Кладку веду из кирпича (его потребуется 700 шт.) на цементно-песчаном растворе с добавлением небольшого количества глины, которая придает раствору необходимую пластичность. Глину замачиваю водой за 1-2 суток до приготовления раствора. В процессе кладки все швы, в том числе и снаружи, тщательно заполняю раствором. После выполнения кладки на высоту 0,6-0,8 м пленку, являющуюся гидроизоляционным слоем, препятствующим проникновению грунтовой влаги в погреб, прижимаю снаружи к стенке, а пазуху засыпаю песчаным грунтом, который тут же слегка уплотняю.
Сужение погреба выполняю постепенно (см. рис.), ряд за рядом, начиная с 14-го ряда. При этом растворную постель делаю толще у наружной грани стенки, а кирпичи укладываю с увеличивающимся от ряда к ряду (до 27-го включительно) наклоном внутрь погреба. После завершения кладки 27-го ряда при кладке последующих рядов растворную постель делаю толще у внутренней грани стенки и постепенно к верхнему ряду достигаю горизонтального расположения кирпичей. Если люк-лаз задуман прямоугольным, то постепенно видоизменяю первоначальную круглую или овальную в плане форму, доводя ее к верхнему ряду до необходимой. В верхних рядах для уменьшения толщины вертикальных швов можно применять отеску части кирпичей. Перевязку швов выполняю на каждом ряду.
Может показаться, что описанная работа сложны и доступна лишь специалистам высокой квалификации. Не спешите делать выводы. Главное начать... Я тоже сомневался перед тем, как решился выполнить первый такой погреб своему знакомому, но, когда начал работу, все оказалось проще, чем предполагал. При работе не пользовался никакими специальными шаблонами и приспособлениями. Просто через несколько рядов кладки контролировал размеры с помощью рулетки и отвеса. Для тех, кто не имеет навыков кирпичной кладки, контрольный шаблон внутренней поверхности погреба желательно изготовить и пользоваться им в процессе работы.
При наличии определенного навыка и хорошей подачей материалов погреб диаметром 2 м можно сложить за 2-3 ч, но все же торопиться не следует. Лучше обратить внимание на качество, потому что качественно выполненная работа принесет внутреннее удовлетворение и будет радовать глаз длительное время.
После завершения кладки все швы внутри погреба тщательно затираю, что удобно выполнять куском мешковины. Свежий незатвердевший раствор убираю с поверхности кладки этой же мешковиной. Таким образом, внутренняя поверхность окажется подготовленной под известковую побелку, которая выполняется позже. Двойной люк-лаз мастерю из сосны или лиственницы, они малотеплопроводны и стойки против гниения.
Для надежной защиты погреба от промерзания обратную засыпку в верхней части делаю из сухих древесных опилок, укладываемых на пленочный гидроизоляционный экран. Перед засыпкой к опилкам добавляю негашеную известь, чтобы отпугивала мышей. Между двумя люками укладываю тюфяк, набитый мелкими стружками с опилками.
Пол в погребе бетонный или цементно-песчаный толщиной 5-10 см с уклоном от стенок к середине. После затвердевания пола всю внутреннюю поверхность погреба белю известью с добавкой медного купороса.
Опыт убеждает: хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб не требует устройства специальной вентиляции в зимнее время. А в теплое время года хорошая вентиляция осуществляется при открытом люке.
Овощи в погребе-кувшине сохраняются отменно. Вход в погреб ведется из подполья дома или гаража, поэтому от атмосферных осадков он защищен.
Н.А. Савчук, инженер
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.