Автор Тема: От семян до урожая  (Прочитано 156 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2756
  • Пол: Мужской
  • Дачник
От семян до урожая
« : 19 Февраль 2018, 22:54:51 »
Под защитой зеленого креста.
В настоящее время для успешной борьбы с вредителями и болезнями овощных культур всеобщее признание получил комплексный подход, включающий агротехнические, биологические и химические приемы защиты растений. И начинается борьба за здоровый, полновесный урожай с семян. Рассмотрим по порядку основные меры борьбы с вредителями и болезнями на всех этапах возделывания огородных растений.
Обеззараживание семян.
О здоровье будущих питомцев начинают заботиться с момента подготовки посевного материала. Давно замечено, что растения, полученные из качественных семян, лучше противостоят невзгодам. Вот почему для посева необходимо запастись чистосортными, полновесными семенами, с хорошей всхожестью и энергией прорастания.
Для проверки полноценности их необходимо погрузить на несколько минут в 3%-ный раствор поваренной соли (30 г на 1 л воды). Семена, осевшие на дно, собрать, тщательно промыть, просушить, они-то и будут использованы для посева. Брать лучше свежие, прошлогодние семена. Исключение представляют огурцы, тыквы, кабачки и другие бахчевые культуры, у которых семена за 2-3 года хранения практически освобождаются от вирусов и дают растения с нормальным количеством женских цветков.
Чтобы повысить устойчивость к болезням, семена полезно обработать микроэлементами. Готовят раствор, используя таблетки микроудобрений или отдельные удобрения. Например, на 1 л воды взять по 0,5 г борной кислоты, марганцово-кислого калия (марганцовки), сернокислого цинка, молибденовокислого аммония, 5 г бикарбоната натрия (питьевой соды) и 0,05 г сернокислой меди. В растворе семена выдерживают 24 ч, затем подсушивают. Вместо микроудобрений можно применять древесную золу. Для этого 20 г золы настаивают 1-2 суток в 1 л воды. Семена помещают в раствор на 4-6 ч.
Клубни картофеля можно обработать раствором борной кислоты и марганцовки (10 г на 1 л воды) при расходе 1 л раствора на 10 кг клубней.
Повышает устойчивость растений к похолоданиям и болезням закалка семян (помидора, огурца). Для этого их после замачивания в течение 3-4 дней выдерживают днем при температуре 20-22° (12 ч), а ночью в холодильнике при температуре 0-+2°.
Чтобы исключить занос инфекции с семенами, их необходимо заблаговременно оздоровить. Одна из простейших операций - солнечный обогрев семян на открытом воздухе. Рассыпанные на брезенте семена время от времени перемешивают в течение дня. Эту процедуру повторяют двое-трое суток. Кому доступно, подогревает семена с помощью ультрафиолетовой лампы (облучают 60-70 с). При этом семена не только обеззараживаются, но и получают стимул к более интенсивному прорастанию. Обеззаразить семена можно также с помощью фитонцидов (выдерживают 1 ч в закрытой банке в мезге чеснока). Перед этим 25 г мезги тщательно размешивают в 100 г воды. Обеззараженные семена промывают и просушивают. Вместо чеснока иногда используют сок алоэ, разведенный водой в соотношении 1:1, или коровяк (1:6) с выдержкой семян в течение 6 ч.
Семена помидора от заболеваний обеззараживают в 1%- ном растворе марганцовки в течение 20-30 мин, после чего промывают и просушивают.
Клубни картофеля, предназначенные для посадки, надо перебрать. Больные, уродливые и мелкие сразу же отбраковать. Остальные положить на проращивание. При температуре 16-18° в течение 20-25 дней пятна фитофтороза и других заболеваний «проявятся», и тогда легко будет удалить пораженные экземпляры.
Для борьбы с внутренней инфекцией семена необходимо подвергнуть термической обработке: семена капусты выдерживают 15-20 мин в горячей воде при температуре 48-50°, а моркови - 15 мин при температуре 52-63°. Если сразу же после прогревания семена поместить на 2-3 мин в холодную воду, а затем подсушить, то всхожесть их не снизится.
Семена лука прогревают в течение 20 ч при температуре 40-42° или 5-7 суток при температуре 35-37°. Лук-севок обеззараживают при температуре 42° в течение 8-10 ч, а от нематод, клещей, трипсов в горячей воде при температуре 50-52° (5-10 мин). Полезно запомнить, что тепловая обработка слишком мелкого севка снижает его всхожесть. Для обеззараживания от вредителей лука-репки и чеснока их выдерживают в воде при температуре 16-18° в течение трех суток. Семена огурцов обеззараживают при температуре 48-50° двое суток, а при 70-78° - сутки.
Нельзя повышать температуру или увеличивать время обеззараживания, так как при этом теряется всхожесть семян.
В пору выращивания. Пресечь распространение вредителей и болезней на растущих посевах можно с помощью защитных мер. Но еще лучше сочетать профилактические и истребительные меры - толку будет больше. Вот как проводят эту работу по отдельным овощным культурам.
Капуста, редис, редька.
Для выращивания рассады запасаются свежей или обеззараженной почвой. Можно взять старую парниковую почву, сложить ее в штабель шириной 3 м и высотой 1,5 м, переслоив свежим навозом или пролив навозной жижей. Оставляют лежать на 2-3 года. Если наблюдалась вспышка болезней - ложная мучнистая роса и фомоз, то необходимо собрать и уничтожить растительные остатки, снять слой почвы в 3-5 см, поскольку возбудители этих болезней в основном накапливаются в верхнем слое грунта.
Небольшое количество земли (из рассадных ящиков, горшков) прогревают при температуре 80-90° на железных листах, постоянно перемешивая. При таком способе обеззараживания нельзя допускать перегревания почвы - это снизит ее плодородие.
Против черной ножки и килы капусты полезно внести в почву древесную золу (100 г на 1 кв. м) за 2-3 дня до посева, а также провести последующее рыхление почвы на глубину 10-12 см. Можно также вносить свежегашеную известь (1-1,5 кг на 1 кв. м), с учетом кислотности почвы на участке.
Возбудители различных заболеваний и некоторые вредители зимуют на различных частях строений парников и теплиц. Потому-то и необходимо очищать стекла и рамы парников от мусора и почвы, опрыснуть помещение закрытого грунта раствором хлорной извести (400 г извести на 12 л воды, настаивать 2-4 ч).
Важно правильно ухаживать за рассадой, не допускать повышенной влажности почвы и воздуха, способствующих развитию заболеваний. В период роста рассады поддерживают температурный режим: при посеве 18-20°, а когда появятся всходы - в течение 3-5 дней при температуре 6-8°, в последующие дни 12-16° днем (до 16-18° в солнечные дни) и 8-10 ночью. За полмесяца до выборки рассады парниковые рамы снять. В пленочных теплицах за пять-шесть дней до выборки рассады боковые рамы снять и открыть форточки. Для снижения влажности почвы и воздуха необходимо систематическое проветривание помещения.
Если появилась вспышка черной ножки - растения полить 0,05%-ным раствором марганцовки. После этого подсыпать растения песком слоем до 2 см, это будет способствовать подсушиванию почвы и образованию дополнительных корешков выше повреждаемой части стебля. В грунте посадки не должны быть загущены, иначе вредоносность чёрной ножки усилится.
При появлении первых пятен ложной мучнистой росы растения опылить древесной золой, молотой серой или смесью серы с известью (1:1), расходуя 50 г на 1 кв. м. Обработку повторить три-четыре раза через каждые 5 дней, затем поскорее перенести рассаду на грядку. Перед высадкой рассаду подкормить мочевиной. При выборе рассады капусты растения с наростами на корнях или признаками повреждения отбраковать.
Против крестоцветных блошек проводят опыление рассады золой или опрыскивание настоем золы. Для отпугивания капустной мухи почву вокруг стеблей посыпают табачной пылью, смешанной пополам с землей или песком.
Полезных насекомых, врагов наших врагов, привлекают посевом укропа. Его сеют в два срока: при высадке рассады в грунт и две недели спустя.
В открытом грунте с килой капусты борются внесением в лунки извести (35-40 г в каждую). В период появления крестоцветных блошек и единичных яйцекладок капустной мухи их отпугивают настоем золы. Обработку повторяют через каждую пятидневку. В момент массового появления личинок капустной мухи почву поливают 0,2%-ным раствором карбофоса (20 г на 10 л воды), по 0,2-0,3 л на одно растение. Для борьбы с капустным стеблевым скрытохоботником необходимо поддерживать влажность почвы и высаживать ран неспелые сорта капусты в ранние сроки.
Повреждения редиса крестоцветными блошками можно избежать, если приурочить сев к более ранним срокам. Снизит вредоносность этих насекомых на редисе, редьке и репе так же подкормка растений навозной жижей и хороший полив.
При появлении гусениц капустной и репной белянок, капустных моли и совки и для повышения устойчивости капусты к этим вредителям целесообразно проводить трехкратные внекорневые подкормки 0,1%-ной вытяжкой суперфосфата с 0,05%-ной хлористого калия (10 и 5 г на 10 л воды соответственно). Первую обработку делают при появлении единичных поколений капустной тли, вторую - 10-15 дней спустя, третью - через 15-20 дней после второй. Водную вытяжку суперфосфата готовит за сутки до использования.
Против младших возрастов листогрызущих гусениц и капустной тли эффективно использовать отвары и настои полыни, ботвы картофеля, помидоров и других инсектицидных растений. В борьбе с капустной тлей применяется еще зольно-мыльный настой или раствор мыла через каждые 7-10 дней. Численность тли снижают обильным дождеванием растений холодной водой.
Против гусениц моли и белянок высокоэффективен энтобактерин (20-60 г), дендробацилин в сухом (40-60 г) или смачивающемся порошке (20-30 г на ведро воды).
Чтобы ослабить вредоносность килы и капустных мух, растения после полива и подкормок необходимо окучить, что вызовет образование дополнительных корней.
Со слизнями борются с помощью приманочных укрытий - кусков фанеры, шифера. Растения и почву обрабатывают гашеной известью (15-20 г на 1 кв. м). Хорошие результаты дает рассев гранулированного метальдегида (30-40 г на 10 кв. м) на дорожках и междурядьях.
Сразу же после уборки урожая необходимо удалить с поля кочерыги и сжечь. Участок перекопать на глубину 20-25 см, это способствует разложению зараженных растительных остатков и уничтожению зимующих в почве вредителей. На участках, подверженных постоянным заболеваниям, следует выращивать устойчивые сорта капусты: к черной ножке - Амагер 611, Белорусская 45 и Зимовка 1474; к ложной мучнистой росе - Амагер 611 и Ладожская 22; к киле - Московская поздняя 15, Лосиноостровская, Зимняя Грибовская 13, Ладожская 22 и др.; к сосудистому бактериозу - Заводская 257-263 и др.
Тыквенные растения.
Перед посевом обеззараживают почву и внутренние части парников и теплиц теми же средствами, что и при выращивании рассады капусты.
Растения нельзя поливать холодной водой. Когда температура понизится, поливать надо реже, чтобы не переувлажнять почву. При появлении антракноза, аскохитоза, оливковой пятнистости понизьте влажность воздуха. В этот период прекратите увлажняющие поливы.
Растения систематически осматривают и удаляют пораженные и отмирающие части, обрезают полностью пораженные черешки, листья и побеги. При обнаружении на растениях фузариозного увядания или корневой гнили больные экземпляры удаляют с корнями и прилегающей к ним почвой. Соседние здоровые растения необходимо окучить или подсыпать песок для образования дополнительных корней.
Участки стебля, на которых появились признаки белой гнили, присыпают известью, толченым углем или мелом. Больные части растений осторожно вырезать, захватывая здоровую ткань. При этом следят, чтобы склероции не падали на землю. Для повышения устойчивости растений к белой гнили применяют внекорневые подкормки (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды).
Растения, пораженные аскохитозом, подкармливают 0,5%- ным раствором сернокислого калия.
При обнаружении мучнистой росы срежьте и положите в ведро с раствором медного купороса пораженные листья. После этого растения опрысните настоем коровяка (1:В) или сена два-три раза через 7-9 дней. Если болезнь появилась на многих растениях, проводят опрыскивание коллоидной серой. На арбузах и дынях норма расхода 70-80%-ной коллоидной серы 30-40 г на 10 л воды. На огурцах сорта Неросимый 40 во избежание ожогов норма расхода коллоидной серы - 10 г. Обработки эффективны в жаркую погоду. При необходимости обработки повторяют через 8-10 дней. Для борьбы с мучнистой росой можно применять также натрий фосфорнокислый двузамещенный (50 г на 10 л воды).
Сера коллоидная эффективна также в борьбе с паутинным клещом.
Против антракноза, ложной мучнистой росы и бактериоза растения опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). На огурцах можно применить еще хлорокись меди (40 г).
После уборки урожая проводят сбор и уничтожение растительных остатков, а почву перекапывают.
К мучнистой росе устойчивы сорта огурцов: Конкурент, Парад 176, Алтайский ранний 166, Гибрид ВИР516, Изящный и др.; к белой гнили - Урожайный 86.
Помидоры, перец, баклажаны.
В теплицах, парниках и под каркасно-пленочными укрытиями проводят те же профилактические процедуры, что и при выращиваний рассады капусты.
При выращивании рассады помидоров в закрытом грунте необходимо систематическое проветривание, чтобы поддержать влажность воздуха на уровне 60-70%. Надо избегать резкого колебания температуры. Растения, пораженные черной ножкой, удаляют, почву поливают раствором марганцовокислого калия (3-5 г на 10 л воды). После полива к стеблям подсыпают песок слоем до 2 см.
Повысить устойчивость растений к фитофторозу и другим болезням, а также и к вредителям можно с помощью двукратной подкормки рассады в парнике фосфорно-калийными удобрениями. Применяют внекорневые подкормки микроэлементами (сернокислый марганец - 4 г, сернокислая медь - 2, борная кислота - 2, сернокислый цинк - 2 г на 10 л воды).
Если рассада заболела фитофторозом, септориозом, макроспориозом, то растения необходимо опрыснуть хлорокисью меди, поликарбацином, полихомом (40 г на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью.
Перед высадкой рассады в грунт проводят выбраковку больных растений. Помидоры, перец, баклажаны возделывайте на хорошо проветриваемых участках. Необходимо изолировать помидоры от посадок картофеля и лука, страдающих от тех же недугов (фитофтороза, табачного трипса и др.). Чтобы повысить устойчивость растений к фитофторозу, на участки под помидоры вносят повышенные дозы калийных удобрений.
Помидоры требовательны к влажности почвы с момента завязывания и налива плодов до их созревания. Растения поливают каждые 3-4 дня. Нерегулярные поливы могут привести к задержке формирования плодов и заболеванию их вершинной гнилью. В конце вегетации растения поливают раз в неделю. Излишняя влажность почвы способствует скручиванию листьев.
Перед пасынкованием проводят прочистку (удаление) больных растений. После удаления больных пасынков поврежденную ткань обрабатывают пастой (1 часть медного купороса и 2 части извести).
Развитие фитофтороза можно сдержать обработкой растений настоем чеснока. Первую обработку проводят в период завязывания плодов на второй кисти и повторяют (до 5 раз) через каждые 15-18 дней. Можно использовать медно-мыльную эмульсию (20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды). Если фитофтороз или пятнистость появляются ежегодно, опрыскивать растения лучше в парнике, за 5-6 дней до высадки рассады. Как только растения приживутся после высадки на постоянное место (примерно через две недели), обработку повторить.
При сильном развитии фитофтороза, а также при резком похолодании (ночью до 10°) плоды надо собрать до их созревания и обеззаразить в горячей воде при температуре 60°, выдержка - 1,5-2 мин, после чего плоды разложить на дозаривание.
Растения можно опрыскивать раствором поваренной соли (1 кг на 10 л воды) в середине августа и позднее, если будет наблюдаться вспышка фитофтороза. Образующаяся поверхностная пленка предотвратит проникновение возбудителя в плоды. После обработки листья подвянут и опадут, а это ускорит созревание плодов.
При появлении первых признаков вершинной гнили помидоры опрыснуть раствором хлористого кальция или кальциевой селитрой (50-100 г на 10 л воды).
В борьбе с тлями и белокрылкой можно применять раствор хозяйственного мыла (100- 200 г) или щелок (200 г древесной золы и 50 г мыла на 10 л воды). Против колорадского жука помидоры опрыскивают 5%-ным фоксимом.
Во время уборки больные плоды собирать и уничтожать. После сбора урожая убрать и уничтожить растительные остатки.
При высокой вредоносности заболеваний пользуйтесь устойчивыми сортами помидоров: к фитофторозу - Белый налив 241, Невский, Ленинградский скороспелый; к бактериальному раку - Алпатьева 905а, Карлик 1185, Сибирский скороспелый; к бурой пятнистости - Ленинградский скороспелый, Невский, Уральский многоплодный; к вершинной гнили - Невский, Карлик 1185, к стрику - Грунтовый грибовский 1180.
Картофель.
По возможности картофель размещайте каждый год на новом месте, вдали от помидоров. Осенью почву желательно удобрять органическими удобрениями (40-60 кг на 10 кв. м). Весной перед посадкой вносите сбалансированные минеральные удобрения типа нитроаммофоски (500 г на 10 кв. м). При внесении простых минеральных удобрений выбирают более высокую дозу калия и фосфора по сравнению с азотом. Это повысит устойчивость картофеля к комплексу болезней.
В борьбе с паршой целесообразно часть азотных удобрений заменить кислыми формами (сульфат аммония), а при посадке использовать суперфосфат (400 г на 10 кв. м). Полезно запомнить, что, применяя аммиачную воду (300-400 г на 10 кв. м) при осенней перекопке почвы, можно успешно бороться с проволочником и стеблевой нематодой.
Имейте в виду, что при известковании почвы поражение клубней паршой повышается. Поэтому известь под картофель лучше вносить небольшими порциями (400 г на 10 кв. м) с обязательным применением весной повышенных доз минеральных удобрений.
Повысят устойчивость к болезням и микроэлементы, особенно медь и бор. Вносят их совместно с минеральными удобрениями в виде медного купороса и борной кислоты (50- 60 г на 100 кв. м).
Для привлечения и последующего уничтожения колорадского жука есть смысл высаживать пророщенные клубни ранних сортов картофеля (5-7 клубней на 10 кв. м) рано весной, до основной посадки картофеля. Проволочника можно привлекать приманками в виде прикопанных на глубину 10-15 см кусочков картофеля, нанизанных на прутики. Процедуру проводят до высадки картофеля. Через 3-4 дня приманки с вгрызшимися в них личинками выкопать и уничтожить. При большом количестве вредителей процедуру повторить. При наличии в почве свыше 5 особей на 1 кв. 2 можно в почву внести (при посадке клубней) 5%-ный гранулированный диазинон (30 г на 10 кв. м).
И такие узелки на память: картофель сажают, когда на глубине залегания клубней температура почвы будет не ниже 7-8°. При резке клубней нож каждый раз надо обеззараживать 1%-ным раствором медного купороса. Все это уменьшит опасность заболевания посадки ризоктониозом. После посадки еще до всходов надо уничтожить почвенную корку. От посадки и до смыкания ботвы тоже не забывать рыхлить почву, а перед смыканием ботвы и окучить растения повыше, в зависимости от типа почвы. Тщательный уход за почвой уменьшит повреждение растений болезнями и колорадским жуком. Перед фазой бутонизации, при ежегодном сильном поражении обыкновенной паршой, картофель подкармливайте сернокислым марганцем или сернокислым аммонием (60 г на 10 кв. м).
Против фитофтороза в период бутонизации и начала цветения, при появлении первых признаков болезни, растения опрысните одним из препаратов: 90% смачивающегося порошка (с. п.) хлорокиси меди, 80% с. п. полихома, 75% и 80% с. п. поликарбацина (40 г на 10 л воды). Второе опрыскивание провести при выявлении симптомов фитофтороза и макроспориоза (через 7-10 дней после первого). Последующие обработки давать в зависимости от развития болезни.
Колорадского жука систематически собирают вручную. При массовом появлении жуков и личинок второго возраста посевы картофеля опрыскивают 10% концентрата эмульсии (к. э.) и с. п. бензофосфата (60 г), 10% к. э. диброма (70-140 г), 80% с. п. дилора (3-6 г), 25% к. э. ровикурта (10 г), 10% к. э. (25 г) или 5% к. э. и с. п. (50 г), 5% с. п. фоксима (100-150 г). Расход препаратов на 10 л воды. В борьбе с колорадским жуком можно применять биологический препарат битоксибацилин (40-100 г) в период массового появления личинок первого возраста, через каждые 6-8 дней (до 3 обработок против каждого поколения вредителя).
Не позже чем за 10 дней до копки картофеля ботву скосить. Такой прием предохранит клубни от перезараживания болезнями, поможет дозреванию, что, в свою очередь, снизит развитие гнилей во время хранения. После уборки урожая растительные остатки собрать, почву глубоко перекопать. Против картофельной нематоды осенью после уборки урожая или весной за 30 дней до посадки картофеля перед перекопкой почвы внести 40%-ный порошок тиазона (0,5 кг на 10 кв. м).
Упор делайте на возделывании устойчивых сортов. К комплексу болезней устойчивы: Столовый 19, Темп, Гатчинский, Смена, Любимец, Искра, Бирюза, Белорусский крахмальный; к картофельной нематоде - Шпекула, Мета; к стеблевой картофельной нематоде - Вольтман, Ульяновский.
Свекла.
Для привлечения хищных насекомых, уничтожающих тлей, вблизи от посевов свеклы расположите укроп и морковь.
В борьбе со свекловичной тлей применяйте настой луковой шелухи, ботвы картофеля и листьев одуванчика. Свекловичных блошек отпугивают опыливанием растений золой и табачной пылью. Процедуру повторяют через 3-5 дней. Против гусениц листогрызущих вредителей, свекловичной мухи и тли проводят обработку 10%-ным карбофосом (60 г на 10 л воды). Опрыскивание карбофосом против свекловичной мухи проводят в период ее яйцекладки.
Перед уборкой урожая пораженные растения выбраковывают. После сбора урожая нужно обязательно уничтожить растительные остатки и глубоко перекопать участок.
Лук, чеснок.
Лук и чеснок возвращают на прежнее место не ранее чем через три-четыре года. Посев и посадку лука и чеснока проводят в ранние сроки на хорошо проветриваемых участках, не зараженных нематодой. На плодородных почвах не применяйте навоз и высокие дозы азотных удобрений, увеличивающие развитие болезней при хранении. Навоз вносите под предшествующую культуру. Снижению заболеваний способствуют повышенные нормы суперфосфата.
Почву поддерживайте постоянно в рыхлом состоянии. Через две-три недели после посадки растения проредить, пораженные болезнями удалить и уничтожить. Прочистки повторять через 5-7 дней.
Листья, пораженные личинками скрытнохоботника, луковой моли, ложной мучнистой росой обрезать и уничтожить, после чего растения подкормить удобрениями и полить. В период массового окукливания личинок скрытнохоботника и откладки яиц луковой мухи провести рыхление междурядий.
Чтобы отпугнуть луковую муху в период яйцекладки, необходимо почву вдоль рядков лука посыпать табачной пылью в чистом виде или пополам с известью (1-2 кг на 10 кв. м). Обычно проводят две обработки, через 8-10 дней против первого поколения мухи и одну - против второго.
В борьбе с ложной мучнистой росой растения опрыснуть хлорокисью меди (40 г) или поликарбацином (40 г на 10 л воды). Обработки повторить через каждые 7-10 дней, прекращают их за 20 дней до уборки урожая. Запрещается обработка препаратами лука на перо.
После уборки урожая растительные остатки уничтожить, а почву перекопать.
Ложной мучнистой росой слабо поражаются сорта лука: Бессоновский, Арзамасский, Стригуновский местный, Ростовский местный; шейковой гнилью: Мстерский местный, Даниловский 301, Бессоновский местный и др.
С.Г. Гребенщиков, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.