Автор Тема: Школа для начинающих  (Прочитано 655 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Школа для начинающих
« : 11 Июнь 2018, 09:30:31 »
Урок первый. Не ждите готовых рецептов.
В свое время, определяя место и роль сорта в плодоводстве, И.В. Мичурин выразился вполне категорично: «Сорт решает успех дела». Кто будет возражать против этого? По-видимому, таких не найдется. Вот и бегают садоводы по питомникам да по рынкам в надежде найти растения таких сортов, которые и по количеству плодов и особенно, по качеству их были бы на самом высоком уровне. Согласны на любую цену, лишь бы заполучить яблоню, малину, землянику разрекламированных сортов. И вот дело сделано. Вожделенные хвостики будущих деревьев и кустарников-рекордистов и чуть живые розетки чудо-земляники водружены на место, подобающее надежде и гордости сада. И каково же бывает разочарование, когда ведут они себя, как самые заурядные растеньица.
Тогда начинается второй круг. Теперь садовод устремляется за консультациями к более сведущим, по его мнению, людям. Они-то наверняка скажут такие слова и откроют такие секреты, что все станет на свои места. А все консультанты говорят по-разному. В результате садовод собирает массу возможных вариантов поправки дела, на проверку которых всей жизни не хватит.
Читать далее
Переходит садовод на третий круг. Обращается к наиболее авторитетному и почитаемому арбитру - к печатному слову. Мешками завозит и заносит в дом специальную литературу. Сначала все внимательно читает, потом только перелистывает, а затем... с недоумением откладывает в сторону. И здесь разнобой. Слова вроде бы все правильные, да вот беда: никто точно не говорит, что же все- таки делать с моими растениями в моем саду.
Идя по четвертому кругу, садовод натыкается на другие источники. Здесь советы конкретные. даже категоричные. Берите чайную ложечку одного вещества, столовую - другого, два спичечных коробка третьего, смешайте все, разведите водой и полейте в нужное место. Наконец-то можно действовать. А что получается? Один знакомый садовод-любитель получил как-то подобную рекомендацию: отмеряй и сыпь. Ничтоже сумняшеся дал он, как советовали, побольше перегноя и воды под смородинные кусты. Смородина это дело уважает. И в самом деле: как начала расти... Стала выше человеческого роста. Листья, что твои лопухи. Ягод, правда, нет, но зато растет как на дрожжах. Лето уже к концу, а она растет. Скоро белые мухи полетят, а она все продолжает расти. Встревожился садовод. Знает, что, если не перестанет расти, если не вызреют побеги, вымерзнут кусты напрочь. Сколько труда пропадет. И деньги, видимо, зря отдал и время напрасно терял. Опять осечка. Вот они, рекомендации. Верь им после этого.
Кто же все-таки виноват? Ведь садовод вроде бы всей душой к растению, а оно его не понимает, не хочет отблагодарить за заботы. А сам же и виноват. Сорт - это только предпосылка для получения обильных урожаев высококачественных плодов. Реализуется же эта предпосылка только при вполне определенных условиях.
Растение - живой организм, и давать ему надо все в меру и своевременно. Сильная обрезка не восполняет недостаток влаги, а обильное питание не заменит борьбу с вредителями и болезнями. И опять-таки по той же причине, что это живой организм со всеми своими потребностями и своей реакцией на всякое изменение среды, нельзя подходить к нему с однажды принятыми рецептами. Их нет и быть не может! Поэтому искать их - напрасный труд. Надо изучить растение, понять его природу, строить весь уход за ним не для галочки, не для успокоения своей совести, что, мол, надо - все «дадено», а в соответствии с его биологическими особенностями. Да, вы правильно поняли агротехника, то есть вся система ухода за растениями должна строиться на научной основе. Только в этом случае результат фактически не будет расходиться с теоретически ожидаемым. И сорт будет тогда залогом успеха всего дела.
В последнее время в ряды садоводов-любителей вливается все большее и большее количество новичков. Многие из них имеют очень скудные представления о плодовых растениях. И если познавать все методом проб и ошибок, много времени уйдет, пока начинающие по-настоящему приобщатся к увлекательнейшему и весьма полезному делу - садоводству. Чтобы хоть как-то помочь начинающим форсировать ликвидацию пробелов в специальном образовании в области садоводства, на страницах журнала «Приусадебное хозяйство» открывается специальная школа. Курс предусматривает ознакомить читателей со строением плодовых растений, рассказать об основных закономерностях их роста и плодоношения, о требованиях и условиях внешней среды, о способах удовлетворения этих требований, а также дать рекомендации, как полученные теоретические знания использовать в практической деятельности. Дать не рецепты, а принципиальные подходы к разработке и применению научно обоснованной системы агротехники.
Для начала надо ознакомиться со строением надземной части плодового дерева. Это первое, что должен знать садовод, чтобы не путаться, когда речь пойдет о конкретных работах: формировании кроны, обрезке и др.
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону. Центральная ось ее называется стволом. У одних деревьев он выделяется довольно четко на протяжении всей их жизни. У других - в связи с неравномерным ростом ветвей на некоторой высоте от почвы он отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей.
Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой. Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления - штамб, выше - центральный проводник, или лидер.
От центрального проводника отходят ветви первого порядка. Наиболее крупные из них считаются основными. Вместе с центральным проводником они образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго порядка, от них - третьего и т. д.
На центральном проводнике и на основных ветвях размещаются более мелкие и менее долговечные ветви. Их называют обрастающими, так как ими остов кроны как бы обрастает. Среди обрастающих ветвей различают вегетативные и генеративные. Вегетативные обеспечивают увеличение общей массы и габаритов дерева, а генеративные, кроме того, непосредственно участвуют в формировании урожая, потому что только на них могут размещаться генеративные почки. В некоторые годы на генеративных ветвях может и не быть таких почек, тем не менее, их все равно называют генеративными из-за их склонности к плодоношению и предназначенности для него.
Очень часто однолетние ветви, особенно длинные, называют побегами. Это неверно. Побег - прирост текущего года и является таковым, пока несет на себе листья. Как только листья опали, он утрачивает свое
временное наименование и переходит в разряд ветвей.
Вегетативные ветви различаются происхождением и функциями, выполняемыми ими в кроне. Из верхушечных почек, то есть из расположенных на верхушке ветви, вырастают ветви продолжения соответственно или основных или обрастающих ветвей. Из одной-двух почек, расположенных ниже верхушечной, вырастают конкуренты. Свое название эти ветви получили за то, что по силе роста и размещению они конкурируют за лидирующее положение (иногда очень успешно) с законными ветвями продолжения.
Ниже располагаются боковые ветви, развившиеся соответственно из боковых почек. Если они направлены внутрь кроны, значит, развились из внутренних почек, а следовательно, и называются внутренними. Из наружных почек вырастают, естественно, наружные ветви. Это важно знать для определения местоположения и ориентации ветви, вблизи которой делается срез при формировании кроны или ее обрезке.
Особое положение среди вегетативных ветвей занимают волчки (жировые, водяные побеги). Как правило, они появляются на многолетних частях крупных ветвей из спящих (годами не трогавшихся в рост) почек. Прорастание таких почек стимулируется старением, подмерзанием или повреждением выше расположенной части ветви. Волчки - это обычно сильные, вертикально растущие ветви с удлиненными междоузлиями (расстояниями между соседними почками). Иногда появляются ветви у штамба, от корней - корневая поросль. Это обусловлено либо ослаблением надземной системы в целом, либо биологическими особенностями корневой системы.
Генеративные ветви у яблони, груши представлены плодовыми прутиками, копьецами и кольчатками, а у вишни, сливы - букетными веточками и шпорцами.
Плодовый прутик - тонкая, часто изогнутая книзу однолетняя ветвь длиной от 15 до 25 см. Копьецо - прямая, заметно суживающаяся к верхушке ветвь длиной 5-15 см. Кольчатка - коротенькая ветвь длиной 0,3-5 см. У всех этих ветвей верхушечная почка бывает или генеративной или вегетативной. Генеративная - более раздувшаяся, округлая. Особенно это заметно ближе к весне. А вегетативная - удлиненная, с заостренным кончиком. Общим для этих типов генеративных ветвей является укороченные междоузлия и слабое развитие боковых почек.
Букетные веточки имеют длину 0,6-8 см. На них располагается до 10 почек, из которых только 1-2 могут быть вегетативными. Шпорец - короткая копьецевидкая ветвь (0,5-10 см), у которой верхушечная почка вегетативная, а боковые - генеративные, не так, как у плодового прутика и копьеца, а как раз наоборот. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся колючкой.
Нередко на плодовых прутиках, копьецах и кольчатках при пробуждении цветочной почки появляется вздутие, напоминающее по форме сумку, отчего оно и называется плодовой сумкой. На верхушке ее размещаются цветки (плоды), а нередко и 1-3 ветви в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков.
Ежегодно прирастая в длину, генеративные ветви превращаются в плодушки или плодухи, состоящие из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Более старые и более разветвленные плодухи называют сложными плодовыми, или смешанными обрастающими.
Запомнить все эти термины и понятия в их взаимосвязи - сложно. Да и не надо зубрить по бумаге. Лучше выйдите в сад, подойдите к дереву, присмотритесь к его ветвям и определите, какая ветвь как называется и для чего она предназначена.
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 1, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #1 : 11 Июнь 2018, 09:32:54 »
Урок второй. Не боги горшки обжигают.
(Обрезку может освоить каждый).
Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха «перевалит» на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.
Читать далее
Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.
Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.
Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.
Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.
По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать «насыщение» ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.
Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.
Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).
Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.
Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов. Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.
Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20%, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70%. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5% общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.
Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно.
Практическое приложение знания этой закономерности весьма важно. Так, нельзя сильно укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны. Потребуется сильная обрезка.
За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.
И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.
Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° (см. рис.).
После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.
В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.
В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.
Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.
Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.
Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 2, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #2 : 11 Июнь 2018, 09:49:27 »
Урок третий. Чтобы не остаться в накладе.
Пробуждение природы каждый раз волнует. В нем есть что-то удивительное, даже таинственное. Вот наклюнулись почки. Чешуйки их слегка разошлись, и деревья как бы окутались бледно-зеленой дымкой. Пройдут считанные дни, и сад не узнать. Если первыми распускаются листочки, то он весь станет изумрудно-зеленым, а если цветки - белым или бело-розовым. Идет время, и быстро-быстро, как в мультфильме, виденном в детстве, одна картина сменит другую. Смотришь, одни деревья уже отцвели, другие - в полном цвету, третьи - пока медлят. Но как только минует угроза возвратных холодов, и они тоже покроются вдруг белой кипенью.
До поры до времени в зимние стужи и трескучие морозы почти безжизненные ветви растений скрывали, казалось бы, мизерные запасы органических веществ, которые по крупицам, по молекулам копились в прошлом году. Бережно расходовались они зимой, а в начале весны, пробудившись, обратились в неудержимую силу. Она-то и дала мощный импульс новой волне жизни.
Читать далее
В начале вегетации растение в полной зависимости от запасов. Не в состоянии пока оно синтезировать так нужное ему органическое вещество. Пройдет неделя-две, а то и три, и потребности дерева резко возрастут, а запасы будут уже на исходе. Вот здесь-то и возникнет необходимость перехода на самообеспечение. Но для растения это дело привычное, отработано за тысячелетия до тонкостей. Быстро идет перестройка. Первые листочки, едва достигнув величины двухкопеечной монеты, прекращают рост и, уже не требуя дотации от родного дерева, начинают активно отдавать все то, что успевают синтезировать. И это - большое подспорье для растения. Следующие листочки уже могут расти дольше и достигать большей величины - до 80 кв. см, а то и до 100. Им предстоит взять на себя основную функцию поставщиков органического вещества. А его потребуется очень много: для роста листьев, побегов, корней, для нарастания древесины на стволе и на ветвях, для дыхания. Расходы предстоят большие. Но самыми активными потребителями органического вещества станут генеративные органы - цветки, завязи, плоды. Еще бы. Главная задача растения - не только выжить, но и дать потомство, обеспечить сохранение вида. Растение буквально ущемляет себя во всем, но в первую очередь снабжает необходимым энергетическим и пластическим материалами генеративные органы. Вот по этой причине ранней весной все мобилизуется на то, чтобы мощным было начало роста.
В дело идут запасы, сохранившиеся от прошлого сезона, и органическое вещество, создаваемое уже новыми молодыми листочками. Но потребность велика. Генеративных органов обычно бывает гораздо больше, чем требуется для самого высокого урожая. Это и понятно. Если случится вдруг напасть какая - заморозок, цветоед, пилильщик, медяница, буря-ураган, град или еще что-нибудь, так чтобы не погибло все разом, чтобы хоть часть плодов сохранилась до созревания. Очень рациональное приспособление растений к выживанию в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Ну, а если напастей особых нет? Все равно все цветки не могут дать плоды. Это привилегия лишь немногих. Для определения этих немногих вступает в силу незыблемый, неумолимый закон природы - естественный отбор. Раз всем не выжить - пусть останутся сильнейшие. Им предстоит продолжить род.
В жесточайшей конкуренции большинство генеративных органов погибнет еще во время цветения. Отцветут, увянут и опадут те цветки, которые размещались на щуплых, тоненьких веточках и которые были в центральных участках кроны, где всегда мало света. А в пределах соцветий, размещающихся в благоприятных условиях, более жизнеспособными окажутся цветки, распустившиеся первыми. У них забег в развитии. У яблони обычно это центральные цветки.
После сбрасывания резервных цветков напряжение несколько ослабится. Но ненадолго. Завязь начнет активно расти, и вновь создастся дисбаланс между потребностью и возможностью. И вновь, чтобы сохранить сильнейших, откажется дерево от слабеньких плодиков и от тех, которые содержат меньше семян. Ну не удивительно ли, что оно предпочтет кормить те плоды, которые имеют больший потенциал размножения?
Две три волны массового опадения завязи, и все придет в норму. Сохранится на дереве где-то 6-7% числа имевшихся цветков. Если конкуренция была не очень сильной, что наблюдается при слабом цветении, полезная завязь может составить и 15, и даже 20%. При чрез мерно сильном цветении, напротив, сохранится не более 2-3% начального количества. Сказывается конкуренция за пластические и энергетические материалы и на росте вегетативных частей дерева. Чем сильнее она разворачивается между генеративными органами, тем хуже снабжаются органы вегетативные и тем слабее, разумеется, их рост.
Вот здесь и замыкается цепь.
На коротких ветвях обычно закладываются генеративные почки. Не в год обильного урожая. На следующий. И вновь усиление конкуренции. Дерево буквально истощается из-за формирования чрезмерно большого количества цветков и завязей. После такой весны дерево до осени не может прийти в норму. Отдыхает оно и на следующий год. А то и два кряду. И затем все начинается сначала: перегрузки, конкуренция, истощение, отдых. Это - самое неприятное явление в плодоводстве. Имя ему - периодичность плодоношения.
Есть и другие причины колебания урожайности по годам.
Они не зависят от уровня агротехники и квалификации садовода, но о них мы здесь говорить не будем. Скажем лишь, что обусловливаются они общеземными и космическими причинами. Однако то, что в наших силах и возможностях, мы должны регулировать. И это, поверьте, немало. Прежде всего, мы должны предупредить усиление периодичности плодоношения за счет помощи растению наиболее рационально расходовать то, что оно имело в запасе, и то, что синтезировало после начала вегетации. Тогда и растению будет хорошо, и садовод не окажется внакладе.
Уже в первом уроке мы усвоили - действия по рецептам мало что дают. Поэтому давайте и сегодня прежде, чем переходить к прямому воздействию на растение, заглянем в теорию. Она должна дать нам ключ к осознанным, целенаправленным действиям.
Человек, даже купаясь в солнечных лучах, не может усвоить и преобразовать их энергию. Это под силу только растениям. В листьях их круглосуточно кипит работа. В светлое время суток из простейших веществ - воды и углекислого газа - синтезируется первичная продукция, то есть та, которой еще не было в природе, которая получается впервые. Обычно - это углеводы. Синтез идет при участии солнечной энергии, часть которой связывается во вновь создаваемом органическом веществе. К углеводам затем добавляются минеральные элементы, и в результате сложной цепи реакций, количество которых исчисляется десятками, а то и сотнями, образуется все многообразие органических веществ: сложные углеводы, белки, жиры, ароматические и красящие вещества и многие, многие другие. Реакции могут идти и в темноте. Количественный и качественный состав этих веществ образует ту неповторимость плодов, которой отличается каждый из десятков тысяч сортов возделываемых плодовых культур. Но в каждом веществе в основе тот первый «кирпичик» первичной продукции, богатой солнечной энергией. Далеко не безразлично садоводу, на что используется первичная продукция: на древесину, на листья, на корни или на плоды. Естественно, дереву они все нужны, но садоводу желательно, чтобы все было в необходимом минимуме, а плоды, та съедобная часть общего биологического урожая, ради которого возделываются плодовые растения, в максимуме.
Каждый квадратный метр площади листьев за сезон может синтезировать 4 кг органической массы. То, что расходуется в процессе синтеза на дыхание и по другим статьям, учитывать не будем. В данном случае это нам не принадлежит.
В особо благоприятных условиях продуктивность может быть гораздо выше - до 8 и даже 10 кг. Это подтверждается опытом таганрогских садоводов. Но возьмем хорошее среднее - 4 кг. Если все это пойдет на формирование древесины, то какой прок нам от таких деревьев? Их надо менять на новые. Справедливо будет, о чем свидетельствует и расчет, если из всего органического материала на формирование плодов пойдет от 40 (сильнорослые деревья) до 60% (слаборослые деревья). Следовательно, каждый квадратный метр площади листьев должен дать в этом случае в среднем 2 кг плодов. Учитывая, что над 1 кв. м площади, занятой проекцией кроны, размещается около 4 кв. м листьев, то с нее надо собрать 8 кг плодов (молодые и только начинающие плодоносить деревья не в счет). Если меньше - плохо, если больше - обеспечена периодичность.
Невеселый пример из письма садовода-любителя из Куйбышева В.В. Митришкина. Он пишет, что в 1986 г. со своего садового участка собрал около тонны яблок, в 1987 г. - всего 100 кг, в 1988 г.- около 200 кг. В этом году он вновь ожидает большой урожай - в несколько тонн. Такое сильное колебание урожаев по годам Владимир Васильевич объясняет морозами. Но морозы именно потому и повредили деревья, что они были ослаблены чрезмерным урожаем в предшествующем сезоне.
Чтобы такого не случалось, распределение фитомассы между различными частями и органами дерева надо регулировать. Первую такую регулировку вы сделали при весенне-зимней обрезке деревьев. Удалены часть слабых веточек и часть плодовых почек. Оставлено вроде бы то, что должно жить и плодоносить. Вторую корректировку надо сделать во время цветения. Учитывая, что более 80% (во всяком случае) цветков так или иначе опадет, не надо ждать, когда это произойдет само по себе. Ведь за то время, пока цветки находятся на ветвях, они используют немало пластических материалов. А потом будут расти завязи. Почти целый месяц, а иногда и более будут они отвлекать питание. Из запасов сначала, а потом из листьев. А участь их известна - опадут. Если подсчитать весь опад, получится больше потерь, чем при сильной обрезке. Надо всем обреченным помочь раньше покинуть дерево. Зная среднюю массу плода (например, 150 г), легко высчитать, сколько надо оставить плодов, чтобы получилось около 8 кг с каждого квадратного метра проекции кроны. Остальное можно удалить. Если покажется это страшным, оставьте страховой фонд процентов 10-15. Чтобы не было ошибки, удалять цветки и завязи надо не механически, а с трезвым расчетом. Сначала удалите те, которые на щуплых веточках и особенно в глубине кроны. Затем проредите в тех местах, где их слишком много. В пределах соцветий оставляйте наиболее развитые цветки и завязи, преимущественно центральные. Если вы своевременно удалите даже не 80, а хотя бы 60%, помощь дереву будет существенной.
Выполнять работу по прореживанию цветков и завязей просто. Можно руками, бытовыми ножницами, секатором. Одно надо помнить: чем раньше это сделаете, тем больше поможете дереву. Если вдруг чего-то не доглядите, что-то не учтете и получится ошибка, то чтобы не повторить ее в будущем, подробнейшим образом запишите, что, как и при каких условиях делали.
Еще одна очень важная регулировка, которую непременно надо сделать в начале лета. После обрезки, особенно если она была связана с резким снижением кроны, появится много волчков. Растут они обычно очень сильно. Это естественно. Дерево стремится занять уже освоенный им когда-то объем. Волчки появляются и растут в самых благоприятных по обеспечению питанием и по связи с корнями местах. За год они вымахивают до 1,5 м, а то и до 2 м. И толщина их внушительна. Весь сезон тянут они «соки» из дерева. Да еще львиную долю. А следующей весной вы их вырежете. Спрашивается: зачем из жестко лимитированных ресурсов, которыми располагает дерево, делать такие нерациональные затраты. Рост волчков можно и нужно предупредить. Тем более, что выполняется эта работа легко и быстро. Рукой, где достанете, палкой либо крючком на палке, если очень высоко, просто выломайте их до основания. Приступают к работе, когда длина волчков около 7-10 см (можно до 15-20 см, если не успели). Выломка идет быстро. Надо только резко отогнуть побег вниз или в сторону, прижимая его у основания. Не обязательно выломать и выкинуть. Если такой волчок останется связанным с деревом узкой полоской коры - не беда. Даже хорошо. Расти он не будет, но кое-что из синтезированных веществ может отдать дереву. А если приживется в таком положении, то чего не бывает, еще и плоды даст.
Случается, что после выломки появляются новые волчки. Значит, работу надо повторить. Экономия от выломки велика как в смысле рационального расходования органического вещества, так и по затратам труда. В 7, а то и в 10 раз выламывать волчки быстрее, чем вырезать уже окрепшие мощные ветви.
И наконец, последнее на этот раз. Килограмм сухого органического вещества на 95% состоит из продуктов фотосинтеза, исходными веществами для которого служат вода и углекислый газ, и только 5 % составляют минеральные элементы. Значит, для синтеза органического вещества прежде всего необходим хороший световой и воздушный режим. Он обеспечивает приток солнечной энергии и углекислоты к листьям. Второе - надо много воды, так как, кроме той, которая связывается в органическом веществе, еще много требуется на транспирацию. Около 360 кг воды испаряется через устьица листьев, пока синтезируется 1 кг сухого вещества. Из этого вроде бы следует: поливай - не жалей. Но это не совсем так. Слишком много воды - корни задохнутся, вымокнут. Мало - лист увянет, фотосинтез ослабится, не будет подачи минеральных элементов, снизится продуктивность растений.
В почве должно быть примерно 75% пор занято водой и 25% - воздухом. Однако в период начала дифференциации цветочных почек, обычно это приходится на конец июня - начало июля, полезно подсушивание почвы: 60% пор должно быть занято водой и 40% - воздухом. Считать поры - дело бесперспективное - ничего не получится. Лучше всего определять влажность приборами. Но если их нет, можно и «на глазок». Сожмите в кулаке почву, взятую с глубины 20-30 см, и потихоньку разожмите кулак. Развалится ком на крупные части - воды хватает, на мелкие - можно терпеть, рассыпется совсем - надо добавить влаги, распылится - очень плохо, надо срочно исправлять положение. Второе и третье положения годятся для периода дифференциации почек.
Остерегайтесь чрезмерных поливов при созревании плодов. Может быть растрескивание их, как у черешни. Качество ухудшится, лежкость снизится.
Об удобрениях всего несколько слов. Минеральные элементы, несмотря на то, что их всего 5% в сухой массе органического вещества, крайне нужны растениям. Без них не будет хлорофилла, ауксинов, переносчиков энергии, многих физиологически активных веществ, непосредственно участвующих в синтезе первичной продукции и ее превращениях или обеспечивающих нормальный ход всех процессов жизнедеятельности растений. Но это не значит, что сыпать удобрения надо всякий раз, как только они окажутся под рукой. Растет дерево хорошо, плодоносит хорошо, значит, у него есть все, что для этого надо. Чрезмерное наличие одних каких-то элементов в почве может полностью ингибировать поступление в растение других. Азот может послужить причиной затяжки роста. Древесина не вызреет. Будут подмерзания. И еще помните о том, что минеральные удобрения могут действовать лишь в том случае, если в почве имеется много органического вещества или когда они применяются совместно с органическими. Подробнее об участии минеральных элементов в продукционном процессе - в других уроках. 
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #3 : 14 Июнь 2018, 20:32:44 »
Урок четвертый. Ответ ищите в... бочке.
В 1840 году вышла в свет книга немецкого ученого Ю. Либиха «Химия в приложении к земледелию и физиологии». Автор, химик по образованию и по роду деятельности, само собой разумеется, рассматривал все с точки зрения химии, и основа плодородия почвы у него это - содержащиеся в ней минеральные соли, а почвенное питание - поглощение растением минеральных элементов.
Не все элементы равноценны для растения. Одних требуется ему много, других - мало. Поэтому те, которые поглощаются в больших количествах, быстрее извлекаются из почвы, и, если пополнения нет, растение вскоре начинает ощущать недостаток в них. Кроме того, для сохранения присущего данному растению соотношения между различными минеральными элементами на соответствующую долю сокращается поглощение и всех других элементов. Из этого вывод: величина урожая определяется тем веществом, которого недостает растению в наибольшем количестве. Для наглядности Либих предложил сравнивать величину урожая с количеством воды, удерживающейся в бочке, высота каждой клепки которой соответствует количеству каждого из потребляемых элементов минерального питания (в процентах к требующемуся количеству).
Читать далее
Если в такую бочку (она называется бочкой Либиха) наливать воду, то, сколько бы ни лили, уровень ее никогда не поднимется выше обреза самой низкой клепки. Таким образом, максимально возможный эквивалент урожая будет ограничен по обрезу самой высокой клепки, а фактически полученный - по обрезу самой нижней. Разница между объемами показывает величину недобора. И если усердно наращивать высоту не самой нижней клепки, а всех других, уровень фактического урожая не повысится.
Разумеется, бочка Либиха - очень наглядное, зато и сильно упрощенное представление об участии элементов минерального питания в формировании урожая. В живом организме все не так просто. Прежде всего надо учесть взаимодействие разных факторов. Вот несколько примеров. Избыток воды в почве приводит к недостатку в ней воздуха. Корни «задыхаются» и плохо поглощают воду. В растение меньше поступает элементов минерального питания. Добавив их в этом случае в почву, едва ли можно поправить положение. В данном случае усиление почвенного питания достигается через регулирование водного режима.
Другой пример. Установлено, что большое количество калия в растении угнетает способность его поглощать кальций и магний. Естественно, растение сигнализирует о недостатке этих двух элементов. И садовод вносит их в почву. Однако положение от этого не исправляется: кальция и магния и без того в почве достаточно. Оказывается, надо уменьшить поступление в растение калия.
Сказывается и способ внесения удобрений. Так, рассеивание аммиачной селитры по поверхности почвы снижает эффективность использования имеющихся в ней в достаточном количестве фосфора и калия. Но стоит только заделать селитру в почву, все станет на свои места.
И, тем не менее, для начала можно и, пожалуй, нужно оценивать все свои действия по отношению к растениям, примериваясь к бочке, к относительному и абсолютному положению ее клепок. Только не надо ограничивать количество их клепок (факторов) перечнем тех веществ, которые поступают в растение через корни.
Для растения одинаково важны и деятельность корней, и деятельность листьев. Первые поставляют растению влагу и элементы минерального питания из почвы, а вторые - углекислоту (да и не только ее, но об этом позже) из воздуха. При участии солнечной энергии из всех этих простейших неорганических веществ и элементов синтезируются очень сложные органические вещества. Исключите что-нибудь - и система работать не станет. Значит, ограничивать количество факторов (клепок бочки) только элементами питания будет неправильным. Напротив, надо ввести еще ряд других факторов.
И прежде всего - культура, сорт, подвой, возраст, состояние растений, погодные условия, уровень агротехники. Естественно, и этим не исчерпывается многообразие факторов, определяющих урожайность растения, но все же это позволит существенно приблизиться к истине. Но крайней мере многое можно будет взять для практического использования.
Какая самая высокая клепка в нашей условной бочке? Спора нет - потенциальная возможность растений. Она определяет тот максимум органического вещества, которое может синтезировать растение. Пока мы точно не знаем предела продуктивности. Еще несколько лет назад смелым, если не сказать фантастическим, считалось предположение получать 100 т яблок с гектара. Это - 10 кг с 1 кв. м площади сада (не площади проекции кроны отдельного дерева, а площади сада). Но вот появился энтузиаст-садовод Н.М. Скоробутов, создал оригинальную формировку, назвал ее «таганрогской лодочкой» и на этой лодочке вплотную подошел к указанному рубежу.
Исчерпаны ли возможности? Нет. Горизонт отодвинулся на такую же, если не большую величину. Уже можно наметить рубежи за отметкой 200 т с гектара. Конечно, те садоводы, которые никак не выйдут за пределы первой десятки тонн с гектара, воспримут эти слова с большой долей скептицизма. Просто в бочке таких садоводов много коротеньких клепок, которые они пока что никак не могут ни нарастить, ни заменить.
Следующая по высоте клепка - процент используемой солнечной энергии. Сегодня это - всего лишь 1,5-2% от общего поступления ее в данной местности. Подбором сортов, подвоев, изменением формы кроны, уровнем агротехники можно повысить процент используемой солнечной энергии до 5. В то же время в лабораторных условиях доказана принципиальная возможность использовать 35%. Сравните: 1,5-2% и 35%. Вот они, рубежи. Когда-нибудь и они будут покорены.
Все остальные клепки садовод может регулировать уже достаточно изученными и проверенными способами и приемами.
Как практически создать оптимальные условия для того, чтобы растение наилучшим образом могло проявить себя? Иными словами, как высоту всех клепок нашей условной бочки подтянуть поближе к уровню этих двух основных. Конечно, рассмотреть все многообразие факторов и увязать их взаимодействие между собой нам не удастся. Для этого потребовалось бы слишком много и места и времени. Поэтому в данном уроке ограничимся лишь теми, с которыми предстоит иметь дело в ближайшие дни. Речь пойдет о закладке сада.
Начинать надо с подготовки почвы. В каждом учебнике, во всех рекомендациях и пособиях говорится, что почва должна быть рыхлой, влагоемкой, не заплывать и не слеживаться, а сохранять малокомковатую структуру, содержать достаточное количество элементов минерального питания в оптимальном для данного растения сочетании. Кислотность ее для большинства плодовых культур должна быть близкой к нейтральной, то есть не кислой и не щелочной. Все это сравнительно легко приводится в норму.
Примерно за 2-3 месяца до посадки растений вскопайте почву в том месте на глубину 0,6-0,7 м. Если предполагаете сажать дерево отдельно от других, на месте высадки выкопайте яму размером 1×1 м (±0,2 м вполне допустимо). Если предполагается посадить растения в ряд, вскопайте полосу шириной до 1 м для всего будущего ряда. При сдвоенных рядах ширину вскапываемой полосы соответственно расширьте. При перекопке тщательно выбирайте корни сорняков, особенно многолетних. Почву верхнего слоя складывайте на одну сторону ямы (траншеи), нижнего - на другую. При перекопке почва не должна быть ни чересчур влажной, ни очень сухой; Если она сухая, предварительно (за несколько дней) полейте ее, как следует. Если очень влажная, несколько повремените с посадкой, пусть просохнет. Иначе почва будет либо распыляться, либо сбиваться в плотные комья.
Органические удобрения во всех случаях полезны. Смешайте их с почвой из нижнего слоя и засыпьте дно ямы. Затем почву из верхнего слоя, также смешанную с органическими удобрениями, положите в яму и окончательно ее засыпьте остатками почвы из нижнего слоя, смешанной с органическими удобрениями. Минеральные удобрения без органических вносить нежелательно. Одни они будут либо малоэффективны, либо бесполезны, а если их окажется много, то и вредны - рост корней будет угнетен.
Сколько дать органических удобрений, сколько минеральных, умышленно не указываем. Помните, в первом уроке мы пришли к выводу: нет ничего хуже рецепта, годного на все случаи жизни. Поговорите с агрономом расположенного рядом хозяйства. Это - первый ориентир. Сделайте анализ почвы - наиболее надежный показатель, чего и сколько добавлять в почву. Нельзя же все делать по слухам и на глазок и надеяться при этом на хорошие результаты.
Засыпьте яму (траншею) - не трамбуйте ее, не утаптывайте. Усадка должна быть естественной. Если уровень почвы в траншее окажется ниже, подсыпьте почвы, лучше, чтобы уровень почвы стал сантиметров на 5-10 выше. После «усадки» он окажется нормальным. Ведь до посадки есть еще время. Следите за подготовленным участком. Появились сорняки - тотчас удалите их.
Продумайте еще и еще раз, что будете сажать. Конечно, яблони на вегетативно размножаемых подвоях выгоднее, чем на семенных. Они раньше вступают в плодоношение, быстрее наращивают урожай, требуют меньше места, бывают не такими высокими. Все говорит в их пользу. Но если есть опасения, что они вымерзнут, то лучше взять те же сорта на семенных подвоях, но со вставками из слаборослых. Эффект примерно такой же, как при использовании растений на слаборослых подвоях, но надежность значительно возрастает. В очень суровых условиях лучше посадить яблоню морозостойкого сорта - Антоновку, Розовое, Шаропай, а затем все ветви перепривить нужным сортом. Надежность возрастает в этом случае еще больше.
Подбор культур и сортов - дело не простое. Здесь без совета специалиста или садовода-любителя с большим стажем не обойтись. Но не просто специалиста или любителя со стажем, а таких, которые знают хорошо вашу местность.
Итак, для посадки дерева все готово. Культура и сорт определены. Надо покупать саженцы. Ответственный момент. Шутка ли? Качество исходного посадочного материала сказывается на росте и плодоношении в течение 7-8 лет. А если допустили грубую ошибку, то и более. Поэтому к покупке саженцев надо отнестись со всей серьезностью. Дело не в потере 3-5 рублей, которые уйдут на покупку плохого саженца. Во сто крат обиднее, что, приобретя, попросту говоря, хлам, без толку потеряете время.
Не раз приходилось видеть, как продают саженцы на рынке или возле него. Куча хвороста. Корни целый день открыты на голом асфальте или сухой земле. Солнце и воздух быстро высушивают сначала мелкие корешки, затем принимаются за более крупные, а там, глядишь, уже вся кора на корнях высохла. При несильном подсушивании еще можно что-то сделать. Со временем отрастут новые корешки. А если подсыхание сильное? Нет, не надо покупать саженцы у того, кто так безжалостно к ним относится. Такой продавец и с этикеткой, не долго думая, слукавит. В результате вам всучат неизвестно что под видом нужного сорта. Чего доброго, и дуб за яблоню сойдет. Корни должны быть свежими и эластичными. Их должно быть много. И мелких, и крупных. Не покупайте прутья, у которых вместо корня загогулина в виде хоккейной клюшки.
С неменьшей придирчивостью осматривайте и наземную часть дерева. И здесь также недопустимы подсыхание коры, травмы ветвей, почек, ствола, повреждения их вредителями и болезнями. Если вы покупаете двулетний саженец, у него должен быть штамбик высотой 40-50 см, 4-5 хорошо развитых ветвей, не считая конкурента. Отходить от ствола они должны под углом не менее 40°.
Купили саженец, сразу заверните его корни во влажную тряпку, а сверху пленкой обвяжите. Чтобы ветви не поломались в дороге, осторожно подтяните их ближе к стволу и закрепите в таком положении шпагатом. Приедете на участок, сразу дерево посадите. А если не будет у вас для этого времени, прикопайте его в наклонном положении так, чтобы корни были во влажной почве. Для верности еще полейте.
Если почва была своевременно и хорошо подготовлена, посадка - дело не сложное. Надо выкопать ямку такой глубины и ширины, чтобы в нее довольно свободно поместилась корневая система. Засыпьте корни землей, все время слегка потряхивая растение, чтобы не образовывались пустоты между корнями. Уплотните почву ногой, ставя ее по радиусу от дерева к периферии ямки. Но углубления вокруг дерева в результате этого быть не должно. Напротив, уровень почвы в месте посадки пусть будет несколько (около 5 см) выше, чем уровень окружающего участка. И глубже, и мельче - плохо.
Вокруг деревца сделайте валик. В образовавшуюся лунку налейте ведро-другое воды. Полив обязателен, даже если при посадке капает дождь. Ведь одно из назначений полива - обеспечить плотный контакт корней с почвой. После полива почву замульчируйте, то есть посыпьте весь приствольный круг торфом, навозом слоем около 5 см. Не окажется под рукой ни того, ни другого, припорошите сухой почвой. Теперь подвяжите стволик к колышку, чтобы ветер не раскачивал дерево и не мешал приживаться ему на новом, уже постоянном месте. Обрезать ветви не надо. Разве только невзначай обломанную.
Сделаете все правильно, считайте, что основу будущих урожаев заложили надежную. По крайней мере основные клепки условной бочки - урожая достаточно высоки и плотно подогнаны. Однако подбор сорта и посадка дерева - лишь предпосылка для ежегодных высоких урожаев. А реализация их будет зависеть от системы ухода, которой вы обеспечите растение. Здесь много клепок - факторов, и все они не простые. Но об этом речь впереди.
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #4 : 18 Июнь 2018, 12:40:51 »
Урок пятый: работ не меньше, чем весной.
Широко известную пословицу: «Весенний день год кормит» - для садоводов надо бы дополнить: «А осенний - по меньшей мере два». И это поистине так. Надо успеть собрать и заложить на хранение уже выращенный урожай. Это не так просто. Собрали плоды рано - потеряли на массе, вкусе и лежкости. Запоздали со сбором - большая часть плодов может очутиться на земле, а те, которые и удастся собрать, окажутся перезрелыми. Значит, вкус их в лучшем случае посредственный, а храниться они и вовсе не будут. Чтобы снять урожай вовремя, следите по окраске плодов, по окраске семян в них, по вкусу за наступлением съемной зрелости.
Не все плоды можно сразу употреблять и даже сразу переработать. Да этого, пожалуй, и не надо. Часть надо заложить на хранение, чтобы зимой почувствовать вкус летнего солнца. Но для этого мало плоды снять вовремя, надо подготовить помещение для их хранения. Уберите мусор, пыль. Заделайте дыры, чтобы преградить доступ в хранилище грызунов. Для гарантии продезинфицируйте его. Возьмите серу из расчета 10-20 г на каждый 1 куб. м помещения, положите ее на железный лист, зажгите и плотно закройте дверь. Спустя некоторое время проветрите помещение. Вот теперь можно идти собирать урожай и вносить плоды на хранение. Если сбор совпал с пасмурной, влажной погодой, если на дереве роса или капли недавно выпавшего дождя, плоды будут влажные, и перед закладкой на хранение их надо просушить.
Читать далее
Срок хранения яблок многих сортов можно значительно увеличить, если поместить их в полиэтиленовые пакеты емкостью в 1,5-2 кг и тщательно запаять. К сожалению, это не помогает одному из наших наиболее распространенных сортов - Антоновке. При хранении в ящиках плоды целесообразно переслаивать мелкой древесной стружкой лиственных деревьев. В крайнем случае, можно использовать опилки. Способствует сохранности плодов обвертывание их в промасленную минеральным (вазелиновым) маслом бумагу.
Не только сбор уже выращенного урожая должен волновать садовода. Плодовые - это растения многолетние. От посадки до первых урожаев у большинства ягодных кустарников - три года, а у древесных - четыре, а то и пять лет. Значит, стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное, и его упускать никак нельзя.
В начале сентября еще не поздно сажать землянику. В августе, конечно, было бы лучше закончить эту работу, но, к сожалению, не всегда бывает готова к этому сроку рассада. Поэтому задержка с посадкой вполне извинительна. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов. Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Если почва в течение лета обычно была чрезмерно увлажненной, целесообразно сделать грядки. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур и пришпильте его в нескольких местах, чтобы при посадке он не сбивался в сторону. Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система.
Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. Если не размещаются, надо ее углубить, а если она и так достаточно глубока, слегка подрезать корни. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками обожмите растение, чтобы почва плотно облегала корни. Вокруг растения сделайте углубление для полива. Полив должен быть обильным, даже при дождливой погоде: не менее 0,8-1 л воды на каждое вновь посаженное растение. После полива почву обязательно замульчируйте торфом, перепревшим навозом, компостом или на худой конец сухой землей. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. На тяжелой почве расстояния между соседними строчками должны быть 50-60 см, на легкой - можно две-три строчки посадить через каждые 20 см, затем пропуск 50-60 см и снова две-три строчки. Между соседними растениями во всех случаях расстояние должно быть около 25 см.
Все посадочные работы, в том числе и посадку земляники, лучше приурочивать к пасмурным дням, а еще лучше, если в это время моросит дождик. Но специально ждать такую погоду не стоит, можно и не дождаться, а время упустите. Приходится поэтому пользоваться и жаркими сухими днями. В такие дни сажать лучше поздним вечером, а на день растения притенять свежескошенной травой либо бумагой.
Осень - время заготовки посадочного материала и посадки ягодных кустарников. Малину лучше и проще всего размножать корневыми отпрысками. Их можно выкапывать на плодоносящей плантации. Использовать нужно те отпрыски, которые размещаются от ряда растений или отдельных кустов на достаточном удалении. Помните, однако, что при заготовке большого количества отпрысков можно сильно повредить корневую систему кустов, что приведет к их ослаблению и соответственно к снижению урожая. Так что не пытайтесь выжать из растения и то, и другое в максимуме. Заготавливайте отпрыски в меру, берите лишь те, выкопка которых не повредит растениям; ведь в следующем году с них будете собирать ягоды.
В сентябре уже можно готовить для посадки черенки смородины. Брать надо только сильные однолетние побеги толщиной с карандаш, без признаков повреждения вредителями и болезнями. Хорошо, если маточные кусты вы отобрали заранее, исходя из наблюдений за растениями в течение двух-трех лет. И тем не менее при срезке побегов посмотрите их торец. Если увидите черные отверстия в центре - значит, здесь орудовала стеклянница. Такие черенки использовать нельзя. Высаживать черенки можно и весной, и осенью. Если планируется весенняя посадка, заготовленные черенки хранят прикопанными в холодных помещениях, в снежных буртах или холодильниках. Для осенней посадки срезанные побеги разрезают на черенки. Каждый должен иметь 4-5 почек. Нижний срез сделайте сразу под почкой, а верхний - над почкой. Сажайте по шнуру. Расстояния между черенками - 10-12 см, между рядами - 50 см. Втыкают черенки в почву под углом 45°, на поверхности оставляя 1-2 почки. После посадки, как обычно, обильный полив, а затем мульчирование. Слой мульчи должен быть такой, чтобы черенков не было видно на поверхности. Саженцы из черенков получите в следующем году, а в этом, если нет своего посадочного материала, можете пока воспользоваться покупным.
Сажать ягодные кустарники лучше рядами. Расстояние между рядами малины - 1,5-2 м, смородины - 2-2,5 м, крыжовника - 2,5 м, в ряду между соседними растениями смородины и крыжовника - до 1,5 м, а малины - до 40 см. Растения смородины сажайте наклонно под углом 45° на 5-10 см глубже, чем они были в питомнике. Крыжовник высаживайте вертикально, малину - тоже. Техника посадки смородины и крыжовника схожа с техникой посадки деревьев яблони (см. предыдущий номер журнала), но ямы для них на 20 см уже и на 20 см мельче. Малину сажают в борозды на 2-3 см глубже, чем они росли в питомнике. Естественно, после посадки полив из расчета 1 ведро воды на 2-3 растения и мульчирование.
Итак, с посадками закончено. Залог урожая на будущие годы есть. Но это еще не все. Одновременно с посадочными работами надо позаботиться и о не таком уж отдаленном будущем, а именно - об урожае следующего года и о сохранности растений, которые этот урожай должны дать.
Как бы ни ухитрялся садовод избавляться от вредителей и болезней, всегда какое-то количество их остается. И если понадеяться, что не так уж они по своей малочисленности навредят, то легко можно ошибиться. И при небольшом «запасе», попав в благоприятные условия, вредители и болезни могут настолько размножиться, что о полноценном урожае и речи быть не может. Поэтому уже в сентябре-октябре надо позаботиться о привлечении в сад насекомоядных птиц. Устройте им кормушки. Пусть привыкают к вашему саду. Снимите, осмотрите и сожгите ловчие пояса. Осмотрите кору, особенно если в вашем саду была парша, опрысните деревья 5%-ным раствором мочевины.
Это, во-первых, будет способствовать обогащению растений азотом, что очень важно для начала вегетации, а во-вторых, запас возбудителей парши резко уменьшится. Опрыскивайте не только деревья, но и опавшую листву под кронами.
Соберите опавшие листья. Используйте их для приготовления компоста, если уверены, что они не являются источником инфекции. Уберите все остатки поврежденных плодов и уничтожьте. Почву под кронами осторожно, чтобы не повредить корней, перекопайте садовыми вилами. Корешки сорняков при этом тщательно выбирайте. Под перекопку внесите органические удобрения. Расчет удобрений примерно такой: на 1 кв. м проекции кроны для молодых деревьев - 4 кг, для вступающих в плодоношение - 6 кг и для обильно плодоносящих - до 8 кг. Ежегодно вносить органические удобрения не следует. Можно при таких дозах делать это раз в 3-4 года. Минеральные удобрения давайте при необходимости, ориентируясь на данные почвенного и листового анализов или на визуальные признаки, свидетельствующие о недостатке какого-то элемента.
При содержании почвы под черным паром внесение удобрений особой проблемы не представляет. При задернении потребуются некоторые ухищрения, чтобы заделать их в почву. Если деревья стоят в ряд, то вдоль ряда по границе проекций крон выкопайте канавку шириной в штык лопаты и глубиной 30-40 см. Только сначала снимите дерн и осторожно положите его рядом, а затем вынимайте землю. Чтобы земля не рассеялась среди травы, целесообразно ее складывать, например, на носилки или на расстеленную вдоль канавки пленку. Перемешайте вынутую землю с органическими удобрениями и засыпьте в канавку. Сверху аккуратно положите на место снятый ранее дерн. Теперь полейте все как следует водой. Пусть дерн приживается, а удобрения начнут «распределяться» в почве. На задерненном участке можно делать скважины почвенным буром и заливать в них удобрения в жидком виде. Будьте осторожны, однако, с концентрациями, чтобы не повредить корням.
Осенью обрежьте также кусты ягодных растений. У черной смородины и крыжовника вырежьте все ветви старше 5 лет. Их продуктивность уже начала резко снижаться, но своим присутствием они мешают расти и плодоносить более молодым, более продуктивным ветвям, на которых и ягоды-то значительно лучше. У красной и белой смородины продуктивность ветвей сохраняется на высоком уровне до 7-8 лет, а иногда и дольше. После удаления старых ветвей вырежьте больные и поломанные, а также молодые, не имеющие перспективы роста, и очень слабые. При вырезке ветвей никаких пеньков оставлять не следует. Срезайте на уровне почвы или даже чуть ниже. У малины вырежьте все двухлетние отплодоносившие ветви также тщательно, не оставляя пеньков, и очень слабые однолетние. Если сорт малины незимостойкий, то пригните ветви к земле вдоль ряда и привяжите. Снег выпадет, закроет их и сохранит от повреждения.
И еще об одной работе. Сколько раз приходилось видеть, как горд бывает садовод, побеливший штамбы деревьев к пасхе или к дню Первого мая. И в самом деле - вид праздничный. Но основной-то смысл побелки не в подготовке к празднику, а в защите растений от солнечных ожогов, от появления трещин на стволе из-за резкого перепада температуры коры при нагревании и остывании. А случается это уже зимой в январе и феврале. Значит, к этому времени и должны быть уже побелены штамбы и основания крупных ветвей первого яруса. 
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 5, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #5 : 29 Июнь 2018, 21:00:58 »
Школа для начинающих. Выпускной экзамен. (Вопросы задает профессор Р. Кудрявец).

Читать далее
Вопрос. Как вы думаете, что произошло с деревом, изображенным на фото 1?
Ответ. Даже такое взрослое дерево с мощной кроной сильно пострадало от грызунов. Если с осени не защитить деревья от грызунов, а зимой во время оттепелей, когда снег рыхлый и легко уплотняется, забыть или полениться отоптать его вокруг них, то весной не приходится удивляться, обнаружив такие серьезные повреждения. Теперь надо спасать растение всеми возможными способами - прививкой мостиком или прививкой порослью, расположенной рядом со штамбом,- и все равно на ряд лет оно останется калекой.
Вопрос. Какова причина того, что в верхней части кроны кое-где остались листья и что делать в этом случае?
Ответ. Причина в том, что избыток азота и влаги вызвал вторичный рост. Побег не вызрел. Верхушечная почка не заложилась. Листья не закончили рост и не опали (фото 2). Зимой такие побеги обычно вымерзают. Да и не только побеги. Морозостойкость всего дерева настолько ослаблена, что возможно сильное подмерзание всего растения даже при слабых морозах.
Вопрос. Нужно ли что-нибудь предпринимать, когда ветвь сплошь или участками покрыта черными многочисленными точками (фото 3)?
Ответ. Это цитоспороз. При определенных условиях болезнь может очень быстро распространиться по всему дереву и даже по всему саду. Ветви со спорами надо обязательно вырезать, вынести за пределы сада и сжечь.

Вопрос. О чем говорит появление на деревьях вишни, сливы, черешни янтарных капелек камеди?
Ответ. Выделение камеди свидетельствует о их ослабленном состоянии (фото 4). Если камедь обнаруживается на отдельных ветвях, то их надо вырезать и вместо них формировать новые более сильные. Если же камедь появилась на стволе, штамбе и крупных ветвях, надо думать о замене всего дерева.
Вопрос. Садовод, сам того не подозревая, чуть не лишился плодовых деревьев (фото 5). В чем его ошибка и как он ее исправил? Что спасло растения?
Ответ. Садовод хотел сделать как лучше. Он привязал проволокой этикетку к штамбу. Толщина дерева из года в год увеличивалась. Проволочка врезалась, почти прекратился отток ассимилятов из верхней части кроны в нижнюю. Но, заметив перетяжку, удалил проволоку и сделал бороздование, иначе год спустя в этом месте крона могла бы отломиться. А теперь можно еще надеяться, что все обойдется.
Вопрос. Весной многие обрезали кроны и для формирования, и для осветления ее, и для омолаживания. Сейчас деревья обнажились, и вы хорошо различите реакцию растения на обрезку. Какова она?
Ответ. При обрезке садовод оставил пенек (фото 6), и направление роста ветви ниже места среза сильно отклонилось в сторону. Если деревья взрослые, с такой ошибкой еще как-то можно мириться, но при формировании кроны это доставило бы много хлопот и разочарований.

Вопрос. Предположим, купили сильный однолетний саженец. Укоротили, как полагается, на высоте 0,8-0,9 м от уровня почвы, почти наполовину. Но такая обрезка оказалась очень сильной для данного растения, и все ветви отходят теперь под острым углом.
Ответ. Это очень опасно. Рано или поздно в такой кроне будут разломы. Может обломиться одна сравнительно слабая ветвь (фото 7). Бывает и хуже: разламывается вся крона (фото В).
Вопрос. Сколько бы мы ни говорили о технике обрезки, она всегда оставляет желать лучшего. Нередко рекомендуют оставлять при обрезке пеньки (фото 9). Всегда ли это хорошо?
Ответ. Да, обычно обещают, что на пеньках обязательно будут побеги, но здесь этого не случилось. Началось усыхание, недалеко и до образования дупла. Но в данном случае можно как-то оговориться, что срез, дескать, был в нижней части кроны, оттого и усох пенек. А вот другой случай (фото 10) - срез с оставлением пенька сделан на сильной вертикальной ветви. Результат тот же, если не хуже. И особенно плохо зарастают раны, если срез сделан с задиром коры (фото 11).

Вопрос. Чем опасны подмерзания древесины?
Ответ. Отломами ветвей. У подмерзших деревьев древесина отличается не только цветом, но и чрезвычайной хрупкостью. Для отлома ветви иногда достаточно усилия в несколько десятков граммов (фото 12). Раны в местах отломов очень трудно зарастают, даже на молодых, активно растущих ветвях (фото 13).

Вопрос. Наступает в жизни растений такой момент, когда разветвлений становится очень много. Что бы вы сказали, например, о дереве, изображенном на фотографиях?
Ответ. Ему, вероятно, недостает для сильного роста и обильного плодоношения влаги и питания. У дерева на фото 14 ветвление сильное, а рост в длину практически прекратился. Дерево в этом случае плодоносит резко периодично. В один год получается много мелких плодов, в другой - нет почти никаких. Многие кольчатки при ослабленном росте ежегодно увеличивают свою длину всего на несколько миллиметров, но плодоношения на них обычно не бывает. Это видно на фото 15. Зато после основательной омолаживающей обрезки даже давно прекратившие рост кольчатки (см. годичные кольца) могут дать сильные ветви (фото 16). Они обладают большой потенциальной способностью к плодоношению.

Вопрос. Несколько слов о смородине. Многие садоводы боятся вырезать ветви. Рассуждают так: сколько вырастет, столько пусть и будет. И старые пусть растут. Прокомментируйте фото 17 и скажите, так ли это?
Ответ. Старая ветвь оголилась. Плодоношение лишь на коротеньких приростах ветви в верхней части ее. Да и то растение дало лишь одиночные ягодки. Нет, не имеют-таки ценности ветви старше 5-6 лет. Надо заменять их новыми, которые будут плодоносить обильно, как на фото 18. Куст этот почти сплошь в ягодах.
Так какие же выводы можно сделать после наших занятий? Они, как нам кажется, очевидны и документированы типичными снимками. Важно только никогда не забывать о взаимосвязи: действие - результат.
Поэтому при работе с деревом следуйте мудрой пословице: семь раз отмерь - один раз отрежь.
«Подсказывал» правильные ответы тоже Роман Петрович Кудрявец.
Приусадебное хозяйство № 6, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #6 : 05 Август 2018, 21:30:45 »
Учимся прививать.
И разочарований, и огорчений у садовода хоть отбавляй. Приобретет саженец вроде бы самого лучшего сорта, о котором только мечтать можно, а как начнет дерево плодоносить, окажется, вовсе оно не такое уж хорошее: урожай невысок, плоды мелковаты, на вид невзрачны, да и вкус посредственный.
Словом, не то. Выкопать бы дерево да посадить на его место другое, но жалко. Времени прошло много, а посадишь новое - жди еще лет пять. Нет, не годится. Тем более что и дерево растет хорошо, и все, как говорится, при нем: крепкий ствол, и ветви к нему крепятся прочно. Вот и терзается садовод: что делать? А у кого опыт побогаче, у тех - никаких проблем. Берет и перепрививает такой садовод все ветви черенками другого сорта, а то и несколько сортов привьет на одно дерево. Остов кроны останется прежним, а плоды - те, которые как раз по вкусу.
Иногда опытный садовод, зная, что в суровых условиях деревья многих сортов сильно повреждаются морозами, умышленно сажает заведомо не очень хороший сорт, но с прочным, достаточно устойчивым к пониженным температурам стволом.
Читать далее
Спустя лет пять прививает на его ветви черенки других сортов - менее морозостойких, но с прекрасными вкусовыми и товарными качествами плодов. Получается отлично: и дерево прочное, и плоды превосходные.
Бывает, что по всем показателям дерево хорошее, можно сказать, гордостью сада было, да оказалось поврежденным.
Ну, мыши, например, подгрызли кору на штамбе, или морозобоина сильная, или механические повреждения. Для неопытного садовода это - трагедия, а опытный расстраивается недолго. Он дерево ремонтирует. Ставит мостик над раной. Через год-два (иногда потребуется больший промежуток времени) растение оправится, рана зарастет, снова будет дерево хорошо расти и обильно плодоносить.
Очень часто садовод сам хочет размножить какой-то сорт. Для тех, кто владеет техникой прививки, все решается просто. Выращивает дички или клоповые подвои и облагораживает их: прививает на них черенки или глазки нужного сорта.
К сожалению, не у каждого садовода удаются прививки. Многие, зная о них из учебников, книг, статей, рассказов более опытных товарищей, стараются сделать все как следует, но, увы, неудачи так часты, что закрадывается у них сомнение: а правильно ли пишут во всех пособиях? Не очень давно авторы этой статьи получили разгневанное послание садовода-любителя, в котором он не только упрекает, но и «разоблачает» всех пишущих о прививках. «Не следует вводить в заблуждение садоводов, - пишет он, - 90%-ная приживаемость - это блеф, больше 10, максимум 15% прививок никогда не приживается». Аргументировал он свои доводы собственным многолетним опытом и результатами, получаемыми другими садоводами в округе.
Более сдержанные и уравновешенные, но такие же неудачливые прививальщики без раздражения и «разоблачений» просто просят обучить технике прививки, с тем, чтобы эта работа приносила не разочарование, а удовлетворение. Все это привело нас к мысли о необходимости создать богато иллюстрированное, доступное для совсем неопытных садоводов практическое пособие по технике прививки и перепрививки плодовых растений. Но создание книги - дело длительное, потребуется, по крайней мере, 1,5-2 года. А время не ждет. Поэтому, пока книга готовится, мы с любезного согласия редакции «ПХ» подготовили журнальные варианты некоторых глав будущего пособия. В первом номере мы расскажем об инструментах для прививки, во втором - о прививке мостиком, в третьем - о прививке черенком, в четвертом - об окулировке, в пятом - о перепрививке взрослых деревьев и о перепрививке в штамб, в шестом - о скреплении ветвей кроны.
Приусадебное хозяйство № 1, 1990 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #7 : 06 Август 2018, 16:59:43 »
Урок 1. Подготовим инструмент.
Лучше всего приобрести так называемую сумку обрезчика (1). В ней все, что понадобится и для прививки. Но если по каким-то причинам вы не смогли ее достать, не огорчайтесь: инструмент можно приобретать и поштучно. Важно, чтобы у вас было все.
Садовые пилки (2) продают разных размеров и форм. Более крупные целесообразно использовать при работе во взрослом, а мелкие в молодом саду. Используйте пилки только по прямому назначению. Не применяйте их в качестве столярного инструмента и при заготовке дров.
Все выпускаемые промышленностью виды секаторов (3) удобны для обрезки ветвей, толщина которых в месте среза не более 2,5 см. Окулировочный (с косточкой) и копулировочный ножи используются только для прививочных работ. Садовым ножом удаляют мелкие ветви. Требуется он садоводу в течение всего периода вегетации. Садовый топорик нужен редко: только при прививке черенков к толстым ветвям.
Садовым варом (4) защищают раны, наносимые деревьям при обрезке и прививке. Если вара нет, можно взять детский пластилин. Для обвязки прививок используйте ленты из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки. Ширина 1,5-2 см, длина 20-25 см. Если придется взять пластиковую изоляционную ленту (что вполне возможно), накладывайте ее клейкой стороной наружу.
Читать далее

Для заточки инструмента необходимы напильники (5) и бруски с различной степенью зернистости, оселки, ремень (кожаный или брезентовый), зеленая паста. При заточке режущего инструмента бруски и оселки периодически смачивайте водой. Оселок и ремень с нанесенной на него пастой используйте для доводки окулировочного и копулировочного ножей.

Перед заточкой пилки специальным разводным ключом немного отогните все четные зубья в одну, а нечетные - в другую сторону (6). Следите при этом, чтобы заточенные кромки зубьев оказались на внутренней стороне. Ширина развода в 1,5 раза больше толщины полотна пилки. Если все сделаете правильно, работать пилкой будет легко. Она не станет заклиниваться.
Затачивайте зубья пилки трехгранным напильником. Сначала заточите зубья одной стороны (отклоненные от оси вправо, например), а затем с другой (7). Заточка постоянно делается только с внутренней и ни в коем случае не с наружной стороны.
Лезвие копулировочного ножа затачивайте лишь с одной стороны (В). При движении лезвия по бруску прижимайте его указательным пальцем. Это обеспечит равномерную заточку. Движение лезвия на бруске обратно-поступательное вдоль бруска.
Лезвие окулировочного ножа затачивайте с обеих сторон. Вначале на крупнозернистом бруске дугообразными движениями руки с ножом заточите одну его сторону (9), затем точно так же заточите и другую сторону (10).
После грубой заточки копулировочного ножа на крупнозернистом бруске продолжайте затачивать на мелкозернистом (оселке) - заточка, называемая правкой (11). Ее делают с обеих сторон лезвия. Это необходимо для того, чтобы снять завал его жала и заусенцы. Проверяйте время от времени, как нож заточен. Хорошо заточенный нож бреет волосы на руке или «цепляется» за ноготь на большом пальце руки.
Окулировочный нож после заточки на крупнозернистом бруске также правьте на мелкозернистом (оселке). Сначала одну сторону (12), затем другую (13).
Окулировочный нож далее правят на ремне (14). Чтобы облегчить работу, нанесите сначала на ремень специальную пасту. Следите, чтобы паста была нанесена равномерным слоем.
Правку начинайте так: положите плоскость ножа на ремень и двигайте обушком вперед, слегка надавливая, так, чтобы вся плоскость была прижата к ремню (15).
Дойдя до конца участка ремня с нанесенной пастой, поверните нож через обушок и таким же образом, как описано выше, двигайте лезвие в обратном направлении (16).Проверьте остроту заточки. Делайте это так же, как описано для копулировочного ножа (см. 11).
Для заточки и чистки секатора разберите его. Сначала раскройте (17), снимите пружину (18), отверткой отверните болт шайбы, фиксирующей положение гайки на шарнире (19), снимите шайбу (20), отверните гайку (21), выньте болт, скрепляющий две основные части секатора: режущее лезвие и противорежущую пластинку (22), разъедините их (23).
Секатор разобран (24). После заточки (как это делается, см. 25) и чистки соберите секатор. Делайте это в обратном порядке от позиции 23 к 17, но вместо «разъедините» - «соедините», вместо «выньте» - «вставьте» и т. д. Гайку затяните так, чтобы секатор легко сам раскрывался, а закрывался с небольшим усилием.

У нового секатора на режущем лезвии четко видна фаска. Такой секатор не режет, а мнет ткани ветви. Снимите фаску на электроточиле или грубым напильником. После этого затачивайте лезвие на крупнозернистом бруске. Точите до тех пор, пока от обушка режущей пластины до жала не образуется плавный, без изгибов и выступов сбег. С другой стороны лезвия осторожными движениями бруска снимите образовавшийся завал жала лезвия.
Итак, инструмент готов к работе. Если у вас что-то не получилось, не огорчайтесь, повторите работу еще и еще раз. А как же? Мастером стать не просто, но если им станете, то почувствуете себя «полубогом».
Занятия в школе ведут профессор, доктор сельскохозяйственных наук Р.П. Кудрявец и кандидат сельскохозяйственных наук С.Б. Шляпников
Приусадебное хозяйство № 1, 1990 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Школа для начинающих
« Ответ #8 : 21 Август 2018, 11:19:32 »
Урок 2. Прививка мостиком.
Обидно бывает садоводу, когда он обнаружит, что дерево, с большим трудом приобретенное, с любовью посаженное и пользовавшееся вроде бы самым тщательным уходом, вдруг ни с того ни с сего начинает усыхать и гибнет. Но обижаться нечего, да и не на кого, разве только на себя. Надо действовать. Быстро и решительно. Сначала установим причину усыхания.
Чаще всего оно происходит из-за повреждений коры штамба морозом, солнечными ожогами, мышевидными грызунами или вследствие механических повреждений. Даже при небольших размерах ран у деревьев ухудшается рост, они в этом случае больше подвержены болезням, на них чаще попадают разные вредители. При сильном повреждении, растение может погибнуть. Вот конкретные примеры.
На первом снимке - кольцевое повреждение коры в сочетании с подмерзанием древесины. Это привело к гибели всей надземной части уже к середине лета. Сначала почки распустились. За счет запасов начали расти листья и побеги. А потом - усыхание. И только корневая поросль говорит о том, что корни живы и деятельны. Тем не менее, здесь, конечно, уже ничем не поможешь.
Читать далее
Во втором случае (фото 2), несмотря на сильное повреждение коры, древесина осталась здоровой.

Питательные вещества продолжают поступать из корней по сосудам древесины в крону. Дерево сохранилось. И даже дало плоды. Мелкие, плохие, но все-таки плоды. А если своевременно заняться лечением дерева, то можно сохранить его наверняка.
Один из эффективных способов лечения деревьев с поврежденным штамбом - прививка мостиком (фото 3). Посмотрите на изображенное на снимке молодое дерево. Сильное, хорошо развитое, но штамб поврежден. Надо лечить. И чем раньше это сделать, тем больше шансов на успех.

Поврежденное место тщательно протрите чистой влажной тряпкой (фото 4). Мертвую кору уберите осторожно садовым ножом. Промойте (продезинфицируйте) рану 1-2%-ным раствором медного или 2-3%-ным раствором железного купороса. Можно воспользоваться и слабым раствором марганцовки. Это предупредит загнивание коры и древесины. Раны от грызунов зачищать садовым ножом не надо. В этом случае важно сохранить все, что осталось от коры. Полезно обработать рану гетероауксином (150-200 мг/л) или КАНУ (200-300 мг/л). После этого покройте место повреждения садовым варом.
Ниже раны сделайте поперечный разрез коры до древесины (фото 5).

От поперечного разреза перпендикулярно вниз проведите продольный разрез коры до древесины (фото 6). Получится Т-образный разрез.
Концом лезвия прививочного ножа раздвиньте кору в обе стороны от продольного разреза (фото 7).
В той же последовательности сделайте Т-образный разрез коры и над раной (фото В). Но в отличие от разреза в нижней ее части продольный разрез коры делайте вверх от поперечного. Вверху должно получиться как бы зеркальное отображение нижнего разреза. Раздвиньте кору так же, как снизу.

Для прививки используйте однолетние ветви любого дерева крупноплодного зимостойкого сорта. Заготавливайте их поздней осенью. Можно и ранней весной, но проследите, чтобы древесина не оказалась подмерзшей. Подмерзшие ветви не годятся.
Осмотрите ветвь. Почки ее должны быть в состоянии покоя. Тщательно протрите ее чистой влажной тряпкой (фото 9).
Вырежьте из средней части ветви черенок (фото 10) длиной больше размера раны.
Сделайте косой срез (не менее 4-5 см) на нижней части черенка (фото 11).

Чтобы улучшить срастание черенка с деревом, на тонком конце сделайте еще один короткий срез, но начинайте его с противоположной стороны (фото 12). Затем приложите черенок к ране и наметьте место среза на верхней его части. Начало среза должно быть несколько выше Т-образного разреза.

Осторожно, не прикасаясь пальцами к срезу и срезом к коре дерева, введите весь срез под кору в Т-образный разрез над раной (фото 13).
Таким же образом вставьте нижний срез в Т-образный разрез под раной (фото 14). Следите, чтобы верхний конец черенка не вышел из-под коры. Поскольку расстояние между началом нижнего и верхнего срезов несколько больше, чем между Т-образными разрезами коры над и под раной, черенок выгнется дугой.

Укрепите нижний конец черенка, вставленный в Т-образный разрез, гвоздиком (фото 15). Длина гвоздика 1,5-3 см. Работайте осторожно. Не промахнитесь и не размочальте кору в месте прививки.
Точно так же зафиксируйте положение верхнего конца черенка (фото 16).
Черенок вставлен и закреплен (фото 17). Хорошо заметно его дугообразное положение. Место соединения его со штамбом обвяжите полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленкой.
Вслед за обвязкой все открытые места срезов тщательно покройте садовым варом. Нанесите еще слой вара на рану (фото 18). Это на тот случай, если где-то покрытие при работе было нарушено.

Фото 19. Прививка окончена. Рана покрыта садовым варом. Бели бы она оказалась шире, потребовалось бы поставить два-три, а то и четыре черенка параллельно через каждые 5-6 см. Но в данном случае достаточно одного черенка.
Черенок-мостик прижился (фото 20). Почки пробудились. Начали расти побеги. Обратите внимание, какие сильные побеги на черенке. Особенно верхний.

Удалите все побеги. И чем раньше выполните вы эту работу, тем лучше. Иначе прививка будет расти самостоятельно и никакого мостика не получится. Сначала срежьте верхний побег до основания (фото 21). Таким же образом удалите второй (фото 22) и третий (фото 23).
Места среза побегов замажьте садовым варом (фото 24). Обратите внимание, как сильно рос верхний побег. Отторжение прививки было бы неминуемым, если бы вы задержались со срезкой побегов на мостике.
Весной следующего года снимите, вернее, попросту срежьте обвязку (фото 25). Если места срастания недостаточно гладкие, то покройте их садовым варом еще раз. В дальнейшем держите мостик под контролем. Своевременно удаляйте появляющиеся на нем побеги. Материал для вас подготовили:
Р. Кудрявец, профессор
С. Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук.
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.
[свернуть]