Автор Тема: Окулировка в саду  (Прочитано 296 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Окулировка в саду
« : 10 Февраль 2018, 15:20:55 »
Умеете ли вы окулировать?
Решая завести у себя в саду новое растение или сорт, я еще загодя (обычно за год) «знакомлюсь» с ним. Интересуюсь, какова зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, каковы урожайность и качество плодов, декоративность. И только всесторонне убедившись в его достоинствах, приступаю к выращиванию саженца. Часто я использую для этого окулировку - способ прививки почкой.
Качество будущего саженца в большой степени зависит от подвоя - того фундамента, на который будет привита почка - привой. Для каждой зоны есть списки рекомендуемых подвоев по породам. Перечислить все эти подвои невозможно, но садоводам, осваивающим окулировку, советую в качестве подвоев использовать сеянцы и поросль плодовых растений, показавших себя наиболее зимостойкими в ваших условиях. Вообще, важно, чтобы подвой был в местных условиях и зимостойким, и устойчивым к засухе. Он должен хорошо срастаться с привоем, не снижать, а усиливать морозостойкость привоя, способствовать более раннему вступлению его в плодоношение.
Нужно убедиться и в том, что растение, с которого вы будете брать черенки для окулировки, хорошо развивается и не заражено опасными болезнями.
Сроки окулировки зависят от интенсивности сокодвижения в подвое и поэтому для различных климатических зон страны разные. Для большинства культур в средней полосе это чаще конец июля. Конечно, коррективы может внести погода. Практически же готовность подвоя определяется легкостью отделения коры от древесины при надрезе.
Читать далее
Любителям достаточно знать, что если окулировку они закончат не позднее чем за два месяца до наступления холодов, то почки растений успеют прижиться и перезимуют успешно. Я у себя в саду стараюсь придерживаться средних сроков - конец июля - начало августа и стремлюсь закончить ее в течение 6-7 дней.
Сначала заготавливаю черенки. Обычно это делаю в день прививки рано утром, когда они еще насыщены влагой (в пасмурный день время заготовки не имеет значения). На черенки срезаю однолетние побеги, оставляя на дереве 8-10 см однолетнего прироста ниже срезанного черенка. Черенки нарезаю всегда с хорошо освещенных мест кроны в средней или верхней ее части. Черенки должны быть с нормальной пигментацией коры, с вызревшими почками-глазками. Прижиться может любой глазок, но хороший результат даст только вызревшая, крупная почка. Признаком вызревания может служить прекращение роста побега в длину и образование верхушечной почки. Такой побег тверд, упруг и слегка потрескивает при изгибе.
Средняя длина черенков, заготавливаемых мной, например, для сливы - 30-40 см (8-10 почек), для окулировки беру 5-6 почек из средней части, а у яблони - черенок с 10-15 почками, использую не более 10. У вишни заготавливаю черенки из побегов длиной не менее 25-30 см для древовидных сортов и 30-40 см - для кустовидных и обязательно из верхней части побега. Никогда не беру черенки с «волчков», хотя они и длинные и имеют большое количество почек. Волчки растут внутри кроны, поздно вызревают, почки у них плохо сформированы. Саженцы, полученные из таких почек, растут плохо и поздно вступают в плодоношение.
У срезанных черенков (рис. 1) тотчас секатором удаляю верхнюю невызревшую часть побега и листовые пластины, оставляя часть листового черешка длиной 7-10 мм. При этом черенок держу нижней частью от себя и листья удаляю от основания к его верхушке. Прикрепляю этикетку. Заготовленные черенки стараюсь сразу же использовать для окулировки. Если же их необходимо сохранить до вечера или не более суток, то оборачиваю влажной газетной бумагой, укладываю в полиэтиленовый пакет и помещаю в прохладное место. При хранении черенков в течение 1-2 недель связываю их в пучок, оборачиваю слегка смоченной тканью и упаковываю в пленку. Упаковку храню в холодильнике там, где обычно хранят фрукты. Перед окулировкой у черенков, хранившихся в холодильнике, обновляю нижние срезы и погружаю их в воду на 2-3 см. Даю им выстояться в воде не менее 2-3 ч и после этого приступаю к окулировке.
Если черенки предназначены для пересылки, то после обрезки листьев я их погружаю на 1-2 сек концами в расплавленный петролатум (можно в парафин), переслаиваю свежими влажными опилками, заворачиваю в ткань, а затем в полиэтиленовую пленку и в таком виде пересылаю.
Окулировка - серьезная хирургическая операция на растении, исход которой во многом зависит от состояния подвоя, привоя, инструмента и аккуратности работы садовода. Установлено, что подкормки и поливы в предокулировочный период стимулируют процессы роста и отделение коры в период окулировки у подвоев, а это повышает приживаемость заокулированных глазков и положительно влияет на сохранность окулировок зимой. Поэтому я в начале июля копаю борозды глубиной 15-20 см с двух сторон вдоль рядков подвоев, отступив на 25-30 см. Рассыпаю в них нитрофоску, аммофоску или полное минеральное удобрение из расчета 30-40 г на 1 кв. м посадок и обильно проливаю бороздки. После впитывания воды их засыпаю. В это же время подчищаю штамбики подвоев. Ошмыгиваю все листья и веточки до 15-20 см от корневой шейки. За 15-20 дней до прививки осматриваю растения, с которых предполагаю заготавливать черенки для оку-лировки, и если из-за погоды одревеснение побегов запаздывает, то я однолетние приросты прищипываю. Это способствует их вызреванию.
Обычно в то же время нарезаю из пленки ленты 2 см шириной и 25-30 см длиной для обвязки прививок. При проведении прививок пользуюсь окулировочным ножом (рис. 2), выпускаемым промышленностью. У такого ножа клинок имеет выпуклое лезвие и заостренный, «вздернутый» носик (поперечное сечение его - равнобедренный треугольник). На конце его рукоятки «косточка», которая служит для отделения коры подвоя от древесины (рис. 3). Ею же часто приходится пользоваться при вставке почки под кору. Нож должен быть острым, чтобы ткани луба и камбия аккуратно перерезались, а не рвались. Для проведения окулировок, чтобы часто не прерываться на правку ножей, я пользуюсь сразу двумя хорошо отточенными окулировочными ножами.
Приступая к прививке, протираю черенки влажной тряпкой. Штамбики подвоев тщательно очищаю от земли и побелки, тоже вытирая их влажной, часто ополаскиваемой в воде мешковиной. Окулировочный нож протираю перед важным новым срезом марлей. Для этого я обвязываю чистым куском марли запястье левой руки и в процессе работы вытираю об него лезвие ножа. «Опережая события», скажу, поэтому же никогда не беру вырезанный из черенка щиток пальцами за свежесделанный срез: грязь и жиры с пальцев могут стать причиной плохой приживаемости глазка. Беру щиток всегда за черешок левой рукой и только в отдельных случаях, когда нужно освободить руку, перекладываю его в рот и осторожно держу губами, стараясь не мочить слюной. Если приготовленный для прививки глазок упал на землю, заменяю его другим, даже если он и окажется чистым на вид.
Существует два способа снятия почки с черенка: с древесиной и без нее. Я пользуюсь и тем, и другим. Самый простой и распространенный способ - это окулировка с древесиной. Пользуясь им, окулирую вишни, сливы, яблони, груши, рябины, розы, сирени и пр.
Пригодными для окулировки считаются подвои толщиной с обычный карандаш или чуть толще, но иногда я окулирую подвои и меньшей толщины.
При прививке придерживаюсь следующей последовательности операции. Подойдя к дичку так, что он оказывается у меня между расставленных ног, я наклоняюсь и делаю надрез коры на высоте 5-10 см от корневой шейки у плодовых и сирени, а у шиповника и алычи - прямо в корневой шейке (предварительно я их откапываю), желательно с северной стороны, в два приема: сначала верхний поперечный, затем нижний продольный. Поперечный надрез (рис. 2) делаю на одной трети окружности побега или корневой шейки. При этом клинок ножа ставлю не прямо перпендикулярно к стволу дичка, а несколько наклонно, приподняв обушок вверх. Получается поперечный надрез полулунной формы со слегка опущенными краями. Можно делать и прямой надрез, но при этом вставленный в разрез глазок (почка) будет не так плотно прилегать к подвою.
Продольный надрез длиной около 2-3 см делаю снизу вверх выпуклой частью лезвия ножа. Ставлю его строго по оси подвоя, указательным пальцем правой руки опираюсь сбоку на штамбик. При движении руки палец скользит вдоль дичка, давая направление ножу. Дойдя до поперечного надреза, не вынимая ножа, легким наклоном лезвия вправо и влево отгибаю уголки коры. Вслед за этим (рис. 3) косточкой отделяю кору от древесины вдоль всего продольного разреза. Делаю это быстро, но осторожно, чтобы не повредить находящийся под корой камбий. Затем, держа нож мизинцем, средним и безымянным пальцами правой руки, я продольным движением снизу вверх прижимаю указательным и большим пальцами кору обратно к древесине. Это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя свой цвет от светло-желтого к грязно-розовому. Окулировка при окислившемся камбии не удается.
Далее, не мешкая, но и не суетясь, беру черенок привоя и выбираю в зависимости от подвоя нужного размера почку. Для толстого подвоя беру более крупную, расположенную в нижней части черенка, для тонкого - со средней части. Для вишни почки беру только с верхней части черенка.
Выбрав почку, кладу черенок (рис. 4) в левую руку вершиной на себя так, чтобы конец указательного пальца уперся в черенок под почкой с противоположной стороны. Остальными пальцами крепко обхватываю и прижимаю черенок к ладони. Отступив на 10-12 мм от вершины почки, делаю ножом поперечный надрез коры. Теперь, поставив лезвие ножа ближе к пятке под прямым углом к черенку примерно на 15 мм ниже основания почки, легким нажимом прорезаю кору и режущим движением ножа, наклонив обушок от себя (рис. 5), врезаюсь в черенок. Срез делаю параллельно оси черенка. Чтобы снять щиток с возможно более тонким слоем древесины, я упираюсь большим пальцем правой руки одновременно в большой палец левой руки (рис. 4) и на черенок. Как только срез подойдет к основанию почки, продолжая резать, слегка приподнимаю обушок ножа и углубляюсь (незначительно) в черенок. Пройдя под почкой, опускаю обушок ножа в прежнее положение. Далее провожу нож в верхнем слое черенка до надреза и, прижав щиток к лезвию большим пальцем правой руки (рис. 6), вывожу нож на поверхность. Общая длина щитка - около 2,5 см. Приведенные мной в описании размеры относительны, и щитки с небольшими отклонениями от них не могут считаться бракованными.

Сняв щиток, откладываю черенок в сторону и освободившейся левой рукой беру с ножа щиток за черешок, а правой - косточкой ножа раздвигаю кору на подвое и, вдвигаю щиток до упора в разрез (рис. 7). Если верхняя часть щитка (рис. В) не помещается в разрезе, то я ее отрезаю по линии поперечного надреза коры (рис. 9). После этого кору подвоя обжимаю пальцами, проводя снизу вверх вдоль разреза, и приступаю к обвязке.
Иногда случается, что у почки черешок обломлен. Тогда я, снимая щиток с почкой, увеличиваю на 1-1,5 см верхнюю его часть и вместо черешка берусь пальцами левой руки за нее. После постановки почки на подвой лишнюю часть щитка обрезаю.
Следующая операция при любом способе прививки - обвязка. Ленту, вырезанную из пленки, беру обеими руками, складываю вдоль вдвойне и накладываю на подвой так, чтобы первый ее виток пришелся бы ниже продольного надреза коры на 0,5-1 см, а левый конец ленты был бы значительно короче правого (обычно длина его не превышает 3-4 см). Плотно прижимаю ленту к стволу и с первого же оборота длинным правым концом закрепляю короткий левый, для чего подкладываю его под длинный. Ленту накладываю спирально снизу вверх так, чтобы каждый последующий виток перекрывал край предыдущего на треть-половину ее ширины. Дойдя до почки, я оставляю просвет, пропускаю ее, и очередной виток обвязки кладу над ней. В литературе встречаются сообщения о сплошной обвязке щитка и почки (без просвета). Возможно, это и приносит авторам успех, но в моей практике такая обвязка почти всегда приводила к гибели привитых глазков. Покрыв обвязкой весь Т-образный разрез, закрепляю ленту петлей, подсунув конец ее под последний виток и вытянув его. Для надежности иногда делаю двойную затяжку. После обвязки место окулировки окучиваю землей.

Сейчас при обвязке используют пленку, и поэтому многие авторы рекомендуют не окучивать подвои после окулировки. Однако это допустимо лишь для яблони, глазки которой выдерживают высокую температуру и сухость воздуха, и совершенно недопустимо для косточковых культур. У них вскоре буреют ткани, и малейшая подсушка во время прививки и перегрев глазков в течение двух недель после нее снижают приживаемость. Самые чувствительные из косточковых - вишня и абрикос. Перенесение сроков окулировки косточковых на конец августа - начало сентября не спасает - глазки гибнут зимой. Поэтому, если даже во время окулировки стоит прохладная погода, чтобы не гадать, какая она будет в последующие 2-3 недели, когда глазки будут приживаться, окучиваю все прививки землей на 25 см. Сверху землю покрываю двухсантиметровым слоем опилок («забеливаю» от перегрева). Через 3 недели разокучиваю, еще через неделю снимаю обвязку, проверяю приживаемость глазков и прижившиеся оставляю открытыми до весны. Листовой черешок у прижившихся почек к этому времени должен отпасть или легко отделяться. Щиток должен выглядеть свежим, а кора его поблескивающей, зеленоватой. Сама почка увеличится и будет иметь блестящую поверхность кроющих чешуй (см. рис. 10).
Все подвои с неприжившимися или плохо прижившимися глазками (сморщенные, ссохшиеся, однобоко приросшие, заплывшие) я удаляю, хотя при желании их можно повторно окулировать (подокулировать) с другой стороны стволика или привить черенком следующей весной.
Ухаживать за прививкой начинаю на следующий год. Рано весной по мерзлой еще почве окулянты обрезаю на шип, оставляя его высотой 18-20 см от места окулировки. Запаздывать с обрезкой нельзя, так как в дальнейшем это значительно ослабит рост привитых почек («недогон» однолеток). Одновременно с пробуждением привитой почки из спящих почек подвоя начинают отрастать побеги по всей длине шипа. Их надо своевременно удалять.
Отрастающий окулянт для придания ему вертикального положения дважды подвязываю к шипу. Первый раз - когда окулянт достигнет 6-8 см длины, второй - 20-25 см. Для уменьшения образования «дикой поросли» на шипе перед первой подвязкой окулянтов снимаю ножом всю кору выше глазка на 0,5-1 см. При этом шип не утолщается, и его легче вырезать секатором. Вырезаю в последних числах июля, когда однолетка хорошо разовьется и окрепнет
Весной подкармливаю растения куриным пометом (50 г на 1 кв. м). В течение лета содержу почву в междурядьях в рыхлом состоянии. В конце августа удаляю ненужные побеги, вырезая их на кольцо, и к осени получаю сильные однолетки. Это дает возможность на следующий год сформировать хороший двулетний саженец.
Е. Фролов, садовод-опытник
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Окулировка в саду
« Ответ #1 : 10 Февраль 2018, 15:34:36 »
При окулировке я пользуюсь шпилькой, которую сделал из планки твердой древесины (а можно сделать и из металла). Рабочая ее часть имеет 31 мм длины, 3 мм ширины и вблизи ручки 4 мм высоты. Высота к концу ее снижается до 1,5 мм. Верхние бока частично скошены, образуя треугольник. Конец с боков и сверху заострен. Шпилька имеет крючок для подвешивания.
Работать такой шпилькой быстрее и удобнее, чем косточкой прививочного ножа. Она, в частности, минимально поднимает кору, чего нельзя достичь косточкой.
Я работаю чистым прививочным ножом, хорошо отточенным и правленным, как это делают парикмахеры с бритвой, на ремне. Косточку ножа я отрезал, оставив лишь место для отверстия, куда привязал конец подвижной петли для навешивания ножа на руку.
Этой же шпилькой я пользуюсь при весенней перепрививке деревьев, когда распустились листья и кора отстает от древесины. Перед прививкой удаляю часть черенка со спящими почками. На оставшейся части сверху над почкой делаю срез под тупым углом. То же самое делаю ниже, над четвертой почкой, и так далее. Образуются кусочки черенка с тремя почками и местом для косого среза при перепрививке. Сверху эти отрезки покрываю садовой замазкой и ставлю в коробку из-под сгущенного молока, налив туда немного воды, так что ее касаются только кончики черенков. Коробка имеет проволочный крючок для подвешивания к ветке. Ветку отрезаю секатором или ножовкой. Черенки до прививки храню в погребе во влажном песке.
Ветку зачищаю ножом и делаю продольный разрез коры длиной 3 см. В него вставляю шпильку. В черенке со стороны, противоположной почке, делаю косой углубленный срез, равный по длине разрезу. Вынув шпильку, быстро вставляю черенок.
Конец мотка изоляционной ленты, разрезанного пополам по длине, неклейкой стороной придавливаю ногтем большого пальца левой руки над разрезом и начинаю накладывать ленту. Чтобы углубленный срез черенка расправился и «пристал» к древесине, я его во время обмотки тоже придавливаю. Нижнюю почку черенка лентой не закрываю. Конец среза ветки и все вокруг черенка покрываю садовой замазкой. Если нет петролатума, то варю ее из двух частей растертой в порошок канифоли, двух частей воска и одной части несоленого смальца, помешивая до затвердения (сняв с огня).
Привитые черенки держатся крепко и хорошо приживаются. 
М. Скрыль, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.