Женьшень

[Скрибанос]

Женьшень.
Женьшень - легендарное лекарственное растение, занесенное в Международную Красную книгу. Он является реликтом, живым памятником природы, сохранившимся с доисторических времен. Люди должны сделать все возможное, чтобы сохранить женьшень и попытаться его размножить.
Раньше женьшень считался растением «загадочным», чуть ли не волшебным, секреты выращивания его были неизвестны. Теперь его пытаются выращивать сотни любителей на обширной территории от Дальнего Востока до Кавказа и Карпат. Но дело это непростое, требующее знаний и определенных навыков. Очень трудно добиться успеха при выращивании женьшеня в грунте, на участке, еще сложнее вырастить «корень жизни» и получить от него спелые семена в комнатной культуре.
Н.С. Гранадский, бывший рабочий Чебоксарского электроаппаратного завода, а ныне пенсионер, один из немногих пока опытников, кому удалось «приручить» женьшень, выращивая его в комнате, на балконе, на огороде. Его подстерегало немало огорчений и неудач, прежде чем он разгадал требования, которые предъявляет это древнее лесное растение в культуре.
В своей статье Николай Степанович делится накопленным опытом.

Читать далее

Вряд ли найдется еще одно растение, которое вызывало бы у людей такой интерес, как женьшень. Под влиянием древних сказаний сложилось мнение о его почти чудодейственных целебных свойствах. И медицине он известен давно. Утверждение, что женьшень - средство чуть ли не от всех болезней, несомненно, преувеличено, но он действительно обладает целительными свойствами. Научное название «панакс», данное ему Линнеем, отражает представление о женьшене, как о панацее. Китайское слово «женьшень» означает «человек-корень». Это загадочное название ему присвоено за сходство корня с человеческой фигурой.
Женьшень - многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых. Надземная часть его очень декоративна. Стройный и прямой, как стрела, стебель на высоте 25-35 см несет несколько длинночерешковых листьев, направленных от центра вверх во все стороны под углом 30-35°. Каждый лист, наподобие раскрытой ладони руки человека, состоит из пяти листочков. Над ровной розеткой листьев из середины листовой мутовки вверх поднимается тонкая цветочная стрелка. Надземная часть женьшеня вместе с ней достигает 55-65 см. На самой вершине стрелки - зонтом соцветие из мелких бледно-зеленых цветков, похожих на звездочки.
Цветки женьшеня приспособлены к самоопылению. Цветение недружное. Из цветков завязываются зеленые ягодообразные плоды, которые в конце июля-августе краснеют, в это время женьшень еще наряднее.
Редкостное это растение иногда называют «яйцекладущим», так как в его опавших семенах, как в птичьем яйце под наседкой, развивается зародыш, и всходы появляются лишь через два года. Для нормального развития зародыша необходимо воздействие повышенной температуры в течение 4 месяцев и пониженной (минусовой) - такое же время. Условия повторения тепла и мороза нужны для получения всходов. Формирование всходов из семян за два года - отличительная черта женьшеня.
Возникает вопрос: может ли это растение обойтись без зимнего покоя, который длится полгода? Мои опыты не дали положительных результатов.
Еще одна из интереснейших особенностей реликтового растения: при неблагоприятных условиях роста женьшень на некоторый период как бы засыпает. Корень иногда год, а то и два (бывает и больше) не дает побегов. Но он жив! При этом на корневище развиваются спящие почки и одна из них формируется. Время длительного формирования почки и есть «сон». В «сон» женьшень впадает при механическом повреждении надземных частей, а также самого корня. Причем в одной зимующей почке формируется весь комплекс вегетативных органов надземного побега, и в ходе отрастания и развертывания их за время вегетационного периода больше ничего не прибавляется.
Женьшень капризен. Он не растет на открытых местах, не любит и чрезмерную тень. Он не переносит сухости воздуха и почвы, не терпит и переувлажнения. Женьшеню нужна дерново-лесная, богатая перегноем, рыхлая, легко суглинистая, хорошо воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. В диком виде его находят лишь в Приморском и южной части Хабаровского краев, а также на северных окраинах Кореи и Китая.
Женьшень на подоконнике и на огороде.
Для выращивания женьшеня в комнате нужна посуда емкостью не менее 10 л с диаметром в верхней части 25-35 см и множеством дренажных отверстий. В последние годы я применяю конусообразные пластмассовые корзины. В отличие от керамической посуды они благодаря отверстиям способствуют поддержанию оптимальной влажности почвы. Можно рекомендовать также плетеную корзину. Сначала ее выстелите чистой бумагой, а уж потом заполните почвой. Для лучшего доступа кислорода к корням женьшеня бумагу продырявьте. Чем больше отверстий, тем лучше аэрация почвы. Если используете ящики, на дно положите 10-сантиметровый слой шлака бурого угля.
С 1981 г. я выращиваю в комнате одно-двух летние корешки на почвах, состоящих из двух частей низинного торфа (в сухом состоянии его цвет должен напоминать цвет влажного чернозема), двух частей мелкозернистого песка, одной части лесного озерного ила, двух частей хвойного валежника (комочки 1×1 см) и части древесного угля. Чтобы хорошенько подготовить почвенную смесь, сначала расстилаю бумагу, на нее тонким слоем раскладываю кучу и в течение 7-8 часов просушиваю на солнце, периодически перемешивая, чтобы обезвредить почву. Затем просеиваю, постелив бумагу или простыню. После этого полученную почву загружаю в кадки (я использую ванну) и поливаю 0,5%-ным раствором марганцовки.
Просеянная почва должна быть сыпучей, мягкой и после сжатия рукой рассыпаться. Кислотность почвенного раствора проверяю с помощью индикаторной бумаги. Беру полстакана воды, добавляю проверяемую почву в соотношении 1:2, тщательно все перемешиваю. Затем погружаю туда индикаторную бумагу. Если почва приготовлена правильно, то цвет индикаторной бумаги соответствует стандарту нейтральной почвы (pH 6,5-7). Если оказалась кислой, сдабриваю ее известью. На такой почве всходы хорошо прижились и не болели. Рекомендуемый мною состав почвы подходит для выращивания женьшеня в комнате и огороде нашей климатической зоны, то есть в условиях 56° северной широты.
Женьшень требует тщательного ухода. Поэтому каждое взрослое растение я пронумеровал и вел о нем записи в журнале наблюдений.

Особо отмечу: после завершения вегетационного периода, до наступления холодов, увлажненность почвы должна быть выше обычной, а затененностъ нужно увеличить в два раза. Чтобы не повредить зимующих почек, стебли после полного высыхания я обрезаю на высоте 2-3 см от уровня почвы.
Женьшень не любит лишних подкормок. От избыточного питания он дряхлеет, делается более восприимчивым к грибным и бактериальным болезням. В период развертывания надземных частей (через каждые десять дней) поливаю его раствором, приготовленным из лесного ила. К нему добавляю 15%-ный раствор птичьего помета. Для этого на 100 частей воды добавляю 15 частей голубиного помета. Через каждую неделю поверхность почвы рыхлю для лучшего доступа кислорода и влаги.
И еще одна деталь: я заметил, что надземные части успешнее развиваются, если через каждые 10 дней всходы опрыскивать слабым раствором марганцовки (1 г марганцовки на ведро воды). Опрыскиваю четыре раза.
Свежими хвойными опилками покрываю почву слоем 5-6 см. Они предохраняют почву от уплотнения и образования поверхностной корки. При атом сохраняется равномерная влажность почвы и воздуха. Запах хвои отпугивает мелких насекомых.
При избыточном содержании в почве, например, марганца на листьях образуются довольно крупные коричневые пятна. Это сигнал, что в следующем вегетационном сезоне данные экземпляры нельзя поливать раствором марганцовокислого калия.
В зимний период женьшень держу при температуре от плюс 1° до минус 1°. При сильных морозах посуду с растениями окутываю одеялом. После зимнего покоя посуду с женьшенем опускаю в 5%-ный раствор бордоской жидкости для обеззараживания емкости снаружи.
Для выращивания женьшеня на огороде почву готовлю за год до посадки на грядке. Предварительно отрываю дренажную канавку (рис. 1) шириной 1,2 м, глубиной 60 см, направление - с юго-запада на северо-восток. Длина ее может быть произвольной. Землю из канавы складываю по обе стороны так, чтобы образовать склон крутизной в 10°. В канавку закладываю послойно дренаж из камня, базальта, гравия, щебня. На дно засыпаю крупные камки, затем средние или щебень, а уж потом речной крупнозернистый песок. После этого канавку заполняю готовой почвой (такой же, как для выращивания в комнате) и вывершиваю грядку, которая должна возвышаться над уровнем земли на 20-25 см. По своей практике знаю: лучший участок возвышенный, незатопляемый.
Женьшень не любит, когда на него попадают прямые солнечные лучи. В природе он растет под пологом леса. Поэтому на участке пришлось соорудить притеночные щиты (рис. 2).
Подготовка семян к посеву.
Самое хлопотное в выращивании женьшеня - получение всходов. Я сею семена ранней весной или поздней осенью, причем предварительно стратифицирую их. Для этого смесь семян с песком (1:4) заворачиваю в капроновую сеточку, укладываю в железную сетку и закапываю в землю на глубину 25-30 см. Для прикопки выбирал возвышенное место, чтобы там не застаивались дождевые воды и обеспечивалась хорошая аэрация.
Метод естественной стратификации в последние годы я несколько усовершенствовал. Для этого на расстоянии 3 м вырыл две ямы глубиной 70 см, шириной 50×50 см, дно их соединил асбоцементной трубой (рис. 3). В яму «А» засыпал песок вместе с крупными камнями слоем 40-45 см, на них положил «сверток» и засыпал щебнем слоем 10 см, а затем доверху землей. Таким образом, яма «А» служит как бы инкубатором, а яма «Б» обеспечивает ее воздухом и одновременно отводит сточные воды. Дно ямы «Б» для дезинфекции присыпал медным купоросом. Во время ливневых дождей яму «А» прикрывал полиэтиленовой пленкой. В жаркое, засушливое время поливал яму «А» 0,25%-ным раствором марганцовки (не более трех раз за лето), а поздней осенью и ранней весной - 1%-ной бордоской жидкостью. На зиму яму «Б» засыпал землей.
Таким образом, сверток с семенами находился под землей 15 месяцев (с августа до середины октября следующего года). Прежде чем высеять семена в грунт или в посуду, я их обрабатываю 0,5%-ным раствором марганцовки 7 мин, затем проветриваю и высеваю в лунки на глубину 4 см. Расстояние между лунками на грядке должно быть 7 см, а в комнатных условиях - 5 см (в виде треугольника, 3 семени в горшок). В основание лунки кладу щепотку дезинфицированного песка, на него - семя трещиной и наклювом вниз.
Семя засыпаю листовым перегноем. Если земля сухая, ее поливаю. Весной всходы появляются через две-три недели. Всхожесть составляет не более 65%. Случается, что часть семян наклевывается недружно, некоторые начинают прорастать даже в конце июля. Не огорчайтесь, доращивайте рассаду в теплице или в квартире до формирования зимующей почки.
В комнатных условиях у женьшеня петельки начинают появляться значительно раньше, чем на огороде. Обычно этот период совпадает с временем прилета скворцов. Поэтому горшки с женьшенем, которые были вынесены в погреб или закопаны в грунт на время зимнего покоя, в начале апреля заношу в комнату, а грядки с женьшенем, укрытые на зиму двухслойным мхом или слоем опилок 8 см, своевременно открываю. Иначе может начаться загнивание корней.
Пересадка корней и уход.
Эту операцию делаю осенью, по окончании вегетации, когда надземные части женьшеня совсем засохнут. В первую очередь надо пересадить на постоянное место двухлетние растения на расстоянии друг от друга 25 см, сажая корни под углом 45°. Зимующие почки должны находиться на глубине 3 см (почки со временем углубляются). При выращивании «лесного царя» в комнатных условиях пересаживаю его по одному корешку в каждую посуду и строго в вертикальном положении. Перед пересадкой корни 15 мин обрабатываю 1%-ной бордоской жидкостью и проветриваю во избежание слеживания мелких корешков. Одновременно внимательно осматриваю корневую систему: нет ли следов повреждения, загнивания, не поранена ли зимующая почка? Места с дефектами обрезаю острым ножом или лезвием (прокаленным на огне или вытертым спиртом) и присыпаю древесной золой. Ведь маленькой ранки достаточно для проникновения инфекции в корень.
После пересадки надо дать корням женьшеня два-три дня сухого отдыха, чтобы повреждения могли образовать каллюс и зажить. Пересадкой занимаюсь в любое время вегетационного периода.
Выращивание женьшеня в комнатных условиях по сравнению с огородным его возделыванием куда сложнее. Основная причина неудач - неумение поддерживать микро климатический режим, необходимый для женьшеня: относительную влажность и температуру воздуха и почвы, а также освещение. Если для посадки растений используются глиняные горшки, в днище и в стенках их надо проделать множество небольших отверстий. Они способствуют лучшему проходу кислорода к корневой системе. Посуду ставят на пластмассовые или фарфоровые подставки. В период вегетации в подставки желательно налить «серебряную» (ионизированную) воду. Между водой и дном горшка должен быть сантиметровый зазор.
Женьшень хорошо растет при температуре 18° и влажности воздуха 75-85%. Зимой горшки с корнями можно ставить в погреб. У меня женьшени зимовали между оконными рамами. Ставил их в четыре яруса. Для этого внутреннюю и наружную рамы раздвинул до уровня стен и тщательно утеплил. Обе рамы с форточками. Это необходимо для регулирования температуры, которая поддерживается на уровне +3° и -3°. С наружной стороны окно затемнил трехслойной марлей. По мере надобности горшки поливал снежной водой.
Важно по весне своевременно снять опилки или мох до появления всходов женьшеня. Все это провожу сразу после таяния снега и прекращения сильных заморозков. В период покоя корни женьшеня не боятся морозов, но периодическое замерзание и оттаивание почвы перед началом вегетации, особенно на солнечных участках, губительны для пробуждения почек. При резком колебании температуры почвы от -6° до +6° почки погибают. За две недели до начала отрастания надземной части почву поливаю 1%-ным раствором бордоской жидкости и притеняю растения от попадания прямых солнечных лучей. Световой режим в период появления всходов составляет 8-10% от прямых солнечных лучей, к осени он постепенно усиливается до 20%. В естественных условиях именно при таком освещении женьшень растет сотнями лет, чего пока мы не добились в культуре.
Продолжительность жизни окультуренного женьшеня не превышает 20-25 лет. Но и за этот срок он успевает набрать полновесный, целебный корень.

Н. Гранадский, наставник-женшениевод
Приусадебное хозяйство № 6, 1983.

[свернуть]

[Скрибанос]

Женьшень в комнате.
Женьшень в комнате рекомендует разводить старший научный сотрудник Всесоюзного НИИ лекарственных растений И.П. Федоренко. Он советует: «Сейте семена в обычные вазоны емкостью 3-4 л. На дно сначала уложите слой битых черепков или мелкой гальки, после чего заполните их тщательно перемешанной и просеянной почвенной смесью из равных частей огородной земли, песка и листового перегноя.
Чтобы семена непременно взошли, их надо простратифицировать (иначе всходы появятся лишь на второй год). Для этого осенью после сбора и очистки их смешивают с речным песком в соотношении 1:3 по объему и увлажняют. Дают стечь избыточной воде через отверстия в дне и стенках ящика и в таком виде смесь семян с песком выдерживают в течение 4 месяцев при температуре 18-20°, периодически перемешивая ее и постоянно увлажняя. О том, что фаза стратификации закончилась, вы можете судить по раскрытию створок семян. Сразу же помещайте семена в холодильник и выдерживайте в умеренно влажном состоянии при 1-2° еще 3-4 месяца.
В марте-апреле посев в вазоны с заделкой в почву на глубину 3-4 см. Уход за растениями не сложен: поверхностное рыхление почвы, регулярный, но не сильный полив свежей водой комнатной температуры да двух-трехкратная профилактическая обработка 1%-ной бордоской жидкостью.
Вазоны должны размещаться или на подоконнике выходящего на северную сторону окна, или в 1,5-3 м от него. Нельзя выставлять это теневыносливое растение на солнце.
Поздно осенью нужно женьшень слегка полить и оставить до весны в сухом подвале с температурой 0-2°. Вступает в плодоношение растение на третий год. Биологическая активность корня с возрастом повышается и достигает максимума к осенней уборке на шестой год жизни».

Приусадебное хозяйство № 1, 1983.

[Скрибанос]

«Корень жизни» - женьшень.
В народной медицине с древнейших времен, особенно в странах Восточной Азии, выдающееся место отводится «корню жизни» - женьшеню. Ему приписывают исключительные целебные свойства чуть ли не от всех болезней. Разумеется, это не так. Научные исследования лечебных свойств препаратов, изготовленных из корней женьшеня, проведенные советскими учеными, показали, что они относятся к числу стимулирующих и тонизирующих. Их применяют при физической и умственной усталости, истощении, функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, неврастении, а также для повышения сопротивляемости организма инфекции или неблагоприятным условиям среды. Действующими веществами корня женьшеня являются гликозиды, называемые панаксозидами. Разумеется, нельзя заниматься самолечением. Без рекомендации врача не советуем использовать домашние настойки из «корня жизни».
Женьшень настоящий (Раnах ginseng) - многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых (Araliaceae). Корень у него стержневой, цилиндрический, ветвистый, белой или бледно-желтой окраски. В верхней части корня ежегодно закладывается одна, реже 2-3 зимующие почки, из которых весной развивается один или несколько стеблей. Стебель прямой, гладкий, до 70 см высоты, заканчивается мутовкой из 3-5 длинночерешковых пальчатых пятираздельных листьев. Цветонос несет многочисленные цветки, собранные в простой зонтик. Цветки обоеполые, невзрачные, бледно-розовые с белыми тычинками. Плоды - сочные, ягодообразные, при созревании приобретающие ярко-красную окраску. Семена (косточки) желтовато-белые, овальные, сплюснутые, морщинистые. Масса 1000 штук свежесобранных семян 35-40 г.
В естественных условиях женьшень произрастает в Приморском и на юге Хабаровского края, обычно в горных кедрово-широколиственных лесах на высоте до 600 м над уровнем моря, на рыхлых, хорошо дренированных почвах. Встречается единичными экземплярами, редко «семьями» от 2 до 20 и более растений. Естественные ресурсы очень ограниченны, поэтому женьшень занесен в Красную книгу. Искусственно его возделывают в Приморском крае, где созданы специализированные хозяйства, в горной зоне Ставропольского края. В самых разных районах страны выращивают женьшень садоводы-любители.

Читать далее

Тем, кто только начинает заниматься этой интересной, но трудоемкой лекарственной культурой, хотим дать некоторые общие сведения и практические советы. Чтобы не было напрасных опасений и преждевременных разочарований, запомните: женьшень растет очень медленно. В первый год из семян образуется всего один лист с тремя листочками. На втором году появляются два листа с 3-5 листочками. В дальнейшем рост усиливается, и к концу пятого года растения достигают высоты 40-70 см, имея по 5 листьев, каждый из которых состоит из 4-5 листочков. Наиболее интенсивное нарастание корневой массы происходит с третьего года вегетации, когда часть растений начинает плодоносить, а начиная с 4-го года все нормально развитые особи дают семена. На одном растении их образуется 40-100 шт. Они довольно крупные - длина 5-7 мм, ширина 4-5 мм и толщина 1,5-3 мм.
В семенах женьшеня зародыш недоразвит. Поэтому высеянные свежесобранные семена прорастают только через 18-22 месяца, то есть на второй год после посева. Для получения всходов в год посева необходима длительная стратификация семян (о ней чуть ниже).
Обычно женьшень выращивают рассадным способом. Рассадой называют одно-двухлетние корни. Их лучше высаживать осенью. Можно и рано весной, до начала отрастания, но это снижает приживаемость растений. Иногда корни женьшеня, чаще всего поврежденные, в течение одного-двух лет не дают надземных побегов, как бы «засыпают», а потом вновь нормально развиваются и плодоносят.
Участок для выращивания должен быть защищен от господствующих ветров, расположен вблизи источника воды для полива и иметь небольшой уклон для стока талых и дождевых вод.
Влажность почвы для роста женьшеня имеет особое значение. Растение не переносит застоя воды - даже кратковременное затопление участка талыми или дождевыми водами вызывает его гибель. И в то же время сравнительно неглубоко идущая корневая система делает женьшень чувствительным к засухе и суховеям. Поэтому надо поддерживать почву во влажном и рыхлом состоянии.
Женьшень требователен к почвенным условиям. Наиболее благоприятны для него рыхлые, хорошо дренированные, слабокислые (pH 5,2-6,5), супесчаные и суглинистые почвы с высоким содержанием гумуса (6-10%).
Подготовку почвы проводят заблаговременно. Начинают осенью или рано весной и в течение 1,5-2 лет поддерживают ее под черным паром, систематически рыхля. Хорошее влияние на физические и химические свойства почвы оказывают органические удобрения - навозный, листовой и древесный перегной, а также 2-3-летний компост.
Органические и минеральные удобрения вносят под перепашку пара перед нарезкой гряд. На участки, где будет выращиваться рассада, вносят на 1 кв. м 6-8 кг перегноя или компоста, 25-30 г суперфосфата и 5-8 г хлористого калия. Там, где женьшень будет доращиваться, на 1 кв. м вносят 10-12 кг органических удобрений, 40-45 г суперфосфата и 15-   16 г калия хлористого.
Женьшень не переносит высокой концентрации почвенного раствора, особенно чувствителен к повышенному содержанию нитратов. Большие дозы азотных удобрений способствуют поражению растений болезнями.
Для улучшения водно-физических свойств почвы вносят крупнозернистый песок (20-50 кг/кв. м), каменноугольный котельный шлак (10 кг/кв. м).
Женьшень - теневыносливое растение. Открытых солнечных мест он не переносит. Поэтому выращивают его при искусственном затенении или под пологом деревьев.
К разбивке и нарезке гряд приступают в начале сентября, за две-три недели до начала посадки женьшеня. В это же время готовят гряды и для весеннего посева семенами. Располагают их в направлении с востока на запад. Высота - 25-30 см, ширина - 90-100 см, а длина - произвольная. Между грядами делают дорожки шириной 70-90 см. Почву тщательно рыхлят и выравнивают, особенно там, где будет выращиваться рассада.
Многие любители-садоводы готовят гряды из искусственных почвенных смесей. Основные компоненты - листовой перегной, торфокрошка, лесная земля, навозный перегной, перепревшие опилки, каменноугольный шлак и некоторые другие. Из досок делают обортовку высотой 25-30 см, которую и заполняют смесью.
Стратифицированные семена для получения рассады высевают в конце апреля - начале мая. Для стратификации их смешивают с тщательно промытым крупнозернистым песком в соотношении 1:3 по объему и выдерживают при температуре 18-20° в умеренно влажном состоянии. Тепловой период стратификации продолжается 5-6 месяцев. В течение этого времени их систематически увлажняют, раз в месяц проветривают, отделяя от песка, отбирают заплесневшие и загнившие, затем снова смешивают с песком и продолжают выдерживать при той же температуре. В тепловой период происходит развитие зародыша. К концу его семян с раскрытой косточкой должно быть не менее 80-90%.
После завершения теплового периода семена вновь смешивают со слабоувлажненным песком в том же соотношении и помещают в погреб или холодильник, где выдерживают уже при температуре 1-4°. Холодный этап стратификации длится 2-3 месяца. В конце этого периода семена хранят до посева на леднике или в холодильнике при температуре 0°.
Перед посевом отделяют от песка и проветривают на решете в тени. Семена с завершенным циклом стратификации для стимулирования прорастания обрабатывают 0,05%-ным раствором борной кислоты или 0,2%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 минут.
Семена с незавершенным холодным этапом стратификации (менее 3 месяцев) перед посевом обрабатывают 0,02%-ным раствором гиббериллина в течение 23 часов, а потом промывают их в холодной воде.
Семена, заложенные на стратификацию в августе, будут готовы к посеву в мае следующего года.
Подготовленные осенью гряды рыхлят на глубину 10-15 см, выравнивают и маркируют доской с рядами остроконечных шипов длиной 4 см. Семена раскладывают вручную в углубления, которые образует маркер, и тут же заделывают почвой. Посевы мульчируют листовым перегноем или лесной землей, свежими древесными опилками слоем 1,5-2 см. При необходимости умеренно поливают. Всходы появляются через 15-20 дней после посева.
Свежесобранные семена высевают в сентябре. Подготовка гряд и техника посева те же, что и при посеве стратифицированными семенами. Всходы появляются на второй год после посева. При наступлении заморозков гряды дополнительно укрывают листьями слоем 6-7 см.
Посадку одно-двухлетних корней проводят в конце сентября - первой половине октября. Непосредственно перед посадкой гряды маркируют 20×20 или 25×20 см. Для однолетней рассады площадь питания должна быть 6×4 см, для двулетней - 8×4 - или 10×5 см на каждое растение. В лунки саженцы укладывают под углом 30-45° к поверхности почвы, так чтобы головки корней с почкой находились на глубине 4-5 см. При высадке корни тщательно расправляют и заделывают почвой, слегка уплотняя ее. Потом гряды мульчируют свежими опилками, опилочным или листовым перегноем слоем 2-3 см, а на зиму дополнительно утепляют. При весенней посадке поливают.
Выкапывают одно-двухлетние корни непосредственно перед посадкой, после отмирания листьев, стараясь как можно меньше повредить даже самые мелкие корешки и зимующие почки, из которых отрастает надземная часть растений. Корни поврежденные, недоразвитые (менее 0,3 г) и больные выбраковывают.
Вегетационный период у женьшеня начинается в конце апреля - начале мая, цветет он в июне, плоды созревают в августе. Весной женьшень переносит небольшие заморозки, но наиболее чувствительные к холоду бутоны погибают при минус 4-5°. Осенью заморозки в 5-7° повреждают листья. Советуем на зиму гряды с растениями укрывать сухими опилками слоем 4-5 см или листьями - 6-7 см. Такое укрытие позволит сохранить растения даже при значительных морозах. Надо знать, что гораздо хуже, чем морозы, женьшень переносит мягкие зимы с частыми оттепелями и дождями. При этом загнивают корни, и растение гибнет.
Весной после схода снега очищают гряды от утеплителя и устанавливают притенительные устройства. Эту работу необходимо закончить до появления всходов и отрастающих многолетних растений.
Для притенения женьшеня делают различные щиты, укрепляемые на прочных каркасах. Столбики каркасов устанавливают по бортам гряд на расстоянии 2-3 метра друг от друга в зависимости от имеющегося материала. Высота столбиков от поверхности гряд с южной стороны должна быть около 1 м, а с северной - 1,2-1,5 м. Для щитов используют доски, шифер и другие материалы. Размер щитов зависит от ширины гряд. С обеих сторон делают козырьки для защиты от солнца краев гряд.
В средней полосе можно использовать щиты из планок с просветами в 0,5-1 см. Некоторые любители-садоводы притеняют посадки женьшеня, укладывая на каркасы ветки хвойных деревьев. Но на участках, где выращивается рассада, щиты должны быть плотными.
Первое рыхление на глубину 2-3 см проводят до пробуждения зимующих почек. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки и корневую систему. В дальнейшем почву рыхлят и пропалывают сорняки. Обязательно обрабатывают дорожки между грядами и прилегающую к посадкам территорию.
В жаркие и сухие периоды растения поливают (во время цветения и плодообразования - ежедневно).
Три раза за вегетацию с поливами вносят минеральные подкормки (0,1-0,2%, то есть 10-20 г на 10 л воды - растворы сложных или смешанных удобрений из расчета 2-3 л/кв. м).
Осенью надземную часть растений срезают и сжигают.
Предварительно заготавливают семена, когда плоды принимают ярко-красную окраску. Обычно это бывает в августе. Их отделяют от мякоти, протирая на решете, многократно промывают водой до полного удаления мякоти и щуплых семян, которые всплывают на поверхность. Потом откидывают на решето, дают стечь избытку воды и слегка подсушивают в тени, периодически перемешивая. Просушивают около суток. Более длительная сушка снижает активность семян и затрудняет их прорастание. При высыхании семена быстро теряют всхожесть, поэтому хранить их нужно в чуть влажном песке.
В процессе сушки отбирают явно больные семена серовато- коричневой окраски или с побуревшими пятнами.
Несколько слов о защите растений. Корни перед посадкой в течение 10 минут дезинфицируют в 1%-ном растворе бордоской жидкости. Ее же используют во время вегетационного периода, проводя 6-8 опрыскиваний. Первое - при развертывании листьев 0,5%-ным раствором, а последующие - 1%-ным.
Фунгицидом обрабатывают все органы растения - листья, цветоносы, зонтики с плодами и даже нижнюю сторону листьев.
При поражении растений черной ножкой 2-3 раза поливают сеянцы 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия с интервалом 7-10 дней.
Против тли, гусениц, листоверток и других насекомых, повреждающих надземные органы растений, применяют пиретрум (2-4 г/кв. м) или 1-1,5%-ную суспензию этого препарата. Проволочников вылавливают приманками из картофеля. Медведок уничтожают с помощью отравленных приманок, которые заделывают в почву на глубину 3-5 см. Личинок хрущей выбирают вручную. Против мышей применяют препараты мышиного тифа или отравленные зоокумарином приманки. Их раскладывают в норы или насыпают в трубки, свернутые из толя. Слизней отлавливают также с помощью приманки. Можно опыливать вечером участки свежей известью-пушонкой.

В. Шеберстов, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1987 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Растение из легенды - женьшень.
Какой только экзотики не встретишь на участках садоводов-любителей - от пальм и кактусов до клюквы и кедра, а вот женьшень - редкость. Не каждый даже опытный испытатель природы берется за его выращивание. Отношение к этому растению особенно, и понятно почему.
Женьшень, как лечебное средство, обладающее целительной силой, известен людям не менее 4000 лет. Множество легенд сложено о нем на Востоке. Даже в самом названии, слово «женьшень» в переводе с китайского означает «человек-корень», слышится тайна. Действительно, корень растения по своей форме напоминает человеческую фигуру, но главное - та сила, что в нем заключена. Женьшень обладает тонизирующим и стимулирующим действием, оказывает положительное влияние как противовоспалительное средство, регулирует углеводный обмен, нормализует артериальное давление, помогает организму приспосабливаться к неблагоприятным условиям среды.
Свойства растения изучены довольно хорошо, но поручить препараты женьшеня искусственным путем пока не удается. До сих пор корневщики бродят по тайге в поисках «корня жизни», но основная часть сырья поступает на фармацевтические предприятия все же с плантаций женьшеневодческих хозяйств.

Читать далее

Агротехнику женьшеня освоили и немногочисленные любители. Успешно выращивают женьшень на приусадебных участках в Приморском крае, на Северном Кавказе, в Белоруссии, на Украине, где самые подходящие для него условия. Но женьшеневоды есть и в средней полосе России, и в Сибири.
После публикации в нашем журнале статьи В. Шеберстова «Корень жизни» - женьшень», («ПХ» № 1, 1987 г.) редакцию буквально засыпали письмами с вопросом - где взять семена. К сожалению, отвечать на него приходилось однозначно - семена можно приобрести пока только у женьшеневодов-любителей. Все, кто к нам обратился, получили адреса женьшеневодов. Многие читатели просили подробнее рассказать о выращивании женьшеня. Поэтому мы и решили опубликовать подборку материалов садоводов-любителей. У каждого из них свои агротехнические тонкости, обусловленные почвенно-климатическими особенностями, но основные правила одинаковы. Женьшень предъявляет высокие требования к условиям среды, особенно к тем-пературе и влажности как почвы, так и воздуха. Не менее важен световой режим и состав почвы.
Чтобы вырастить «корень жизни», нужно, конечно, немало потрудиться, но, кроме этого, необходимы знания по биологии растения. Наши короткие публикации не могут дать полного представления о женьшене, поэтому советуем заглядывать в книги. Например, в книгу А.А. Малышева «Женьшень» (М., Агропромиздат, 1986). А о том, как вырастить женьшень в комнате или на балконе, можно прочитать в № 6 «ПХ» за 1983 г. 

Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Дикий женьшень растет только на легких, хорошо дренированных, структурных почвах, богатых лесным перегноем. Тот, кто думает по-настоящему заняться выращиванием этого благородного растения на приусадебном участке, должен прежде всего создать для него почву, приближающуюся к натуральной лесной. Я это делаю так.
Осенью или весной собираю всевозможную пожухлую растительность: лист тополя, березы, липы, клена, фруктовых деревьев и ягодников. Закладывают все это в бурт, добавляя (по весу) на 1 часть листа 3 части лесной земли (поверхностный слой не более 5-7 см), часть перегнившего (2-3-летнего) коровьего навоза, 1 часть старых древесных опилок или трухи сгнивших деревьев, 1/2 часть древесной золы и 1/10 часть хвои кедра или пихты. Если есть, добавляю 1 часть шлака от бурых углей. Всю массу тщательно перемешиваю и укладываю в кучи, а для лучшего перегнивания поливаю горячей водой.
К осени в бурте образуется отличная земля - легкая, по механическому составу, с хорошей водовоздушной проницаемостью, питательная, то есть вполне пригодная для выращивания женьшеня. Прежде чем устраивать грядки, тщательно обследую место. На почвах с плохой водопроницаемостью высота гряд не менее 40 см, с хорошей - до 30 см. Это предохранит землю в грядах от переувлажнения и не потребует устройства дренажа.

Читать далее

Хорошо известно, что женьшень не растет на открытых местах, но и не любит чрезмерную тень. Опытные корневщики определяют в лесу места произрастания женьшеня по световому эффекту. Освещение играет большую роль в агротехнике женьшеня и на искусственных плантациях. Установлено, что он прекрасно растет при пропуске 20-25% солнечных лучей. Для защиты от прямого солнца обычно используют различного рода притенительные щиты. Я их сбиваю из деревянных реек длиной от 1,50 до 3 м, толщиной и шириной 25-40 мм, просвет между рейками оставляю в 30 мм. По ширине готовый щит 80 см, а длина его по размерам реек. На площадке, выбранной под посадку женьшеня, устанавливаю рядами столбики опоры, по направлению с востока на запад. Высота их от поверхности почвы не менее 1,8 м. Они могут быть деревянные, железные (старые трубы) или железобетонные, последние практичнее и долговечнее. Сверху укладываю и закрепляю слеги-балки, деревянные или металлические, а на них притенительные щиты так, чтобы просветы были расположены над грядами только с юга на север. Такое расположение притенительных щитов гарантирует равномерное чередование притока солнечных лучей и падающих теней на листья женьшеня в течение всего вегетационного периода.
Перед посевом я семена женьшеня обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия в течение 5-7 мин. Затем рассыпаю их в тени тонким слоем и просушиваю 2-3 ч. Подготовленные гряды прорабатываю граблями. Сею под кольчатый маркер в лунки глубиной 4 см. Лунка от лунки получается на расстоянии 5 см. В каждое углубление кладу одно семя. Присыпаю сверху слоем свежей земли в 1 см. Затем доской поверхность гряд слегка утрамбовываю и мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,5 см. Можно устилать гряды жухлым древесным листом. Летом пропалываю гряды, наблюдаю за температурой почвы (на глубине 5 см она не должна превышать +22°), в случае перегрева поливаю гряды холодной колодезной водой из лейки (3 л на 1 кв. м).
При таком уходе семена всходят через 22 месяца, всхожесть не менее 93% без всякой стратификации. Появляются всходы в условиях Приморского края во второй половине мая. В это время необходимо более сильное притенение, снижающее допуск солнечных лучей до 5%, и хорошая циркуляция воздуха над грядами.
Всходы в первые дни очень нежные и хрупкие, сопротивляемость их к болезням низкая, особенно к грибным, поэтому провожу три профилактические обработки растений раствором марганцовокислого калия.
1. Во время всходов. Концентрация 0,03% (3 г на 10 л воды), расход - 2 л на 1 кв. м. Полив из лейки.
2. Через 6-7 дней после первого. Концентрация раствора 0,05%. Расход - 1 л на 1 кв. м. Опрыскивание.
3. Через 30-35 дней после второго, концентрация раствора 0,05%, расход 1 л на 1 кв. м. Опрыскивание.
Иногда сеянцы полегают. В этом случае я их дважды поливаю (через 6-7 дней) 1%-ным раствором марганцовокислого калия - не менее 3 л на 1 кв. м площади (ручной лейкой). После каждого полива сразу же обильно опрыскиваю (ручным опрыскивателем) чистой холодной водой, чтобы не было ожогов.
Лучшее время сбора и посева семян, а также пересадки рассады женьшеня на постоянное место в Приморье - вторая половина сентября. Молодые растения осторожно извлекаю лопатой из гряд, укладываю в эмалированную чашку или тазик, не повреждая стеблей и листьев, сортирую по качеству и приблизительному весу на три группы.
1. Основной корень от 1 до 4 см длиной, с хорошо развитой придаточной корневой системой (не менее 3 корешков) и здоровой сформированной зимующей почкой.
2. Основной корень от 1 до 4 см, с 3 корешками и развитой зимующей почкой.
3. Все виды корешков с признаками заболевания и явной ростовой недостаточностью.
После сортировки каждую группу выдерживаю 5-7 мин в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, затем обмываю в чистой холодной воде и просушиваю на открытом воздухе 12-15 мин, поворачивая каждый корешок 2-3 раза к солнцу. После просушки, не медля ни минуты, высаживаю рассаду на заранее подготовленные гряды. Зимующие почки заглубляю на 4-5 см. Плотность посадки - 25 растений на 1 кв. м. Поверхность гряд мульчирую елово-пихтовой хвоей слоем 0,3-0,5 см или покрываю жухлым древесным листом (1 см). Это необходимо для защиты поверхности гряд от эрозии при ливневых дождях.
После посадки обильно поливаю чистой холодной водой, осторожно поднимаю упавшие стебли и расправляю листочки.
Рассаду из 3-й группы высаживаю отдельно.
Во второй половине апреля убираю зимнее укрытие с гряд, дезинфицирую их 5%-ным раствором бордоской жидкости, включая проходы, борта гряд и опоры. Затем обрабатываю гряды (до всходов) 1%-ным раствором бордоской жидкости (1 л на 1 кв. м).
С появлением массовых всходов (в первой половине мая) устанавливаю притенение. Во второй половине мая обрабатываю растения марганцовокислым калием. Сначала 0,5%- ным раствором в момент развертывания листовых пластинок (1 л на 1 кв. м). После первой обработки через 18-20 дней вторая 1%-ным раствором (1л на 1 кв. м). По окончании цветения растений третья 1%-ным раствором (1 л на 2 кв. м).
Если во время вегетации на листьях или стеблях появится пятнистость, немедленно опрыскиваю растения 1%-ным раствором бордоской жидкости не менее 1 л на 1 кв. м, а пораженные листья обрываю. После первой обработки при наличии пятен повторяю опрыскивание дважды - через 6 дней, той же концентрации и нормы бордоской жидкости, обязательно удаляю пораженные листья и больные корни, а в пустую лунку вливаю до 1 л 0,5%-ного раствора марганцовокислого калия.
В засуху поливаю растения водой из колодца или родника.
Для поддержания относительной влажности в такой период ежедневно обильно поливаю проходы между грядами. Во время сильных ливней земля на грядках уплотняется - «садится», что весьма нежелательно. В этих случаях рыхлю почву (только руками) на глубину расположения корня. Ни в коем случае не делаю этого до полного появления всходов, чтобы не повредить зимующей почки.
Женьшень очень слабый конкурент сорной растительности, поэтому необходима несколько раз за лето прополка.
В конце вегетационного периода - осенью стебли срезаю вместе с пожелтевшими листьями на высоте 8-10 см от поверхности гряды и удаляю с плантации. Пенечки, которые образуются после срезки стебля у основания корневища, остаются на грядах, а ранней весной, без усилия, выдергиваются из земли. Их собираю в какую-нибудь посуду и сжигаю.
Уже в шестилетнем возрасте корень женьшеня имеет вес 50-60 г, а отдельные экземпляры достигают 100 г и более.

П.Е. Елизаров, любитель-женьшеневод
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Огородная земля без соответствующих добавок для выращивания женьшеня непригодна. Она должна быть богата органическими веществами, вносить свежий навоз нельзя. На тяжелых суглинках надо добавить в почву песок, на песчаных - глину. Я обязательно добавляю лесной перегной. Лучше собирать его там, где растет крапива. На участок 1,5×1,5 м вношу 60-70 кг (один большой мешок).
За лето 3-4 раза участок перекапываю. Делаю навес, чтобы почва не перегрелась.
Вокруг участка вбиваю четыре кола: с южной стороны высотой 80-100 см, с северной - 100-120 см. Прибиваю к ним внизу доски шириной 18-20 см - они не дадут земле разваливаться. Вокруг делаю канаву. Еще раз перекапываю землю с лесным перегноем, бороную с небольшим уклоном в любую сторону. Прибиваю бруски или рейки на южные и северные колья. На бруски кладу доски (жерди или горбыль) шириной 6-12 см с зазором между ними 1,5-2 см. Крайние доски прибиваю к брускам. На южную сторону навеса прибиваю или привязываю щиток от солнца из реек шириной 5-6 см с щелями между ними в 1 см. Восточную и западную стороны обшиваю сеткой. На северную сторону навешиваю раму с сеткой. Сетка для того, чтобы была хорошая вентиляция и не пролезли кошки, куры. Если под навес попадают яркие солнечные лучи, то делаю закрылки. Лучи солнца с востока и запада не страшны, так как они не обжигают листья и не нагревают почву.

Читать далее

Семена собираю по мере их созревания, когда полностью покраснеют ягодки и начнут осыпаться. На всех растениях моложе 5 лет соцветия обрываю.
Семена высеваю как отмытыми от мякоти, так и неотмытыми, сразу после сбора. В том и другом случае они всходят. Пересушенные семена не дают всходов.
Всходят семена на вторую весну.
Поверхность грядки планирую, насыпаю на нее лесной перегной слоем 5-6 см и снова планирую. Рейкой намечаю ряды через 8-10 см и раскладываю семена через 5 см. Засыпаю их слоем перегноя 2-3 см. Таким образом, семена попадают в привычные для растений условия - в лесной перегной, который предохраняет почву от пересыхания и легко пропускает воздух.
Уход за растениями заключается в тщательной прополке, регулировке освещения, защите от грызунов н других вредителей.
Летом освещение регулирую досками и рейками так. чтобы расстояние между ними было не менее 1 см и не более 2 см. Осенью расстояние между досками увеличиваю. В эти зазоры зимой попадает снег и накрывает гряду. Дополнительного утепления корней в условиях Белоруссии не требуется. Щиток с южной стороны и сетку на зиму не снимаю.
Как всходы, так и взрослые растения при выходе стебля из земли весной очень хрупкие, поэтому почву я не рыхлю и никогда не пересаживаю корни весной. Рыхлю и одновременно пропалываю после того, как стебли окрепнут. В засушливый период участок с посеянным женьшенем поливаю и в первую, и во вторую весну.
Для подкормки женьшеня никогда не применял минеральных удобрений и навоз, даже перепревший, хотя многие рекомендуют это делать.
Для подкормки весной и осенью рассыпаю по поверхности грядки просеянный лесной перегной слоем 0,5-1 см.
Такая подсыпка - это восстановление микрофлоры на участке, мульчирование и питание для растений.
Для борьбы с вредителями предпочитаю использовать руки, а не ядохимикаты.
При распространении грибных заболеваний всегда меняю место посадки, то есть все здоровые корни переношу на новое место, обрабатывая их марганцовкой.
К 8-летнему возрасту корни достигают хорошего товарного веса, и я их выкапываю. Часть растений, с которых собираю семена, держу до 12-15-летнего возраста.

К.И. Куликов, женьшеневод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Каждый, кто слышит о женьшене, представляет прежде всего Дальний Восток, Приморье, тайгу, а ведь «корень жизни» отлично растет и на Украине.
Я начал заниматься женьшенем лет десять назад. Присланные мне с Дальнего Востока саженцы дикорастущего женьшеня отлично прижились и через два года принесли первые семена.
При закладке грядок я учитываю особое отношение женьшеня к почве, влаге и солнцу. Сначала выкапываю траншею шириной 2 м, глубиной 40 см, обкладываю ее шифером от кротов и медведки. Дно устилаю 5 см слоем перегнивших листьев и опилок. Лесную землю смешиваю с коровьим перегноем, пролежавшим не менее 3 лет (3:1) и набиваю траншею, чередуя компоненты.
На высоте 1 м устанавливаю съемные щиты из рубероида. Прямые лучи солнца на грядку не попадают, так же как и дождь. Воду для полива беру только после 2-3 дневного отстоя. Использую насадку для омагничивания воды.
Через 2-3 года над грядкой поднимается стебель, а потом появляются ярко-красные ягоды.

С.В. Мещеряков, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[Скрибанос]

Впервые семена женьшеня я приобрел в 1970 году, а теперь имею уже свои. В условиях теплого молдавского климата девятилетние корни женьшеня весят от 140 до 185 г.
Выращиваю женьшень в деревянных ящиках высотой 30-35 см, шириной 35-40 см, а длина произвольная, в зависимости от количества посадочного материала. Ящики можно делать и из других подручных материалов.
Устанавливаю их по северной стороне дома, прямо около стены. Землю беру с огорода. Предварительно снимаю верхний слой 20-25 см, а потом выбираю землю. На каждые 5 ведер земли беру 1 ведро просеянного и промытого речного песка, а в качестве удобрения - ведро перегнивших опилок. Все тщательно смешиваю и засыпаю в ящики слоем 20-25 см.
Семена женьшеня высеваю в рядки на глубину 3-4 см с интервалом в 2-3 см. Расстояние между рядками - 8-10 см. Поливаю раствором марганцовки (2 г на ведро воды) по одному ведру на 1 кв. м. Им же дезинфицирую и семена, и почву. Стратифицированные семена высеваю весной, а нестратифицированные - осенью до начала заморозков.

Читать далее

Двулетние корешки пересаживаю осенью, как только отомрет надземная часть растений, укладывая их в канавки под углом 30-35° в ящики без дна. На каждое растение выделяю по 20×25 см площади. Почву после посадки поливаю марганцовкой так же, как и для посева. А весной, до появления всходов, поливаю 1%-ным раствором бордоской жидкости (ведро на 1 кв. м).
Когда начинаются морозы, ящики с растениями укрываю слоем опилок в 5 см. Весной утепление снимаю.
Притеняю женьшень с 11 до 18 часов дня сплошными щитами. В пасмурные дни растения открываю. Когда жарко, для увеличения влажности воздух» поливаю землю вокруг ящиков.
В период вегетации посадки поливаю дождевой водой или водопроводной, которую предварительно выдерживаю 2-3 суток в мелкой широкой посуде. В течение лета рыхлю почву 2-3 раза и пропалываю.
Ящичную систему применяю потому, что на участке много медведок, которые уничтожают корешки женьшеня, особенно 1-2-летнюю рассаду. Ящики устанавливаю прямо на земле, в направлении восток-запад.

Г.П. Долматов, женьшевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Я пришел к выводу, что лучшим методом борьбы с заболеваниями женьшеня является хорошая агротехника, но с целью профилактики применяю и химические методы.
Наиболее эффективным средством считаю бордоскую жидкость. Готовлю ее перед применением. Беру 1 часть медного купороса (100 г на 10 л). В известковое молоко тонкой струйкой вливаю, помешивая, медный купорос. Чтобы не завысить концентрации, беру металлический гвоздь, хорошо его зачищаю и на 10-15 мин опускаю в раствор. Если на гвозде появится отложение меди, добавляю воды и вновь проверяю.
Готовым раствором опрыскиваю посадки после отрастания надземной части, и затем через каждые 10-15 дней в течение всего вегетационного периода, исключая время цветения и завязывания плодов.

А.И. Пузыревский, женьшеневод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[Скрибанос]

Среди огромного разнообразия применяемых в косметологии лекарственных растений особое место принадлежит женьшеню. Препараты «корня жизни» не только стимулируют деятельность центральной нервной системы, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие, но и обладают высокоценными для ухода за кожей компонентами: эфирными и жирными маслами, витаминами, минеральными веществами... Во всем мире специалисты используют женьшень для приготовления кремов, шампуней, лосьонов, средств для ванн. Женьшеневую косметику можно приготовить и в домашних условиях.
Из высушенного корня женьшеня готовят тонизирующую маску. Главное условие - сырье должно быть очень мелко помолото, тогда омолаживающий эффект будет наибольшим. Для приготовления маски берут 2 ст. ложки измельченного корня, заливают горячей водой, чтобы получилась кашицеобразная масса. Подогревают до 60-70°, после чего дают ей слегка остыть. Маска должна быть приятно-теплой - 37-40°. Ее накладывают на очищенное лицо и накрывают марлей, сложенной в несколько слоев. Продолжительность маски - 15-20 мин.

Читать далее

Делают и компрессы. Сначала готовят отвар: 2-3 ст. ложки измельченного корня заливают 1-2 стаканами холодной воды, кипятят на медленном огне 3-5 мин, процеживают и остужают до 37-40°. Затем смачивают заранее приготовленные марлевые салфетки, сложенные в 2-3 слоя, накладывают на кожу, покрытую морщинами, на 5-10 мин. По мере того как салфетки остывают, их снова смачивают в отваре, повторяя процедуру 3-4 раза.
Для ухода за стареющей, увядающей кожей можно приготовить настойку из корня женьшеня. Берут столовую ложку сырья и заливают стаканом водки или цветочного одеколона. Сосуд закрывают и ставят в темное прохладное место на 10 дней. Для приготовления берут 1/3 настойки и 2/3 воды. Концентрированную настойку женьшеня можно добавить в любой питательный крем (2 ч. ложки крема сбивают с 2 ч. ложками настойки женьшеня). Теплую массу наносят на лицо и шею в виде маски. Такую процедуру косметологи рекомендуют для профилактики морщин.

С. Сикорская, кандидат химических наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.

[свернуть]

[Admin]

Женьшень обыкновенный - Panax schinseng (Nees) V. Esenb.
Синонимы: панакс, женьшень, корень-человек, женьшень настоящий, корень жизни, стосил.
Описание. Многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых (Araliaceae). Корень мясистый, ароматический, цилиндрически-продолговатый, на конце с несколькими разветвлениями-отростками, придающими ему часто причудливую форму, напоминающими фигуру человека, и многочисленными придаточными корешками. Стебель зеленый, одиночный, тонкий, прямой, круглый, у основания с несколькими мясистыми чешуйками, высотой до 30-70 см, несущий на вершине мутовку из 2-5 листьев, между которыми выходит цветоносная стрелка. Листья сложные, длинно-черешковые, пальчато-пятираздельные. Цветоносная стрелка простая, тонкая с одним верхушечным зонтиком или в нижней части с 1-3 веточками, несущими более мелкие 5-16-цветковые зонтики, розовые, реже белые. Плод - одно-, двух- и, редко, трехсеменная костянка фасолеобразной формы, сплюснутая с боков, ярко-красного цвета. Семена шероховатые, неправильно округлые. Цветет в июне-июле; созревание плодов в августе-сентябре. Вес 1000 семян около 25 г.
Биологические особенности. В естественных условиях женьшень очень медленно растет и развивается. Семена его обладают длительным периодом покоя: от момента созревания до прорастания проходит около двух лет (семена проходят естественную стратификацию в почве). В течение этого времени в семенах медленно доращивается зародыш, который к моменту созревания семян бывает недоразвитым. Особенно медленный рост наблюдается в первые два года.

Читать далее

В природных условиях женьшень встречается очень редко. Так, в Китае и Корее он почти полностью уничтожен. В СССР заготовляется дикорастущее растение, но в очень ограниченном количестве.
Естественные запасы женьшеня истощаются. Он сохранился только в особенно благоприятных условиях. Следовательно, женьшень относится к реликтовым растениям.
Местообитание. Растет в глухих и тенистых местах, в хвойных и смешанных лесах, в ущельях, глубоких горных долинах на рыхлой перегнойной почве.
Распространение. В диком виде встречается в Северной части Кореи и на севере Китая, в СССР в Приморском и на юге Хабаровского края.
Выращивание женьшеня в культуре было известно еще в глубокой древности (в Китае, Японии, Корее и в других восточных странах).
В России женьшень впервые испытывался в Петербургском ботаническом саду в 1905 г., а затем в КАС в 1917 г. и в последующие годы.
В СССР в последнее время женьшень вводится в культуру в Приморском крае в совхозе «Женьшень» и в Белоруссии в совхозе «Большое Можейково». Экспериментальное выращивание его ведется уже много лет в заповедниках «Супутинском» и «Кедровая падь» Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.
Состав действующих веществ. Основными действующими веществами женьшеня являются гликозиды (панаксапонин, панаквилон, панаксозиды А и В). В корнях содержатся эфирное масло, панаксовая кислота, слизи, смолы, витамины С, В1 В2, а также радиоактивные вещества и вещества, близкие к каламинту. Опытами, проведенными в Дальневосточном филиале АН СССР, установлено, что биологическая активность культивируемого женьшеня в полтора-два раза ниже, чем дикорастущего.
Применение. Женьшень давно пользуется большой популярностью у восточных народов. Китайцы, например, применяют дикорастущий женьшень при лечении многих болезней, в том числе и туберкулеза. Препараты из женьшеня и спиртовые настойки употребляют при нервном истощении и атеросклерозе, как тонизирующее и стимулирующее средство при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы; психических заболеваниях, диабете, нарушении функции половых желез у мужчин. Женьшень значительно повышает умственную работоспособность; увеличивает сопротивляемость организма к действию вредных факторов (как адаптоген).
Применяется в виде настойки, жидкого экстракта и порошка из корней. В Китае, кроме того, его применяют в виде пилюль, мазей, а также как чай под названием женьшеньча (Турова, 1967).
Агротехника возделывания.
Выбор участка. Женьшень выращивают в культуре либо под пологом леса, либо на открытых площадях. При культивировании его в лесу плантации рекомендуется размещать на некрутых склонах. Наиболее благоприятны для женьшеня сухие широколиственные леса, в которых встречаются хвойные деревья (последние притеняют растение до появления листьев).
На открытых местах женьшень выращивается исключительно под искусственным притенением с помощью навесов (соломенные маты, деревянные навесы и щиты).
Лучше всего женьшень растет на бурых лесных почвах, хорошо дренованных, с большим слоем перегноя.
Обработка почвы. Отведенный под женьшень участок следует хорошо очистить от валежника, сухостоя и пней, после чего вспахать на полную глубину перегнойного слоя.
Внесение удобрений. Под вспашку при выращивании женьшеня под пологом леса вносят листовой перегной из расчета 40-60 т/га. К листовому перегною или перепревшему навозу подмешивают суперфосфат в дозе 70-80 кг/га и калийную соль по 90-100 кг/га. На глинистых почвах одновременно с органическими удобрениями добавляют еще 100-200 т/га крупного песка.
Размножение. Как для возделывания женьшеня под покровом леса, так и для культивирования его на открытых площадках с искусственным притенением необходимо сначала заложить питомник для выращивания рассады, так как рассадный способ размножения является более надежным по сравнению с посевом семян на постоянное место в грунт. Под питомник отводят участки на высокоплодородных супесчаных или суглинистых почвах, чистых от сорняков, не зараженных вредителями и болезнями, не затопляемых талыми или дождевыми водами, хорошо защищенных от ветров. Питомник маркируют поперек гряд с расстояниями 10 см между бороздками на глубину до 4 см. В полученные бороздки высевают семена на расстоянии около 2 см одно от другого. За неделю до появления всходов гряды притеняют. Для этого устанавливают каркасы на высоте 0,8-0,9 м от поверхности почвы с южной стороны гряд и 1,2-1,3 м - с северной. На каркасы укладывают щиты или травяные маты длиной 1,6-1,7 и шириной 1 м.
Чтобы семена женьшеня в год посева дали всходы, их необходимо стратифицировать. Стратификация проводится в два этапа. Первый, теплый, должен проходить в отапливаемом помещении при температуре 18-20°С.
Во втором (холодном) этапе происходит физиологическое дозревание семян, после которого их выдерживают до посева в умеренно-влажном состоянии. Такие семена дают всходы через 15-25 дней.
Выращивание женьшеня на плантации с искусственным затенением. Наилучшим сроком посадки является сентябрь - октябрь, т. е. конец вегетации во время выкапывания корней из питомника и пересадки их на плантацию. За неделю до выкапывания снимают притенение.
Посадку производят после окончательной подготовки почвы и маркировки гряд при площади питания 20×20 см.
Уход за плантациями. Первая весенняя работа - очистка гряд от листьев, которыми они укрывались на зиму. За 8-10 дней до наступления вегетации расставляют щиты для притенения.
Уборка урожая. Товарную ценность представляют четырех-, пяти- и шестилетние корни, которые выкапываются в сентябре-октябре вручную вилами после отмирания надземной части растения. Так как корни женьшеня скоро загнивают, их сразу же после выкапывания сушат, посортировав на крупные, средние, мелкие, и моют. После этого корни обрабатывают паром при температуре 80°С, при этом крупные корни выдерживают в течение 1 час 50 мин, средние 1 час 20 мин и мелкие 1 час.
Выращивание женьшеня под пологом леса. В условиях Приморского края наиболее пригодными для этого являются средние части горных склонов со средневозрастными кедрово-широколиственными и широколиственными лесами. Подготовка семян, выращивание рассады, обработка почвы и уход в основном те же, что и при искусственном притенении.
Сбор дикорастущего женьшеня. В августе, когда плоды приобретают ярко-красный цвет, а стебли ярко-зеленый, производят массовый сбор женьшеня. Сборщики обычно хранят все выкопанные корни в ящиках с землей и сдают их в заготпункты в сыром виде. После этого корни женьшеня консервируют или сушат на солнце.
Качество сырья определяют по величине, возрасту и форме в соответствии с ОСТ 351.
Выращивание семян. Для получения семян ягоды после их сбора протирают с крупным песком или на ситах и сразу же отмывают от мякоти. Затем их просушивают в тени и помещают в стеклянные бутылки с влажным речным промытым пескам.
Сушка. После обработки паром корни поступают в сушилку, где их раскладывают тонким (в один корень) слоем и выдерживают при температуре 50-60°С до воздушно-сухого состояния.
Упаковка. Корни пакуют в бумагу, не пропускающую влаги, укладывают в деревянные или жестяные ящики и перевозят к месту назначения.
Хранение. Хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении в расфасованном виде по 1 кг в целлофановых мешочках, уложив по 10 кг в плотные деревянные ящики, выложенные внутри бумагой, на стеллажах.
Требования к качеству. В соответствии с Государственной фармакопеей X культивируемый корень женьшеня должен быть хрупким, стержневым, длиной до 25 см, в диаметре обычно 0,7-2,5 см, с двумя-пятью крупными разветвлениями, реже без них.
«Тело» корня утолщенное, почти цилиндрическое, вверху с ясно выpаженными кольцевыми утолщениями. Наружная поверхность корня продольно-, реже спиральноморщннистая. Цвет желтовато-белый. (Г.Н. Котуков, 1974 г.).

[свернуть]

[Admin]

Женьшень обыкновенный - Panax ginseng С. А. Меу.
     Многолетнее травянистое растение из семейства аралиевых (Araliaceae), живущее до 50 лет и больше, с сочным стержневым корнем, формой отдаленно напоминающим фигуру человека, что послужило основанием для названия растения («женьшень» по-китайски «человек-корень»). Стеблей 1-4, они прямые, тонкие, неветвящиеся, высотой до 70 см, с одной мутовкой из 2-5 листьев. Листья 3-5-пальчато-сложные, состоят из остроконечных овальных долек, длинночерешковые. Цветки мелкие, невзрачные, серовато-зеленые или розовато-зеленые, пятичленные, собраны в зонтик, которым заканчивается цветочная стрелка, выходящая из мутовки листьев. Плоды - ярко-красные шаровидные сочные ягоды, содержащие по 2-3 плоских семени. Цветет в июле, плоды созревают в августе-сентябре.
     Женьшень распространен на ограниченной территории Приморского края, в тенистых кедрово-широколиственных и кедрово-елово-широколиственных лесах. Растение редкое, встречается единично или группами. Для лечебных нужд женьшень введен в культуру. В культуре его развитие идет гораздо быстрее, чем в природе: на 4-5 год он уже цветет, дает спелые семена, его можно убирать на сырье. Мнение о том, что культивируемый женьшень дает менее целебное сырье, чем дикорастущий, неверное: специальные фармакологические опыты показали одинаковую активность того и другого растения.
     Химический состав растения изучен недостаточно. Для лечения используют корни женьшеня. Из них выделено несколько тритерпеновых сапонинов, эфирное масло, витамины B1 и B2, смолы, жирное масло, пектин, фитостерин, органические кислоты, крахмал, сахар. Копают женьшень в течение всего лета, отыскивая его по надземной массе. Удобнее искать растение, когда оно плодоносит - яркие ягоды видны издалека. Выкапывают корень специальной лопаточкой, стараясь не оторвать мельчайшие корешки. Выкопанные корни обрезают от стеблей, очищают от почвы (мыть нельзя!) и сдают на приемный пункт в свежем виде. Для домашнего применения и длительного хранения женьшень заливают спиртом, водкой или варят корень в сахарном сиропе.

Читать далее

     Корни женьшеня благодаря содержащемуся в них комплексу физиологически активных веществ повышают сопротивляемость к заболеваниям и оказывают благотворное влияние на деятельность различных органов в систем организма. Под воздействием женьшеня повышается общий тонус, исчезает вялость и усталость, усиливается обмен веществ. Препараты из корней женьшеня широко применяют в медицинской практике в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при физической и умственной усталости, пониженной работоспособности, упадке сил и истощении после перенесенных тяжелых заболеваний. Их используют также при пониженной функции половых желез, атеросклерозе, пониженном кровяном давлении, пороках сердца, малокровии, сахарном диабете, воспалительных заболеваниях печени, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока. Часто назначают женьшень при функциональных заболеваниях центральной нервной системы: неврозах, неврастении, психастении и др. Женьшень продают в аптеках в виде спиртовой (10%-ной) настойки, жидкого экстракта, драже, таблеток. Настойку можно приготовить и в домашних условиях. Принимают ее по 15-25 капель 2-3 раза в день. Курс лечения длится 3-6 месяцев.
     Препараты женьшеня пока дефицитны в нашей стране, поэтому не всегда бывают в аптеках. Советские ученые разработали ряд препаратов из других, более распространенных и доступных растительных источников, являющихся полноценными заменителями женьшеня. Такие заменители женьшеня, как аралия маньчжурская, заманиха высокая, левзея сафлоровидная, лимонник китайский, элеутерококк колючий, завоевали заслуженное признание медицинских работников и больных.

Л.Я. Скляревский, И.А. Губанов «Лекарственные растения в быту», 1970 г.

[свернуть]