Автор Тема: Устройства и приспособления для огородника  (Прочитано 413 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Сам себе синоптик.
Не раз уже было так: сводка погоды по радио ничего неожиданного не предвещала, никаких заморозков не предполагалось, а встанешь рано утром и с горечью смотришь на свои зря затраченные труды: белым инеем покрыты огуречные плети, другие овощи, ранний картофель. Все надо начинать сначала, но сроки уже ушли, и не получить того, на что рассчитывал.
В последние годы я не знаю беспокойства от неожиданных заморозков, хотя, как это ни странно, в нашей зоне, охватывающей ряд деревень в северной части Калужской области, заморозки в мае и даже в июне - явление нередкое. А потом они возвращаются в сентябре. Моим верным помощником стал самодельный психрометр, который еще с вечера предупреждает о возможных утренних заморозках. В таком случае на ночь выставляю укрытие из полиэтиленовой пленки или другого материала, который всегда под рукой. Важно только, чтобы пленочное покрытие не касалось непосредственно посадок, так как в противном случае возможны ожоги листьев.
Устройство психрометра весьма просто. Два обычных наружных термометра (см. рис.) располагаю на небольшой доске на одном уровне. Под одним из них помещаю баночку с водой, опускаю в нее конец тонкой тесьмы, другой ее конец оборачиваю вокруг нижней части баллона термометра и закрепляю, чтобы она не сползала. Это будет «мокрый» термометр. Второй - «сухой» с обычными показаниями. Между ними рас полагается таблица - определитель предстоящего заморозка. Она имеет три зоны:
А - зона благополучия,
В - зона риска,
С - зона заморозка Показания о возможном ночном или утреннем заморозке снимаю следующим образом. Нахожу показания «сухого» и «мокрого» термометра, затем беру таблицу и в ней отыскиваю точку пересечения полученных значений. Если она находится глубоко в зоне А, можно быть уверенным, что заморозка не будет. Если же точка пересечения падает на зону В или близко к ней, заморозок реален. Тем более это касается зоны С - заморозок наверняка будет.
Располагаю психрометр в тени. Но известно, что весенне-летние заморозки часто ложатся не сплошным ковром холодной росы или инея, а отдельными очагами. Это зависит от направления потока холодного воздуха, прогрева почвы, окружающих строений, кустарников, деревьев. Показания психрометра будут еще точнее, если замеры производить в нескольких местах участка.
Полезный и надежный помощник! Добавлю, что психрометр выполняет и другую функцию - измерение влажности в теплице.
О том, как пользоваться прибором в плодовом саду, рассказано в «ПХ» № 2 за 1986 г.
К. Покровский, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Устройства и приспособления для огородника
« Ответ #1 : 23 Февраль 2018, 13:33:46 »
Рыхлитель корки.
«Весной сплошь и рядом возникает необходимость разрушить почвенную корку. Делать это граблями или рыхлителем небезвредно - неокрепшие всходы вырываются из земли, обламываются. Нужен катковый рыхлитель, который бы дробил корку, не сдвигая ее с места. Сделать катковый рыхлитель просто».
Что же представляет собой эта самоделка?
От дубового бревна отрезать чурку, так, чтобы после обработки получился каток длиной 13 и в поперечнике 15 см. С торцов заготовку стянуть обручами, можно проволочными. По центру с торца просверлить сквозное отверстие диаметром 12 мм: сюда будет вставлена ось рыхлителя. Отступив от края катка по 1 см, Сергей Филимонович шахматном порядке набил длинные (120 мм) гвозди с откусанными шляпками - зубья. Расстояние между ними в ряду менее 3 см.
В первом ряду получается 5 зубьев, во втором - 4, затем снова 5 и т. д. Всего понадобится 72 гвоздя. Над поверхностью катка зубья торчат длиной около 7 см. Из толстого прополочного прутка сделал рамку, заменяющую ось и ручку. Чтобы каток свободно вращался, ось должна быть немного длиннее его (на 0,5 см). Боковые прутки соединяются в ручку, а к ней приваривается трубка, в которую потом вставляется черенок. Рыхлитель Пынзаря служит долгие годы.
Приусадебное хозяйство № 2, 1988 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Устройства и приспособления для огородника
« Ответ #2 : 23 Февраль 2018, 17:26:02 »
Самоделки для сада и огорода.
На специализированной выставке на ВДНХ СССР «Инвентарь и оборудование для коллективного сада» внимание посетителей привлекли и представленные мной экспонаты. По просьбе читателей «ПХ» расскажу об этих механизмах подробнее.
Ручной каток и катковый маркер. Такой каток необходим для обработки почвы на огороде. На укатанном участке улучшается всхожесть семян, повышается нагрев почвы, лучше сохраняется влага.
Каток я изготовил из бракованных асбестоцементных труб, используемых при прокладке различных подземных коммуникаций. Отрезал ножовкой кусок трубы длиной 400 мм, диаметром примерно 120 мм и внутрь залил цементный раствор. В торцовые части катка вставил обрезанные днища консервных банок с отверстиями в центре для размещения осей. Каток снабдил специальной скобой из проволоки диаметром 8 мм. На скобе установил уголковую пластину для очистки катка, а также штуцер, куда навинчиваю рукоятку. Ее сделал из водопроводной трубы диаметром 1/2 дюйма, имеющей на конце соединительную муфту. Загнутые концы скобы служат боковыми осями катка.
Сильно увлажненную почву на грядах перед укатыванием можно слегка посыпать песком, чтобы она не прилипала к катку.
Читать далее
Катковый маркер предназначен для разметки посадочных гнезд на укатанных грядах. Устроен он так же, как и ручной каток, но по торцам имеются направляющие диски, а на корпусе - выступающие на 6-8 мм цилиндрические шипы диаметром 10-12 мм. Шипы вставляются в корпус маркера в просверленные отверстия до залива его цементным раствором. Точки для отверстий на корпусе маркера размечаю в шахматном порядке с учетом необходимой площади питания определенного вида растений. Следовательно, для посадки разных культур надо иметь 2-3 маркера. На маркированных грядках рассада развивается лучше.
Бороздковый маркер. С его помощью можно нарезать бороздки глубиной 15-20 мм и одновременно обозначить шипами места для посева семян некоторых специфических культур. В маркированные бороздки удобно высевать горох, морковь, укроп, петрушку, редис, облепиху, японскую айву...
Маркер я смастерил из деревянного (березового) цилиндрического бруска толщиной 100-120 мм и длиной 200-300 мм, вырезав в нем конические углубления 15-30 мм. Делается это вручную с помощью ножовки или, что лучше, на токарном станке. Шипы на выступающие части маркера вставляются, как описано выше. Крепят бороздковый маркер к рукоятке с помощью той же скобы, что применяется в конструкции катка. После посева бороздки заравнивают или засыпают землей, смешанной с песком.
Чтобы маркер при высыхании не потрескался, его покрывают мебельным лаком. Применяют его как на укатанной, так и неукатанной почве.
Эллипсоидная пика и посадочные щипцы. Эти инструменты я использую для посадки или пикировки рассады.
Эллипсоидная пика представляет собой деревянный цилиндрический стержень длиной 250-300 мм и толщиной 20-25 мм, нижний конец которого срезан под углом примерно 30°. При этом на рабочем конце (на срезе) образуется как бы лопаточка в виде эллипса. Такая пика намного удобнее распространенной конусной пики (колышка). При работе ею корень хорошо прижимается к земле, не загибается, что значительно улучшает приживаемость растения и его развитие.
Посадочные щипцы можно сделать из двух стержней П-образного профиля, которые скреплены в средней части поперечными планками с помощью болтов. Боковые стенки стержней до конца вниз срезаны под углом так, что получается полый клин, куда помещается растение. Нижние концы боковых стенок образуют лапки, служащие для прижатия корня. Чтобы удержать стержни в клиновидном состоянии, в верхней части над планками установлена распорная пружина. При ее сжатии стержни занимают параллельное положение, освобождая растения при посадке.
Щипцы использую так. Перед посадкой растение помещаю в клиновидную часть щипцов, корни при этом должны быть прижаты лапками. Затем щипцы на месте посадки вдавливаю на определенную глубину в почву, рукоятку сжимаю, при этом к корню подсыпается земля. Щипцы вытаскиваю, а растение остается в земле. После посадки грядку обильно поливаю водой. Предварительная подготовка лунок и ямок не требуется. Правда, установка растения в щипцы требует времени, от чего снижается производительность в работе.
Вакуумная сеялка. Такая сеялка удобна для посева семян в ящики или банки при выращивании рассады.
Устройство состоит из вакуумной камеры, имеющей в нижней части площадку с отверстиями (гнездами), а в верхней - штуцер. К штуцеру сеялки подсоединяется пылесос (типа «Шмель»). Вакуумная камера сделана из жестяной банки, а площадка - из листового плексигласа толщиной 1,5-3,0 мм. Площадка крепится к камере (банке) эпоксидным клеем. В зависимости от размера и вида семян на площадке просверлены конические отверстия в расчете одно гнездо на 0,5-1,0 кв. см (больший диаметр - 2-3 мм). Семя не должно проскакивать в отверстие.
Семена насыпаю в открытый противень и заполняю каждое гнездо. Включаю пылесос, подношу камеру. Под действием создаваемого в камере разрежения семена «прилипают» к гнездам и удерживаются в них. Далее сеялку устанавливаю на место посева, выключаю пылесос, и семена сами выпадают из гнезд, равномерно покрывая почву. Остается присыпать их землей 10-15 мм и полить через тряпочку водой, а сеялку подготовить для следующего цикла посевных работ.
Посевная сетка. Для посева некоторых садово-огородных культур я применяю специальную сетку, изготовленную из листового дюралюминия толщиной 1-3 мм. Просверливаю отверстия диаметром 1-3 мм в расчете одно отверстие на 0,5-1,0 кв. см. Толщину пластины и диаметр отверстий определяю с учетом размера семян по принципу: чем мельче семена, тем тоньше должна быть пластина и меньше диаметр отверстий. И все же семена приходится калибровать, чтобы в отверстие не попадало больше одного зерна. Сетку при посеве укладываю на ровную гладкую почву, на нее раскладываю семена, распределяя их по отверстиям. При подъеме сетки семена остаются на земле. Если сетка сделана правильно, она обеспечивает равномерность посева. 
П. Семенов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Огородникам известно, что если у сорняка длинный корень, то при выдергивании он обрывается, и в результате засоренность участка не уменьшается. А попробуйте-ка вырвать сорняк, если он вырос в середине куста крыжовника - не подберешься. Между тем бороться с нахлебником поможет лопата, предложенная овощеводом-любителем из Куйбышева К. В. Поляковым. Константин Васильевич пишет: «Для удаления злостных сорняков, имеющих длинные корни, я изготовил лопату с шириной лезвия всего 4-5 см. Кверху рабочая часть лопаты уширяется в виде трапеции, а чтобы придать ей жесткость, боковые края подогнуты. Все лишнее убираю по разметке, зажав лопату в тиски и вооружившись молотком и зубилом. Для удаления сорняка лопату втыкаю вертикально в землю на 2-3 см от сорного растения, потягиваю черенок на себя и сдвинутый с места корень легко выдергиваю из земли». Изобретение ни бог весть какое, а польза от него явная.
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Самодельный барометр.
Будет завтра дождь или нет - вопрос для садовода или огородника не праздный. Знать это надо для того, чтобы не поливать зря. Лишняя вода растениям ни к чему. Барометр есть не у каждого, а прогноз погоды то прослушаешь, то попадешь с ним впросак.
Как-то знакомый лесник посоветовал мне сделать свой барометр. Он очень прост, а действует безотказно. И всего-то - часть елового стволика с сучком (чем длиннее сучок, тем чувствительнее будет «барометр»). Со стволика и сучка надо снять кору и прибить стволик к стене дома или к оконной раме со стороны улицы в тенистом месте так, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.
В преддверии пасмурной погоды сучок будет отклоняться вверх, при ясной и сухой - опустится вниз. Отметив крайнюю верхнюю и нижнюю точки отклонения сучка, можно предсказать погоду на 12 часов вперед.
Художественное оформление лесного барометра зависит от вкуса хозяина. На стене дома можно нарисовать солнце, а на кончик сучка прикрепить из тонкой белой пластмассы контуры облачка. Поднимаясь к дождливой погоде, сучок «облачком» будет заслонять «солнце».
Для «барометра» не надо срезать в лесу елку - можно найти еловый валежник или использовать елку, выброшенную после новогодних праздников.
С.А. Туев
Приусадебное хозяйство № 6, 1988 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Нужна сажалка.
Как старая сельчанка, я помню те времена, когда кукурузу в поле высевали с помощью ручных сажалок. Это потом ручной труд заменили машинным, и появились сеялки с мерной проволокой, чтобы осуществлять квадратно-гнездовой способ посева. А тогда (1950-1951 гг.), повторяю, в производственном обиходе была ручная сажалка - приспособление, весьма необходимое теперь для подворья.
Кто выпускал ту сажалку, уже не помню, но конструкция ее была такова. Два деревянных бруска внизу сходят на конус, сверху приделаны ручки. Конус металлический, сбоку одного из брусков прикреплена коробочка с семенами, опирающаяся на планку с дырочками - семяпровод, им регулируется высев. Когда ручки разведены в стороны, то конус закрыт; в таком положении втыкают сажалку в землю. Конус свободно входит в пахоту без усилий. Теперь остается свести, сблизить ручки и конус откроется, семена попадут в лунку. Вынимая сажалку, ручки развести, чтобы семена из семяпровода снова попали в емкость конуса.
Появись такие ручные сажалки, их бы огородники обязательно раскупили. Ведь они удобны не только на посеве кукурузы, но и для высева семян свеклы, фасоли и гороха. Нехитрое приспособление облегчило бы вешний труд огородника.
Н.П. Винник, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1989 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Щадящий метод В. Архипова.
Наш постоянный автор из Калуги В. Архипов - изобретатель самодельных машин и механизмов, помогающих в работе на приусадебном и садовом участке, на сей раз выступает в несколько непривычном качестве: дает не только технические рекомендации по изготовлению фрезы для вертикальной обработки почвы, но и касается глубинных основ землепользования.
Непривычный способ обработки земли перед посадкой овощных культур, который предлагает В. Архипов, конечно же, годится только для отдельных смельчаков-экспериментаторов - рекомендовать его в качестве универсального совсем не входит в намерения редакции. Хотя сам автор изобретения широко использует на собственном участке «прерывистый» метод обработки почвы вертикальной фрезой и добивается, по его словам, неплохих урожаев, это не более чем эксперимент. В рассуждениях и выводах В. Архипова есть, тем не менее, своя логика: земля давно нуждается в более бережном отношении, человек эксплуатирует ее много тысяч лет, но часто ли он задумывается о тех незаживаемых ранах, невосполнимых потерях, которые наносит земле его деятельность, многократно усиленная достижениями технического прогресса. Конечно, вопросы, связанные с эрозией, восстановлением, сохранностью почв, должны прежде всего решаться специалистами и работниками агропромышленного комплекса, но так или иначе они волнуют всех, неравнодушных к земле людей, в том числе владельцев приусадебных и садово-огородных участков.
Читать далее
Так, может быть, найдутся желающие вырастить огурцы «щадящим методом», предлагаемым В. Архиповым? О результатах эксперимента напишите в редакцию. Ждем ваших писем.
* * *
Вы никогда не задумывались, как живет почва? Она населена огромной армией микроорганизмов, в ней происходят непрерывные биологические и механические процессы, почву можно рассматривать как живой организм или, точнее, как жилище для живых организмов. Представим себе, что мы перевернули ее лопатой - погибли растения, нарушено жилище обитателей почвы, и они также гибнут под воздействием солнечной радиации, из-за резкой смены температуры, нарушается нормальный отток и приток влаги, следовательно, и солевой режим. Процесс естественного облагораживания почвы приостанавливается.
А если это делать из года в год, да еще уплотнять почву либо тракторами, либо даже нашими ногами, то она постепенно становится балластом, и тогда для повышения плодородия требуется огромное количество удобрений. Удобряя несовершенными методами, мы лишь усугубляем процессы распада.
Почва, лишенная растительности (сорняков), требует искусственного полива, который для обитающих в ней живых организмов - чаще всего неожиданность. На эту тему можно читать длинные лекции.
Что же я хочу предложить? Догадаться уже нетрудно. Чем меньше мы будем травмировать почву плугом, бороной и даже лопатой, тем больше гарантий сохранения ее плодородия. Дальнейшая эксплуатация почвы обычными методами может принести непоправимый урон.
Прекрасно, что овес сеют по мерзлой корке. Земля не уплотняется, и практически не нарушается ее структура. В истории земледелия было и такое - зерно разбрасывали по полю и пропускали по нему мелкий рогатый скот, он копытцами втаптывал его в грязь. Почему бы не возродить этот метод, заменив скот техническими приспособлениями, скажем, обычным катком с резиновыми шипами (зерно падает впереди шипа). Эта сеялка может быть и самоходной, высокопроходимой, с низким давлением на почву и вдобавок экономичной, с ровным посевом.
Для садоводов и огородников я предлагаю вертикальную фрезу (см. рис.). Она напоминает бур. Бур должен выбрать грунт, оставив отверстие, а фреза рыхлит почву и оставляет ее на месте. Назовем обработанное ею место посадочным гнездом. Почти все огородники с целью более рационального использования почвы стараются высевать растения как можно чаще. Возьмем, к примеру, огурцы, их сеют примерно через 20-25 см. Оправдано ли это? Огурцы - растение большое, вьющееся. Они, как и все растения, живы не только корнем. Листья должны занимать во много раз большую площадь, чем обычно занимают. Через метр, а то и полтора - вот хорошая схема посева огурцов. Они будут хорошо принимать солнечные ванны, продуваться, опыляться насекомыми. Попробуйте оставить в междурядьях траву (сорняки). Они предохранят почву от пересыхания и перегрева, а когда будет прохладно, почва отдаст тепло, которое под ковровой растительностью (так назовем сорняки) не скоро охладится. Почва же будет облагораживаться естественным плодородием.
Вот для таких посадок и существует моя вертикальная фреза. Ею вы обработаете только посадочное место для огурцов. Первые годы необходимо вносить мизерное количество удобрений только в посадочное место. Полив вообще может не понадобиться.
Накрывать пленкой весь участок невыгодно - лучше накрывать само растение мешочком (по мере роста поднимайте мешок вместе с каркасиком). Через месяц можно его заменить на каркас высотой около 2 м «ёлочкой». Таким способом можно получить с одного куста до двух десятков килограммов плодов.
А вообще вертикальная фреза вам может заменить лопату, грабли и тяпку.
Состоит она из нескольких деталей: часть велорамы, двигатель Д-5, Д-6, Д-4 (все равно), редуктор червячный 1/10, рукоятки с ручкой дроссельной заслонки и сцепления. На входном валу шкив, запуск двигателя производят шнуром. На выходном валу сама фреза - пропеллерообразные лопасти (ножи). Ее диаметр до 300 мм, глубина обработки до 300 мм. Чтобы двигатель не перегревался, его нужно охлаждать. Для этого на цилиндре и головке обломал ребра и приварил стакан из алюминиевого листа толщиной 1 мм, залил воду. Теперь все лишнее тепло уходит на испарение воды, а чтобы вода не выплескивалась, заложил в стакан паклю. Чтобы не замокла свеча, надел на нее резиновый шланг, в который убрал высоковольтный провод и его вывел вверх.
Архипов В.Н.
Приусадебное хозяйство № 2, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Неработающие вилы.
Во всех магазинах появились в продаже вилы с верхним зубом (рожком). Задумка-то хорошая, но работать такими вилами невозможно: нижние три зуба почти прямые, а верхний просто наискось отогнут. Когда втыкаешь вилы в пласт, то рожок ложится на пласт и не дает воткнуть вилы глубже, то есть, выполняет роль ограничителя. Это, наверное, чтобы я много на вилы не брал, не надорвался...
Как говорится, слышали звон, да не знают, где он. Для вил с верхним рожком достаточно двух нижних зубьев. А самое главное - зубья у таких вил должны образовывать все вместе как бы крутую рюмку. Как у рюмки ножка строго посредине, так и у вил ручка должна быть строго посредине, чтобы вилы с пластом в руках не крутились. Да и зубья не мешает делать подлиннее на 5-7 см. 
А. Каппес
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Всемогущая лебедка.
Давно занимаюсь мини-техникой для обработки земли в саду и на огороде, многое перепробовал и пришел к выводу, что как самодельные, так и выпускаемые промышленностью мотоблоки малопригодны для вспашки почвы и перевозки грузов, так как их масса явно недостаточна для создания необходимого тягового усилия. Я считаю, что мотоблок должен весить не менее 500-700 кг (вес взрослой лошади). Кроме того, мотоблоки отечественного производства плохо управляемы и их движение по дорогам общего пользования запрещено Главным управлением ГАИ МВД СССР.
С недостатками в конструкции мотоблоков сталкиваются многие из владельцев. В нашем городе были проведены сравнительные испытания мотоблоков и лебедки, и свой выбор нижнетагильцы сделали не в пользу мотоблоков.
В чем же преимущества лебедки? Это - единственный агрегат, способный создать достаточное тяговое усилие без увеличения своей массы. Сцепление лебедки с почвой достигается за счет якоря, лапы которого в виде лопат заглубляются в почву. Якорь удерживает лебедку на месте так надежно, что с помощью лебедки можно практически полностью использовать мощность двигателя при обработке почвы (пахота, культивация, нарезание борозд, боронование и т. д.). Лебедка может работать от любого двигателя внутреннего сгорания, а также от электродвигателей.
Читать далее
Изготовить лебедку несложно в любой мастерской или дома, используя для этого недефицитные материалы (обрезки труб, стального швеллера или уголка, листа).
Мне могут возразить, что и у тяговой лебедки есть один очень существенный недостаток: она требует частого перемещения. Следует учесть, что масса лебедки невелика (40-50 кг) и переставить ее на ширину пройденного пласта труда не составляет. А к месту работы ее перевозят на ручной тележке, мотоцикле или машине.
Тяговую лебедку моей конструкции можно использовать на земельных участках, расположенных на значительных расстояниях от дома. Ее легко переоборудовать в грузовой мотороллер, способный развивать скорость до 40 км/ч. Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) разрешает передвижение на таком мотороллере по любым дорогам без ограничений.
Для привода лебедки я применил двигатель мотороллера «Электрон». Он недорог, легок, просто и надежно крепится на раме. Барабан лебедки можно расположить спереди, сзади или снизу от двигателя. Барабан сварной, из стального листа толщиной 1,5-2 мм. Приводится в движение от двигателя цепной передачей. Приводная звездочка барабана изготовлена из двух велосипедных путем их сварки «одна на одну». Диаметр барабана равен 175 мм, то есть примерно равен диаметру звездочки, и обеспечивает наиболее оптимальную скорость передвижения плуга или другого сельскохозяйственного орудия. Мощности двигателя с избытком хватает, чтобы поднять пласт 30×35 см, и плугом, примерно таким же, как конный, поднять целину. Лебедкой может пользоваться любой, особого умения для этого не требуется.
Конфигурация рамы может быть самой различной: все зависит от типа двигателя и имеющегося материала для ее изготовления.
На лебедке моей конструкции рама разъемная и состоит из вертикальной основной рамы и дополнительной, которая придает лебедке устойчивость. Вертикальная рама выполнена в виде передней вилки мотоцикла. Ее лонжероны изготовлены из дюймовых труб, которые с помощью электросварки соединены с двумя траверсами из стального листа толщиной 8 мм. На вертикальной основной раме размещены тяговый барабан с тросом, двигатель, бензиновый бак, рычаги управления двигателем (рычаг сцепления и рычаг управления подачей газа). На дополнительной раме шарнирно прикреплен грунтозацеп (якорь), изготовленный в виде двух штыковых лопат.
Расстояние между лонжеронами вертикальной основной рамы выбирают в зависимости от ширины ступицы заднего колеса мотороллеров - «Тула», «Турист» или «Тулица».
Для переоборудования лебедки в транспортное средство нужно отсоединить дополнительную раму от основной (она прикреплена с помощью четырех болтов), снять тяговый барабан, между лонжеронами установить заднее колесо от мотороллера и шкворневым болтом присоединить рамку-вилку к рулевой колонке двухколесного прицепа. Рама моего прицепа сварная. Изготовлена из труб. Кузов деревянный размером 1500×1300×300 мм. Колея прицепа - 1100 мм. Он установлен на колеса, заимствованные от мотороллера «Электрон» (передние). Рулевая колонка смещена по ходу движения назад от труб вилки на 70 мм, что позволяет вилке поворачиваться влево и вправо на 110°. Задний ход мотороллеру не требуется, поскольку он имеет небольшой радиус поворота. Колеса прицепа смещены от центра его тяжести назад по ходу движения на 200 мм - это улучшает сцепление с дорогой ведущего колеса мотороллера.
Плуг к тяговой лебедке скопирован с двухколесного конного плуга, выпускаемого серийно, однако масса его значительно снижена (13 кг). После первого прохода борозду плуг «держит» сам, точно копируя предыдущую, и управлять им не требуется.
При вспашке один человек перекатывает плуг к началу очередной борозды, второй управляет лебедкой - сотку можно вспахать таким образом за 12-15 минут.
Кроме плуга, к тяговой лебедке имеются и другие прицепные орудия: культиватор-окучник, двухследная зубовая борона захватом 1,6 м.
С помощью тяговой лебедки можно также сажать картофель «под плуг», трелевать лес, поднимать различные грузы, обрабатывать склоны любой крутизны, окучивать картофель даже при сомкнувшейся ботве и т. д. 
Г.И. Одегов
Приусадебное хозяйство № 5, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Воду греет солнце.
Когда говорят об использовании солнечной энергии, у многих возникает представление о зеркалах или линзах, сложных поворотных системах, следящих за дневным светилом, и т. д.
На самом деле все значительно проще. Для использования солнечной энергии не требуется никаких сложных систем и дефицитных материалов. А изготовление установки при наличии некоторого навыка доступно каждому садоводу-любителю и в любой зоне. При этом затраты материалов и средств минимальные. На моем участке солнце исправно греет воду.
Не буду останавливаться на принципе действия установки (рис. 1).Он достаточно широко и популярно изложен в литературе и будет понятен из рисунков.
Основная деталь установки - нагревательная батарея (рис. 2). Она состоит из 30 штук параллельно уложенных латунных трубок, объединенных с помощью пайки по торцам сборным коллектором, который сделан из обычной жести. Диаметр трубок - 16 мм, сечение коллектора - 40×40 мм. Трубки можно заменить двумя листами жести, объединенными между собой сваркой (пайкой) или обычным кровельным швом. В этом случае зазор между ними не должен превышать 10-15 мм. В середине нижнего и верхнего коллекторов сделаны патрубки для подачи холодной воды и отвода горячей.
Читать далее
Батарея помещается в деревянный ящик размером 100×120 см. Предварительно на дно укладывается изоляционный слой из пенопласта (от старого холодильника). Может быть применен и другой материал (шлаковата, солома, войлок и пр.). Толщина его - 4 см. Изоляционный слой покрывается листом мягкой жести, в полуцилиндрических канавках которого размещаются трубки нагревательной батареи. Для более плотного прилегания трубок к листу жести их прижимают несколькими хомутиками из проволоки. Сверху ящик закрыт стеклом. До остекления нагревательную батарею и лист жести, к которому она прикреплена, окрашивают в черный цвет.
Нагревательная система устанавливается в наклонном положении (под углом 35°) стеклами на юг, скажем, на крыше душевой, и соединяется с помощью резиновых шлангов с емкостью для воды (бочка 100 л, рис. 1). Бочка изолирована шлаковатой, а от дождя защищена пленкой. Получается своего рода термос.
Бочка доверху заполняется водой, которая в замкнутой циркуляционной системе под воздействием солнечных лучей приходит в движение. Уже к 12-13 часам вода нагревается до 35-45°, а к 17 часам температура достигает 55-60°. (Если же применить двойное остекление с воздушным пространством 2-4 см, температура воды будет еще выше).

Для использования нагретой воды в облачную погоду я применил простое устройство - забор теплых слоев воды с помощью резинового шланга и поплавка. Уход за установкой прост. Надо лишь заполнять систему водой - выше уровня верхней циркуляционной трубы - и изредка протирать стекло установки от пыли.
Такую установку можно использовать не только для душа, но и для кухни, обогрева парников и т. д.
В.Г. Кошкарев, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Как избавиться от сорняков или хотя бы воспрепятствовать их неудержимому распространению на огороде, не дать им возможности осемениться? Обычный способ - выдергивать сорняки рукой. Но ведь всем известно, что сделать это не просто - стебель часто обрывается, а корень остается в земле. Я пробовал поддевать сорняки маленькой детской лопаткой, купленной в магазине за 50 коп, но лопатка вскоре стала гнуться. Стал искать более оптимальный вариант.
Для выкапывания сорняков приспособил дюралюминиевый угольник (толщина 1-2 мм, ширина 20-25 мм, длина 250-300 мм). Для того чтобы конец лучше уходил в землю, его надо обрезать под углом 45°. Деревянная ручка длиной 100 мм целиком накладывается на угольник, крепится тремя шурупами, приматывается к угольнику изоляционной лентой - держать удобно, и мозоли не натираются.
С. Рыжков
Приусадебное хозяйство № 6, 1989 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
С каждым годом растет число садоводческих и огороднических товариществ, трудятся там и миллионы пенсионеров преклонного возраста. Пожилым людям подчас нелегко орудовать стандартной большой лопатой.
Когда стало трудно работать мне, я поступил следующим образом. Взял обыкновенную лопату - из тех, что продают в хозмаге, отпилил скобу - трубку для крепления древка; по периметру на 4 см удалил ножовкой по металлу (можно использовать автоген, электросварку) части лезвия лопаты (см. рис.). Придав лопате форму ложки, хорошо заточил ее по всему периметру, просверлил 4 отверстия - два в верхней части и два в конусной выемке для крепления скобками древка (две скобки 8×2 см; древко годится от тяпок, метел - оно более легкое).
Большая лопата имеет площадь около 600 см, а моя «Любимица» (так назвали ее внуки) около 300-320 см. В землю она входит легко - не зря ведь заточена по всему периметру. Берет на себя не более 1 кг земли. Копаешь, время идет, а усталости нет и нет.
Читать далее
Сделайте такую лопатку - не пожалеете!

В. Грабовский
Приусадебное хозяйство № 6, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Комплект хоть куда.
«Без инструмента, как без рук» - так говорили и говорят мастера гряд. Пусть инструмент и незамысловатый, вроде рыхлителя или тяпки, но он постоянно нужен при обработке почвы. Но выпускаемый промышленностью огородный инвентарь не всегда удобен, и практикам волей-неволей приходится экспериментировать, подлаживая покупку под свои требования. Бывает и по-другому: огородник всем покупкам такого рода предпочитает самоделки. Я отношусь как раз к этому разряду овощеводов-любителей.
На мой взгляд, огородный инвентарь, выпускаемый промышленностью, не лишен ряда существенных недостатков. Вот некоторые из них: у инструментов слишком короткие рукоятки, из-за этого приходится работать в наклонном положении; неудовлетворительная прочность изделия и, как следствие, быстрая его изнашиваемость. Напрашивается идея, а что если самому смастерить ту же тяпку, да не простую, а универсальную? Встал за верстак и принялся за дело. Свой комплект инструментов я неспроста назвал универсальным - годится для проведения многих операций на садово-огородном участке. В таблице представлены конструктивная характеристика комплекта и условия применения насадок.
Читать далее
Из каких материалов изготовлен комплект? Мне потребовались: сталь прутковая диаметром 10 мм - для изготовления кронштейнов; сталь листовая толщиной 1,5-2,0 мм, а лучше нержавейка толщиной 1,0-1,5 мм - из нее изготовляю рабочие элементы сменных насадок; болт и гайка М8 (для хомутика). Все соединения сменных насадок выполнены либо клепкой, либо сваркой. По отзывам моих друзей-огородников, комплект «хоть куда». Значит, удался.

В.В. Пепеляев, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1990 г.
[свернуть]