Автор Тема: Общие советы по хранению клубней и луковиц  (Прочитано 233 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Сохранить до весны.
Отбушевало красками лето. В садах и огородах зелени все меньше, а в полисадниках еще в полном цвету гладиолусы, георгины, поздние астры, бархатцы, хризантемы. И рядом с ними отцветшие летники напоминают о сборе урожая. Урожай этот, разумеется, не для кухни, но пренебрегать им не стоит, иначе весной набегаешься в поисках семян.
С начала осени до конца октября цветоводы делят и пересаживают астильбы, флоксы, хосты, примулы, ирисы, пионы; высаживают тюльпаны, нарциссы и гиацинты; выкапывают и готовят к хранению клубнелуковичные растения. Как только осенние заморозки прихватят верхушки георгин, начинают выкопку корнеклубней. Примерно тогда же убирают и гладиолусы.
Но вот урожай полностью собран, и тут перед многими встает вопрос - как сохранить это богатство до весны? У сельских жителей проблема решается просто - подвал, погреб или холодная кладовка есть в каждом доме. А как быть горожанину? В маленькой городской квартире, конечно, трудно выкроить место, особенно под корнеклубни георгин. Да и не это главное - нужно ведь создать определенные условия для хранения. И все же заядлые
цветоводы умудряются сохранить в целости и сохранности не только десяток клубнелуковиц, но и целые коллекции.
Читать далее
Сначала напомним общие правила подготовки и хранения георгин, так как больше всего вопросов возникает именно по этой культуре. Некоторые даже отказываются от этих прекрасных растений из-за того, что не могут сохранить корнеклубни.
Перед выкопкой - в конце сентября -- начале октября у георгин срезают стебли на расстоянии 8-12 см от шейки. Клубни осторожно извлекают из почвы, стараясь не надломить их у основания,- такой материал не сохранится до весны. Почву не отряхивают, а очищают руками. Корнеклубни на 1-2 недели относят в сухое проветриваемое помещение. Они не должны сильно высыхать, так как подсушенные, сморщенные хуже хранятся, а весной дают слабые ростки.
Перед закладкой на хранение остатки стебля удаляют до самой корневой шейки, корнеклубни промывают водой и на 10-15 минут погружают в розовый раствор перманганата калия (марганцовки).
Хранят в ящиках с песком и торфом. Оптимальная температура воздуха в помещении 3-7°, относительная влажность 80-100%.
Более всего подходят погреба и подвалы. В сухих и прохладных помещениях корнеклубни тщательно засыпают песком, торфом, опилками хвойных пород деревьев, вермикулитом так, чтобы не оставалось пустот. Ну а в квартире, отапливаемом погребе лучше всего держать их в туго завязанных полиэтиленовых мешках, заполненных торфом, вермикулитом или покрыть парафином.
А вот как хранят корнеклубни георгин наши читатели. Людмила Павловна Васильченко (Джезказганская обл., п. Шалгинский) хранит их в погребе под кухней. Выкапывает растения с большим комом земли и оставляет на солнце на 2 дня. Земля за это время подсыхает. А потом так с комом заносит корнеклубни в погреб. Весной землю очищает и делит куст. Корнеклубни сохраняются крепкими и здоровыми.
Особенно не мудрствует с георгинами и Николай Александрович Лушин (Кировоградская обл., г. Малая Виска). Хранит он их в погребе под слоем 20 см сухих ореховых листьев без всякой обработки, даже марганцовку не применяет.
А вот что пишет Н.П. Гудина из Владимирской области. «Осенью 1981 г. мы при уборке георгин оставили несколько клубней в земле. Сгребая на участке мусор, случайно уложили его именно в этом месте. Там были опилки, листья, стебли от тех же георгин и разный хлам. Весной стали убирать мусор, а под ним оказались ростки высотой уже более 20 см. Правда были они бледными. На огороде еще морковь не посеяна, а георгины уже растут! Мы стали прикрывать их от заморозков, и 28 мая раскрылся первый цветок. С тех пор георгины оставляем зимовать в земле, а вместо мусора ставим над ними ящики или корзины без дна и закладываем туда листья. Через три года корнеклубни выкапываем и делим».
Что ж, опыт интересный. Советуем попробовать такой способ хранения для страховки сначала на небольшом количестве клубней. Но, наверное, жителям более северных районов такой способ не подойдет. Ну а если кто рискнет и получит положительный результат, просим сообщить нам об этом, указав свой район, максимально низкую температуру зимой, продолжительность холодного периода и способ укрытия.
На севере георгины страдают от холода, а на юге - от жары и сухости. О том, как хранит посадочный материал М.X. Миргалаутдинова из г. Чарджоу Туркменской ССР, сообщал журнал «Цветоводство» в 1981 г. (№ 5). Корнеклубни георгин, клубнелуковицы гладиолусов и монтбреций она укладывает в яму глубиной 0,5 м. Засыпает сухим песком, накрывает двойным слоем полиэтиленовой пленки, чтобы не проникали осадки, а сверху горкой складывает сухой навоз. Весной клубни и клубнелуковицы выглядят совершенно свежими. Хозяйка обмывает их слабым раствором марганцовки и высаживает.
И еще один способ. О нем написала нам Юлия Григорьевна Смирнова (Ленинград, п/о Лахта). «После выкопки я обрабатываю клубни георгин ультрафиолетовым облучателем (УФО-Б) и обмакиваю их в расплавленный парафин. Он схватывается мгновенно, и на клубнях образуется прозрачная твердая корочка. Весной ростки ее легко прорывают. А часть клубней покрываю слоем глины, обмакивая их в глиняную болтушку. И в парафине, и в глине корнеклубни сохраняются полностью».
Парафинирование корнеклубней - прием, известный у цветоводов. Он не такой уж сложный, как может показаться. Емкость с парафином помещают в сосуд с водой и нагревают. Когда парафин начинает плавиться, клубень на мгновение опускают в него. Процедуру повторяют до тех пор, пока все участки клубня не будут закрыты пленкой парафина. Обработанные таким образом корнеклубни можно хранить даже в кухне при комнатной температуре. А если к парафину добавить 1/5 часть воска, то пленка будет еще прочнее. Парафинировать можно только хорошо просушенные и не сморщенные клубни.
Много вопросов задают читатели и по хранению клубнелуковиц гладиолусов. Культура эта, пожалуй, самая распространенная среди цветоводов, но некоторые от нее отказываются. А все потому, что иногда к весне приходится выбрасывать больше половины посадочного материала. Тут у любого опустятся руки. «Как лучше хранить клубнелуковицы гладиолусов - уж очень много их у меня пропадает? Под шкафом портятся и быстро прорастают, а в холодильнике покрываются плесенью»,- пишет Ю.А. Агафонов из г. Орла.
Если есть подвал или погреб, где можно поддерживать температуру 3-9° и влажность 60-70%, то предварительно обработанные и просушенные клубнелуковицы можно держать в невысоких ящиках, не более чем в 2 слоя. Раз в месяц их необходимо посматривать, удалять загнившие, а если появится плесень, то просушивать повторно при 18-20°.
Валентин Сергеевич Фортунатов (Ворошиловградская обл., г. Северодонецк) хранит гладиолусы в подвале своего многоквартирного дома подвешенными в капроновых чулках. Картофель и остальные овощи находятся в другом помещении. Температура в подвале от 4 до 12°, много свежего воздуха, что очень важно для сохранности клубнелуковиц. Небольшую часть посадочного материала гладиолусов он держит в открытой коробке на подоконнике с северной стороны.
А в городской квартире приспосабливаются, конечно, кто как может. Например, В.М. Морозов из г. Ростова-на-Дону переоборудовал одно из окон, сделав специальный шкаф (журнал «Цветоводство», № 1, 1985 г.), а А.И. Грибинча из Москвы сделал балконный контейнер, правда для овощей, в котором можно поддерживать заданную температуру. Такой контейнер подойдет и для хранения клубнелуковиц. Но в любом случае залогом успеха является правильная сушка. Хорошо высушенные клубнелуковицы не загниют, не прорастут раньше времени, не тронет их и плесень. Известный в Москве гладиолусовод В.А. Лобазнов советует лучше пересушить, чем недосушить. Сам он сушит клубнелуковицы две-три недели после выкопки при 25-30°, а затем месяц при комнатной температуре (18-20°). Если клубнелуковица плохо высушена, то даже незначительное повышение температуры (выше 10°) выводит ее из состояния покоя - набухают корневые бугорки и начинают расти корни. Повышенная же влажность воздуха, особенно при нестабильной температуре, может вызвать рост корней и у хорошо просушенного материала. Так бывает, например, при частом открывании холодильника, если клубнелуковицы хранятся там. В этом случае их надо поместить в старые капроновые чулки или бумажные пакеты, завернув еще и каждую в бумагу.
А теперь давайте вернемся к разговору о семенах. Их тоже непросто сохранить до весны в целости и сохранности - то высохнут, то сгниют, то какие-то жучки их погрызут. Сухое семя остается живым организмом. Оно продолжает дышать, в нем идут, правда, не так интенсивно, как в растении, различные биохимические процессы. А жизнеспособность семени зависит от условий хранения (влажности, температуры), сушки и обработки.
Прежде всего - сбор и сушка или дозаривание. В этот период как раз завершается развитие семени. Собирать семена лучше всего в сухую погоду, по мере их созревания. Расстения, у которых семена сами не высыпаются (алиссум, бархатцы, левкой), срезают целиком, связывают в пучки или снопики и развешивают в сухом проветриваемом помещении для дозаривания. Плоды же душистого горошка, люпина, виолы (анютины глазки), флокса растрескиваются, и семена разлетаются, поэтому их срывают, как только побуреют коробочки. Для сушки раскладывают на бумаге, прикрыв сверху марлей.
Качество семян зависит и от того, как они располагаются на материнском растении. Например, астры, выращенные из семян, собранных с побегов первого порядка, меньше поражаются фузариозом, а семена космеи с главного побега оказываются более полновесными.
Оптимальной температурой при хранении семян большинства цветочных растений, особенно в начальный период, считают 3-5°. Но обычно хранят при комнатной температуре, в сухом месте. Тара - бумажные пакеты, коробки, жестяные банки, в которые вкладывается соответствующая этикетка. Журнал «Цветоводство» (№ 6, 1986 г.) сообщает о возможности длительного хранения семян в фольге.
Кстати, как долго могут храниться семена декоративных культур? В среднем 2-3 года. Семена душистого горошка, люпина, мака, настурции, календулы, петунии сохраняют всхожесть 3-4 года, а лилий - до 5 лет. До весны можно держать в домашнем холодильнике при температуре 3-4° бульбы лилий, собранные в августе. Их помещают в полиэтиленовые мешочки, пересыпая опилками или сухим песком, и плотно завязывают.
Иногда спрашивают - можно ли держать семена под снегом? Да, семена многих цветочных растений - астр, антирринума (львиный зев), левкоя, календулы, гвоздики турецкой и гренадин, петунии, нигеллы, дельфиниума и др. легко переносят пониженные температуры. Их можно высевать поздней осенью (подзимний посев) и даже зимой по снегу, но об этом мы поговорим в следующий раз.
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Готовь сани летом.
Порадовали вас этим летом георгины и гладиолусы? Кто-то из читателей, скорее всего, опытные цветоводы, кивнет утвердительно, а кто-то, вероятно, из новичков грустно вздохнет. Причин для грусти много - это и весенние заморозки, и болезни, и вредители, град, поломка растений от сильного ветра, но главное - гибель посадочного материала в зимний период. После необычайно теплой зимы 1988/89 г. многим пришлось выбрасывать сгнившие георгины и гладиолусы. У некоторых георгины пошли в рост уже в феврале, а к моменту посадки израсходовали почти весь запас питательных веществ, так что и сажать-то было нечего. Особенно обидно, когда пропадает новый, с трудом добытый сорт.
Вот и выходит, что хранение посадочного материала - основа, если речь идет о таких культурах, как георгины, гладиолусы, монтбреция, хризантемы, бегонии. С младых лет мы знаем, что сани надо готовить летом, а телегу зимой. Так как же готовят «телегу» наши цветоводы?
Георгины. С этой культурой хлопот зимой больше всего. Наверное, поэтому нетерпеливые садоводы-новички отказываются от них, повозившись 1-2 года. Но, может быть, после советов опытных цветоводов хлопот у вас будет меньше, а георгинов на участках прибавится? Послушаем для начала научного сотрудника Главного ботанического сада АЦ СССР Галину Николаевну Прокофьеву.
Читать далее
«Идеальное место для хранения георгин - сухой подвал, где влажность не выше 60%, а температура в течение зимы держится в пределах 2-5°.
Выкопанные из земли корнеклубни георгин отряхивают, слегка просушивают в прохладном помещении, укорачивают стебли, оставляя пенек 3-4 см и тонкие корешки. Укладывая на хранение, клубни пересыпают торфом или сухим песком. При отсутствии подвала георгины можно хранить в доме, поместив ящики или коробки с корнеклубнями, также пересыпанными песком, торфом, в самое прохладное место квартиры. В течение зимы клубни периодически просматривают, удаляя больные, загнившие.
Чаще всего георгины гибнут от загнивания корневой шейки, а клубни при этом остаются невредимыми. Плохо хранится невызревший материал, если, к примеру, растения поливали вплоть до заморозков. Полив надо прекращать в сентябре. Не следует торопиться с выкопкой клубней. Их выкапывают не тотчас после первого заморозка, как иногда встречается в рекомендациях, когда листья почернели, а с наступлением постоянных ночных. К этому времени корнеклубни успевают дозреть.
Что же касается укорененных черенков, которые росли в горшочках, их можно на хранение так и оставить или же осенью вытряхнуть из горшочков, очистить от земли, обрезать нитевидные корешки и уложить в полиэтиленовые мешочки, пересыпав чуть увлажненными опилками, торфом или переложив мхом. Такой способ обеспечивает 100%-ную сохранность клубешков».
Довольно подробно о хранении георгин было рассказано в статье «Сохранить до весны» (№ 4-87 г.). Касались мы там и вопроса парафинирования. Как свидетельствуют письма читателей, для садоводов-горожан, а их большинство среди наших подписчиков, этот метод хранения корнеклубней оказался наиболее приемлемым. Пользуется им и О.М. Малинкина из Москвы.
Выкопанные корнеклубни она промывает в струе воды, удаляет мелкие (тоньше карандаша) корешки, старые и больные клубни. Стебель укорачивает до 2-3 см и выскабливает сочную ткань пенька, отступя 1-2 см от среза, стараясь не затрагивать зоны расположения спящих почек. После этого корнеклубни в течение получаса дезинфицирует в темно-фиолетовом растворе марганцовки, а затем выдерживает 15-20 суток в прохладном помещении при относительной влажности 85-90%. По истечении этого срока покрывает раствором извести в виде кашицы места зачистки и срез пенька, подсушивает сутки. На этом подготовка корнеклубней к парафинированию заканчивается.
Парафин расплавляет в широкодонной посуде на водяной бане. Температура его не должна превышать 60°. Клубень окунает в расплавленный парафин или поливает им из кружки. Время выдержки в парафине от 1 до 5 секунд. Зачищенную часть пенька и срез парафином не покрывает, считая, что они необходимы для обеспечения дыхательного процесса.
Корнеклубни, покрытые парафином, раскладывает в один-два слоя в удобном месте, где они и хранятся до весны. С началом вегетации ростки и корешки легко пробивают пленку парафина.
Несколько лет хранит зимой в доме свою коллекцию георгин цветовод из г. Дмитрова Московской области Зародов Сергей Васильевич. Он пользуется двумя способами. «В картонную коробку, - пишет Зародов, - закладываю на тонкий слой сухого низинного торфа чуть подвяленные корнеклубни и засыпаю их тем же торфом. Коробку плотно закрываю и больше туда не заглядываю до весны. У меня коробки стоят под кроватью, но можно их держать в любом другом месте квартиры, кроме ванной и кухни.
За месяц до посадки корнеклубни укладываю в ящики с торфом, поливаю. Дней через 10-15 появляются почки. Тогда можно обрезать старую часть стебля и разделить корнеклубень.
Второй способ заключается в парафинировании делёнок. Делаю я так. Корнеклубни отряхиваю от земли, подвяливаю, удаляю мелкие корешки и больные участки, срезы замазываю зеленкой. Делю корнеклубень на части (от 3 до 15 в зависимости от силы корнеклубня и сорта). Срезы на стебле и корневой шейке также замазываю зеленкой. Перед парафинированием делёнки обмакиваю в глиняную болтушку, чтобы создать на них защитный слой. Как только глина подсохнет, опускаю георгины в горячий, расплавленный на водяной бане воск или парафин. Делёнки, покрытые отвердевшим парафином, укладываю в ящики, которые ставлю под кровать. Глиняная корка предохраняет клубни от ожога и облегчает весной отделение воска или парафина.
При наличии непромерзающего погреба или подпола корнеклубни георгин можно хранить и там. Однако микроклимат погребов не всегда соответствует условиям хранения. Корнеклубни там обычно плесневеют и поражаются сухой гнилью. Этого не произойдет, если подвяленные корнеклубни уложить в плотный ларь и пересыпать их сухим торфом. Объем ларя должен быть вдвое больше объема закладываемого на хранение посадочного материала, а слой торфа снизу, с боков и сверху не меньше 10 см. Если в погребе на потолке образуется конденсат, то ларь надо укрыть пленкой и следить, чтобы он не подмокал. И все же лучшим способом я считаю комнатное хранение.
В описании технологии парафинирования я упустил один довольно важный момент. На остатке стебля у каждой делёнки привязываю мягкой проволокой этикетку с названием сорта и при парафинировании опускаю делёнку в расплав, держа ее за этикетку».
Разница между способами парафинирования у О.М. Малинкиной и С.В. Зародова, как вы, вероятно, заметили, лишь в том, что одна оставляет пенек, а другой покрывает его парафином. Кто из них прав, сказать трудно, так как и в том, и в другом случае корнеклубни одинаково хорошо хранятся.
Гладиолусы. «Прочитав в № 4-87 г. статью «Сохранить до весны», хочу сообщить и о своем опыте хранения клубнелуковиц гладиолусов»,- пишет нам Лидия Константиновна Савельева из г. Чебаркуль Челябинской области. «Много цветов высаживать не приходится - на 4 сотках сильно не разбежишься, но, тем не менее, около полусотни гладиолусов имеем.
Выкапываю клубнелуковицы вместе с зеленым стеблем. Укладываю на половичок в мансарде и даю хорошо просохнуть. Затем обрезаю стебель до 20 см, корни не трогаю, не очищаю и не промываю. Помещаю клубнелуковицы в корзинку стеблями вверх, которую подвешиваю в туалете (он у нас не обогревается) в 20 см от потолка.
В мае месяце или в конце апреля корзинку снимаю, клубнелуковицы очищаю, промываю марганцовкой и высаживаю.
Два года подряд я так храню клубнелуковицы гладиолусов практически без отходов».
О своем методе обработки и хранения гладиолусов сообщает Л.Д. Дербенева из Москвы: «Несколько лет назад прошел бум «живой и мертвой» воды. В ряде публикаций творилось, что «мертвая» вода (кислотная) обладает высокими стерилизующими свойствами. Этим я и решила воспользоваться.
После выкопки гладиолусов, промывки в обычной воде, обрезки стеблей (до 10 см) и сушки я отделяю корни вместе с донцами, обрезаю стебли до 1,5-2,0 см и замачиваю клубнелуковицы в течение 3-5 мин в «мертвой» воде (pH 4,5-5,0), после чего их просушиваю. Укладываю гладиолусы в коробки, которые подвешиваю на балконную дверь со стороны комнаты (балкон обращен на север). Потери не превышают 1-2%. Считаю этот способ надежным и перспективным.
А Виктор Иванович Шолупов из г. Кропоткина, что в Краснодарском крае, обрабатывает клубнелуковицы настоем чеснока - 3%-ным - 2-3 часа, а в последнее время 30%-ным - 1-2 сек. Но тех, кто захочет воспользоваться таким методом, он предупреждает об опасности. Вторым настоем можно сильно обжечь руки, поэтому лучше работать в резиновых перчатках. Гладиолусы у Виктора Ивановича на загляденье - то ли от чеснока, то ли от умения выращивать.
Приведем несколько советов и опытнейшего цветовода - москвича Вячеслава Андреевича Лобазнова. «Для успеха дела очень важно пораньше производить уборку гладиолусов, тогда многие из болезней не успевают поразить клубнелуковицы. Сушить их надо сразу и не менее трех недель при температуре 25-30° при свободном доступе воздуха. Лучше всего клубнелуковицы подвешивать в мешочках.
Сразу после сушки все клубнелуковицы и детку необходимо просмотреть, выбрать больные экземпляры и те, у которых повреждены внешние оболочки. При небольших поражениях (парша, твердая гниль) надо вырезать больные места до здоровой ткани и залить срезы зеленкой. Затем сушить еще месяц при комнатной температуре. Хранить лучше при 3-9°.
Известный в ГДР цветовод Хельмут Геельхаар рекомендует выкапывать клубнелуковицы с середины до конца сентября (тут нелишне сделать поправку на разницу в климате.- Ред.), примерно через 6 недель после завершения цветения, даже если листья остаются зелеными. Стебель растения захватывают у самой земли и осторожно вытягивают вместе с клубнелуковицей. Ни в коем случае нельзя оставлять длинный отрезок стебля при удалении листьев ножом. Если же стебель отломить у самого основания, то процесс сушки клубнелуковицы проходит гораздо быстрее и при этом резко снижается возможность ее заболевания при хранении.
Если гладиолусы и георгины в наших садах встречаются сплошь и рядом, то клубневую бегонию встретишь не часто, хотя культура эта сейчас входит в моду. А проблема опять в сохранности растений зимой, поскольку все бегонии теплолюбивы и в открытом грунте их оставлять нельзя. Как хранить клубневую бегонию, спрашивает, например, читательница Р.М. Фаттакова из г. Альметьевска Татарской АССР.
Клубни бегонии выкапывают перед заморозками. Просушивают их в проветриваемом помещении, удаляют стебли, а клубни складывают в ящики, пересыпая сухим песком или торфом. Температура воздуха при хранении 12°. Если нужно получить черенки бегоний, то в начале января клубни берут для проращивания. Когда появятся ростки длиной 6-10 см, их срезают под листовым узлом или снимают с пяткой и укореняют при температуре 20° в торфянопесчаном субстрате.
Для горшечной культуры клубни ставят на проращивание в конце февраля, для цветника - в начале марта.
Как видите, ничего особенного. Выращивание клубневой бегонии вполне доступно рядовым садоводам, а уж растение отблагодарит вас своей красотой.
Так же хранят и канны, которые довольно популярны на юге. В средней полосе они тоже не редкость, но увидишь их, скорее, в парках и скверах, чем на садовых участках. Цветут канны до заморозков. После повреждения надземной части (листья и стебли обычно чернеют от мороза) стебли срезают, оставляя 10-15 см, и корневища выкапывают. Хранят их в хорошо вентилируемых помещениях при температуре 7-10°. В конце февраля - начале марта корневища высаживают на проращивание, крупные при этом делят на части.
Будем надеяться, что этой зимой наши декоративные растения останутся в целости и сохранности. Но успех зависит только от умения и знаний биологических особенностей каждой культуры. Освоить азы цветоводства можно и по журнальным материалам, но, чтобы получить более полные знания, нужна специальная литература. 
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]