета). С трех кустов винограда собираем 12-13 десятилитровых ведер. (Из инета).