Если есть возможность, направление грядки выбирают с севера на юг. Если же направление грядки с востока на запад, то размещать растения нужно так, чтобы на северной стороне грядки располагались высокорослые виды овощных культур, например горох.
Строительный материал.
Высокая грядка - сооружение, которое должно прослужить не один десяток лет. Это надо учитывать, принимая решение о строительстве. Важнейшие элементы постройки - стенки. Из какого материала они должны быть?
Более других важны такие свойства, как морозостойкость, устойчивость к гниению, коррозионная стойкость и относительная прочность. Некоторые любители-садоводы решают проблему, покупая по случаю дешевый материал, например то, что осталось от сломанного дома, и чаще всего предназначено на мусорную свалку. Как говорится, «все в хозяйстве пригодится». Это может быть дерево, пустотелые блоки, пористый или просто старый кирпич. И, наконец, самый подходящий стройматериал - листы, использование которых для строительства грядки экономит рабочее время. Это, прежде всего, волнообразные листы (рис. 1) обычно размером 2×1 м, изготавливаемые из самого разного материала (у нас это может быть шифер, - Ред.). Преимущество листов в их стабильности и прочности, обеспечиваемой «волнами», которые равномерно распределяют внешнюю нагрузку. Даже самые тонкие волнистые плиты пригодны для сооружения стенок высокой грядки.
Сохранить грядке форму помогают длинные доски, прикрепляемые к стенкам на расстоянии 30 см от земли. Внутренние стенки облицовывают проволочной сеткой или листовым железом. Краска защитит их от ржавчины.
Закладка высокой грядки.
Органический материал для набивки грядки готовят заранее, за несколько месяцев до запланированной постройки. Груда веток, сучьев, кругляка создает впечатление огромной массы, но после измельчения и утрамбовки эта груда превращается в скромную кучку. Отсюда правило, подтвержденное опытом: заготавливать материала для набивки вдвое больше, чем кажется достаточным на первый взгляд. А так как потребность в органическом материале для высокой грядки очень большая, нужно использовать и те отходы, которые могут стать компостом.
Из древесного материала на строительство грядки идут стволы, сучья и ветки, отходы строительного лесоматериала, опилки, стружка. Менее пригодны куски фанеры, так как они содержат химический клей. А если все же их использовать, то только как «объемную начинку», и место им - в самом низу, на дне ямы.
Подходящий материал - старые газеты. Газетная бумага, изготовленная из древесной массы, быстро истлевает, и ее охотно поедают дождевые черви. То же самое можно сказать о картоне, если на нем нет фото или цветной печати. В качестве наполнителя для увеличения количества пахотной земли на 10-метровую грядку требуется 2 куб. м глины или песка (рис. 4).
Строительство и набивка грядки.
Контур грядки наносят с помощью угольника, шпагата, линейки и колышков. Затем лопатой делают вертикальный разрез земли вдоль шнура, по возможности более точно. Землю сортируют по ее качеству: живой пахотный слой по одну сторону грядки, мертвый подпахотный - по другую. Копать землю нужно, как мы уже говорили, на глубину 40-50 см. Боковые стенки ямы должны быть строго параллельны друг другу, поэтому надо следить, чтобы расстояние между ними было всегда одинаковым. После того как вынуты первые 1,5 м, начинается строительство стенок первого отрезка, для набивки которого в качестве наполнителя будет использована земля, вырытая со следующего участка.
Листы шифера ставят так, чтобы волны располагались вертикально. Первый кусок прислоняют к стенке ямы, с напуском на крайнюю волну ставят второй лист и выравнивают их ватерпасом. Края листов просверливают вместе на расстоянии 15 см от края, в просверленные 8 мм отверстия вставляют винт и без излишних усилий (можно поломать!) завинчивают гайку. Под прямым углом к переднему листу ставят лист боковой стенки. И снова контроль с помощью ватерпаса по вертикали и горизонтали.
В будущем от ватерпаса можно отказаться. Для этого на передней стенке надо найти две фиксированные точки, а на противоположной стороне забить два колышка, к которым можно прикрепить шнур.
Новый этап работ - набивка. Ее надо начинать снизу, с самого объемного материала: стволов деревьев, досок, бревен, пней, между ними можно укладывать кипы газет. Чем крупнее материал для набивки, тем глубже надо его укладывать. Чурбаны и пни, расположенные ниже всех и получающие меньше воздуха, образуют своего рода «запас» для почвенных микроорганизмов, благодаря которому они сохраняют активность даже зимой.
Глину-наполнитель перемешивают с пахотной землей, а песок закапывают в средние слои грядки, где он служит в качестве воздухопроводящего материала. Затем идут неизмельченные ветки, которые утаптывают ногами. На них набрасывают подпахотную почву, взятую со следующего участка грядки. Затем снова крест- накрест слой веток, на этот раз измельченных. Этот слой засыпают оставшейся подпочвой и дальше - в таком же порядке до конца грядки, пока не будет поставлена другая передняя стенка. На этом этапе уже можно, не опасаясь оказаться ногами в воде, полить из шланга разрыхленную подпахотную землю так, чтобы местами возникло заплывание. А в будущем грядка будет увлажняться не только через полив сверху, но и за счет капиллярного поднятия влаги снизу. Не нужно опасаться вредного для растений уплотнения грядки от заиливания. Эту «заботу» берут на себя хворост, ветки и веточки. Благодаря их крестообразному положению в почти метровом слое возникают тысячи маленьких углублений - камер, заполненных воздухом и столь важных для функционирования грядки.
Теперь можно продолжить наполнение грядки: палки размером с рукоятку молотка, мелко порубленный кустарник и к ним опять лопата пахотной земли из кучки, лежащей в стороне, затем газеты, но теперь уже не целой кипой, а развернутые и предварительно увлажненные. По мере того как увеличивается объем набивки, все больше требуется пахотной земли для подсыпки. С удивлением вдруг обнаруживаем, что наше «создание» еще ненасытнее, чем можно было себе представить. Вместо земли, если она кончилась, можно насыпать песок и класть булыжники.
Когда уровень набивки достигнет 30 см, считая сверху, начинают натяжку. В два отверстия, просверленные через выпуклости листа на противоположных стенках грядки, продевают стальную проволоку, оба ее конца соединяют и с помощью отвертки закручивают до тех пор (рис. 5), пока проволочная петля не натянется, при этом надо вовремя уловить момент прекращения натяжения противоположных стенок.
Преимущества высокой грядки.
Благодаря тому, что сенные бактерии создают первоначальный сильный нагрев грядки выше 40°, а последующая температура держится постоянно на 2° выше окружающей температуры земли, овощи растут быстрее, чем на плоской грядке. Повышенная температура объясняется тем, что перепревание органического материала грядки происходит местами медленно, местами быстрее, а не сразу, как на обычных делянках. Медленнее перепревают чурбаны, пни и другой грубый материал, находящийся на дне, в самой нижней точке набивки, и плохо снабжаемый воздухом. И именно здесь наиболее активно ведут себя анаэробные микроорганизмы - постоянный источник тепла, хотя и умеренного. Вторая причина несколько повышенной температуры грядки - изолирующее действие воздушных камер, возникших при набивке. И, в-третьих, повышенная температура грядки - результат темной окраски волнистых плит. Повышенная температура земли ускоряет прорастание семян и созревание овощей, за исключением тех случаев, когда затянувшаяся неблагоприятная погода (холод, дожди) сводит на нет эти преимущества.
Оптимальные условия высокая грядка создает для выращивания шпината, салата, зеленой спаржи, земляники, кольраби, китайской капусты, сельдерея, томатов, лука-порея, моркови, грибов, клубневого фенхеля и других культур. Можно, конечно, выращивать и цветы, но только не те, что «ленятся» цвести на жирной, богатой питательными веществами почве.
Если исходить из того, что высокая грядка - это грядка на 10 лет, то можно рассчитывать на постоянное увеличение слоя гумуса, экономию удобрений и почти полный отказ от средств защиты растений. При нынешнем уровне цен на овощи вложенный в строительство грядки капитал окупится уже через 3 года, а потом можно работать с прибылью.
По материалам книги «Erfolgreiches Gartnem auf Hochbeeten»
публикацию подготовила Т. Тришина
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.
