Автор Тема: Копать или рыхлить  (Прочитано 253 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Копать или рыхлить
« : 08 Февраль 2018, 21:40:24 »
Копать или рыхлить?
Многие десятилетия вспашка плугом была одним из главных приемов обработки почвы и олицетворяла собой высокую культуру земледелия. В процессе вспашки пласт подрезается, оборачивается на 135-180°, крошится; частично перемешиваются слои почвы, заделываются сорняки и послеуборочные остатки.
Казалось бы, все это как нельзя лучше создает благоприятные условия для культурных растений. Однако наблюдательные практики подметили, что с переходом от сохи к плугу происходит лишь временное повышение урожаев.
Сопоставляя результаты своих многолетних наблюдений, полевод колхоза «Заветы Ленина», ныне почетный академик ВАСХНИЛ Терентий Семенович Мальцев еще в начале 50-х годов пришел к мысли, что в истощении почвы, в снижении ее плодородия повинны не растения, как утверждали многие, а неправильная обработка, что вспашка далеко не идеальный прием, особенно в степных засушливых условиях. Он предложил свою систему безотвальной обработки почвы.
Но в силу привычки ученые и практики по-прежнему крепко держались за вспашку. Авторитет ее сильно пошатнулся лишь несколько лет спустя, после распашки целинных и залежных земель, когда в степных засушливых районах страны с катастрофической быстротой стали нарастать пыльные бури.
Исследования ученых показали, что главная причина их возникновения - вспашка. Вспаханная, чрезмерно взрыхленная, лишенная растительного покрова почва быстро теряет оптимальную структуру и плодородие, распыляется, плохо удерживает влагу и легко сдувается ветром.
Ученые Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства взяли на вооружение идеи Т.С. Мальцева и на их основе предложили почвозащитную систему земледелия. Привычный плуг сменил плоскорез, рабочие органы которого выполнены в виде массивной двухсторонней (стрельчатой) культиваторной лапы. Лапа подрезает пласт, слегка рыхлит его, обеспечивая хорошую водопроницаемость почвы, стерня при этом остается на поверхности почти не поврежденной. Зимой она задерживает снег, а весной надежно защищает почву от выдувания.
Для предупреждения испарения влаги и борьбы с сорняками весной поле боронуют. Традиционная зубовая борона в этих условиях оказалась непригодной, она забивалась стерней, пришлось заменить ее игольчатой ротационной. Секции этой бороны, словно бочки, утыканные штырями, перекатываются по почве, рыхлят ее, а стерней не забиваются. Не годилась здесь и обычная сеялка - ее заменили специальной стерневой с разреженным расположением сошников, оборудованных стрельчатыми культиваторными лапами.
Внедрение новой технологии в сочетании с другими методами защиты почвы позволило успешно справиться с ветровой эрозией в восточных районах страны, эффективнее стала использоваться вода скудных степных осадков, бережнее расходоваться естественное плодородие почвы, повысились урожаи зерна основной степной культуры - яровой пшеницы.
Не менее опасна для земледелия водная эрозия. Малые и большие, быстрые и медленные потоки воды со склонов во время снеготаяния и обильных дождей вымывают овраги, сносят частички почвы в водоемы, вызывая их загрязнение и заиление.
Существуют различные способы задержания стока воды и предупреждения смыва почвы, но самый дешевый, доступный и эффективный - все та же дернина или сохранение на поверхности почвы послеуборочных остатков. И здесь они уменьшают глубину промерзания почвы, повышают ее водопоглощение, препятствуют образованию бурных потоков.
Таким образом, плуг противопоказан не только для засушливых степных, но и более увлажненных лесных и лесостепных зон.
Однако плоскорезная обработка связных суглинистых, зачастую переувлажненных почв, к сожалению, не всегда дает желаемый результат, не обеспечивает заделку органических удобрений. Волей-неволей приходится сочетать различные способы обработки, изменять глубину вспашки, заменять ее культивацией, а иногда и совсем отказываться от обработки. Отсюда и возникают различные названия систем обработки почвы: комбинированная, минимальная, нулевая и другие.
Теперь, когда мы уяснили принципиальную разницу между двумя основными системами обработки - отвальной и плоскорезной, можно поговорить о выборе одной из них для приусадебного участка. Сразу оговоримся, что не будем касаться здесь обработки почвы под сад и на больших приусадебных участках. В первом случае она имеет свою специфику, а во втором - зависит от наличия тех или иных машин и орудий. При выборе способов обработки таких участков лучше посоветоваться с агрономом.
На приусадебных участках площадью до 0,20 га (20 соток) опасаться ветровой эрозии не приходится, так как они, как правило, бывают разделены межами, защищены лесопосадками, изгородями, строениями. А вот водная эрозия возможна, особенно если участок расположен на склоне. Заметим, кстати, что всякий землепользователь обязан предупреждать формирование водопотоков и смыв почвы в пределах своего участка.
Предотвратить образование ручейков можно за счет расположения гряд поперек склона, посева в том же направлении полосок травы, создания водопоглотительных, заполненных торфом, дворовым мусором или другими материалами канав.
Нужно ли в таком случае при подготовке грядок под овощные культуры отказываться от перекопки их привычной лопатой и можно ли облегчить эту работу?
Прежде всего, нужно твердо уяснить, что за счет обработки нельзя увеличить в почве количество запасов элементов питания для растений, но можно более бережно их использовать. Это достигается поддержанием в течение лета необходимой рыхлости почвы. Такой оптимальной рыхлостью обладают песчаные почвы и хороший чернозем, те же свойства можно придать суглинку, если смешать его в равных весовых частях с торфом или перегноем. На таких почвах не стоит усердствовать с лопатой. Перед посевом землю достаточно подрыхлить граблями или мотыжной.
Лопата незаменима, когда вас одолели сорняки, при заделке органических удобрений и при освоении целинных или залежных участков. Но во всех других случаях ее вполне могут заменить короткозубовые вилы, железные грабли и мотыжки разных конструкций (рыхлящие зубовые, подрезающие, ротационные игольчатые, комбинированные). Умелое применение этих орудий позволит с меньшей затратой сил и хорошо подготовить почву, успешно бороться с сорняками, бережно использовать запасы влаги и питательных веществ.
Первое правило, которое необходимо запомнить начинающему садоводу и огороднику: не спеши, но и не опаздывай с обработкой почвы. Утоптать, уплотнить напитанную водой землю легко, придать ей необходимую рыхлость - трудно. Не менее сложно обрабатывать и пересохшую почву.
То, что можно посеять с осени (морковь, укроп, петрушку и др.), не откладывайте на весну. Осенью же необходимо подготовить грядки для культур раннего сева (салат, редис, лук).
Начинать весеннюю обработку почвы надо тогда, когда она достаточно просохнет и будет легко крошиться и рассыпаться при вскапывании. Такая почва прохладная, но не холодная на ощупь, при сжатии ее в кулаке образуется комок, который легко рассыпается на комочки при слабом нажатии пальцем.
Второе правило. Стремитесь создать благоприятную структуру почвы не за счет обработки, а за счет внесения органических удобрений. Даже умелая обработка дает временный эффект (один, два месяца), а высокие дозы органики улучшат строение почвы на 4-6, а то и на 10 лет.
Где же взять органические удобрения?
Навоз приобрести трудно, не везде можно купить и торф, но отчаиваться не стоит. Надо готовить компосты. В качестве исходного сырья пригодны трава, ботва, солома, опилки, щепки, листья и даже мелкие ветки. Не обкрадывайте почву, верните ей в виде компоста все, что на ней взросло, компенсируйте отчужденную часть урожая за счет приобретения органических и минеральных удобрений, и тогда вам не придется набивать мозоли при обработке и с грустью смотреть на хилые всходы.
А теперь для примера рассмотрим процесс освоения закустаренной территории под огородный участок, скажем, в условиях Смоленской или Ярославской областей. Естественно, начать придется с вырубки древесной поросли. Сжигать ветки не надо, они еще пригодятся.
Многие сразу стремятся выкорчевать все пни и вспахать или вскопать всю землю. Это не самый лучший способ освоения. Корчевка пней требует немалых усилий, потом их придется сжигать или вывозить на свалку, оставшиеся ямы закапывать. Справиться с такой работой в короткий весенний период трудновато.
Проще осваивать участок по частям, устраивая грядки на дернине. Для этого надо наметить их расположение и на месте борозды снять дернину, уложить ее по краям будущей грядки травой вниз (рис. 1). Корчевать пни и выдирать корни на грядке не нужно, со временем они сгниют и превратятся в органическое удобрение. Дернину в середине грядки надо посыпать золой, куриным пометом или смесью минеральных удобрений, например для цветов (спичечный коробок на 1 кв. м), а если возможно, покрыть слоем навоза или торфа. Теперь остается разложить на грядке клубни картофеля и забросать их слоем почвы в 10 см, вынутой из открытой борозды (рис. 2). Эта технология освоения задернованных участков широко применялась в тяжелые военные и послевоенные годы и зарекомендовала себя как эффективная и малотрудоемкая при освоении не только суходольных, но и заболоченных участков. Борозды здесь играют влагонакопительную или дренажную водоотводную роль.
При поделке гряд не надо бояться низкого плодородия почвы, вынутой из борозды, питание картофеля будет вполне обеспечено благодаря удобрениям и разложению дернины.
Осенью, после уборки картофеля, грядки не перекапывайте, а весной следующего года сделайте лунки и снова посадите картофель. За два года дернина и многие древесные корни перегниют, и на третий год копать будет совсем не трудно. В борозды можно заложить все прутья, оставшиеся после вырубки кустарника, а затем присыпать их почвой.
Гряды при перекопке по возможности обильно удобряют компостом или торфом в смеси с минеральными удобрениями и используют под посадку овощей (моркови, лука, капусты, огурцов, помидоров).
Если внести высокие дозы органических удобрений под овощи, то в последующие годы можно ограничиться рыхлением гряд мотыжкой или граблями. Пусть вас не тревожат пеньки, они не помеха посадкам, а на 6-7-й год освоения их остатки можно легко извлечь из земли.

Теперь, когда почва заправлена и освобождена от пней, можно исправить ошибки, если таковые были допущены при первоначальном расположении гряд, уточнить площадь и порядок размещения культур, придать участку необходимый лоск и начать его регулярную эксплуатацию как старопахотного.
А.И. Попов, агроном
Приусадебное хозяйство № 2, 1987 г.