Ягоды округлые, средней величины, в начальной стадии созревания они красные, при полной спелости - черные с сизым налетом. Они привлекают и своим видом, и приятным сладким, с легкой кислинкой вкусом, с типичным привкусом ежевики. Плоды черной малины обладают лечебными свойствами. Богаты биологически активными веществами, витаминами, углеводами.
Плоды благополучно переносят транспортировку на большие расстояния и хранятся в течение нескольких дней. Да они хороши не только в свежем, но и в переработанном виде. А если при варке варенья из других, светлых ягод - земляники, красной смородины или крыжовника - вы добавите черную малину, варенье приобретет приятный вид, прекрасный вкус и аромат.
Куст черной малины очень декоративен. Во время созревания он буквально снизу доверху весь усыпан кистями черных блестящих ягод. А осенью после листопада побеги становятся голубыми и тоже выглядят весьма эффектно. По урожайности черная малина превосходит многие сорта обыкновенной.
Агротехника ее во многом сходна с агротехникой ежевики.
У нее не образуется корневых отпрысков, поэтому размножаю малину в основном укоренением верхушек однолетних побегов. Для этого в августе побеги пригибаю и прикапываю в землю на глубину 10-15 см. Как правило, в неделю 1-2 раза их поливаю, а в засушливую погоду еще чаще. К октябрю у отводков образуются корни, и они уже годны для посадки.
Хорошо размножается черная малина зелеными черенками однолетних побегов, семенами и одревесневшими чубуками. Результаты зеленого черенкования зависят от сроков, а они определяются физиологическим состоянием растения, его способностью к активному корнеобразованию. Черную малину лучше черенковать в период массового отрастания молодых прикорневых побегов. Как только они достигнут 10-40 см, я срезаю черенки и высаживаю в парничок, в заранее подготовленную почву, которая состоит из плодородной рыхлой земли и речного песка, насыпанного сверху слоем 5- 7 см. Сажаю облиственные восьми - десятисантиметровые отрезки на глубину 2,5-3 см, с расстоянием 10×10 см. Сразу после посадки поливаю и укрываю пленкой.
Черенкам необходимы определенная температура, хорошая освещенность и, что особенно важно, влажность воздуха. До появления корней влажность воздуха должна быть такой, чтобы листья всегда были влажными. Для этого я по несколько раз в день постукиваю по «крыше» парничка - пленке, и мельчайшие капельки тут же падают на листья.
Как только черенки приживутся и заметно тронутся в рост, пленку с парничка постепенно, начиная с северной стороны, снимаю.
Дальнейший уход за растениями сводится к поливу, легкому рыхлению почвы, прополке сорняков. Что касается удобрения, то неплохо провести за лето несколько внекорневых подкормок раствором мочевины - 10 г на 10 л воды (на 1 кв. м). Вносить удобрения удобно из лейки. При подготовке почвы лучше всего внести навоз. Его хватит на два года, как раз до высадки растений в грунт.
Одревесневшие черенки сажаю и осенью, и весной, срезая их в день посадки длиной 20-25 см. С весенней посадкой надо спешить, так как малина рано начинает вегетировать, а черенки с пробудившимися почками приживаются плохо.
Выращивать саженцы удобнее в школке, на небольшой грядке, загущенно - 10×10 см. При таком способе у меня результаты лучше, а затрат труда меньше. Техника посадки несложная. В хорошо разрыхленную почву заглубляю черенки так, чтобы на поверхности земли осталось 1-2 почки. После посадки тут же поливаю и мульчирую перепревшим навозом слоем 2-4 см. Если мульчу смоет во время поливов, операцию повторяю до полной приживаемости растений.
К посеву семян черной малины приступаю в марте. Высеваю в ящик на глубину 1-2 см на расстояние 5×5 см и ставлю ящик в погреб на стратификацию на 1-2 мес. Температура там 1-5°. С наступлением теплой погоды ящик переношу в парник. Через несколько дней появляются дружные всходы. Замечу, без стратификации семена прорастают лишь на второй год после посева весной.
Уход за сеянцами обычный: полив, подкормка, легкое рыхление почвы, уничтожение сорняков. Как только сеянцы достигнут 8-15 см в высоту, из ящика их пересаживаю в открытый грунт по схеме 10×10 см.
На постоянное место высаживаю растения только двулетними. Выбираю солнечный участок, в какой-то мере защищенный от ветра. На расстоянии 2 м в ряду и столько же между рядами копаю ямы глубиной 40-50 см, шириной 50-60 см, наполняю их рыхлой землей, смешанной с перегноем (2-3 ведра), добавляю 2-3 горсти нитрофоски, 4-5 стаканов древесной золы, все хорошо перемешиваю прямо в лунке и приступаю к посадке.
Хочу особо обратить внимание садоводов-любителей на то, что очень важно заправить почву перед посадкой органическими, фосфорными и калийными удобрениями. Предпосадочная заправка имеет преимущества по сравнению с внесением после посадки, так как потом заделать удобрения на нужную глубину трудно.
Саженец выкапываю лопатой осторожно, так чтобы ком земли вокруг корней не рассыпался, тогда он приживается безболезненно и в дальнейшем быстро растет. Но если земля все-таки осыпалась с корней, не огорчаюсь. В таких случаях я обмакиваю корни в раствор (консистенции блинного теста) коровяка или хорошо перепревшего навоза.
В лунки помещаю саженцы на 5-8 см глубже, чем они росли до пересадки, засыпаю корни плодородной землей, слегка ее уплотняю и тут же поливаю (1-2 ведра на растение), почву мульчирую.
Вероятно, некоторым садоводам покажется очень разреженной схема размещения малины, но это только на первый взгляд. Пусть вас это не смущает. Черную малину отличает буйный рост побегов замещения, которых при хорошем уходе за лето вырастает до 20 на куст, каждый высотой более 2 м. Вот и посудите, где их разместить, чтобы все они хорошо освещались солнцем.
Для подвязки длинных, свисающих побегов желательно сделать шпалеру. У меня она состоит из двухметровых кольев, вбитых вдоль ряда, и натянутой на них в 3 ряда проволоки.
Морозостойкость черной малины сравнительно высокая. Достаточно сказать, что даже в Московской области она зимует без укрытия. За 10 лет ни разу эта малина у меня не погибала и не повреждалась от зимней стужи. Ягоды созревают дружно, долго не осыпаются. Это позволяет убирать их всего в два приема.
Уход за плодоносящей малиной должен быть заботливым и своевременным. Двулетние побеги после плодоношения отмирают. Я их сразу же после сбора урожая вырезаю, удаляю с участка и сжигаю.
Малина отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Органические удобрения вношу под перекопку раз в два года, по одному ведру (5-6 кг) на 1 кв. м, минеральные - ежегодно, лучше в жидком виде, на 10 л воды беру 10-15 г мочевины, 35 г суперфосфата, стакан древесной золы, выливаю 1-2 (в зависимости от мощности куста) ведра под каждое взрослое растение. Подкормку провожу 2-3 раза в месяц, совмещая ее с поливом.
Орошение - обязательный прием для получения высоких урожаев. Недостаток влаги, особенно перед созреванием ягод, не только снижает их вес, но и ведет к развитию слабых побегов замещения, а значит, к снижению урожая в будущем году. Но полив должен быть разумным - за вегетационный период поливаю 3-5 раз с интервалом 15-20 дней: первый раз - перед цветением, второй - при зеленой завязи, третий - перед созреванием ягод и последний - подзимний.
В отличие от молодых растений около плодоносящих кустов мульчирую почву более толстым слоем (10-12 см) навоза, торфяной крошки, опилок, измельченной соломы, выполотой травы.
Малина чувствительна к избытку хлора, поэтому при подкормках калием вношу не хлористый калий, а золу. Для внекорневой подкормки использую попеременно растворы борной кислоты (10 г на 1 л воды) и мочевины (10-15 г на 10 л воды). Наношу их на листья из опрыскивателя с мелким распылителем в вечерние часы, в тихую погоду. Такую подкормку можно проводить через каждые 10-15 дней.
За 10 лет я ни разу не обрабатывал кусты каким-либо ядохимикатом, в этом просто не было необходимости, болезней и вредителей не наблюдал.
Как видите, агротехника черной малины несложна. Неприхотлива она к почвенно-климатическим условиям средней полосы. Поэтому постарайтесь добыть семена или черенки этой малины, чтобы развести ее в своем саду.
В. Лихарев, селекционер-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
