Автор Тема: Устройства и приспособления для огородника  (Прочитано 107 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Сам себе синоптик.
Не раз уже было так: сводка погоды по радио ничего неожиданного не предвещала, никаких заморозков не предполагалось, а встанешь рано утром и с горечью смотришь на свои зря затраченные труды: белым инеем покрыты огуречные плети, другие овощи, ранний картофель. Все надо начинать сначала, но сроки уже ушли, и не получить того, на что рассчитывал.
В последние годы я не знаю беспокойства от неожиданных заморозков, хотя, как это ни странно, в нашей зоне, охватывающей ряд деревень в северной части Калужской области, заморозки в мае и даже в июне - явление нередкое. А потом они возвращаются в сентябре. Моим верным помощником стал самодельный психрометр, который еще с вечера предупреждает о возможных утренних заморозках. В таком случае на ночь выставляю укрытие из полиэтиленовой пленки или другого материала, который всегда под рукой. Важно только, чтобы пленочное покрытие не касалось непосредственно посадок, так как в противном случае возможны ожоги листьев.
Устройство психрометра весьма просто. Два обычных наружных термометра (см. рис.) располагаю на небольшой доске на одном уровне. Под одним из них помещаю баночку с водой, опускаю в нее конец тонкой тесьмы, другой ее конец оборачиваю вокруг нижней части баллона термометра и закрепляю, чтобы она не сползала. Это будет «мокрый» термометр. Второй - «сухой» с обычными показаниями. Между ними рас полагается таблица - определитель предстоящего заморозка. Она имеет три зоны:
А - зона благополучия,
В - зона риска,
С - зона заморозка Показания о возможном ночном или утреннем заморозке снимаю следующим образом. Нахожу показания «сухого» и «мокрого» термометра, затем беру таблицу и в ней отыскиваю точку пересечения полученных значений. Если она находится глубоко в зоне А, можно быть уверенным, что заморозка не будет. Если же точка пересечения падает на зону В или близко к ней, заморозок реален. Тем более это касается зоны С - заморозок наверняка будет.
Располагаю психрометр в тени. Но известно, что весенне-летние заморозки часто ложатся не сплошным ковром холодной росы или инея, а отдельными очагами. Это зависит от направления потока холодного воздуха, прогрева почвы, окружающих строений, кустарников, деревьев. Показания психрометра будут еще точнее, если замеры производить в нескольких местах участка.
Полезный и надежный помощник! Добавлю, что психрометр выполняет и другую функцию - измерение влажности в теплице.
О том, как пользоваться прибором в плодовом саду, рассказано в «ПХ» № 2 за 1986 г.
К. Покровский, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Устройства и приспособления для огородника
« Ответ #1 : 23 Февраль 2018, 13:33:46 »
Рыхлитель корки.
«Весной сплошь и рядом возникает необходимость разрушить почвенную корку. Делать это граблями или рыхлителем небезвредно - неокрепшие всходы вырываются из земли, обламываются. Нужен катковый рыхлитель, который бы дробил корку, не сдвигая ее с места. Сделать катковый рыхлитель просто».
Что же представляет собой эта самоделка?
От дубового бревна отрезать чурку, так, чтобы после обработки получился каток длиной 13 и в поперечнике 15 см. С торцов заготовку стянуть обручами, можно проволочными. По центру с торца просверлить сквозное отверстие диаметром 12 мм: сюда будет вставлена ось рыхлителя. Отступив от края катка по 1 см, Сергей Филимонович шахматном порядке набил длинные (120 мм) гвозди с откусанными шляпками - зубья. Расстояние между ними в ряду менее 3 см.
В первом ряду получается 5 зубьев, во втором - 4, затем снова 5 и т. д. Всего понадобится 72 гвоздя. Над поверхностью катка зубья торчат длиной около 7 см. Из толстого прополочного прутка сделал рамку, заменяющую ось и ручку. Чтобы каток свободно вращался, ось должна быть немного длиннее его (на 0,5 см). Боковые прутки соединяются в ручку, а к ней приваривается трубка, в которую потом вставляется черенок. Рыхлитель Пынзаря служит долгие годы.
Приусадебное хозяйство № 2, 1988 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Устройства и приспособления для огородника
« Ответ #2 : 23 Февраль 2018, 17:26:02 »
Самоделки для сада и огорода.
На специализированной выставке на ВДНХ СССР «Инвентарь и оборудование для коллективного сада» внимание посетителей привлекли и представленные мной экспонаты. По просьбе читателей «ПХ» расскажу об этих механизмах подробнее.
Ручной каток и катковый маркер. Такой каток необходим для обработки почвы на огороде. На укатанном участке улучшается всхожесть семян, повышается нагрев почвы, лучше сохраняется влага.
Каток я изготовил из бракованных асбестоцементных труб, используемых при прокладке различных подземных коммуникаций. Отрезал ножовкой кусок трубы длиной 400 мм, диаметром примерно 120 мм и внутрь залил цементный раствор. В торцовые части катка вставил обрезанные днища консервных банок с отверстиями в центре для размещения осей. Каток снабдил специальной скобой из проволоки диаметром 8 мм. На скобе установил уголковую пластину для очистки катка, а также штуцер, куда навинчиваю рукоятку. Ее сделал из водопроводной трубы диаметром 1/2 дюйма, имеющей на конце соединительную муфту. Загнутые концы скобы служат боковыми осями катка.
Сильно увлажненную почву на грядах перед укатыванием можно слегка посыпать песком, чтобы она не прилипала к катку.
Читать далее
Катковый маркер предназначен для разметки посадочных гнезд на укатанных грядах. Устроен он так же, как и ручной каток, но по торцам имеются направляющие диски, а на корпусе - выступающие на 6-8 мм цилиндрические шипы диаметром 10-12 мм. Шипы вставляются в корпус маркера в просверленные отверстия до залива его цементным раствором. Точки для отверстий на корпусе маркера размечаю в шахматном порядке с учетом необходимой площади питания определенного вида растений. Следовательно, для посадки разных культур надо иметь 2-3 маркера. На маркированных грядках рассада развивается лучше.
Бороздковый маркер. С его помощью можно нарезать бороздки глубиной 15-20 мм и одновременно обозначить шипами места для посева семян некоторых специфических культур. В маркированные бороздки удобно высевать горох, морковь, укроп, петрушку, редис, облепиху, японскую айву...
Маркер я смастерил из деревянного (березового) цилиндрического бруска толщиной 100-120 мм и длиной 200-300 мм, вырезав в нем конические углубления 15-30 мм. Делается это вручную с помощью ножовки или, что лучше, на токарном станке. Шипы на выступающие части маркера вставляются, как описано выше. Крепят бороздковый маркер к рукоятке с помощью той же скобы, что применяется в конструкции катка. После посева бороздки заравнивают или засыпают землей, смешанной с песком.
Чтобы маркер при высыхании не потрескался, его покрывают мебельным лаком. Применяют его как на укатанной, так и неукатанной почве.
Эллипсоидная пика и посадочные щипцы. Эти инструменты я использую для посадки или пикировки рассады.
Эллипсоидная пика представляет собой деревянный цилиндрический стержень длиной 250-300 мм и толщиной 20-25 мм, нижний конец которого срезан под углом примерно 30°. При этом на рабочем конце (на срезе) образуется как бы лопаточка в виде эллипса. Такая пика намного удобнее распространенной конусной пики (колышка). При работе ею корень хорошо прижимается к земле, не загибается, что значительно улучшает приживаемость растения и его развитие.
Посадочные щипцы можно сделать из двух стержней П-образного профиля, которые скреплены в средней части поперечными планками с помощью болтов. Боковые стенки стержней до конца вниз срезаны под углом так, что получается полый клин, куда помещается растение. Нижние концы боковых стенок образуют лапки, служащие для прижатия корня. Чтобы удержать стержни в клиновидном состоянии, в верхней части над планками установлена распорная пружина. При ее сжатии стержни занимают параллельное положение, освобождая растения при посадке.
Щипцы использую так. Перед посадкой растение помещаю в клиновидную часть щипцов, корни при этом должны быть прижаты лапками. Затем щипцы на месте посадки вдавливаю на определенную глубину в почву, рукоятку сжимаю, при этом к корню подсыпается земля. Щипцы вытаскиваю, а растение остается в земле. После посадки грядку обильно поливаю водой. Предварительная подготовка лунок и ямок не требуется. Правда, установка растения в щипцы требует времени, от чего снижается производительность в работе.
Вакуумная сеялка. Такая сеялка удобна для посева семян в ящики или банки при выращивании рассады.
Устройство состоит из вакуумной камеры, имеющей в нижней части площадку с отверстиями (гнездами), а в верхней - штуцер. К штуцеру сеялки подсоединяется пылесос (типа «Шмель»). Вакуумная камера сделана из жестяной банки, а площадка - из листового плексигласа толщиной 1,5-3,0 мм. Площадка крепится к камере (банке) эпоксидным клеем. В зависимости от размера и вида семян на площадке просверлены конические отверстия в расчете одно гнездо на 0,5-1,0 кв. см (больший диаметр - 2-3 мм). Семя не должно проскакивать в отверстие.
Семена насыпаю в открытый противень и заполняю каждое гнездо. Включаю пылесос, подношу камеру. Под действием создаваемого в камере разрежения семена «прилипают» к гнездам и удерживаются в них. Далее сеялку устанавливаю на место посева, выключаю пылесос, и семена сами выпадают из гнезд, равномерно покрывая почву. Остается присыпать их землей 10-15 мм и полить через тряпочку водой, а сеялку подготовить для следующего цикла посевных работ.
Посевная сетка. Для посева некоторых садово-огородных культур я применяю специальную сетку, изготовленную из листового дюралюминия толщиной 1-3 мм. Просверливаю отверстия диаметром 1-3 мм в расчете одно отверстие на 0,5-1,0 кв. см. Толщину пластины и диаметр отверстий определяю с учетом размера семян по принципу: чем мельче семена, тем тоньше должна быть пластина и меньше диаметр отверстий. И все же семена приходится калибровать, чтобы в отверстие не попадало больше одного зерна. Сетку при посеве укладываю на ровную гладкую почву, на нее раскладываю семена, распределяя их по отверстиям. При подъеме сетки семена остаются на земле. Если сетка сделана правильно, она обеспечивает равномерность посева. 
П. Семенов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Огородникам известно, что если у сорняка длинный корень, то при выдергивании он обрывается, и в результате засоренность участка не уменьшается. А попробуйте-ка вырвать сорняк, если он вырос в середине куста крыжовника - не подберешься. Между тем бороться с нахлебником поможет лопата, предложенная овощеводом-любителем из Куйбышева К. В. Поляковым. Константин Васильевич пишет: «Для удаления злостных сорняков, имеющих длинные корни, я изготовил лопату с шириной лезвия всего 4-5 см. Кверху рабочая часть лопаты уширяется в виде трапеции, а чтобы придать ей жесткость, боковые края подогнуты. Все лишнее убираю по разметке, зажав лопату в тиски и вооружившись молотком и зубилом. Для удаления сорняка лопату втыкаю вертикально в землю на 2-3 см от сорного растения, потягиваю черенок на себя и сдвинутый с места корень легко выдергиваю из земли». Изобретение ни бог весть какое, а польза от него явная.
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.