Подготовка посадочного материала.Наибольшее распространение получило выращивание фрезии из клубнелуковиц (реже из семян). При этом сохраняется чистота сорта, а короткий период выращивания и возможность регулировать сроки цветения повышают эффективность культуры. Однако чрезвычайно важно правильно подготовить посадочный материал. Лучше всего хранить клубнелуковицы при температуре 29°С. Более высокая ускоряет цветение. При 20° часть клубнелуковиц не образует корни, а при дальнейшем понижении возрастает количество поврежденных экземпляров.
Относительная влажность воздуха должна быть 70-75%. Если уровень ее ниже, клубнелуковицы теряют много влаги и твердеют, а детка (клубнепочки) вообще пересыхает.
Для термообработки посадочного материала требуется специально оборудованное помещение. Режим устанавливается в соответствии с желаемым графиком получения срезки.
A. Нормальное цветение. После выкопки клубнелуковицы просушивают, очищают и 12-16 недель содержат при 29-31°.
Б. Позднее цветение. Чтобы добиться полного покоя клубнелуковиц, надо сразу же после выкопки поместить их в хранилище с температурой 0 - плюс 1°. Период охлаждения может продолжаться 6-9 месяцев. Затем следует нормальная обработка: 29-31° в течение 12-14 недель.
B. Раннее цветение. Материал хранят 10-14 недель при 29-30°, далее 2-4 недели при 12°. Этот режим ускоряет цветение фрезии на несколько недель.
Проводились различные эксперименты с целью получения срезки через 3,5 месяцев после посадки. Обработка клубнелуковиц в этом случае продолжается около 6 недель после подготовки (метод Ставаст)
*.
Посадка.В соответствии с графиками обработки применяют следующие варианты.
A. Материал высаживают в закрытом грунте с середины августа до середины октября (на нормальное цветение).
Б. То же с ноября по февраль (на позднее цветение).
B. Часть срока - в ящиках в открытом грунте, затем в закрытом, с середины мая до середины августа (на раннее цветение).
В период выращивания очень большое значение имеет агротехника в первые 5 недель. Если температура почвы в это время превысит 17°, то начнется интенсивное развитие листьев, а цветение задержится. Поэтому при летней посадке важно с помощью затеняющих устройств обеспечить прохладные условия. Зимой же (ноябрь-январь) поддерживают температуру почвы 16° только в течение 3 недель, чтобы успеть получить и хорошо развитые листья.
Если в теплице есть опасность заражения почвы фузариозом от предшествующих культур, следует провести дезинфекцию, лучше всего пропариванием. Затем почва должна отдохнуть в течение 2-5 недель, в зависимости от температуры.
Хорошие результаты получены и при послепосадочном применении бенлата. Когда фрезия укоренится, зараженный грунт проливают 0,2%-ным раствором препарата из расчета 10 л/кв. м.
Клубнелуковицы размещают рядами через 12,5-15 см. В теплице можно высаживать их сразу под сетку для хризантем, которая натягивается по всей длине грядки. Примером могут служить схемы по 112 и 96 шт/кв. м (см. рис.). Количество растений в ряду варьирует от 10 до 14 шт. в зависимости от сорта, ширины гряды и разбора (табл. 1).
Посадочный материал, пустивший корешки, не следует вдавливать в землю, даже рыхлую.
На тяжелых грунтах лучше разложить клубнелуковицы по поверхности рядами и покрыть слоем почвы 5 см. Мелкие фракции (15-30 шт. в ряду) обычно размещают неглубоко.
После посадки почву в грядах слегка заравнивают и мульчируют торфом или хвойной землей. В теплую солнечную погоду фрезию следует сажать глубже и покрывать отражающими свет материалами (например, измельченной соломой).
Полив.При посадке почва должна быть хорошо увлажненной. Повторный полив назначают через 5-10 дней, когда появляются тоненькие корешки.
Особое внимание уделяется ранним закладкам, так как период их роста частично приходится на лето. То же относится к фрезии, высаженной в оранжерее в середине августа. В обоих случаях потребление влаги возрастает.
Наилучший метод - распрыскивание. Если же в воде много кальция или есть опасность появления ботритиса, рекомендуется поливать снизу. В теплые дни можно регулировать влажность воздуха и температуру, проводя легкое увлажнение по нескольку раз.
Подкормки.Дополнительное удобрение практикуется только на ранних посадках в открытом грунте, особенно в дождливое лето, когда -часть питательных веществ из почвы вымывается. В зависимости от анализа на 100 кв. м вносят приблизительно 3 кг смеси (NPK-12-10-18). После этого плантацию надо слегка полить.
Затенение.Если температура почвы в теплице поднимается выше 17°, применяют шторы, тростниковые циновки или забеливают стекла. Очень хорошие результаты дает сочетание затенения с тонким распылом влаги.
В открытом грунте почву от перегрева мульчируют соломой (3-5 см). Перед употреблением ее пропаривают, чтобы продезинфицировать и предотвратить прорастание семян сорняков.
Опоры.В период выгонки (особенно при малой освещенности) необходимо поддерживать растения в вертикальном положении для равномерного доступа света и воздуха. Тогда получают хороший урожай срезки и меньше бывает изломанных побегов. Лучше всего натянуть сетку с ячейками по 12,5 см (как для хризантем) сразу же после посадки, в процессе роста ее поднимают регулярно, но не слишком часто или высоко, чтобы побеги отставших в росте экземпляров успели пройти в ячейки.
Занос в теплицу.Речь идет о ранних посадках в открытом грунте. Обычно растения переносят в оранжерею, когда ночная температура опускается ниже 10° (в Голландии в середине сентября). Но если похолодание наступает раньше, а растения уже сформировали бутоны на высоте 10 см, их убирают под стекло досрочно.
Температура.Первые 5-6 недель имеют решающее значение для получения срезки в запланированные сроки (особенно это касается растений, высаженных летом, когда жара может затормозить цветение). В этот период для развития цветоносов оптимальная температура 15-16°. Если она поднимается выше, то урожай поступит позже, и листья будут недоразвитыми. При значительном понижении вырастают низкие фрезии с небольшими соцветиями.
В дальнейшем температура регулируется соответственно интенсивности света. Так, при слабой зимней освещенности и коротком дне поддерживают 7-10°; при высокой весенней 15-20° (но не больше!).
Срезка.Выгонка фрезии обычно длится месяц. Длина срезанных стеблей определяется требованиями аукциона или потребителя (заказчика). Если нужна короткостебельная продукция, то основной цветонос и боковые снимают раздельно. Когда же есть спрос на длинные побеги, то обычно срезают главный и первый боковой.
От своевременного сбора цветов зависит во многом качество товара. Для большей транспортабельности и сохранности рекомендуется это делать непосредственно перед роспуском первого цветка. Если брать зеленые бутоны, то снижается продолжительность жизни срезки и затрудняется ее проверка на наличие вирусных заболеваний. Инфекция быстро ухудшает качество всей партии, так как легко переносится ножом.
Уход за клубнелуковицами после срезки.Для лучшего размножения рекомендуется после срезки цветов тщательно пролить растения, а затем (при хорошем фитоконтроле) оставить их сухими на 4-5 недель. Время выкопки наступает с отмиранием основного корня. Во многих случаях, особенно в декабре-феврале, операцию назначают раньше для посадки последующих культур.
Выкопка.Подкопав короткой лопатой, растения вытаскивают за стебли. Листву обрезают, оставляя надземную часть в несколько сантиметров.
Клубнелуковицы и детку укладывают в поддоны, лучше всего с сетчатым дном или с отверстиями, и отправляют на просушку. Она длится 10-14 дней, желательно в условиях принудительной циркуляции воздуха при температуре 25-26°.
Затем следует очистка: удаление остатков корней и отделение детки. Гнездо надо разбирать с особой осторожностью, чтобы не повредить клубнелуковицу. Детку, которая держится очень крепко, не трогают. Клубнепочки, развившиеся на листовых побегах, также можно использовать.
Защита растений**.
Из грибных заболеваний на фрезии наблюдаются следующие.
Фузариоз (возбудитель Fusarium oxysporum). Отмечается пожелтение молодых листьев, отмирание подземных стеблей и растений в начале роста. Для профилактики рекомендуется избегать сухости почвы, не использовать зараженную землю, чередовать культуры, пропаривать грунт.
Серая гниль (Botrytis cinerea). Растения «разрушаются», исчезает окраска, на поврежденных листьях появляется серый налет, а на лепестках пятна или полоски. Чтобы не допустить болезни, не следует загущать посадки. Обеспечивают хорошую вентиляцию, соответствие температуры и влажности воздуха. Поливают умеренно, снизу.
Среди вредителей главную опасность представляют следующие.
Растительная тля (особенно картофельная и лютиковая). Появляется в хранилищах, а также в оранжереях. Признаки: деформация растения и цветков, перенос (появление) вирусных заболеваний.
Мыши. Съедают подземные части растений, а также семена. Предлагается использовать крысиный яд.
Физиологические нарушения, как правило, наблюдаются из-за несоблюдения температурного режима.
Деформация цветков (полностью или частично). Могут отсутствовать пестики, тычинки, некоторые лепестки. Это результат неблагоприятных условий в период формирования цветков.
Мертвые листья. Часть одной из центральных пластинок, только что вышедших из влагалища, начинает засыхать, что бывает при минусовых температурах в необогреваемой оранжерее.
Засыхание бутонов. Отмечено при перегреве теплиц выше нормы (15°) в период формирования цветков.
Пожелтение и деформация листьев (молодые пластинки). Вызываются низкой температурой и недостаточным количеством света. Некоторые сорта особо восприимчивы к этим факторам. Иногда помогает дополнительный обогрев. Почва должна быть рыхлой.
Ожоги. При резком переходе от зимней темноты к яркому весеннему свету особенно страдают кончики листьев. Иногда появляются длинные коричнево-оранжевые полосы, идущие также от кончиков листьев. Вероятнее всего, причины те же или низкая влажность, сухость почвы. Надо регулярно поливать посадки, при интенсивном свете притенять их, опрыскивать, проветривать; поврежденные растения следует обрабатывать против мучнистой росы и плесени цинебом.
Вирусные заболевания. Вирус мозаики фрезии (Freesia mosaic virus). Обнаружен на всех сортах, но в различной степени. У красных, розовых, голубых и пурпурных культиваров на внутренней и внешней стороне лепестков появляются светлые пятна. Листья сначала становятся коричневыми, затем отмирают. Цветки очень сжаты по всей длине и полностью не раскрываются.
Вирус желтой мозаики фасоли (Phaseolus yellow mosaic virus). Встречается на гладиолусах, фасоли, душистом горошке. У фрезии поражает практически все сорта, но реже, чем предыдущий. Однако вызывает более серьезные повреждения. На листьях появляются светло-желтые, а иногда желтые полосы, может произойти и отмирание пластинок, цветки не раскрываются. У некоторых сортов видны лишь слабые полоски на прицветнике.
Цветоводам следует использовать только проверенные клубнелуковицы, проводить строгий отбор материала для репродукции, удалять экземпляры сомнительного качества, не высаживать здоровые растения рядом с больными. Термообработку рекомендуется вести отдельно по партиям.
Во избежание заражения не полагается выращивать гладиолусы, душистый горошек и фасоль в непосредственной близости от фрезии.
Оба вида вируса могут переноситься тлями и инструментами. Нож или секатор после срезки зараженных партий дезинфицируют.
______________________________
*Является собственностью фирмы
**Химические меры борьбы не указываются из-за разницы в регламентах защиты растений.
По материалам фирмы «Д. В. Лефебер»
Перевод Л. Ардашниковой
Цветоводство № 2, 1992 г.
