Автор Тема: Высокие гряды  (Прочитано 7830 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5395
  • Пол: Мужской
Re: Высокие гряды
« Ответ #30 : 28 Июль 2017, 14:44:44 »
Высокие грядки от затопления.
Наш садовый участок затопляется весной и осенью, да и летом грунтовые воды стоят довольно высоко. Для возделывания овощных культур надо было искать выход. Пришлось основательно потрудиться. Подняли все грядки на высоту 30-40 см. А чтобы они не обрушивались, края укрепили различными подручными материалами. Технология создания таких гряд общепринята: первый слой перекапывают, сверху размещают крупную органику, потом солому с навозом, далее слой (20-25 см) почвы. Для огурцов же соорудили емкости из покрышек от «Жигулей» в 2 ряда, над каждой установили трубы, на которые перебрасывали плети по мере их роста. Стебли огурца практически не соприкасались с землей, хорошо проветривались, не болели.
Р. Хайбуллина,
Республика Татарстан.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5395
  • Пол: Мужской
Re: Высокие гряды
« Ответ #31 : 28 Июль 2017, 14:50:57 »
Устройство гряд.
Устройство гряд - одно из самых больных мест «домашнего» огородничества. Достаточно посмотреть, как устраиваются гряды на том или другом огороде, чтобы составить понятие, отдает ли себе человек отчет, для чего делаются гряды и в зависимости от каких условий изменяется вышина и ширина гряд. Вопрос этот слишком важный, и я считаю необходимым остановиться на нем несколько долее.
Назначение гряд, прежде всего, - доставить растениям более теплую почву. Чем выше сделаны гряды, тем лучше они прогреваются. Отсюда само собою делается ясным, что чем суровее климат, где закладывается огород, тем и гряды должны делаться выше, иначе они будут плохо прогреваться. Точно так же и качество почвы оказывает влияние на вышину гряд: тяжелая глинистая почва прогревается несравненно хуже, чем легкая песчаная или черноземная. В жизни такие глинистые почвы и называются холодными.
Читать далее
Следовательно, в Петербургской губернии мы будем делать гряды выше, чем в Московской, а в этой последней выше, чем в Саратовской, и т.д.; на юге гряд обыкновенно совершенно не приходится делать, так как иначе южное солнце чрезмерно накаливало бы почву и лишало ее влаги. Там, напротив, приходится гряды только намечать шнуром, чтобы обозначить междугрядки, поднимать же гряды над поверхностью почвы, безусловно, нельзя.
При устройстве огорода на сырой почве гряды необходимо поднимать на значительную вышину: вот почему около Петербурга можно видеть огороды, на которых гряды подняты до 12-14 вершков, иначе растения страдали бы от избытка воды. И на самом деле, если вы заглянете на такие огороды ранней весной или после сильного дождя, то увидите, что междугрядки превратились в канавы, наполненные водой, и не будь гряды подняты на указанную вышину - растения оказались бы в воде.
Но не только на низких, сырых местах растения могут страдать от избытка влаги. Иногда и на высоких местах, на отличной почве растения чахнут без видимой причины; в этом случае необходимо обратить внимание на грунтовые воды, и, если в выкопанных ямках быстро собирается вода, гряды необходимо делать возможно выше, иначе влияние холодных грунтовых вод всегда будет сказываться.
Влияет на вышину гряд и характер растений, предположенных к культивированию: для огурцов, фасоли и вообще для растений, любящих тепло, гряды необходимо делать выше, чем для капусты, брюквы, гороха и тому подобных растений.
Ширина гряд обыкновенно делается в полтора аршина, и такая ширина должна быть принята в тех случаях, где приходится делать высокие гряды: чем выше и чем уже гряды, тем легче они прогреваются. Но для растений, не требующих высоких гряд, можно смело допустить ширину их в два аршина. В таком случае выигрывается много места, в смысле сокращения количества междугрядков, вследствие чего сокращается работа и на содержание междугрядков в чистоте.
Для работ же двухаршинная ширина гряд не представляет ни малейшего препятствия. Нормальной вышиной гряд можно считать 3-4 вершка, и уклонения от этих цифр именно и вызываются или характером возделываемых растений, или же особенностями почвы.
П. Штейнберг
«Хуторское хозяйство» (1907, № 2)
[свернуть]

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Высокие гряды
« Ответ #32 : 14 Сентябрь 2017, 17:22:14 »
Высокие гряды надо готовить как минимум за две недели до посева или высадки рассады, чтобы земля успела осесть.

Оффлайн Валентина

  • Завсегдатай
  • **
  • Сообщений: 514
  • Дачник
Re: Высокие гряды
« Ответ #33 : 14 Сентябрь 2017, 17:23:10 »
Гряды, стены которых сделаны из дерева, можно поливать немного реже обычных, поскольку деревянные бортики помогают лучше удерживать влагу.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5395
  • Пол: Мужской
Re: Высокие гряды
« Ответ #34 : 24 Декабрь 2017, 22:19:40 »
Узкие грядки+удобрения=отличный урожай!
Когда я была помоложе, то все грядки, отводимые под овощные культуры, перекапывала каждый год, оставляя между ними проходы около 40 см. Теперь мне уже 68 лет, обрабатывать землю таким образом стало тяжело. Вот я и перешла на узкие грядки. Из 6 соток, отводимых под овощи и картофель, перекапываю в общей сложности только 2 сотки, а урожай собираю не меньший.
Между грядками оставляю проходы, равные 1 м, а ширина самой грядки 45 см. Вдоль обеих сторон узкой гряды делаю бортики высотой 10 см. Внутреннее пространство между бортиками 30-35 см. В подготовке таких грядок очень важно тщательно выровнять почву, чтобы при поливе вода не стекала в одну сторону. Минеральные удобрения я не использую, постоянно делаю компост, сдабривая его раствором удобрения «Байкал ЭМ-1». После сбора урожая на грядках высаживаю белую горчицу, а когда она зацветает, лопатой измельчаю и перекапываю. Все сорняки, которые выпалываю с грядок, складирую в проходах. Осенью, после сбора урожая, закладываю в компост все здоровые растительные остатки, сдабривая их раствором «Байкала ЭМ-1». Для подкормки земляники, томата, перца, капусты использую раствор «Байкала ЭМ-1» с добавлением на 1 ведро воды 1 ст. ложки любого варенья. Урожай и вкус отменный. Огурцы и кабачки поливаю раствором «Байкала ЭМ-1» только утром, бобовые (сою, фасоль, вигну, бобы, горох, чечевицу) поливаю таким же раствором всего 2 раза за сезон.
Очень важно при посадке или посеве не загущать растения на грядках. Например, капусту высаживаю на грядке в один ряд, морковь - в два и т.д. Растениям достаточно света, они хорошо проветриваются, практически не болеют. Общий урожай овощей я получаю больший, чем на обычных грядках, а трудозатрат значительно меньше.
Отдельно хочу сказать о пользе такого органического удобрения, как белая горчица. Я уже с 1997 г. не имею возможности удобрять огород навозом. Приспособилась каждый год после сбора ранних культур грядку засевать горчицей и в период цветения заделывать ее путем перекапывания в почву. Вижу, что почва моя начала улучшаться, стала легче в обработке, появилось больше дождевых червей.
В. Селихова,
Орловская область, г. Кромы.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Высокие гряды
« Ответ #35 : 07 Апрель 2018, 18:44:08 »
Высокие грядки.
В последнее время среди садоводов-любителей ФРГ популярность завоевали так называемые высокие грядки. Что они собой представляют? Это ящики без дна длиной 7-11 м, шириной 1,3 м, высотой 0,7-0,8 м, глубиной ниже уровня земли 0,4-0,5 м. Такая высота грядки (высота стола) позволяет пожилым и физически слабым людям без особых усилий выполнять работы по посадке растений и уходу за ними.
Заглубление грядки ниже уровня земли на 40-50 см необходимо для того, чтобы заложить стенки, через которые на грядку не проникнут крысы, мыши, кроты.
Можно построить грядку по стене дома, но не с северной стороны, ширина ее в этом случае не должна превышать 80 см (длина вытянутой руки). Если карниз крыши дома задерживает дождевую воду, такой вариант грядки отпадает.
Возможны грядки овальной формы и даже круглые (рис. 1, 2). Их строят из гибких волнообразных листов, а внутри скрепляют проволокой.
Читать далее
Если есть возможность, направление грядки выбирают с севера на юг. Если же направление грядки с востока на запад, то размещать растения нужно так, чтобы на северной стороне грядки располагались высокорослые виды овощных культур, например горох.
Строительный материал.
Высокая грядка - сооружение, которое должно прослужить не один десяток лет. Это надо учитывать, принимая решение о строительстве. Важнейшие элементы постройки - стенки. Из какого материала они должны быть?
Более других важны такие свойства, как морозостойкость, устойчивость к гниению, коррозионная стойкость и относительная прочность. Некоторые любители-садоводы решают проблему, покупая по случаю дешевый материал, например то, что осталось от сломанного дома, и чаще всего предназначено на мусорную свалку. Как говорится, «все в хозяйстве пригодится». Это может быть дерево, пустотелые блоки, пористый или просто старый кирпич. И, наконец, самый подходящий стройматериал - листы, использование которых для строительства грядки экономит рабочее время. Это, прежде всего, волнообразные листы (рис. 1) обычно размером 2×1 м, изготавливаемые из самого разного материала (у нас это может быть шифер, - Ред.). Преимущество листов в их стабильности и прочности, обеспечиваемой «волнами», которые равномерно распределяют внешнюю нагрузку. Даже самые тонкие волнистые плиты пригодны для сооружения стенок высокой грядки.
Сохранить грядке форму помогают длинные доски, прикрепляемые к стенкам на расстоянии 30 см от земли. Внутренние стенки облицовывают проволочной сеткой или листовым железом. Краска защитит их от ржавчины.
Закладка высокой грядки.
Органический материал для набивки грядки готовят заранее, за несколько месяцев до запланированной постройки. Груда веток, сучьев, кругляка создает впечатление огромной массы, но после измельчения и утрамбовки эта груда превращается в скромную кучку. Отсюда правило, подтвержденное опытом: заготавливать материала для набивки вдвое больше, чем кажется достаточным на первый взгляд. А так как потребность в органическом материале для высокой грядки очень большая, нужно использовать и те отходы, которые могут стать компостом.
Из древесного материала на строительство грядки идут стволы, сучья и ветки, отходы строительного лесоматериала, опилки, стружка. Менее пригодны куски фанеры, так как они содержат химический клей. А если все же их использовать, то только как «объемную начинку», и место им - в самом низу, на дне ямы.
Подходящий материал - старые газеты. Газетная бумага, изготовленная из древесной массы, быстро истлевает, и ее охотно поедают дождевые черви. То же самое можно сказать о картоне, если на нем нет фото или цветной печати. В качестве наполнителя для увеличения количества пахотной земли на 10-метровую грядку требуется 2 куб. м глины или песка (рис. 4).
Строительство и набивка грядки.
Контур грядки наносят с помощью угольника, шпагата, линейки и колышков. Затем лопатой делают вертикальный разрез земли вдоль шнура, по возможности более точно. Землю сортируют по ее качеству: живой пахотный слой по одну сторону грядки, мертвый подпахотный - по другую. Копать землю нужно, как мы уже говорили, на глубину 40-50 см. Боковые стенки ямы должны быть строго параллельны друг другу, поэтому надо следить, чтобы расстояние между ними было всегда одинаковым. После того как вынуты первые 1,5 м, начинается строительство стенок первого отрезка, для набивки которого в качестве наполнителя будет использована земля, вырытая со следующего участка.
Листы шифера ставят так, чтобы волны располагались вертикально. Первый кусок прислоняют к стенке ямы, с напуском на крайнюю волну ставят второй лист и выравнивают их ватерпасом. Края листов просверливают вместе на расстоянии 15 см от края, в просверленные 8 мм отверстия вставляют винт и без излишних усилий (можно поломать!) завинчивают гайку. Под прямым углом к переднему листу ставят лист боковой стенки. И снова контроль с помощью ватерпаса по вертикали и горизонтали.
В будущем от ватерпаса можно отказаться. Для этого на передней стенке надо найти две фиксированные точки, а на противоположной стороне забить два колышка, к которым можно прикрепить шнур.
Новый этап работ - набивка. Ее надо начинать снизу, с самого объемного материала: стволов деревьев, досок, бревен, пней, между ними можно укладывать кипы газет. Чем крупнее материал для набивки, тем глубже надо его укладывать. Чурбаны и пни, расположенные ниже всех и получающие меньше воздуха, образуют своего рода «запас» для почвенных микроорганизмов, благодаря которому они сохраняют активность даже зимой.
Глину-наполнитель перемешивают с пахотной землей, а песок закапывают в средние слои грядки, где он служит в качестве воздухопроводящего материала. Затем идут неизмельченные ветки, которые утаптывают ногами. На них набрасывают подпахотную почву, взятую со следующего участка грядки. Затем снова крест- накрест слой веток, на этот раз измельченных. Этот слой засыпают оставшейся подпочвой и дальше - в таком же порядке до конца грядки, пока не будет поставлена другая передняя стенка. На этом этапе уже можно, не опасаясь оказаться ногами в воде, полить из шланга разрыхленную подпахотную землю так, чтобы местами возникло заплывание. А в будущем грядка будет увлажняться не только через полив сверху, но и за счет капиллярного поднятия влаги снизу. Не нужно опасаться вредного для растений уплотнения грядки от заиливания. Эту «заботу» берут на себя хворост, ветки и веточки. Благодаря их крестообразному положению в почти метровом слое возникают тысячи маленьких углублений - камер, заполненных воздухом и столь важных для функционирования грядки.
Теперь можно продолжить наполнение грядки: палки размером с рукоятку молотка, мелко порубленный кустарник и к ним опять лопата пахотной земли из кучки, лежащей в стороне, затем газеты, но теперь уже не целой кипой, а развернутые и предварительно увлажненные. По мере того как увеличивается объем набивки, все больше требуется пахотной земли для подсыпки. С удивлением вдруг обнаруживаем, что наше «создание» еще ненасытнее, чем можно было себе представить. Вместо земли, если она кончилась, можно насыпать песок и класть булыжники.
Когда уровень набивки достигнет 30 см, считая сверху, начинают натяжку. В два отверстия, просверленные через выпуклости листа на противоположных стенках грядки, продевают стальную проволоку, оба ее конца соединяют и с помощью отвертки закручивают до тех пор (рис. 5), пока проволочная петля не натянется, при этом надо вовремя уловить момент прекращения натяжения противоположных стенок.
Преимущества высокой грядки.
Благодаря тому, что сенные бактерии создают первоначальный сильный нагрев грядки выше 40°, а последующая температура держится постоянно на 2° выше окружающей температуры земли, овощи растут быстрее, чем на плоской грядке. Повышенная   температура объясняется тем, что перепревание органического материала грядки происходит местами медленно, местами быстрее, а не сразу, как на обычных делянках. Медленнее перепревают чурбаны, пни и другой грубый материал, находящийся на дне, в самой нижней точке набивки, и плохо снабжаемый воздухом. И именно здесь наиболее активно ведут себя анаэробные микроорганизмы - постоянный источник тепла, хотя и умеренного. Вторая причина несколько повышенной температуры грядки - изолирующее действие воздушных камер, возникших при набивке. И, в-третьих, повышенная температура грядки - результат темной окраски волнистых плит. Повышенная температура земли ускоряет прорастание семян и созревание овощей, за исключением тех случаев, когда затянувшаяся неблагоприятная погода (холод, дожди) сводит на нет эти преимущества.
Оптимальные условия высокая грядка создает для выращивания шпината, салата, зеленой спаржи, земляники, кольраби, китайской капусты, сельдерея, томатов, лука-порея, моркови, грибов, клубневого фенхеля и других культур. Можно, конечно, выращивать и цветы, но только не те, что «ленятся» цвести на жирной, богатой питательными веществами почве.
Если исходить из того, что высокая грядка - это грядка на 10 лет, то можно рассчитывать на постоянное увеличение слоя гумуса, экономию удобрений и почти полный отказ от средств защиты растений. При нынешнем уровне цен на овощи вложенный в строительство грядки капитал окупится уже через 3 года, а потом можно работать с прибылью.
По материалам книги «Erfolgreiches Gartnem auf Hochbeeten»
публикацию подготовила Т. Тришина
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Высокие гряды
« Ответ #36 : 30 Май 2018, 08:50:34 »
Для оптимальной ориентации грядок надо учитывать не только потребность овощей в освещении, но и тип почв. Так, на песчаных почвах гряды лучше располагать в направлении запад - восток, поскольку в этом случае они будут не так быстро пересыхать. Традиционное размещение «север - юг» наиболее приемлемо для глинистых и суглинистых почв.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Высокие гряды
« Ответ #37 : 16 Июнь 2018, 10:17:55 »
Какая грядка лучше.
Публикуя в № 5-88 г. материал о высоких грядках, популярных на Западе, редакция и не предполагала, что он вызовет такую бурную реакцию читателей - от одобрения до обвинений во вредительстве. Нам кажется, что каждый из огородников сам может решить, нужно ли ему воплощать эту идею. Например, читатели «ПХ» Т. Пшеничников и В. Горбик делают по-другому.

С интересом прочитал в шестом номере «Приусадебного хозяйства» за 1987 год о том, как наука и любители-садоводы рекомендуют содержать компостные кучи и ямы. Примерно так же делал на протяжении ряда лет и я - копал яму или сколачивал ящик, заполнял их растительными остатками, но при этом никак не мог примириться с необходимостью перелопачивать и перетаскивать готовый перегной. Это казалось мне расточительством времени и труда. Не нравилось и то, что под компостной кучей без пользы пропадает земля.
Читать далее
Как и Л. Харченко, пробовал я выращивать на куче овощи, но это оказалось неудобным, так как растительные остатки быстро расползались.
Однажды компостную кучу я укрепил досками - получилась вертикальная грядка. С тех пор так и делаю. Нашел на свалке несколько старых кроватей, сетками укрепляю бока грядки, а спинки устанавливаю с торцов. Сейчас у меня на участке 3 таких грядки.
На дно вместо дренажа уложены полусгнившие пни, остатки столбов, ветви яблонь и слив, выкорчеванные кусты смородины и крыжовника (чтобы ветки не топорщились, обрезаю их секатором). Затем следует слой более мелкого материала - стеблей малины, разрезанных болотных кочек, бурьяна, строительного мусора. Верхняя часть грядки заполнена выполотыми сорняками, травой, сеном, ботвой, листвой. Если заполнение происходит постепенно, скажем, в течение осени, то грядка сама под действием силы тяжести и частичного разложения содержимого «садится», поэтому трамбовать ее уже не надо. И на самом верху 10-15 см плодородной земли, в которую высаживается рассада томатов, огурцов и других культур.
Обилие пустот в грядке способствует созреванию компоста без перелопачивания. Воздух благотворно влияет на развитие корней. Сама куча действует, как парник. Все это способствует лучшему развитию растений, чем на обычной грядке.
Вертикальные грядки я использую несколько лет без перекопки, пока не перегниют крупные древесные обрезки. Потом стенки убираю и полученный перегной разравниваю по участку. Можно ежегодно по мере надобности брать готовый компост с верха грядки, заменяя его быстро гниющими органическими компонентами.
Число таких грядок я намерен увеличить. Они удобны, позволяют работать, не наклоняясь, и экономят площадь участка. Их можно устанавливать там, где нельзя делать перекопку, например на облепиховой плантации, а также в сырых местах, которые можно постепенно поднимать. А главное - участок становится практически безотходным.
И последнее. С освоением такого метода накопления органических удобрений я перестал пользоваться минеральными. Вкус овощей при этом заметно улучшился.
Т.Ф. Пшеничников, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Высокие гряды
« Ответ #38 : 16 Июнь 2018, 12:48:56 »
В № 5 «ПХ» за 1988 г. была напечатана статья «Высокие грядки». Много лет назад я такие грядки уже испытывал. Должен сказать, что для Среднего Урала они непригодны, так как сильно промерзают зимой и быстро иссушаются летом. Кроме того, изготовление их очень трудоемко и обходится довольно дорого.
В настоящее время я пользуюсь упрощенной разновидностью «высоких» грядок - «глубокими». Ширина грядки - 1 м. Делаю ее так.
Намечаю контур грядки. Осенью, после уборки урожая, снимаю плодородную землю и складываю в сторону, на пленку. Нижний слой глины выбираю на 2 штыка лопаты. На дно получившейся ямы укладываю ветки после обрезки ягодных кустарников, деревьев, все уплотняю. Сверху - слой стеблей от овощных растений и многолетних цветов, картофельная и помидорная ботва. Затем слой опавшей листвы, травы или сена. Все это уплотняю, выравниваю. Далее - слой перегноя, компоста с добавкой полного минерального удобрения или суперфосфата с золой. Поверх всего укладываю снятую ранее плодородную землю и затем полученный «пирог» увлажняю. Иногда отдельные слои пересыпаю землей или перекладываю дерном. Грядку огораживаю горбылем, кусками шифера высотой 20-30 см.
Читать далее
Преимущество глубокой грядки очевидно: весной она быстро прогревается, так как снизу от промерзшего грунта ее отделяет слой растительных остатков; ветки, стебли, листва, перегнивая, выделяют дополнительное тепло, что длится 7-8 лет; отпадает необходимость ежегодной перекопки, достаточно лишь рыхления граблями. Удобрения в поверхностный слой я вношу только на 3-й год. Овощные культуры на такой грядке развиваются гораздо быстрее, что очень важно для нашего северного региона. А, кроме того, я не знаю проблем с утилизацией растительных остатков и с добыванием навоза - он мне просто не нужен.
В.Б. Горбик, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5395
  • Пол: Мужской
Re: Высокие гряды
« Ответ #39 : 31 Май 2019, 20:39:46 »
Маленькие хитрости.
Знаете ли вы о том, что полиэтиленовая пленка - прекрасное средство и против испарения влаги, и против утечки ее в глубь почвы. Пленку используют, если можно так выразиться, в «глубинных» парниках. Этот способ особенно эффективен в засушливых районах. С гряды снимают верхний слой почвы, дно траншеи устилают пленкой и засыпают ее землей. Теперь влага, которая раньше уходила в нижние слои, недоступные корням растений, задерживается, овощи меньше страдают в засуху.
Своеобразной модификацией этого способа является «сад в миниатюре», или, что то же самое, посадка растений «в два этажа». Установленные на козлах или ножках ящики выстилают пленкой и засыпают смесью песка, перегноя и золы. В таких ящиках можно выращивать клубнику, смородину, крыжовник, малину и даже карликовые яблони.
Ф.Е. Никулин «Большие заботы маленького хозяйства», 1981 г.