Помидорово.рф

Крепкие породы бурят ударным (долбящим) инструментом, а разжиженные - ударными инструментами и вычерпыванием.
Бурение, или забуривание, как правило, начинают особым сверлом, называемым буровой ложкой, поскольку верхние слои почвы мягкие и неосыпающиеся. Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками немного на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло на несколько оборотов и почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают. При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают немного воды (1-2 ведра). При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых - долотом. Ударами долота разрушают породу, а измельченную извлекают желонкой.
При проходке могут встретиться неустойчивые, оплывшие пласты (плывуны). Это становится заметным, если порода вываливается из буровой ложки во время ее подъема и скважина поэтому не углубляется. Это означает, что скважина заплывает или заваливается осыпающейся породой и ее необходимо закрепить обсадными трубами. Их опускают до песка и начинают проходить скважину специальным приспособлением - желонкой с клапаном. Когда желонку начинает «прихватывать» (это указывает на то, что она заполнилась породой), ее поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах вышки, очищают и снова «желонят». Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. И так до тех пор, пока не будет пройден плывун. Эта работа требует внимания и быстроты, так как инструмент «прихватывает» в забое.
Затрудняют проходку наносных пород (пески, глины, суглинки) камни. Так как разбурить их, как правило, невозможно, надо стремиться «втолкнуть» отдельные камни в стенки скважины. Иногда эта операция проходит успешно, если влить в скважину 1-2 ведра воды. Крупный камень надо попытаться разбить с помощью пирамидального долота, сбрасываемого в забой с помощью ворота или лебедки. Ну а если встретится валун? Тогда лучше оставить скважину и заложить другую, несколько поодаль.
После окончания бурения скважина крепится обсадными трубами, которые могут быть не только стальными, но и асбоцементными или керамическими. Между стенками скважины и обсадными трубами должен быть зазор 50 мм. Опускать трубы следует без перерыва и на всю длину скважины. Если трубы не опускаются под действием собственного веса, их провертывают, раскачивают или осаждают кувалдами.
Чтобы предохранить водоносный горизонт от обрушения и иметь чистую воду без механических примесей, в водоприемную часть скважины ставят фильтры. В скальных и полускальных породах фильтр не устанавливается. Конструкция фильтра зависит от породы и может быть дырчатой, проволочной, сетчатой, гравийной. Фильтр может устанавливаться раздельно или на сплошной колонне из обсадных труб. Конструкция скважины с раздельной установкой фильтра является более совершенной.
Если позволяет диаметр скважины, для подъема воды из буровых колодцев применяют электронасосы, но чаще - штанговые поршневые насосы, которые могут быть изготовлены в простой мастерской. Приток воды к скважине происходит вследствие уменьшения гидростатического давления в стволе скважины по отношению к давлению в пласте.
Чтобы исключить загрязнение воды, вокруг колодца делают бетонную или глинощебеночную отмостку шириной до 1,2 м, с уклоном в сторону от колодца.
Вышедшие из строя скважины, во избежание загрязнения подземных вод, надо обязательно тампонировать.

Один мой знакомый методом скользящей опалубки отлил ствол колодца в виде сплошной трубы. Хотелось ему, чтобы накапливалось больше воды. Однако труба прошла мимо водоносного слоя и уперлась в водонепроницаемую твердь. Что вышло? Воды в колодце около 3 м, а набирается она после откачки очень медленно - полдня прождешь. А если бы мой знакомый вставил в нижнюю часть трубы боковые фильтры, то откачать воду практически было бы невозможно.
Чтобы самому изготовить железобетонные кольца, понадобятся наружная (рис. 1) и внутренняя (рис. 2) опалубки, каждая из которых состоит из двух полуколец. Пояса опалубок делают из досок толщиной 4-5 см. Сбивают 4 полукольца наружной и 4 полукольца внутренней опалубок. Из досок толщиной 2 см, длиной 80 см, шириной не более 10 см ставят вертикальные стенки. Эти доски прибивают к верхнему и нижнему поясам. Стенки обивают линолеумом, пластиком или железом. Устанавливая внутреннюю опалубку, между полукольцами вставьте две метровые доски толщиной 4 см. Каждую прибейте двумя небольшими гвоздями к полукольцу. Далее, когда начнете ставить наружную опалубку, между полукольцами вставьте два бруска толщиной по 5 см для того, чтобы первое кольцо получилось шире последующих. Снизу и сверху полукольца стяните проволокой толщиной 4-5 мм.
Опалубки поставьте в том месте, где будете рыть колодец. Пространство между опалубками заполните бетоном с установкой проволочной арматуры (из горизонтальных колец и вертикальных стержней). Делается это так: заполнив опалубку на 10 см, укладывают горизонтальное кольцо и втыкают в бетон вертикальные проволочные стержни - примерно через каждые 20 см. Последующие горизонтальные кольца укладывают тоже через каждые 20 см.
Бетон лучше уплотнять толкушкой из обрезка водопроводной трубы. Не доходя 20 см до верха опалубки, поставьте 4 предварительно сделанных деревянных ящичка (10×15 см) для образования окон под фильтры. Через неделю после затвердения бетона форму снимите. Сначала развяжите проволоку и высвободите наружную опалубку, бруски, которые стояли между полукольцами, выньте, они больше не понадобятся. Чтобы снять внутреннюю часть, выбейте две доски, установленные между полукольцами, осадите одно полукольцо к центру круга и выньте его. Тем же манером освободите другое. Теперь выбейте деревянные ящички в окнах, вмазав вместо них фильтры. Вместо плоских фильтров можно использовать обломки дренажных труб или крупнозернистые наждачные круги, только центральные отверстия в них нужно замазать цементом.
Рыть колодец лучше в конце лета, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. После установки первого бетонного кольца в средней его части выбирают грунт так, чтобы оно опускалось в землю без перекосов. Когда верхняя поверхность стенок кольца окажется на уровне земли, надвиньте на него на катках второе кольцо. Щель между ними заштукатурьте с обеих сторон цементным раствором, чтобы вода здесь не проникала в колодец и не заносила мелкий песок. После того, как поставите несколько колец, первый стык для надежности заштукатурьте еще раз.
Когда нижнее кольцо достигнет водоносного слоя, следует работу организовать так, чтобы выполнить ее, как говорится, одним махом, ведь на одно ведро вынутого песка может поступать до 10 ведер воды. Углубившись в водоносный слой на 100-120 см, засыпьте дно промытой щебенкой - сперва мелкой, потом крупной.
Следующая операция - штукатурка всех стыков внутри шахты, чтобы через щели не попадали мыши, лягушки, жуки, червяки. Вокруг колодца устройте возвышение и глиняную отмостку с уклоном наружу, затем засыпьте слоем песка.
Когда станете заливать последнее кольцо, вставьте в него три резьбовые шпильки (М12×300 мм) для крепления обвязки крышки (рис. 3). Кстати, крышку сколотите плотно, чтобы в колодец не попадало все, что несет ветер.
Под растворомешалку (рис. 4) можно приспособить деревянную бочку на 200 л. Сбоку прорежьте люк (25×25 см), плотно закрывающийся крышкой с резиновыми прокладками. По краям люка на болтах укрепите две П-образные скобы и просуньте туда брусок сечением 6×6 см. Между бруском и крышкой вбейте клин, который будет прижимать ее к краям люка. В днище бочки пробейте отверстия, смещенные от оси в разные стороны на 10 см и вставьте в них водопроводную трубу диаметром 1 1/4. Она должна вращаться вместе с бочкой, для чего в самой трубе около днища просверлите по отверстию диаметром 8,5 мм и вставьте прутки диаметром 8 мм. Концы, выходящие из-за днища, загните за края бочки и прибейте их к ней гвоздями. Чтобы бочку было удобно вращать, к днищу прикрепите еще 3 рычага из брусков (6×8 см). Для выравнивания плоскости рычагов по отношению к трубе подложите под них чурки. Каждый рычаг оберните металлической полосой и прибейте к корпусу бочки.
В том месте, где будет установлена растворомешалка, вкопайте в землю два столба и прорубите в них сквозные пазы. В эти пазы заложите концы трубы и густо смажьте эти места солидолом. В смонтированную мешалку одновременно можно загружать 3 ведра песка, 1 ведро суглинка, 1 ведро свежего цемента марки 300 и выше и воды (до необходимой густоты раствора). Покрутите бочку 12-15 раз вокруг оси - и раствор готов. При этом масса внутри не только перемещается, но и разрезается брусками крестовины, потому-то и получается хороший раствор. Под бочку надо поставить широкий, но мелкий ящик, в который засыпать 3-4 ведра щебенки, промытой от глинистых включений. На щебенку вылейте раствор и все вместе перемешайте лопатами, после чего залейте опалубку. Можно непосредственно раствор заливать небольшим слоем в опалубку, а затем насыпать немного щебенки и толкушками вбивать ее в раствор до полного погружения.
Загружать щебенку в бочку нельзя: получается такая тяжесть, что не повернешь мешалку. После окончания работы бочку хорошо промойте, чтобы раствор не затвердел.
Несколько слов о суглинке. Раствор, замешанный на чистом песке, не задержит в себе воду. Вытекая, он унесет с собой и часть цемента, поэтому бетон получится непрочным, пористым и во время заморозков его разорвет и он осыпется. С суглинком же раствор получается эластичным, маслянистым и с ним легче работать.
При помощи такой бетономешалки я сделал колодец, гараж, три канализационных колодца и фундамент под дом.

Сделав опалубку, приступил к рытью колодца. Сначала выкопал яму диаметром 150 см и глубиной 1 м. На дне сделал приямок для сбора воды (он нужен, если уровень грунтовых вод высокий), а по краям ямы разложил обрезки толя, чтобы земля не осыпалась.
Затем установил в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки, предварительно стянув каждую из них болтами с гайками. В качестве арматуры использовал проволоку диаметром 8 мм, воткнув вертикально в землю 10 одинаковых (по высоте опалубки) отрезков на расстоянии 10 см друг от друга.
Бетон готовил в железной тачке, смешав 1 часть цемента и 3 части речного песка с водой, а затем добавил 4 части щебенки и снова тщательно перемешал.
После наполнения опалубки на 1/3 бетоном положил (без связки) два полукруглых железных прутка диаметром 3 мм, утрамбовав их в бетон. Затем таким же образом заполнил следующие две трети опалубки.
Наполненную бетоном опалубку выдержал в яме неделю.
Потом, сняв болты, поднял опалубку по затвердевшему бетонному кольцу и вновь закрепил ее, не доходя на 1/3 до верха будущей трубы. В пустую опалубку уложил прутки арматуры и заполнил бетоном. В верхней части трубы связал вертикальные и горизонтальные прутки.
Еще через неделю приступил к земляным работам по заглублению трубы. Когда выбрал грунт из-под нижнего кольца, труба опустилась под действием собственной массы. Заглубление зависит от уровня залегания грунтовых вод. Мне, чтобы получить достаточное количество чистой питьевой воды, понадобилось выкопать яму глубиной 6 м.
По моему примеру колодцы методом «скользящей опалубки» сделали многие садоводы нашего товарищества. Думаю, что этот метод заслуживает широкого распространения благодаря своей простоте и доступности.